Ещё один обзор в коллекцию. Эти лампочки появились у китайских товарищей не так давно. А я обзор не делал. На странице продавца написано 20Вт. Проверю обязательно. И санитарные нормы и пульсации… Всё будет. Кому интересен разбор этих лампочек (может кто купил, может кто только хочет купить), заходим.
Многие, с кем работаю, купили себе кукурузины из моих обзоров (на 36 и 56 светодиодов). Мои друзья с паяльником дружат. Поэтому покупкой остались довольны. После того, как узнали, что появился новый вариант лампочек (теперь уже) на 69 светодиодов, попросили заказать. Тем более эти по цене получаются даже дешевле. Лично себе больше лампочек не покупаю, от них уже шкаф ломится. Для меня это просто спортивный интерес.
Первым по плану смотрим, в каком виде всё пришло. Обычный пакет с пупыркой внутри.
Упаковка простенькая. Но всё пришло в «цельности и сохранности», коробочки не помялись, лампочки работают. Заказал три штуки. Две для одного «соседа», одну для другого. На момент заказа у продавца был стопроцентный рейтинг.
В характеристиках написано 220В. Из этого понятно, что драйвер на конденсаторах. Изначально это и предполагалось. Все были согласны, всех всё устраивало. Мощность указана 20Вт. В этом плане тоже было всё понятно изначально. Больше пяти Ватт для этой лампочки будет насилием.
Все характеристики написаны только на упаковке.
На самой лампочке никаких надписей нет.
Взвесил. Может кому интересно.
Посмотрим, как она устроена.
Пластиковый колпак снялся без особых сложностей.
Конденсатор С2 (чёрный) на 105 градусов (это хорошо), вот только ёмкости маловато.
С1 — 1,2мкФх400В.
Диоды припаяны ровно. Но кое-где видны остатки флюса.
Измерю мощность потребления от сети, пока совсем не разобрал.
Проверим прибором: 6Вт при напряжении в сети 233В. Это явно не 20Вт как заявлено у продавца.
С мощностью разобрались. Посмотрим пульсации светового потока. С таким драйвером это необходимо. Всё тот же ГОСТ Р 54945-2012. Собираю схему согласно приложению Г. Там же формула для расчёта.
Смотрим, что получилось.
У меня получилось около 33%. Плохо. Пришло время посмотреть Санитарные нормы. СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%. Наша лампочка в эти пределы не попадает. Буду допиливать. Но сначала надо зарисовать схему. Чтобы определить, как собраны светодиоды в лампочке, измерил на них падение напряжения.
Все 69 светодиодов собраны в одну линию. Не самое удачное решение. При таком включении мощность лампочки будет сильно зависеть от напряжения в сети.
А вот и схема.
(По входу лампочки установлен своеобразный предохранитель в виде змейки печатного монтажа.)
Для снижения пульсаций необходимо увеличить ёмкость электролита. Для этого лампочку разбираем более основательно. Внутри цоколя места мало, поэтому дополнительный конденсатор будем устанавливать во внутренний отсек. Отпаиваем светодиодную крышечку.
Из электролитов самый подходящий, какой нашёл у себя в запасах, это 10мкФх350В. Его и добавлю.
Внутри места много. И отверстие есть, чтоб ножки просунуть.
Ещё одна обязательная процедура. Насверливаю отверстий для увеличения конвективной составляющей при охлаждении.
Теперь собираю лампочку как положено и смотрю пульсации.
У меня получилось около 15% при суммарной ёмкости электролита 15мкФ. Что явно лучше, чем было. Использовать можно, но не в детской.
Пришло время смотреть, как светит. Сравню с другой светодиодной лампочкой из моего более раннего обзора на 36-ти светодиодах и с лампой накаливания 60Вт.
Фотоаппарат перевожу в ручной режим. Все снимки делаю в абсолютно одинаковых условиях. Все лампочки вкручиваю по очереди в одну и ту же настольную лампу. Съёмки провожу с одинакового расстояния…и т.д.
1. Светодиодная 36 светодиодов
2. Светодиодная 69 светодиодов
3. Лампа накаливания 60Вт.
Как видим, героиня обзора светит чуть ярче своей сестрёнки и уступает лампе накаливания, где-то сопоставимо 50Вт лампы накаливания.
Теперь перейдём к тепловому режиму светодиодов.
Думаю, хуже не будет.
Результат решил закрепить измерением температуры. GM320 измерил температуру.
10мин. -65,0°С
20мин. -74,3°С
40мин. -76,2°С
60мин. -78,6°С
Не самая холодная лампочка.
Вот в общем то и всё. Изложил всё, что накопал. Показал всё, что «допилил». Не рассматривайте мой обзор как руководство к действию. Это всего лишь мой опыт. Воспринимайте его как некую информацию к размышлению. Не у всех есть приборы, которые есть у меня. Я поделился информацией. Ну а вывод делать вам. Надеюсь, что кому-то помог.
Прошу не обижаться за излишнюю краткость. Сочинения никогда не любил писАть. Постарался изложить добытую информацию максимально информативно при минимуме слов. Ну а как получилось, вам судить.
И несколько мыслей вслух в конце.
Лампочка имеет право на жизнь. Но…
1.Для тех, кто не дружит с паяльником, покупать особого смысла не вижу. Необходим допиллинг.
2. При использовании с напряжением в сети до 225В тепловой режим считаю удовлетворительным. При более высоких напряжениях будет перегреваться. Необходимо уменьшить ёмкость балласта до 1,0мкФх400В. Тем самым снизим мощность и, соответственно, нагрев.
3. Светодиоды используются на менее чем 20% от номинала мощности. Здесь проблем не будет. Если и будут выходить из строя, то только из-за явного заводского брака или перегрева.
4. Слабым местом могут оказаться два сопротивления по 390 Ом (см. схему). Я бы заменил их на что-нибудь более низкоомное. Это уменьшит их мощность рассеивания, соответственно увеличит надёжность.
Вот теперь всё.
Удачи всем!
Что именно испортилось?
Напряжение в сети?
Ради интереса спрашиваю. Иногда причину лучше устранить заранее, чем потом лечить.
Я, конечно, частенько перестраховываюсь, но уменя пока ни одна не сгорела
убеждаюсь, что при наличии, например, икеи поблизости, инет-площадки — не конкуренты
В лампочках, собранных из нескольких параллелей, необходимо перемыкать в каждой. Если перемкнуть только в одной, возникает перекос по потреблению тока. Соответственно цепочка с наименьшим числом светодиодов перегорит ещё быстрее.
Не понимаю как работает конденсаторный БП, но видимо он далек до идеального источника тока.
Получается стало только хуже. Меньше светодиодов, а нагрузка увеличилась и в сумме, а на каждый и подавно.
P.S. хоть лампа и светила в низ, из-за отражения матового плафона люстры белое пятно все равно было на потолку, так что почти половина светодиодов, похоже, действительно бессмысленна.
P.P.S. Думал как-то виной конденсатор что я добавил параллельно светодиодам — что с ним что без 5.3Вт.
Брал с максимальным кол-вом светодиодов… точно не помню, но на E27 более 100 было
Конденсаторы не перепаивал… использовал как есть
итог — все светодиоды стали светить тусклее со временем (неск. мес)… яркость упала прилично… Также повыгорали часть светодиодов
Такого с икеевскими однодиодными или Unitel — овскими не наблюдал… на них светодиод со временем не тускнеет
Купил с алюминиевой рубашкой с меньшим количеством диодов. Хоть светят не так ярко но значительно долговечнее но и дороже. Диоды одинаковые — 5730. Уже год работают.
В простонародье именно и зовут. Других вариантов лично я не слышал.
А вот рейтинг продавца — это результат среднего арифметического этих рейтингов по всем товарам этого продавца.
Не надо путать понятия.
Делал обзор про светодиодную лампочку на 56 светодиодах осенью. Подарил брату. До сих пор светит в зале. Сам лично выкрутил, осмотрел. Никаких следов деградации не увидел. Дальше светит.
Ведь с причиной бороться гораздо легче, чем с последствиями.
После покупки лампочку тестирую. Нахожу слабые места. Устраняю их. И только после этого вкручиваю на место. А затем выкладываю обзор для всех. Работа всё равно проделана.
Когда пирометра не было все лампочки щупал руками после часа работы. Жечь не должно.
Я просто предложил, не хотите и ладно, протестируют покупатели в реальных условиях :)
Именно эти я протестировать не смогу, не мои.
А про свои лично, периодически отвечаю в коментах.
50.000 часов не отработает ни одна китайская лампочка. Я в этом уверен. Но продлить жизнь им можно.
Открывать диспут считаю, что не имею морального права т.к. знаю, что они (лампочки) из себя представляют. Прикидываться невинной овечкой в данном случае не могу
Я бы, на месте продавца, послал далеко.
В описании лампы чёрным по белому написано:
Power :Max 20w
Что означает «потребление не более 20 ватт». Автор намерил 6 Вт, т.е. соответствует.
Единственное к чему можно зацепиться — это к заявленному световому потоку:
Lumen: 1580-1880LM
Но и тут на месте продавца можно долго глумится над неумным и жадным спорщиком, требуя сертификаты на измерительное оборудование и методику тестирования. М.б. даже нотариально заверенный перевод на китайский.
www.cqham.ru/scope_07.htm
oldoctober.com/ru/oscilloscope/
На Ардуине я так понял не получится сделать из-за маленькой частоты?
Вот здесь современные программы (есть и бесплатные):
play.google.com/store/search?q=oscilloscope&c=apps
+ перчатки и 4 группу допуска :)
ПС: я бы перенес ограничивыющие сопротивления (2х390) между диодным мостом и конденсатором(а не между конденсатором и излучающими диодами)- это уменьшит пусковой ток. и немного сгладит пульсации (если схема верна) :)
На этот случай продаются более дешёвые, бескорпусные лампочки.
2. Такие SMD резисторы не работают в импульсном режиме и оборвутся после нескольких включений
Если не увеличивать емкость конденсатора, то вряд ли
Фотодиод ФД263
Эпизодически встречаю в обзорах упоминание, что товар кем-нибудь предоставлен — а нет желания попробовать брендовые лампы? Самсунг, например, Осрам или еще кого… интересно, что у них внутри.
За свои — не стал бы предлагать, дорого.
я помню ещё в детстве экспериментировал с ал307 светодиодами (если кто помнит), хотел их так-же через кондюк типа-красиво вставить в выключатель (вместо неонки). дык все улетали за несколько дней. при включении-выключении видимо какой-то разряд и кирдык…
С чем связано так и не разбирался, просто выкинул. На последних 4 шт снимал колбы, думал вдруг от температуры, но не помогло! ((( А пока горели конечно были весьма яркие.
Пытался разобрать, внутрях ничего не понял, собрал обратно и положил на полочку на выброс.
1.Из-за увеличения сопротивления резисторов перед светодиодами. В моей лампе это два по 390 Ом. Иногда заметны прогары. Иногда не видно, тогда прозванивать мультиметром.
2.Светодиоды прозваниваются очень легко мультиметром. Исправные подсвечиваются при прозвонке (в определённой полярности).
90% мультиметров работают от кроны
Заказал новые, спилил дремелем колбы (жалко что они не открычиваются — покупал когда-то менее мощные аналогичные лампы — там откручивались), полет нормальный — месяца 3 уже работают.
есть прожектор с заявленной мощностью 50Вт, у него сгорел драйвер питания
на драйвере написано 30-36V, 1,5А. хочу заказать новый драйвер
есть задача снизить световой поток, чтобы светило слегка похуже, т.к. предполагаю что светить будет ярче, чем нужно
правильно я понимаю, что питающее напряжение не трогаем, нужно искать драйвер на меньший ток? т.к. светодиод питается током? или можно некий шим самому сообразить? или драйвер искать сразу с шим-регулировкой?
в электронике не очень силён, но несложную схему спаять смогу. спасибо за ответ!
посмотрю на маркировку светодиода, если найду
1 можно посмотреть как расположены кристаллы, сколько штук в сколько параллелей.
2. Можно найти аналог на Али и списать её характеристики.
А затем подобрать ток под свой интерес
Обидно, видео распаковки не делал а только фото. Больше наверное заказывать не буду, т.к. на местном форуме не раз всплывали сообщения о воровстве именно светодиодных ламп.
По размеру вмещаются. А емкость чем больше тем лучше.
P.S. Отверстий автор как будто постеснялся насверлить. Для эффективного пассивного охлаждения диаметр желательно не менее 5мм. И желательно побольше и диаметром и отверстий. Только не забывайте по ТБ — при сверлении предмет нужно закрепить. (Ну или кровью можно окропить лампочку, у нас ее достаточно, не жалко если руки чешутся.)
Но судя по ответу на этот пост: toster.ru/q/142391 реактивное сопротивление конденсатора будет 4.8Ом, что в 7.6 раз меньше сопротивления светодиодов. Меньше, но достаточно ли, без понятия (вообще не понимаю этого момента).