Обзор исключительно для тех, кто дружит с паяльником. Дополнение к моим предыдущим самоделкам.
Живу я в многоквартирном муравейнике. Освещение в подъёзде разнокалиберное. На лестничной площадке стоят лампы дневного света. Частенько бывает темно. Я не знаю, что больше раздражает: когда темно, или когда они моргают. Толи лампочки некачественные, толи ещё что, но подолгу не служат. В замочную скважину не попасть. Решил смастерить светодиодную самоделку. Критерия всего три:
1. Света должно быть достаточно, чтобы открыть дверь.
2. Малые финансовые и трудовые затраты в изготовлении.
3. Должна быть такой, чтобы не было желания или возможности своровать (хотя это относительно).
Кому интересно, заходим.
Светодиоды я купил очень давно (года полтора уже прошло). Получились тогда очень недорого. Формально сейчас даже дешевле (в долларовом пересчёте за штуку).Для подъездного освещения загоняться не стоит, чем дешевле, тем лучше.
Светодиоды пришли в стандартном пакете с пупыркой внутри. Всё было упаковано по высшему классу.
Все характеристики написаны на пакете. Как не хватало в детстве таких игрушек!
Ровно 100шт.
А теперь к делу. Решил внедрить в жизнь, так сказать.
Принцип простой: чем дешевле и проще, тем надёжнее. Драйвер будет самодельный на балластных конденсаторах. Для этого понадобится минимум деталей: 12 светодиодов, конденсатор балласта 2,2мкФ*400В, конденсатор фильтра 100мкФ*160В, 4 выпрямительных диода (практически любые с обратным напряжением не менее 400В, можно и Д226Б), кусок фольгированного текстолита и теплопроводящий клей.
Физические размеры светодиодов со страницы продавца.
Кстати, теплоотводящая подложка светодиодов НЕ соединена ни с каким выводом. Это хорошо.
В качестве драйвера будет схема на конденсаторах. По мне это самое простое, надёжное и экономичное решение. Кстати, я могу поднять мощность своей лампочки, могу опустить, если не устраивает (в общем, подобрать ту, которая нужна). Дайте только паяльник и минут десять времени. О всех плюсах и минусах подобных схем я уже писАл неоднократно.
Для тех, кого по каким-либо причинам не устраивает балластный драйвер, можно купить готовый полноценный. Но это дополнительные финансовые затраты. Надёжность работы у них тоже ниже. В балластном портится нечему.
Стандартная схема китайского драйвера с небольшими изменениями.
Для того, чтобы рассчитать мощность лампочки необходимо знать ток через светодиоды и падение напряжения на них. Падение напряжения на 12-ти последовательно соединённых светодиодах около 36В.
Ток можно рассчитать из формулы (2):
При ёмкости С1=2,2мкФ мощность самоделки будет около 4,6-4,7Вт (зависит от напряжения в сети).
Для тех, кто не хочет сам паять драйвер, можно взять его из неисправной китайской лампочки. С1 придётся впаять новый, исходя из расчётной мощности.
Своё мнение не навязываю, но для себя решил, что на малых токах лучше драйвера не придумать.
Из схемы убрал даже часть резисторов. Пункт два – минимум деталей.
С теорией закончили, перейдём к практическим занятиям.
Беру кусок фольгированного стеклотекстолита размером 90мм*45мм. С травлением платы заморачиваться не стал. Просто сделал пропилы в фольге там, где надо. Всего ПЯТЬ! пропилов. Не очень красиво получилось. Красиво и не нужно. Главное чтоб было надёжно и пострашнее (так шансов что выживет больше).
И никаких сквозных отверстий для деталей. Чтоб можно было и на клей приклеить к корпусу светильника. Но отверстие под винт просверлил (на всякий случай).
Электролит поначалу тоже ставить не хотел. Пульсации абсолютно не беспокоят. Но решил поберечь светодиоды. Спокойный режим для них предпочтительнее.
Предусмотрел место для дополнительного кондёра балласта. Можно мощность немного приподнять (если что). И электролит поставить более высоковольтный (с ущербом для ёмкости), пульсации при этом увеличатся.
Немного страшненький, но это условие номер три.
И небольшой совет для «юных поджигателей». Лично я подобные самоделки проверяю сначала через малые ёмкости. Включаю последовательно через ёмкость около 10.000пФ. Этого достаточно, чтобы самоделка засветилась. В тоже время защитит от сильного «БАХ» при неправильном монтаже.
Ну а теперь проверю мощность полученной лампочки по прибору.
При другом напряжении в сети мощность немного изменится.
Напряжение на светодиодах тоже измерил.
Теперь есть все данные, чтобы подставить в формулу (2)(в начале обзора). У меня получилось 4,63Вт.
Как видим, теория не далеко ушла от практики.
Теперь посмотрим пульсации. Уж очень много скептиков. Ну не доверяют они таким драйверам. И оптимистов, которые слишком им доверяют. Только факты.
Величину пульсаций считаю по формуле из ГОСТа.
У меня получилось около 18%. Для читального зала это много. Для лестничной площадки пофиг.
Ну и фото по месту.
А вот пульсации у таких светильников вообще ни в какие нормы не попадают.
У меня получилось 50%.
Всю конструкцию я установил в светильник и поставил на место.
Яркость моей светодиодной полоски конечно меньше, но на лестничной площадке этого должно хватить. С таким светоотражателем делать подобные эксперименты в квартире я не рекомендую.
В таком виде светодиодная конструкция поработает с неделю. Посмотрю реакцию соседей (их мнение тоже надо учитывать), и сам определюсь с дальнейшими действиями. Так оставить или и вторую половину тоже поменять, а может, всё назад вернуть придётся. Пусть пока так повисит.
Изготовление самоделки заняло пару часов. Написание обзора отняло гораздо больше времени.
В заключении немного повторюсь: паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную панель или просто лампочку. Но если руки чешутся – никто не остановит!
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этой самоделки, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи всем!
Для ленивых только значения подставить. Конденсатор из серии К73-17 с рабочим напряжением не ниже 300 В. vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/135-raschet-gasyashchego-kondensatora
Номинальные напряжения конденсаторов устанавливаются в соответствии с рядом ( ГОСТ 9665 — 77): 1; 1 6; 2 5; 3 2; 4; 6 3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 350; 400; 450; 500; 630; 800; 1000; 1600; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6300; 8000; 10 000 В.
Подзабыл, а посмотрел не верно сначала. Хотя может у этой серии только такой ряд
www.platan.ru/pdf/ec119.pdf
P.S. Я последний раз балластный использовал в 90х, когда бабушке плохослышашей сам придумал схему и сделал чтобы простая лампочка загоралась от телефонного звонка. ))
Вы точно все мои обзоры читали?
Это про конденсаторы:
mySKU.me/blog/aliexpress/26453.html
А в этом обзоре вывод формулы:
mySKU.me/blog/aliexpress/22639.html
Если я все данные буду повторять из обзора в обзор, Вы же первый посинеете :)
R2 в схеме получится не 10 Ом.
Остальное в драйвере как посчитать?
Uц — 12 вольт, Iц — просто померить на «кванте» при питании от 12 вольт?
Интересует именно минимальное количество «отнкой работы».
Спаял драйвер «воздушно-капельным» монтажом, отрезал кусок ленты и готово…
Ещё вопрос созрел. У меня в гараже освещение 36 вольт, просто через трансформатор. Лампы накаливания Е27 36V пока ещё есть, но хотелось бы побаловаться со светодиодами.
Формула расчёта конденсаторного «драйвера» в обзоре будет действовать, если 220 в ней заменить на 36? Или вытанцовывается слишком большой номинал конденсатора и проще сделать диодный мост, сглаживающий кондёр и цепь светодиодов с резистором? Какое напряжение получится, 36 вольт или умножить на корень из 2? Сколько терять на резисторе, 20% напряжения?
Именно так. Может тогда какой-нибудь токовый стабилизатор сгондобить на транзисторе?
Если же соберусь побаловаться — поставлю диодный мост, конденсатор и 4-5 «квантов» светодиодной ленты, соединённых последовательно.
Экономического эффекта от LED в гараже всё равно не будет, я там ремонтом машин не занимаюсь, у меня электроэнергии на 5 рублей в год нагорает…
Да, их монтаж легче, но 5730\5630 стоят 75 центов — 1$ за сотню с доставкой…
aliexpress.com/item/100pcs-5630-5730-CW-WW-0-5W-150Ma-50-55lm-6500K-White-Light-SMD-5730-5630/32382405158.html
72 цента за сотню
мощность?
Он не жаловался… но у каждого своё восприятие.
На счет сгореть — дык кто знает как их кормили, как охлаждали… Сгореть все может.
а 72 цента за сотню это всё равно безкомпромиссное предложение для тех кому действительно нужны светодиоды ;)
ЗЫ, я себе на китайских светильниках на 5730 китайских диодах построенных сделал рабочее освещение. Все 180 диодов во всех светильниках при минимальном питании светят ОДИНАКОВО! при чем, что наиболее порадовало, и теплые, и холодные ( у меня микс, 50 на 50, мне такой спектр нравится)
по обзору: -молодец, руки правильные.
желательно на лампы в подъездах ставить автоматическое вкл\выкл… типа экономия энергии.
попила баблазамены ламп.Амортизация моей обуви выйдет дороже.
у нас меняют регулярно. причем, обычно, нормально работающие :)
недавно поставили светодиодные, посмотрим, как они выкручиваться будут.
з.ы. а может у вас по бумагам там уже их по пятому кругу на диодные поменяли.
у нас вечером позвонишь — следующим днем пофиксено всё.
Поэтому лампочки приходится менять самому.
Так же хочу сделать освещение на площадке. Только ещё страшнее. Для воришек.
Взрощенная телевизором ненависть народа к управляющим компаниям имеет простые цели — указать населению псевдовиноватых и отвлечь внимание от истинных ворюг. Население посыл схавало и чётко запомнило все враги в управляющих компаниях. На самом деле это государство поднимает тарифы на газ, воду, отопление, электричество, государство(читай пaртия @диная @оссия и @утин, который подписал этот закон) ввело поборы на капермонт. А согласно ТВ, виноваты в росте цен — управленцы и ТСЖ. Хорошенькое дело!
Ну ладно, касательно ламп. Если до медведячего правления 60Вт лампа стоила 4-5р, то после модернизаций, инноваций, вставания с кален и прочих законодательных др@чей та же лампа стоит 12-18р и сгорает в два раза быстрее.
Механизм работы у нас на ТСЖ прост. Люди дают заявку консьержу на счёт ламп. Конс вызванивает электрика, тот приходит, лестницу в зубы — и по этажам. Я как пред — этого не замечаю. Если вдруг лампочек на складе нет, то электрик выносит мозг мне, жильцы выносят мозг мне же… и я должен купить за свои деньги лампочки и сдать авансовый. последний раз я купил коробку на 1650р. Дело это мне надоело изрядно. И сейчас я заказал 7Вт модули aliexpress.com/item/No-need-driver-3W-5W-7W-9W-12W-15W-18W-24W-integrated-IC-driver-panel-5730/2043811726.html, поехал в фирму, купил там по 6 метров алюминиевых 50х30 и 30х15 уголков и 30х30х30 швеллера. Парень на складе порезал мне это всё кусочками по 12см и у меня вышли заготовки для радиаторов. L Г с — примерно так, только г — длинной стороной по верхнему краю.
склепал их на термопасте, поставил модули, припаял 25 см отрезок провода.
Электрик поставил и в восторге! Светит убойно.
Даже если и сгорит, я смогу перепаять 5730. Если накроется микросхема, её тоже можно перепаять. А радиатор — всегда теперь наш.
Но есть одно «но». По правилам эксплуатации в жилых домах запрещено использовать самоделки. Так что если придут пожарники, то такие лампочки поставят мой aнyс под удар.
Вот именно на этом основании ваши самоделки и могут пропасть из подъездов. Но только виной тому не плохие управляющие компании, а @банутое российское законодательство, которое вот уже 15 лет принимает пaртия @диная @оссия и подписывает @утин.
Жесть должна быть дешевле алюминия, легко режется ножницами по металлу, плюс не представляет интереса «сдать в цветмет»…
Хотя теплопроводность будет хуже. Но погонный метр должен получиться дешевле. Вместо одного модуля 7W поставить два 3W для более равномерного тепловыделения — и нормально получится.
gipsari.com/images/stories/9/razmery%20profil%20g.k%20.jpg
Спасибо за наводку на профиля. Я подумаю.
Но вообще, при 7вт и 12см нормально хватает трех элементов. Нагрев радиатора — около 50-60градусов.
А если серьезно, то часто скорее для галочки, датчики есть, есть.
Вы думаете жильцы их сами ставят?
P.S.
пожарниками в старину называли погорельцев!!! а пожарные это те кто тушит. а претензии к вам если что будет выставлять гпн(гос пож надзор, ноне отдельная от пожарных структура)
Теперь не буду жмуриться при первом включении всякого-разного.
зы смотрю слабость у вас к светильникам на светодиодах.
Значит Вы безответственно подошли к этому вопросу? ;-)
А если бахнет и какая нить бабушка окочурится на лестничной площадке…
А то очень ситуацию описываете похоже на нашу действительность — " :-D
И все таки, чем правильно будет защитить конденсатор C2?
Если сформулируете вопрос правильно и полно — в нём будет содержаться ответ.
Зачем городить защиту стоимостью 100р для детали стоимостью 10р.
youtu.be/uPREz-BEQxg
Удачи.
1 вариант защиты. Нужно включить паралельно с С2 последовательно включенные два стабилитрона например Д816А Uст.=22В (2*22=44В) Iст.макс.=230 мА или Д816Б Uст.=27В Iст.макс=180 мА (2*27=54В). Тогда при обрыве нагрузки стабилитроны ограничат напряжение на C2.
2 вариант защиты. Паралельно с С2 включаем тиристор, например КУ201 или КУ202 с любым буквенным индексом, анодом к +С2, катодом к минусу. Соединяем управляющий электрод тиристора с анодом через маломощный стабилитрон (или два последовательно) с общим напряжением стабилизации 40-50 В. Катод стабилитрона к аноду тиристора. При превышении напряжения на С2 более 40-50 В, стабилитроны откроются, а за ними откроется тиристор, который зашунтирует С2. Между катодом тиристора и его управляющим электродом необходимо включить резистор номиналом 470 Ом… 1 кОм.
На крайняк, если места мало, можно попробовать включить паралельно с С2 динистор DB4 c токоограничивающим резистором номиналом 15-24 Ом 0,5Вт.
если так волнует — ставьте на полное напряжение.
да-да, с насечками.
Но все таки — при обрыве цепи светодиодов какое напряжение останется на емкости, которая 100,0х160 В?
Я не считал, ибо лень — но простая прикидка подсказывает, что сильно на грани.
Если не за…
Мне лень считать реактивное сопротивление конденсатора на такой нагрузке, потому я вопрос и задал…
Напряжение на С2 будет определяться отношением величины сопротивления R3 к суммарной величине паралельно включенных сопротивлений R1 и Хс1 так:
Uc1 = Uсети*R3 / (Хс1//R1+R3) где Uсети = 311 В — амплитудное значение.
Можете сами посчитать:
311*470000/(1450+470000) = 310 В.
Потому и спросил.
Ну ленивый я, хотя закон Ома пока не забыл…
2. Падение на мосту около 1,5В
Даже при токе утечки С2 в 1 мкА, на балласте С1 реактивное сопротивление которого 1,45 кОм, сколько упадёт на нём, на балласте? 1мкА*1,45кОм = 1,45 мВ
Итого, по рассчету на С2 при обрыве нагрузки: 310-1,5 = 308,5В это теоретически.
Согласен, что с ростом напряжения на С2 выше номинального, вырастит и ток его утечки который не даст ему зарядиться до амплитуды, и это уже зависит от конкретного экземпляра С2. Но это уже не нормальный режим. Я же наисал, что Uc2 будет стремиться к амплитуде cети, а значит существенно превысит номинальное напряжение нагрузки- линейки светодтодов. Поэспериментируйте и всё увидите сами.
Я думаю не стоит продолжать теоретически-практические выкладки.
Практика показывает, что конденсатор на 160В в конкретной схеме включения заряжается в начале до 220-250В, при которых утечка значительно возрастает, далее конденсатор разогревается, напряжение на нём падает примерно до 200В, электролит закипает и элемент выходит из строя
Могу подтвердить каждое слово. Я то эксперименетировал
тут(?) кто-то писал как бабахали лампочки от рядом подключенной дрельки.
и не пожалел второй лампы для подтверждения
бахает только так
Помехи это и делают (возникают пульсации на ВЧ), в итоге ток растет, и растут пульсации на электролите.
В моём случае частоту можно и в три раза поднять, ничего не произойдёт
Подогрев только снизу, и лучше феном монтажным.
При работе или длительном перегреве — да, опасны высокие температуры, а при монтаже в течении минут — это нормально
конструкциях.
Посмотрел профиль — вопрос снимается :)))
Там на али больше половины фейковых.
Так получается обзор поделки, а не светодиодов.
Но кое в чём попробую Вам помочь:
mySKU.me/blog/aliexpress/25956.html
не встречал 1Вт диодов дешевле 7 центов на али.
по ссылке другие диоды и судя по цене — нормальные 1вт.
Лучше поменяйте ссылку, а то купит кто-то и вас ругать станет.
А от вас я хотел (вой первый комментарий) указывать ток/напряжение на диоде, что бы можно было примерно понимать с чем мы имеем дело, но раз диоды не те, то вопрос отпадает.
Ссылку поменял.
спукрадут. Закручиваем в него винт, получаем короткое замыкание. Правда, всего лишь через балластный конденсатор, так что спецэффектов не будет.Для этого есть специальные шайбы с изоляцией от винта
Если он белый за красным светофильтром — наружу выйдет часть излучения, м.б. 10%, м.б. 30%, то чтоно не всё и, уверен, меньше половины.
А если светодиод красный — красный светофильтр пропустит всё наружу.
В одном размере продают и белые светодиоды, и цветные.
Так что для стоп-сигнала лучше всё же на красных сделать, а для поворотников на жёлтых.
В случае ДТП, даже если вас догонят сзади, то с вероятностью ближе к 100% будете виноваты вы. Внесение изменений в конструкцию автомобиля.
Уже проходили.
зы цвет тут ни при чем. Стопы по определению должны быть штатные, либо сертифицированные. А ваши поворотники (в основном передние )на светодиодах зимой обледенеют и их эффективность упадет, потому что тепла не выделяют. Это относится к тем авто у которых нет штатных светодиодов в фарах. К тому же у некоторых машин бортовой комп будет ругаться на якобы неисправную лампу из за пониженного потребления тока.
Про лед я дал просто развернутый ответ, его само собой может и не быть.
aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-3W-5W-7W-10W-12W-15W-18W-24W-30W-SMD-5730-5630-LED/32248244337.html
ничего придумывать не надо, 220 вольт.
При нынешней цене на китайские светодиоды, может есть интереснее схема?
Из розетки через диод, получаем полупериод, сглаживаем его электролитом. Получаем напряжение / на корень из два. Подбираем количество светодиодов последовательно. Так работать будет?? Имеется в виду долго работать.
Работать, возможно, будет. Но либо недолго, либо очень плохо.
Для нормальной работы его необходимо запитывать стабильным током. Тогда он будет светиться с одинаковой яркостью.
Попытался объяснить, как смог.