Не так давно я выкладывал
обзор одного небольшого фонарика.
В том обзоре я описал проблему данного фонаря, в частности неправильный и негодный драйвер.
Как я вышел из этой ситуации, читайте под катом, будет не сильно длинно, но думаю, что полезно.
Сначала я думал прицепить последовательно со светодиодом резистор, как в
обзоре одного из уважаемых муськовчан (обзор был уже после заказа мною данных микросхем), но решил сделать правильно, так как резистор только защищает от перегрузки по току, но остается проблема зависимости яркости от напряжения батареи. В результате получаем ярко светящий фонарик в начале разряда и нормально в конце, либо нормально в начале и тускло в конце, а с учетом того, что КПД обоих вариантов почти одинаков, то меня такое ну никак не устраивало.
В общем решил я заказать довольно популярные микросхемы стабилизатора тока светодиода (можно сказать драйвер светодиода)
AMC7135, микросхема существует в двух вариантах, 300-340мА и 340-380мА.
У продавца был первый вариант.
Выслал продавец заказ на следующий день, но шел он больше 40 дней :(
Фото конверта не будет, так как микросхема в заказе была не одна (будут еще обзоры).
Внутри конверта были одинаковые пакетики, в одном из них и лежали заказанные AMC7135.
В заказе было 10 микросхем, 10 и пришло.
Особо по этим микросхемам расписывать нечего.
Скажу лишь, что для микросхемы требуется минимум обвязки. Из дополнительных компонентов желательно установить пару керамических конденсаторов, что бы не было самовозбуждения микросхемы, особенно если к светодиоду идет длинные провода. В даташите есть вся необходимая информация об этом, если надо, объясню.
А переделывать мы будем вот этот фонарик, он долго валялся на столе, в ожидании микросхем, вот дождался :)
Собственно печально известный драйвер, изначально он наверное был хорош для питания от одного 1.2 Вольта аккумулятора или пальчиковой батарейки, но категорически не подходит для питания от литиевого аккумулятора.
А это собственно то, что потребуется для переделки (ну правда еще паяльник, припой и прямые руки).
Дальше я сдул феном все, что было на плате драйвера. Выбрасывать детали не стал, от старого драйвера остался маленький дроссель и диод Шоттки, они могут пригодится где нибудь.
Дальше с помощью паяльника, припоя и пары проволочек я собрал все это дело в кучку используя контактные площадки платы.
Расписывать, что и куда, думаю нецелесообразно, так как платы бывают разные и соответственно делать надо по разному.
Дальше, используя ручку отвертки, запрессовал платку обратно в родную алюминиевую обойму.
Ура, оно работает :)
По ощущениям, светить стал ненамного слабее, нагрева нет, работает просто отлично.
Ток стабилизации 330мА, вполне входит в задекларированный диапазон.
На этом этапе уже можно было сказать — Бинго, я его сделал, все круто.
Ан нет, все ни разу не круто.
На фото ниже можно наблюдать, сколько микросхем я испортил в процессе переделки.
Да, у меня в итоге стоит четвертая микросхема.
Как я выяснил в процессе работы, данные микросхемы (я имею ввиду микросхемы конкретного продавца) ОЧЕНЬ боятся перегрева во время пайки.
Сначала я запаял первую микруху, но мне показалось, что она дает КЗ по плате (плата то не для этой микрухи), я ее сдул феном, запаял заново. После подачи питания светодиод еле вспыхивал на долю секунды и погасал.
Я подумал, что попалась просто плохая микруха. Запаял вторую, проверил, работает, но на вид она была плохо припаяна, чуть прогрел паяльником, включаю, уже не работает.
С третьей не помню уже что было, но она присоединилась к первым двум.
Четвертую я паял уже как сапёр, результат на фотках выше. Все работает.
Сделал фотки низа микрухи, видно, что теплоотводящий контакт стоит кривовато, видно голую медь.
При этом, сверху микросхема как микросхема.
Резюме.
Ну что я могу сказать, в принципе результат был достигнут, фонарь работает, но ценой трех сгоревших микросхем. Я думаю, что микрухи скорее всего отбраковка, хотя с другими позициями в заказе, таких проблем не было.
Как Вы понимаете, опыт пайки у меня большой, и электронные компоненты обычно спокойно выдерживают сдувание феном и новую запайку на плату. Ну основное количество компонентов, эксклюзивы, которые боятся нагрева или наоборот, рассчитанные для работы при 300 градусах мы в расчет брать не будет.
Но светит сейчас фонарик очень хорошо, я бы даже сказал, что отлично, домашним очень понравилось, надо ему теперь аккумулятор хороший.
В общем я бы больше у этого продавца не покупал, лучше попробуйте у кого нибудь другого.
Хотя уже плюс можно было поставить за чесность:«Ан нет, все ни разу не круто». ++++ ;)
Но за ссылку спасибо.
Если конвертировать используя счет, то курс другой совсем.
Вы сравниваете цену готового 1 драйвера и 10 микросхем.
1 микросхема у автора 30 центов стоит. На фастеке вообще 18 центов.
Я к тому что не корректно сравнивать твердое с кислым.
Драйверы так же полезны, но у них есть своя ниша.
Для такого фонарика одного AMC7135 всё-же маловато, но раз света хватет, почему-бы и нет.
Я бы даже больше сказал, получил другой фонарик, на него еще будет обзор, так он светит менее комфортно, хотя более мощный.
Здесь получился именно разумный оптимум, или сам светодиод попался качественный, с хорошей отдачей.
Испытывал вечером на улице, отлично, мощнее точно не надо.
На одной их фоток он виднеется :)
Какие компоненты выдерживают такой способ выпаивания?
Да за обзор конечно плюс.
Большой выбор бинов (цветовой температуры).
7 заказов — продавец не подводит.
Есть даже новейшие XP-L (замена XP-G по размерам, но ток в 2 раза больше и отдача лм/вт выше), заказал, жду…
Рекламная фотка медной диодной подложки тепловизором. Справа — качественная алюминиевая.
Хотелось бы увидеть
Это же в цельсиях. Искуственная шкала.
В фаренгейтах вообще в 5 раз может отличаться.
Во сколько раз температура отличается в кельвинах? :)
Плюс сам диод имеет определенное термосопротивление, 2.5 °C/W для XM-L2
Проще всего — воткнуть и проверить тепловизором. Что и видим на фото.
Опровержение чисто теоретическое и не совсем правильное.
Я поставил 4 диода на таких подложках — с тем же драйвером прогрев корпуса заметно быстрее и сильнее. При разнице в цене в 1 бакс с алюминиевой…
94,1 — 47,9 = 46,2 гр для алюминия
46,2 / 14 = 3,3 раза
Реальная разница не должна превышать 2 раз.
Поэтому и нет доверия этому фото.
Скорее всего, кристалл на горячем фото плохо прижат к подложке
Но, есть момент — диод к подложке паяется, не прижимается.
Может они намекают на то, что кроме того, что сама медь теплопроводней (при отводе на корпус/пилюлю), у них более низкое сопротивление между тем слоем, к которому припаян диод и самой подложкой?
Цифры указывают что хорош в первую очередь этот термопереход.
В инете инфы про этого производителя практически нет.
Но цифры на картинке душу греют, может и правда, все так как они рисуют? :)
UPD: Ниже Rjkz написал причину, ясно и понятно. На медной подложке диод паяется к самой подложке. На алюминиевой — к промежуточному медному слою, который через какую-то прокладку приклеен к алюминию.
Вот и источник потерь.
Медная подложка рулит! :)
Тогда разница может быть и больше, только засчет пенька, которого нет на алюминиевой подложке. Кристалл просто не может вдуть всю энергию в подложку через слой диэлектрика.
Они же не звезд температуру меряют. Тут все вроде-бы честно.
Все крайне похоже на правду.
Noctigon выигрывает у «стандартной» алюминивой звезды тем, что диод паяется прямо на медь. В этом основное преимущество.
Иначе — алюминиевая синкпад звезда уделает любую медную, серебряную, алмазную(?) звезду.
НО! На каритнке написано, что обе звезды — MCPCB (metal core pcb) что возвращает русло в сторону сухой теплопроводности металлов.
encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwPkLKqQ3dfepbNkQbVUMZphzQTYi-flHwa89epfXEJ-hOFxB_
На хороших звездах я уже года полтора гоняю XM-L2 на 5.5 ампер — 5 штук, и На днях запускал MT-G2 9v на 6 амерах (2 по даташиту) реальных 70 ватт с диода. Когда включаешь 70 ватт в корпусе ручного фонаря — это нечто.
Самая высокая отдача на 1/3 мощности.
Но когда нужен «сцукобластер», а воткнуть 3-7 диодов не представляется возможным — тогда да, медь рулит.
Ну и пилюлю нужно большую и латунную.
Да и нормальный корпус даже для 5 диодов@2А я не видел, увы.
Брал такой фонарь, вынимал родной SST-50, вместо него XM-L2, драйвер не трогал, чуть больше 5 ампер получилось.
Корпус шикарный — тяжеленная латунная пилюля и хорошее оребрение.
Глубокий рефлектор, диод нормально встал по высоте.
Диод с кристаллом меньше родного — тровер еще тот вышел.
Продал. Выпросили :(
Туда дедомленый XP-G2 или XPL на синкпаде и родном драйвере — будет годный лазер.
А вообще — корпус Convoy L2 тут вне конкуренции.
Автор молодец.Микрухи жалко.
Наверно надо спец оборудование для пайки микросхем.
Нет, скорее проблема именно в микрухах, оборудование и опыт работы есть.
Я дую при 350 попугаях на люкее 852 и ни разу не спалил амцшку перегревом, а паять их пришлось около сотни (не сочтите за писькомерство).
Скорее наоборот, в них есть защита по перегреву. При 125 градусах она пропускает только с десяток мА, а по мере остывания все приходит в норму.
На фасстеке выходит дешево, 100 штук продавались за 9 баксов.
Порой, это единственный доступный вариант.
Да и на больших токах один 6в mt-g есть уже не 6 вольт, а все 8, так что можно смело питать от двух банок последовательно, на стабилизаторе ничего почти не рассеится.
Проблема явно в микрухах.
www.leddna.com/sinkpad/
ставлю их в 3-х амперные фонари
Больше чипов — больше ток (кол-во * 350 мA). D1 — для защиты от неверной полярности.
Кстати, такой есть в продаже с возможностью допайки ещё двух чипов, брал себе. Ну или взять готовые варианты с тремя или четырьмя AMC7135.
Пользуюсь таким пару месяцев. После многорежимников скучновато, но зато всегда предсказуемо (стабилизация тока + всегда один режим = всегда одна яркость).
И я тестировал эти микрухи, у них рабочее Vdd примерно от 1,5-2,0 В, не помню точные значения, но заметно ниже 2,7, что есть бОльшая проблема.
Брал в фасттеке, на вид точно такие же.
За обзор спасибо, такие обзоры мне очень нравятся.
Кроме того, можно ссылочку на готовый драйвер за 30 центов? :)
За 2-3 доллара есть куча разных драйверов
и как понять 300-340?
это такой разбег погрешностей или можно её как-то заставить работать чётко на «триста»?))
Буква А есть на конце, значит 300-340, нет — 340-380мА.
Для работы с КМОП микросхемами паяльник и само тело человека через браслет на руке с сопротивлением 0,5 МОм должны быть заземлены в обязательном порядке!
Мне за примерно 25 лет работы с радиокомпонентами не удалось выжечь статикой компонент ни разу.
Паяльник имеет гальваническую развязку и напряжение питания 24 вольта, да и убить несколько компонентов подряд тяжело.
Кроме того проблема проявлялась именно после нагрева.
Чаще просто достаточно выровнять потенциал компонента и тела.
и при каком напряжении лития ток начинает падать со стаба?
я имею в виду минимальное падение напряжения на микрухе, допустим светодиод 3,2в + напряжение падения минимальное прикотором сохраняется стаб тока ещё = напряжения лития гдето более 3,2в должно быть ибо дальше начнёт падать яркость уже
я к тому что если линейный лм317 имеет оч большое падение напряжения посравнению с импульсником то ваша микруха же тоже линейная
Это есть в даташите, минимальная разница 120мВ.
Ну как бы микруха «не моя», я их еще не произвожу :)
А ЛМ317 имеет раз в 20 больше падение, если не путаю. Как говорится — почувствуйте разницу.
я там по английски ничего не понял поэтому и спросил
надо будет на лазерном уровне померить ток вдруг прокатит под литий переделать если нет будем дальше искать стаб на 3в