Самостоятельный уход за водонагревателем (бойлером): замена магниевого анода
В один прекрасный день из водопроводного крана пошла мутная вода. Первая мысль была о проблемах с фильтрами. Вторая касалась ласковых слов в сторону местного водоканала. Впрочем, их можно вспоминать и первыми.
Но так как проблема появлялась только если открыть горячую воду, то виновником был назначен водонагреватель (более известен в народе как бойлер), вскрытие показало, что так оно и есть.
Допустим, Вы купили водонагреватель на 50-100 литров. Если позволяют денежные средства, то можно просто время от времени вызывать специалиста, который будет его обслуживать.
Но это не наш путь. Поиск по интернету показал, что обслуживание стоит не так уж и дёшево. А если просто нужно заменить анод — то это можно сделать своими руками и почти бесплатно. Почти — так как стоимость анода не высокая, а личное затраченное время также чего-то стоит.
Немного теории. Как утверждают авторитетные источники (не указаны), главными элементами накопительного водонагревателя являются бак, ТЭН и магниевый анод. Замена и ремонт бака это скорее всего только для профессионалов и не исключено что ремонт может быть экономически не целесообразным.
А вот ТЭН и магниевый анод можно заменить в домашних условиях.
Для этого выясняем модель или код необходимой детали (запчасти). Хорошо, что продавцов в интернете хватает и выбор большой.
или используйте ключевые слова для поисковиков «магниевый анод для бойлера»
Для заказа необходимо знать длину и диаметр анода, длину и диаметр ножки.
Скорее всего меньшая длина не будет критической проблемой. Но нужно исходить из параметров вашей воды, водонагревателя и ожидаемого срока службы магниевого анода.
Разбираем водонагреватель (частично).
Тщательно фотографируем что и куда подключено.
Сливаем воду, откручиваем заглушку (фланец).
Радуемся виду чистой воды в баке
Добываем минералы
Аккуратно счищаем накипь
Сушим. Замеряем.
Мне нужен был магниевый анод длиной 400мм и диаметром 21мм на ножке длиной 25мм с резьбой М8. Продавец предложил якобы итальянский анод и заверял что бренд «очень хороший» и я совершенно не замечу разницу. Цена составила около 8,5$.
По описанию на сайте слой магниевого сплава составляет 15мм. Плюс указано, что «если при вскрытии бака вы обнаружили, что анод менее чем на 50 процентов поврежден, значит заменять его не стоит. Но исходя из рекомендаций производителя, менять его нужно не реже чем раз в год.»
Пришлось задуматься. Чисто визуально комплектный анод где-то на 50 процентов и повреждён. Но решила заменить — уж сильно хлопотно сливать воду из бака, раскручивать, закручивать. А самое главное следить, чтобы помощники всё сделали аккуратно и быстро.
Фото ножки.
Пришло просто в пакете. Была наклеена вот такая этикетка.
Так как держатель анода и размер бака имеют большой запас по длине, то в моем случае подойдёт почти любая длина ножки и любая длина анода.
Всего на разборку потрачено около 1 часа и на сборку чуть меньше. Плюс ожидание посылки, так не известен был размер магниевого анода. Впрочем, менеджер по телефону по модели водонагревателя подсказал нужный размер.
Фотографии ТЭН-ов и магниевого анода напомнили фразу из кинофильма «Пираты Карибского моря»:
— Он спасся, он жив и прислал тебя сказать что скоро заберёт меня… скажи <ему что> слишком поздно, я уже часть команды, часть корабля
Спасибо за внимание!
Пусть покупки и хобби приносят положительные эмоции!
только вот к мутной воде анод никакого отношения не имеет. он для защиты бака от электрохимической коррозии нужен.
«слой сплава» это тоже странное, обычно анод это магниевый цилиндр в котором высверлено отверстие под шпильку. так что знать нужно только ее диаметр. укоротить его всегда можно просто отпилив мешающую часть.
Вы совершенно правы!
Но это не отменят тот факт, что виновником мутной воды в кране был водонагреватель.
Мутная вода была потому что в баке накопилось много накипи и когда открываешь кран, то весь «мусор» в баке перемешивался. Видимо была достигнута некая критическая масса, так как накипь собиралась несколько лет, а проявилось это внезапно.
У меня и у друга белорусские бойлеры с баком из нержавейки на 80 литров. Недавно друг менял тэн заодно и магниевый анод заменил ( брал в том же магазинчике, у которого и бойлеры брали лет 15 назад...). Я пока не менял, насколько знаю надо ставить температуру менее 55 градусов… меньше накипи будет… Забыл написать, что бойлеры кроме эл тэна, ещё и зимой нагреваются от отопления ( внутри бака контур для подогрева воды ), очень удобно…
По санпину t воды на выходе не менее 65 С, особенно где детские сады и школы. Что касается легионеллы, вероятность если вода берётся с открытых резервуаров (водохранилище). У нас артезианская вода, скважины глубокие. Накипи много, т.к. вода жёсткая. Жители районов ИЖС часто меняют теплообменники, либо полностью водонагреватели горячей воды. Для отопления ставят отдельно котлы, так экономичней. Так что в разных регионах исходя из условий эксплуатации.
Максимально эффективная и экономная температура воды в бойлере, это 60 градусов. Ниже температуру ставить не рекомендуется, так как 40-60 градусов, это температура для размножение микробов, можно подхватить инфекцию. Вода может плохо пахнуть. Некоторые люди в целях экономии, в летний период выставляют температуру 40 градусов. В таком случае необходимо раз в неделю делать температуру в бойлере 80 градусов, для дезинфекции бака.
стесняюсь спросить — а в холодной воде энти легионеры не живут совсем, я просто любитель контрастного душа и вот вдруг где-нибудь где хлорки нет придется душиться
Вот еще один плюс жизни на севере :) у нас редкий год, когда температура воды дойдет до +20, в этом году в озере где-то +18. В соседней Финляндии, кстати, почти из всех озер можно пить воду без кипячения.
Вроде чернозёмная зона ( мы соседи у меня по матери пензенские, я москвич в первом поколении ). Не уж то таки 400 ррм… чайник каждый месяц не бось от накипи… — лимонную кислоту бухаете…
Ясно, у меня просто Гейзеры стоят на 3 стакана -обычные. Осмос хорошо, но надо минералку добавлять… для питья...8- 15 ррм ,- это для увлажнителя ультр. звукового хорошо… для утюга… и т.д. почти дистиллированная с 0 ррм.
Специально для начитавшихся басен про вред фильтрованной воды, производители осмос навариваются делают фильтры с вторым краником с минерализатором (ну и что-бы камни в почках быстрее образовались)
Да нет там никакого вреда. Не так уж и много воды в чистом виде пьётся.
А минерализаторы (как минимум комплектные) такое себе… Если после осмоса 18ppm, то с минерализатором 30. Это если вода в нём постояла и пока он новый. Через неделю будет уже 22..25. На вкус что то, что это, никак не отличить.
Кроме того – с пищей мы получаем на нескольких порядках больше минеральных солей, чем с воды. Но не задумываемся…
Добавлять солей к осмозу/дистилятту можно/нужно только ради улучшения вкуса.
Да, я 10 лет пил воду после фильтра с обратным осмосом. Потом выкинул и покупаю в наливайках, по 50 литров завожу раз в неделю, 3 рубля литр. И так и так хорошо. Лет 10 назад наливаек не было, а сейчас на каждому углу.
есть разные наливайки.
У нас в МО есть «Ключ Здоровья». Эта такой круглый домик, где наверху емкость с водой, а внизу бабуська, наливающая за денюшку. 4,64 кажись за литр сейчас.
Вода там артезианская из Малаховки с Касимовского водоносного уровня. За 3 года пользования чайник внутри как новый, никакой накипи абсолютно.
А есть еще ящики типа советской «газвода». Они похоже прикручены к водопроводу, но имеют фильтры. Ни разу не брал, ибо не доверяю.
У нас так же, есть и то и другое. Цена 3-4 рубля литр. Бабуся работает до 19:00 и такая же вода из водоносной правильной скважины, а если нужно позже то наливаю из ящиков, вода там фильтрованная, так и написано и вполне нормальная.
Либо мощность тэнов решает.
У меня аристон на 50 литров (два бака по 25). В первом баке один ТЭН 1кВт, во втором баке два ТЭНа 1,5 и 1кВт.
В обычном режиме в первом баке включен ТЭН 1кВт и во втором 1,5кВт.
Но если нужно нагреть воду быстрее (когда воду отключили, а ты пришел вечером и надо помыться), то нажимаешь кнопку Quiq, и ТЭН в первом баке отключается, но включаются оба во втором. Т.е. 2,5кВт на 25 литров воды. И за 30 минут вода нагревается достаточно, чтобы можно было полноценно принять душ. Удобная функция.
На самом деле я не ради этой плюшки выбрал этот водогрей. Я бы лучше большой и круглый с одним ТЭНом купил, и с механическим управлением. Но мне надо было повесить его над унитазом. И было ограничение по глубине и высоте. Так что выбирал по габаритам. Но с тех пор сделана перепланировки, и теперь ограничений нет. Но он так и работает, хватает на время отключения ГВС всей семье, так что менять не планирую. 9 лет ему, вроде, или 10.
А я выбирал с минимальной мощностью, выбрал 25 литров и 1 кВт ТЭН, тоже проблем нет. Чтобы его опустошить нужно ванну полную набирать. А обычный душ даже 4 человека спокойно принимают.
эээ… 25л бойлера хватает на 4 человека? каак??? мне одному утром перед работой принять душ, побриться, зубы почистить буквально впритык 50л хватает.
или он у вас до 100 греется? тогда наверное да.
До 70-80, потом термостатом разбавляется до 35-40.
Я вот например голову мою под душем, минуты 3, в середине процедуры бойлер включается, потом пока зубы чистишь уже отключается, нагрелся снова до своих 70-80 градусов.
Лейка душа специальная небольшая, очень экономичная, наверное поток в несколько раз ниже обычного, мне нормально.
чтото вы не договариваете(мягко говоря)
или у вас ванна детская?
у меня 50 литров, и температура выставлена на максималку около 85 градусов(использую с термостатом) и мне 50 литров с начальной температурой 85 градусов не хватает набрать обычную чугунную ванну из ссср длиной 1.7м
Еще от скорости зависит, у меня набирается медленно достаточно и бойлер становится как проточный нагреватель, к запасу тепла добавляет непрерывно 1.2 кВт нагрева. Ну а так да, домашние еще могут пару чайников кипятка долить чтобы теплее была. И мало у кого терпения хватает полную ванну налить.
Организуйте внешний «летний» контур нагрева если такая жесть творится, благо есть возможность.
Плюсы: долгая жизнь тэнов, они работают в подготовленной среде, отсутствие накипи в самом бойлере.
Минусы: внешний нагреватель и развязка с котлом ну может эстетика пострадает, и чутка расходы из-за внешних потерь возрастут.
Мой тэн сейчас стоит 2000 руб. по нашим временам не дорого, у того же продавца поблизости, где когда-то мы ( кроме меня тогда и 2 друга брали, если надо он найдёт любую деталь, у него беру для котла периодически и термопару для газ — контроль… прогарают ), я сам всё в свои 69 лет обслуживаю, модель полностью разборная… опыт по жизни огромный… На даче всё сами и воду провели и туалет… и т.д. и строим сами…
недавно ковырял бойлер, анод стоит на фланце, фланец электрически изолирован от бака 2 слоями краски… правда не помню куда заземление приходило
или просто кусок магния болтающийся в баке тоже будет выполнять свою функцию?
У меня накопительный водонагреватель уже более 14 лет. Но эксплуатирую не более двух нелель в году, когда отключают горячую воду. После окончания короткого сезона, сливаю всю воду и сняв штуцер осушаю подачей свежего воздуха. Думаю, что при такой эксплуатации, менять что-то придется еще лет через 15 или я неправ?
Если верить «интернету», то рекомендуется менять анод раз в 1-2 года (а это 52-104 недель). За 14 лет набежало уже 28 недель. Поэтому Ваши расчёты совершенно оправданны — ещё через 15 лет.
Но вполне может быть, что и к этому времени анод не будет разрушен.
Его можно менять по состоянию. Я уже 4 раза чистил бойлер, но анод в норме. Ну погрызан конечно, но ещё на сезон-другой хватит. Дряни на нём много, она точно так же счищается до металла и обратно в работу.
Хотя запасной прикупил. Собственно, как и ТЭН и несколько прокладок. Прокладка, кстати, тоже живая.
моему водонагревателю больше 10 лет. Тоже включаю его пару недель в году. Сначала воду сливал, потом начитался что ее лучше не сливать если ей не грозит заморозка, и вот уж лет 5-6 не сливаю. Все родное, ничего пока не менял и не чистил
Чтобы 11 месяцев в году находящаяся внутри вода не цвела, лучше заставлять её двигаться, т. е. заставить водогрей работать в режиме протока холодной воды.
Один раз я забыл весной после вывода с эксплуатации слить воду, а осенью горячую воду не отключали. Следующей весной, переключился на него и через пол часа принял душ. По мне, по ванной и по всей квартире пошел запах тухлых яиц или сероводорода. И мне пришлось нереально долго его промывать. Теперь воду сливаю и осушаю, оставив выходной штуцер снятым. Научен так сказать.
Ого.
У нас в регионе только пару недель в году он надо, когда нет гвс.
Но про такое первый раз слышу…
Хотя раньше лето было обычное, или холодное.
А это капец жара и засуха.
Даже когда ты утиные блохи начали нападать людей в водоёмах, а реки где я ловил рыбу — теперь пересохли так, в кроссовках можно перейти
Нет, те кто выживают при +300 для нас просто белок, их можно ложками есть. Обычно или одно или другое. Если бактерия выживает при +300, значит остальные параметры вообще ни какие, вся структура заточена на выживание при высокой температуре в ущерб остальному. Иначе эта бактерия захватила бы планету. А так баланс, сильнее в одном, слабее в другом.
Были два примера, когда надолго оставлял бойлер, один раз вода не зацвела, второй раз зацвела. Я считаю, лучше его держать с водой, но у счетчика перекрыть кран.
Была у меня история со счетчиком. В квартире никто не жил, на случай отключения гор. воды стоял бойлер. Воду не перекрывал, но и водой не пользовался, даже канализация рассохлась. Во время очередной проверки счетчиков оказалась задолженность по хол. воде. Счетчик х.в. накрутил, как будто жила семья из 3х человек, предполагаю что из-за бойлера.
Думаю, что при такой эксплуатации, менять что-то придется еще лет через 15 или я неправ?
Специалисты говорят, что вот эти кислородные «качели» (то он с водой, то слит и высушен) не очень сильно полезны. Специалисты говорят, что вот в период вот такого несезонного использования лучше всего, чтобы накопительный водогрей служил в режиме протока холодной воды. Так он и не будет осушаться, и вода внутри двигается, т. е. не звцветёт.
каждый раз после гидравлических испытаний в холодных стояках в нашем доме появляется горячая вода. Видимо соседи как раз оставляют водонагреватели в «режиме протока», пока сантехники УК к ним не вломятся и правильно не перекроют воду.
По идее прав, но заморочисто. Я просто перекрываю краны, чтобы вода была в водонагревателе. Содержание кислорода в стоячей воде немного, и коррозии особо быть не должно. А перед использованием (тоже 2-3 недели в году) я просто сначала пропускаю воду, чтобы эту стоячую вылить, и потом включаю нагрев. Ему уже 9 или 10 лет, вроде все норм.
Были как то на одном объекте, меняли котел. Здание в лесу. У них там система отопления из металлических труб, своя котельная. Много много лет вода не менялась в системе, т.е. кислород не добавлялся. И спустя 30 лет трубы не сгнили. Стали резать, а там стенка толстая. Там систему по необходимости подпитывали, но очень редко. А так она закрытая полностью. Отака фигня.
Мне одному не полностью понятна необходимость этого штыря?
Первое сообщение прочитал, но смысл как то туго доходит?
Как живут водонагреватели без этой палки в баке?
Упрощенно говоря — он принимает на себя «коррозийный удар».
Вместо того, чтобы разрушались стенки бака — сначала разрушается вот эта «приманка».
«Он рожден чтоб скоро сдохнуть» :)
Мне кажется, что не все аноды магниевые, что продают на замену. Можно отливать кустарно, поддельные из намного более дешёвого и доступного алюминия. При этом отличить почти не возможно. Эффективность алюминия для защиты хуже чем магний.
А что мешает после покупки терануть напильником и пожечь стружку? Горящий магний сложно с чем то спутать люминь не загорится. Ещё уксусом столовым можно капнуть, на люмине ничего, на магнии пузыриться (выделяется водород)
у алюминия в бойлере защиты просто не будет. оксидная пленка работает как изолятор, в соленой воде будет, и то не любой. в бойлере нет, ниже написал как легко проверить.
Электрохимическая защита работает на разности потенциалов металлов в электрохимическом ряду. В данном случае это пара: медь (нагреватель) и магний (анод). Так как в электрохимическом ряду они разнесены и магний имеет более высокий потенциал, он разрушается первым при протекании процесса коррозии с солями жесткости. Никакого напряжения прикладывать не нужно. Заземление бойлера делается в целях защиты от поражения электрическим током в случае пробоя нагревателя. Вспоминаем школьный курс химии и физики (кто учил).
Только не медь, а сталь. Т.е стенки бака. Срок жизни анода очень сильно зависит от качества покрытия стенок бака, и химического состава воды. При благоприятных условиях анод может жить и 10 лет.
Одного не пойму, РФ занимает второе место в мире по добыче магния, розничная цена за килограмм что-то в районе 300 рублей, но при этом в магазине магниевый анод — суть грубо отлитая необработанная болванка с криво вкрученной в нее шпилькой, весом граммов двести, стоит от 500 рублей.
Набираете в ГИС 2 пункт приема цветмета, приходите туда, смотрите цену приема магния, и даёте приемщику 2 цены, стандартная практика. Так же и со всем другим в чермете.
а вы думаете вам в этих палках чистый магний продают.
а по поводу откуда, много например с автопрома, диски, карбюраторы итп.
а так я не сильно интересуюсь откуда его несут, я знаю что куча с магнием у них есть :)
И поднимаете срок напару с приёмщиком.Купить можно только на редких пунктах с лицензией на приём и продажу.У нас таких по пальцам одной руки, и ржавый уголок даже за 5 цен не продадут, испытано И всё под камерами
А можно не отливать. Привязать к магниевому электроду детальку из магния и они увелчат рабочую массу в разы. Например колесо какое-то магниевое привязал и оно работает тоже внутри.
народ, про аноды.
анод работает даже если там 20% осталось, пока магний имеет электрический контакт с корпусом бака(через ножку)
он будет работать, так что половинный менять смысла мало. раз в год тоже смысл отсутствует.
по поводу качества самих анодов, народ, очень много левых анодов идет, сейчас даже попробую фотку выложить того который год стоял и только потемнел. проверяйте их перед установкой, проверить их легко! наливаете в емкость воды(банка стеклянная, тазик, кастрюля) и опускаете в воду анод и какую нито железяку(не крашеную), рядом но чтоб не касались друг друга.
берете мультиметр один щуп на анод другой на железяку. есть напруга около вольта, будет работать, нет напруги, это подделка, скорее всего чтото из алюминия. при этом не надо ничего пилить и поджигать. все сразу видно.
Проще напильником немного настругать опилок и поджечь, алюминий не загориться. Только жечь магний лучше на улице, на камне каком, бордюре, а не дома на разделочной доске или в раковине :)
ну не проще, плюс как вы будете определять АМГ сплавы?
а электрохимия это непосредственный способ проверки тем способом которым он и должен работать
взять два щупа в две руки, прижать их к аноду и к железке, и опустить в воду, это и правда очень сложно наверно :) наверно и правда проще его пилить, поджигать гдето :)
а вобще я подросток девяностых, я вам могу сказать что вертолетные колеса были магниевые :) пилить их было тяжело, но очень занимательно :) а доставать их было надо на военном аэродроме :)
Так именно ваш метод электрохимии также не позволит определить подделку. Тот же алюминевый стержень, покрытый тонким слоем магния, или сплав, результат то будет одинаков. А вот горение, если кто поджигал когда либо чистый магний, знает же как он горит, это не сравнить ни с скаким сплавом.
Про поколения… Я начинал жить в 70 годы, магний, да и алюминивая пудра(краситель), это было наше всё для бомбочек :) главное знать соотношение с окислителем, чему впрочем неплохо учили на уроках химии в советской школе :)
Хотелось бы посмотреть на эту процедуру при покупке. С сжиганием опилок и магазина.
А так вывалил на прилавок банку с водой, гвоздь, и мультиметр. Дело 30 секунд.
Зы: На самом деле времени чуть больше. Разность потенциалов должна установиться не сразу, если анод и гвоздь новые.
Дурь… Продавец просто пошлет вас подальше, в известном направлении с вашими банками. Одним покупателем меньше, пофиг, не на вас мир замкнулся, придут другие покупатели, без банок с водой.
Согласен. Но не шизанутого с баночками ) Я бы послал. Хотя если бы было скучно, может вместе с ним проигрался бы. Думаю от настроения бы зависело. Ну и от поведения покупателя. Есть люди которые своих тараканов любят и они у них красивые, приятно посмотреть. А есть у которых тараканы с помойки))) На днях один хотел утеплитель из холодильника поджечь. Как думаете куда он пошел?) и чей у него рынок?
а тут разве показания не будут зависеть от качества воды, что например мы увидем в дистиллированной по вашей методе. Просто я с северов, здесь вода очень сильно пресная всегда и везде
вода сама по себе диэлектрик, но та что не проводит ток зовут «деионизированная»
даже дистиллированная вода что продается в магазинах и аптеке ток проводит, а значит в роли электролита вполне себе может выступать, но надо проверить(я посмотрю при случае) в теории ее электропроводности хватит для того чтоб вольтметр(мультиметры вполне себе высокоомные) показал напряжение. а в вашем случае есть два уточнения, первое если вы знаете что у вас вода деионизированная, ну так ионизируйте ее чуток, даже небольшой щепотки соли хватит, это первый момент, а вот второй момент серьезнее, если ваша вода не проводит ток, а как тогда будет работать протективная защита в бойлере? а если она работает в вашей воде, то не переживайте, напряжение вы увидите(в бойлере при защите анод генерит нормальный ток на вольтметр надо намного меньше)
заморочился проверить сопротивление двух «вод» — из-под крана и дистиллированной из-под автомагазина. Использовал мультиметры Mestek CM87D и MY-64. И ждал меня облом. Mestek показал 28 и 360кОм соответственно, а MY-64 (в зависимости от выбранного предела) от 800кОм до 4МОм на обоих образцах. Вот и верь после этого в науку
а в чем проблема с наукой?
все нормально с ней.
дистиляция не удаляет ионы на 100% по самому своему принципу, даже простой захват не испаряемого при бурлении никто не отменял.
а еще замерять стоит переменкой на высокой частоте.
и запариться правильными электродами(хотябы графитные щетки)
но то что дистилировка не проводит электрический ток миф довольно распространенный, как и то что дождевая вода это та же дистилировка(ведь процесс то один :) )
видать, где-то в моих знаниях существует огромный пробел. Я наивно полагал, что на одном устройстве, при различных положениях селектора режимов, будут ± одинаковые значения. А они, эти значения, отличаются на порядок
ну вот дождевая это вообще раствор серной кислоты а не дистилят, а если с молниями то и азотных. Жители Норильска вам много про это рассказать могут. Кстати а каков состав в среднем дождевой воды?
У людей которые говорят надо меньше пить, и людей утверждающих что пить надо больше, есть общее, они утверждают что пить надо
К чему это я? То есть вы подтверждаете что мыть надо?
От части я согласен с этим, от очень малой части, потому упоминал про правильные электроды.
Опускали два лезвия между спичек в воду в армии? Подключенные в розетку, вода из чистой сразу превращается в болото, электролиз однако. Потому угольные электроды предпочтительнее.
На время отключения горячей воды эксплуатирую 15 литровый бойлер с 2013 года. Остальное время бойлер стоит заполненный водой. При включении выкручиваю температуру на максимум и проливаю бак.
Два года назад вскрывал оценить состояние.
Вид анода на фото.
вот почему мне кажется что это не магний а чтото из серии АМГ?
нормальные магниевые аноды изнашиваются равномернее.
прежде чем продолжать такой использовать проверьте его на работу электрохимией как описал сообщением выше, если там сплав амг, то весь внешний магний мог уйти в работу, а оксидная пленка алюминия не дает ему работать дальше, потому он и выгрызается так не ровно.
если что это имхо.
пс, проверять сразу как вынули без очистки, если почистите вы вскроете новый магний.
если поставить чистый магний, он кончится у вас быстро, потому в них добавляют люминь.
и в вашем люминя похоже очень много, потому он у вас не работает если это у вас за 9 лет.
у вас скорее это плацебо.
и я не как то обидеть вас пишу, наоборот предупредить, а вот выводы делать только вам.
тут ведь какая штука. анод это по сути электрохимическая батарейка, магний тратится, но при этом в бойлере течет ток, с анода на корпус и тэн.
если у вас анод не тратится то и ток не течет, а нет тока нет защиты.
Мне всё же кажется, это сильно зависит от условий. То есть от состава воды, наличия заземления, его характеристик, наличия других каких-то потенциалов в самой системе водоснабжения до квартиры, и так далее. Масса факторов. Ну и от состава сплава конечно. Но вряд ли производитель засунет сильно плохие в свою продукцию, себе дороже выйдет.
Да, у меня такое же мнение. Вот есть 2 нагревателя, один в деревне, другой на даче в МО, куплены были оба сразу. Вода разная естественно, системы труб тоже разные, где только, где смесь металопласта, пнд, металла. Так вот в деревне уже с десяток лет и электрод ещё наполовину цел, а на даче приходиться, менять раз в 3 года, в труху. Это при одинаковом времени работы — только в летний переуд, 4 — 5 месяца.
Ну посидите подумайте как заземление может на это влиять, оформите эту мысль письменно, и тут два пути, над вами поржут ещё раз, или на нобелевку двинут.
Никак. Я почистил бак через год, понял что анода хватает на чуть больше с моей водой и теперь в декабре меняю. Иногда там ещё остаётся иногда нет, но накипь все равно вычищать
Зачистить шпильку на вашем огразке до чистого металла, при возможности — нарезать резьбу М5 или больше; при невозможности выкинуть.
В магниевом аноде с подачей воды неторопливо просверлить отверстие, нарезать ответную резьбу.
Скрутить, установить.
Зачистить остаток шпильки до чистого металла, прикинуть диаметр ее, в новом аноде с чистого конца просверлить глухое отверстие чуть меньшего диаметра, забить на остаток шпильки. Вот прям сильно лупить не надо, нас интересует чтобы был контакт шпильки и анода. Место контакта снаружи промазать силиконом, лучше автомобильным для изготовления прокладок, в небольших тюбиках продается в автомагазинах, красного цвета, он термостойкий с большим запасом. А вообще, грамотное решение с анодом в виде пробки, не надо весь водогрей потрошить для проверки состояния. Модель не подскажете?
Настенный газовый котёл BAXI Nuvola 3 Comfort — 24FI со встроенным бойлером на 60 л и выносной панелью управления… Покупал в 2011 году за 50 т.руб., сейчас умножаем на 3, ремонт и обслуживание делаю сам (самоучка). Чтобы поменять магниевый анод, надо слить воду, доступ снизу.
Сейчас китайские котлы за 38 тыс. на Озоне. В Сибири у всех стоят как стандарт Бош / Бакси на западе.
Я тоже Юнкерс в 2010 поставил и ни разу туда не лазил. Работает уже слабо, хоть бы год доработал и можно менять. Трехходовый клапан в среднем положении заклинило, всегда немного на подогрев горячей воды идет немного в отопление.
вы лучше объясните чем вас новый не устаивает, можете надфилем пробку покорябать — латунька там, только хромированная. От старого вообще одна шпилька осталась — возня в кубе какая-то.
Хорошо кстати придумано — анод в пробке, взял и вывинтил
А вот кто подскажет. Стоит ли лезть и менять анод, чистить ТЭН, если водонагревателем пользуемся только два раза в год по одной неделе. Это периоды гидравлических испытаний.
И как лучше оставлять водонагреватель между использованием — сливать воду или пусть в нем остается?
При отсутствии воды в водонагревателе, активируются процессы коррозии. С учетом того, что нержавейка сейчас самого низкого качества, точечная коррозия быстро придет к вам в гости.
У вас есть выбор — сливать и продувать воздухом для осушения, или оставлять под заливом с перекрытыми кранами, а каждый год перед использованием просто прогнать пару раз нагрев его и слив.
Я никогда не сливаю, бойлеру более 15 лет, работает.
Благодарствую. Моему нагревателю 8 лет, сливать воду начал только два года назад, т.к. после простоя вода становилась зловонная. Но теперь уже сливать не буду.
Стоит ли лезть и менять анод, чистить ТЭН, если водонагревателем пользуемся только два раза в год по одной неделе.
В любом случае открыть и посмотреть не помешает. Прям уверен, что там будет, что почистить.
И как лучше оставлять водонагреватель между использованием — сливать воду или пусть в нем остается?
Сливая воду надо его высушить. Ну как минимум открытым оставить. Точто такой же эффект будет если не сливать вовсе — перекрыть краны и забыть. Но, как понимаете, последнее гораздо менее геморно.
Что не стоит точно: просто слить воду через кран/дренаж и оставить так как есть — с остатками воды и влаги.
Читал комментарии и сильно удивлялся временным интервалам.
У нас накопительный водонагреватель на 80 литров, стоит двадцать третий год, используем круглый год, 2 человека, дом на земле, вода из «своей» трубы, очень жесткая — на еду берем в колонке водопроводной.
За ВСЁ время 1 раз менял ТЕН (его разорвало) и 3 раза магниевый анод. Первая замена лет через 7-8 была — ведро накипи (шелуха). Сейчас пора снова анод менять.
Да, держим регулятор на 65-70 градусов.
Работы по замене раза в три по времени меньше, чем время опорожнения бака :-))
Ну, значит повезло.
Зачастую ТЭН обрастает накипью, теплосъем с него ухудшается, он перегревается и его разрывает. Или просто трещина, попадание воды, КЗ, вышибет автомат (хорошо, если сработает).
Причем уставка термостата не имеет значения. Потому что ТЭН все равно работает на свою номинальную мощность и сильно греется. Температура ТЭНа не 40 и не 70-80 градусов. Иначе он ничего не нагреет. Это же просто кипятильник.
А вот это и для меня интересный вопрос :-)
Когда после продолжительного простоя (ночь, например) открываешь кран смесителя в среднем положении, секунд 15-20 вода не идет, а «хрюкает и фыркает».
Не представляю даже, с чем это связано, но НИ РАЗУ не ошибся — анод либо совсем (до шпильки) съело, либо близко к этому.
Вот и сейчас захрюкал — пора из УАЗика ключ нести.
Бывает еще вот такое дело, встречалось не раз. Анод пережирается не равномерно, а посередине, или в другом произвольном месте, хуже всего, когда ближе к резьбовой шпильке. Обломок падает на дно бака, где уже к тому времени находится некоторое количество грязи и накипи, и не имеет более контакта со стенкой бака, самоустраняясь от своей прямой обязанности оный бак защищать. Спрогнозировать подобное неприятное событие никак нельзя, поэтому только разборка и визуальный контроль. Этим летом менял знакомым тэн в водогрее, как раз такой случай наблюдал. Отвалился кусок анода больше половины от изначального объема. Оставшаяся часть бесследно растворилась, и даже шпилька с резьбой превратилась в корявую конусообразную иголку.
Еще история про анод, из собственной практики. Имел неосторожность купить столитровый круглый «термекс» недорогой, с эмалированным баком. Производитель обещал гарантию на бак 3 года. Через примерно 1,5 года потек, прогнил насквозь. Ну гарантийный же случай! Звоню в авторизованный сервис, объясняю ситуацию, а они мне встречный вопрос, а ты, парень, инструкцию то читал? Где написано, что юзер сам, или с привлечением специально обученных специалистов должен раз в год менять этот самый анод. Я им, мол, анод же еще и наполовину не растаял, он же в этой модели увеличенный, это вот прям как фича у вас идет в этой модели. А не колышет, говорят, положено менять, значит меняй. А признаком замены анода может служить наличие у пользователя кассового чека на покупку этого самого анода. Причем, говорят, пофигу, менял ты его или нет, а чек покажь. Ну а раз чека нет, иди на все четыре стороны. Пришлось поросенка этого стащить до мусорки, а приобрел взамен " Электролюкс", дай бог ему здоровья.
У меня термекс смарт висит, который нержа с «сухим» (нет) теном. Что бы Вы думали? В инструкции про анод НИ СЛОВА. Только на странице описания товара есть упоминание, что стоит анод (алюминиевый). Вот и думай теперь, когда его менять и где он вообще там стоит…
Нашел инструкцию " Термекса" серии «смарт» на офсайте, ни слова про защитный анод, даже в разделе где описывается устройство прибора и перечислены его составляющие. Также ни слова про анод в разделе техобслуживания. Только вскрытие может прояснить ситуацию, все равно водонагреватель надо чистить от грязи и накипи. По работе приходится иметь дело с ремонтом водонагревателей на предприятии, парк «Термексов» у нас довольно большой, от компактного 30-литрового до здоровенного напольного150-200л, точно не помню, он уже сдох ( бак потек по сварному шву, попытки заварить помогли временно, шов начинал течь в другом месте) и списан в утиль. Аноды стоят на всех. Но именно серии «смарт» не приходилось ковырять, увы…
Бегло пробежался по маркетплейсам, к серии «смарт» предлагаются аноды, совершенно обычного вида, странно, что производитель молчит. Тем более, по прошествии некоторого времени работы водогрея вскрыть его и оценить состояние анода, а также его размеры и присоединительную резьбу для будущей замены. Видел в продаже аноды увеличенного диаметра, что должно лучшим образом сказаться на сроке службы этого, несомненно полезного элемента. Имеет смысл при осмотре рассмотреть возможность установки более крупного анода. Могут мешать тэн и гильзы датчиков.
Магниевый анод это единственная деталь которая защищает ваш бак, нужно следить за ним! Купил я в декабре прошлого года накопитель Midea D100-15F2
гарантия на бак 6 лет увеличенный анод аж на 27% перед установкой вскрыл бак посмотреть чё за анод увеличенный -знатно поржал длинна анода 110 мм при диаметре 16мм! снял родной и поставил
свой купленный на валбересе длинной 500мм диаметром 18мм вот это точно «увеличенный анод» на 300% В декабре этого года буду открывать смотреть что да как?
Может, я что-то не понимаю, но если бак из нержавейки, то зачем нужен магниевый анод, что он будет защищать? Швы? Но это только если у производителя руки совсем из ж. пы растут. У меня на даче стоит простенький нагреватель на 15 л, бак из нержавейки, работает уже 15 лет (правда, летом, 5-6 месяцев в году). Вполне хватает и душ принять, и посуду помыть. Никаких анодов там нет и в помине. Вода жесткая. Каждый год закачиваю туда раствор адипиновой кислоты (продаётся по 0.25, 0.5 или 1 кг как «Адипинка» для очистки накипи), и включаю нагрев, всю каку сливаю, промываю — и все.
Подозреваю, что можно использовать и средство для очистки стиральных машин.
Да, если бойлер крутой, то могли бы и гадьваническую защиту поставить: преобразователь, электрод из нержавейки или даже графитовый, и подать на него плюс, а на корпус минус, через резистор, достаточно 3-5 В, причем, ток будет давать представление о работе защиты и о состоянии бака. Понятно, что работать будет только если в баке есть вода.
Я, как житель мкд с центральным отоплением и горячей водой, не знал, что в бойлерах есть какой то анод и за ним надо следить и, при необходимости, менять. А когда узнал, было уже поздно. У родителей в частном доме начал течь бойлер. Сожрало тен в месте крепления трубки под термодатчик. Пришлось заменить тен. Бак из нержавейки не пострадал. От анода осталась только шпилька. Выяснилось, что тен до меня меняли три года назад, тоже протек в месте соединения тена с фланцем.
Как сказали мужики в сантехническом магазине, анод нужен для защиты тена. Либо я раз в год-полтора обслуживаю бойлер и меняю анод, либо раз в три года меняю тен. Два анода стоят 600-800р, тен 2000. Выбор очевиден.
Т.е. тены или их несущую пластину тоже из дерьма делают.
Но почему нельзя самому поставить катодную защиту с внешним источником питания. Обычный зарядник от телефона подойдет, и штырь из нержавейки, изолированный от корпуса. Дешево и сердито. Раз уж все равно разбирать надо. Если стержень магния, например, весом в 48 г (2 моля), растворяется за 3 года, то его защитное действие будет эквивалентно току катадной защиты с внешним источником питания всего около 100 мА.
А еще потому, что разность потенциалов надо поддерживать точно, иначе с этой защитой сожрет на несколько порядков быстрей, чем без защиты. Для этого нужен электрод сравнения, который надо обслуживать тоже, и чаще, чем менять анод. И я не очень уверен, что народ знает что такое потенциостат, который просто необходим при таком варианте защиты.
А у кого нибудь есть опыт использования полифосфатных фильтров, установленных перед бойлером, стиралкой, посудомойкой или двухконтурным котлом?
Обещают защиту от накипи, но вода становится непитьевая.
«слой сплава» это тоже странное, обычно анод это магниевый цилиндр в котором высверлено отверстие под шпильку. так что знать нужно только ее диаметр. укоротить его всегда можно просто отпилив мешающую часть.
Но это не отменят тот факт, что виновником мутной воды в кране был водонагреватель.
Мутная вода была потому что в баке накопилось много накипи и когда открываешь кран, то весь «мусор» в баке перемешивался. Видимо была достигнута некая критическая масса, так как накипь собиралась несколько лет, а проявилось это внезапно.
раз в неделю две неплохо бы и «увеличивать скорость образования накипи»
Функция защиты от легионелы в отопительных контроллерах предусматривает нагрев ГВС до 65 градусов раз в неделю.
Вот только последствия будут разные…
Правда не знаю, от жёсткости это зависит или ещё от чего.
А так месяц он не держался никогда. Раз в неделю чистить.
навариваютсяделают фильтры с вторым краником с минерализатором (ну и что-бы камни в почках быстрее образовались)А минерализаторы (как минимум комплектные) такое себе… Если после осмоса 18ppm, то с минерализатором 30. Это если вода в нём постояла и пока он новый. Через неделю будет уже 22..25. На вкус что то, что это, никак не отличить.
Добавлять солей к осмозу/дистилятту можно/нужно только ради улучшения вкуса.
У нас в МО есть «Ключ Здоровья». Эта такой круглый домик, где наверху емкость с водой, а внизу бабуська, наливающая за денюшку. 4,64 кажись за литр сейчас.
Вода там артезианская из Малаховки с Касимовского водоносного уровня. За 3 года пользования чайник внутри как новый, никакой накипи абсолютно.
А есть еще ящики типа советской «газвода». Они похоже прикручены к водопроводу, но имеют фильтры. Ни разу не брал, ибо не доверяю.
У меня аристон на 50 литров (два бака по 25). В первом баке один ТЭН 1кВт, во втором баке два ТЭНа 1,5 и 1кВт.
В обычном режиме в первом баке включен ТЭН 1кВт и во втором 1,5кВт.
Но если нужно нагреть воду быстрее (когда воду отключили, а ты пришел вечером и надо помыться), то нажимаешь кнопку Quiq, и ТЭН в первом баке отключается, но включаются оба во втором. Т.е. 2,5кВт на 25 литров воды. И за 30 минут вода нагревается достаточно, чтобы можно было полноценно принять душ. Удобная функция.
На самом деле я не ради этой плюшки выбрал этот водогрей. Я бы лучше большой и круглый с одним ТЭНом купил, и с механическим управлением. Но мне надо было повесить его над унитазом. И было ограничение по глубине и высоте. Так что выбирал по габаритам. Но с тех пор сделана перепланировки, и теперь ограничений нет. Но он так и работает, хватает на время отключения ГВС всей семье, так что менять не планирую. 9 лет ему, вроде, или 10.
или он у вас до 100 греется? тогда наверное да.
Я вот например голову мою под душем, минуты 3, в середине процедуры бойлер включается, потом пока зубы чистишь уже отключается, нагрелся снова до своих 70-80 градусов.
Лейка душа специальная небольшая, очень экономичная, наверное поток в несколько раз ниже обычного, мне нормально.
или у вас ванна детская?
у меня 50 литров, и температура выставлена на максималку около 85 градусов(использую с термостатом) и мне 50 литров с начальной температурой 85 градусов не хватает набрать обычную чугунную ванну из ссср длиной 1.7м
Ванну набрать можно без проблем, верю. Только вода в ней будет холодная. Ф — физика.
во как. век живи, век учись )))
Ф — физика, беспощадная ты…
забавно за этим наблюдать…
По существу надо более конкретные вопросы было задавать.
Плюсы: долгая жизнь тэнов, они работают в подготовленной среде, отсутствие накипи в самом бойлере.
Минусы: внешний нагреватель и развязка с котлом ну может эстетика пострадает, и чутка расходы из-за внешних потерь возрастут.
или просто кусок магния болтающийся в баке тоже будет выполнять свою функцию?
бак он не защищает
Но вполне может быть, что и к этому времени анод не будет разрушен.
Хотя запасной прикупил. Собственно, как и ТЭН и несколько прокладок. Прокладка, кстати, тоже живая.
.
а вот после запуска полезна её обносить слив (не долго открыть кран)
У нас в регионе только пару недель в году он надо, когда нет гвс.
Но про такое первый раз слышу…
Хотя раньше лето было обычное, или холодное.
А это капец жара и засуха.
Даже когда ты утиные блохи начали нападать людей в водоёмах, а реки где я ловил рыбу — теперь пересохли так, в кроссовках можно перейти
Воздух зачастую есть в самой воде.
В быту достаточно температуру в бойлере выше 60 поддерживать, но это не убивает вообще всю жизнь.
Были как то на одном объекте, меняли котел. Здание в лесу. У них там система отопления из металлических труб, своя котельная. Много много лет вода не менялась в системе, т.е. кислород не добавлялся. И спустя 30 лет трубы не сгнили. Стали резать, а там стенка толстая. Там систему по необходимости подпитывали, но очень редко. А так она закрытая полностью. Отака фигня.
Первое сообщение прочитал, но смысл как то туго доходит?
Как живут водонагреватели без этой палки в баке?
без этой палки баки живут меньше, где дефект эмали — сразу сквозная коррозия
но без заземления от неё толку мало
Вместо того, чтобы разрушались стенки бака — сначала разрушается вот эта «приманка».
«Он рожден чтоб скоро сдохнуть» :)
а по поводу откуда, много например с автопрома, диски, карбюраторы итп.
а так я не сильно интересуюсь откуда его несут, я знаю что куча с магнием у них есть :)
анод работает даже если там 20% осталось, пока магний имеет электрический контакт с корпусом бака(через ножку)
он будет работать, так что половинный менять смысла мало. раз в год тоже смысл отсутствует.
по поводу качества самих анодов, народ, очень много левых анодов идет, сейчас даже попробую фотку выложить того который год стоял и только потемнел. проверяйте их перед установкой, проверить их легко! наливаете в емкость воды(банка стеклянная, тазик, кастрюля) и опускаете в воду анод и какую нито железяку(не крашеную), рядом но чтоб не касались друг друга.
берете мультиметр один щуп на анод другой на железяку. есть напруга около вольта, будет работать, нет напруги, это подделка, скорее всего чтото из алюминия. при этом не надо ничего пилить и поджигать. все сразу видно.
а электрохимия это непосредственный способ проверки тем способом которым он и должен работать
взять два щупа в две руки, прижать их к аноду и к железке, и опустить в воду, это и правда очень сложно наверно :) наверно и правда проще его пилить, поджигать гдето :)
а вобще я подросток девяностых, я вам могу сказать что вертолетные колеса были магниевые :) пилить их было тяжело, но очень занимательно :) а доставать их было надо на военном аэродроме :)
Про поколения… Я начинал жить в 70 годы, магний, да и алюминивая пудра(краситель), это было наше всё для бомбочек :) главное знать соотношение с окислителем, чему впрочем неплохо учили на уроках химии в советской школе :)
А так вывалил на прилавок банку с водой, гвоздь, и мультиметр. Дело 30 секунд.
Зы: На самом деле времени чуть больше. Разность потенциалов должна установиться не сразу, если анод и гвоздь новые.
Типа озонов в этом плане удобны
Ничто не мешает купить в другом месте. Сейчас рынок покупателя, а не продавца.
даже дистиллированная вода что продается в магазинах и аптеке ток проводит, а значит в роли электролита вполне себе может выступать, но надо проверить(я посмотрю при случае) в теории ее электропроводности хватит для того чтоб вольтметр(мультиметры вполне себе высокоомные) показал напряжение. а в вашем случае есть два уточнения, первое если вы знаете что у вас вода деионизированная, ну так ионизируйте ее чуток, даже небольшой щепотки соли хватит, это первый момент, а вот второй момент серьезнее, если ваша вода не проводит ток, а как тогда будет работать протективная защита в бойлере? а если она работает в вашей воде, то не переживайте, напряжение вы увидите(в бойлере при защите анод генерит нормальный ток на вольтметр надо намного меньше)
все нормально с ней.
дистиляция не удаляет ионы на 100% по самому своему принципу, даже простой захват не испаряемого при бурлении никто не отменял.
а еще замерять стоит переменкой на высокой частоте.
и запариться правильными электродами(хотябы графитные щетки)
но то что дистилировка не проводит электрический ток миф довольно распространенный, как и то что дождевая вода это та же дистилировка(ведь процесс то один :) )
например у вас на мультах напряжения разные.
Так что они и сейчас живы.
К чему это я? То есть вы подтверждаете что мыть надо?
Опускали два лезвия между спичек в воду в армии? Подключенные в розетку, вода из чистой сразу превращается в болото, электролиз однако. Потому угольные электроды предпочтительнее.
если нужен некислый дистиллят то надо 2 раза дистиллировать и хранить в герметичной таре
Два года назад вскрывал оценить состояние.
Вид анода на фото.
нормальные магниевые аноды изнашиваются равномернее.
прежде чем продолжать такой использовать проверьте его на работу электрохимией как описал сообщением выше, если там сплав амг, то весь внешний магний мог уйти в работу, а оксидная пленка алюминия не дает ему работать дальше, потому он и выгрызается так не ровно.
если что это имхо.
пс, проверять сразу как вынули без очистки, если почистите вы вскроете новый магний.
и в вашем люминя похоже очень много, потому он у вас не работает если это у вас за 9 лет.
у вас скорее это плацебо.
и я не как то обидеть вас пишу, наоборот предупредить, а вот выводы делать только вам.
тут ведь какая штука. анод это по сути электрохимическая батарейка, магний тратится, но при этом в бойлере течет ток, с анода на корпус и тэн.
если у вас анод не тратится то и ток не течет, а нет тока нет защиты.
Скажите, мы проводим опыт в пробирке и больше никаких факторов нет? Или таки есть?
и вы не знаете как это работает
Как и вы.
До —
ну кроме случая, когда бак потек.
В магниевом аноде с подачей воды неторопливо просверлить отверстие, нарезать ответную резьбу.
Скрутить, установить.
Я тоже Юнкерс в 2010 поставил и ни разу туда не лазил. Работает уже слабо, хоть бы год доработал и можно менять. Трехходовый клапан в среднем положении заклинило, всегда немного на подогрев горячей воды идет немного в отопление.
Хорошо кстати придумано — анод в пробке, взял и вывинтил
И как лучше оставлять водонагреватель между использованием — сливать воду или пусть в нем остается?
У вас есть выбор — сливать и продувать воздухом для осушения, или оставлять под заливом с перекрытыми кранами, а каждый год перед использованием просто прогнать пару раз нагрев его и слив.
Я никогда не сливаю, бойлеру более 15 лет, работает.
Сливая воду надо его высушить. Ну как минимум открытым оставить. Точто такой же эффект будет если не сливать вовсе — перекрыть краны и забыть. Но, как понимаете, последнее гораздо менее геморно.
Что не стоит точно: просто слить воду через кран/дренаж и оставить так как есть — с остатками воды и влаги.
У нас накопительный водонагреватель на 80 литров, стоит двадцать третий год, используем круглый год, 2 человека, дом на земле, вода из «своей» трубы, очень жесткая — на еду берем в колонке водопроводной.
За ВСЁ время 1 раз менял ТЕН (его разорвало) и 3 раза магниевый анод. Первая замена лет через 7-8 была — ведро накипи (шелуха). Сейчас пора снова анод менять.
Да, держим регулятор на 65-70 градусов.
Работы по замене раза в три по времени меньше, чем время опорожнения бака :-))
Зачастую ТЭН обрастает накипью, теплосъем с него ухудшается, он перегревается и его разрывает. Или просто трещина, попадание воды, КЗ, вышибет автомат (хорошо, если сработает).
Причем уставка термостата не имеет значения. Потому что ТЭН все равно работает на свою номинальную мощность и сильно греется. Температура ТЭНа не 40 и не 70-80 градусов. Иначе он ничего не нагреет. Это же просто кипятильник.
Когда после продолжительного простоя (ночь, например) открываешь кран смесителя в среднем положении, секунд 15-20 вода не идет, а «хрюкает и фыркает».
Не представляю даже, с чем это связано, но НИ РАЗУ не ошибся — анод либо совсем (до шпильки) съело, либо близко к этому.
Вот и сейчас захрюкал — пора из УАЗика ключ нести.
Бегло пробежался по маркетплейсам, к серии «смарт» предлагаются аноды, совершенно обычного вида, странно, что производитель молчит. Тем более, по прошествии некоторого времени работы водогрея вскрыть его и оценить состояние анода, а также его размеры и присоединительную резьбу для будущей замены. Видел в продаже аноды увеличенного диаметра, что должно лучшим образом сказаться на сроке службы этого, несомненно полезного элемента. Имеет смысл при осмотре рассмотреть возможность установки более крупного анода. Могут мешать тэн и гильзы датчиков.
гарантия на бак 6 лет увеличенный анод аж на 27% перед установкой вскрыл бак посмотреть чё за анод увеличенный -знатно поржал длинна анода 110 мм при диаметре 16мм! снял родной и поставил
свой купленный на валбересе длинной 500мм диаметром 18мм вот это точно «увеличенный анод» на 300% В декабре этого года буду открывать смотреть что да как?
Подозреваю, что можно использовать и средство для очистки стиральных машин.
Да, если бойлер крутой, то могли бы и гадьваническую защиту поставить: преобразователь, электрод из нержавейки или даже графитовый, и подать на него плюс, а на корпус минус, через резистор, достаточно 3-5 В, причем, ток будет давать представление о работе защиты и о состоянии бака. Понятно, что работать будет только если в баке есть вода.
Как сказали мужики в сантехническом магазине, анод нужен для защиты тена. Либо я раз в год-полтора обслуживаю бойлер и меняю анод, либо раз в три года меняю тен. Два анода стоят 600-800р, тен 2000. Выбор очевиден.
Но почему нельзя самому поставить катодную защиту с внешним источником питания. Обычный зарядник от телефона подойдет, и штырь из нержавейки, изолированный от корпуса. Дешево и сердито. Раз уж все равно разбирать надо. Если стержень магния, например, весом в 48 г (2 моля), растворяется за 3 года, то его защитное действие будет эквивалентно току катадной защиты с внешним источником питания всего около 100 мА.
Обещают защиту от накипи, но вода становится непитьевая.