Беспроводная макровспышка Meike MK-MT24 (версия для Sony) и бабочки юга Красноярского края

Здравствуйте, достопочтенные читатели. Сегодня я представляю вашему вниманию обзор очередного фотографического аксессуара — относительно бюджетной макровспышки Meike MK-MT24, расскажу о её практическом применении в съёмках как на пленэре, так и в домашней студии и продемонстрирую результаты, полученные с её помощью. Так что даже если ваши интересы далеки от фотографии, вполне возможно, кое-что интересное в этом обзоре вы всё равно найдёте: в роли моделей для иллюстрации текста согласились участвовать прекраснейшие бабочки юга Красноярского края, а «приглашённой звездой» обзора выступит японский синтежук!

Необходимое предупреждение: читатели прошлых моих обзоров уже знают, что печатные знаки я не экономлю, однако в этом обзоре, ввиду обширности темы, я превзошел сам себя. В общем, далее вас ожидает очень много текста с картинками.

В детстве многие из нас после каникул наверняка писали сочинение «Как я провёл лето». И даже эту затёртую тему многие начинали раскрывать с зубодробительно банальной фразы «Лето я провёл хорошо». Не «отлично», не «прекрасно» и уж тем более не «незабываемо».

Мне с летом повезло намного больше. Оно ещё не кончилось, а я уже знаю, как я его провёл: насыщенно и плодотворно. Ибо лето у нас выдалось на редкость тёплым и богатым на бабочек. В июне на юг Красноярского края обрушился ураган боярышниц, в июле захлестнуло цунами из репейниц, да и в других не менее замечательных бабочках недостатка не было. Будучи большим любителем макрофотографии, я не мог оставаться в стороне от происходящего, отсняв за весну-лето некоторое количество весьма удачных кадров. И не последнюю роль в этих достижениях сыграла приобретённая по весне система импульсного макросвета.

Если техническая крупноплановая съёмка давно и напрочь оккупирована кольцевыми вспышками, коих сейчас под любую систему имеется навалом с горкой, то в макро с претензией на творчество и, не постесняюсь этого выражения, художественность равномерно-всестороннее освещение, как правило, неуместно. Поэтому ведущие фотопроизводители наладили выпуск специальных макровспышек, состоящих из пары небольших ламп с ведущим числом около 10, крепящихся к объективу при помощи специального кольцевого адаптера. Выглядят они приблизительно так:



Цены на них таковы, что враз делают человека нигилистом, абсолютно невосприимчивым к рассуждениям об «эпохе торжества разума». Согласитесь, если вы не модный коммерческий фотограф, сумма порядка $800 в реалиях средней полосы России заставит призадуматься даже самого пылкого любителя бабочек. А у владельцев камер Sony более-менее свежих моделей до последнего времени даже подходящего материала для размышлений не было.

В прошлом году ситуация изменилась к лучшему: гонконгская компания Meike выпустила макровспышку MK-MT24. Причём в Meike решили сразу играть по-крупному: кроме Canon и Nikon в список поддерживаемых вошли современные камеры Sony, а синхронизация происходит не по проводам или ИК-связи, а по радиоканалу на частоте 2.4ГГц. На сладкое обещали работающий TTL, высокоскоростную синхронизацию и возможность объединения вспышек в три группы с раздельной регулировкой мощности. И всё это — менее, чем за $300.

Против такого предложения устоять было почти невозможно. Правда, отзывов живых пользователей было не то, что мало — их не было вообще. А ведь всякий, хоть единожды в жизни покупавший высокотехнологичный продукт китайской разработки, знает: чтобы всё работало сразу, идеально и в полном объёме — такому не бывать! Поэтому узнавать, где и в каком количестве разложены грабли, лучше заранее и на чужом опыте. Однако желание сделать ещё один шаг навстречу совершенству в фотографировании бабочек оказалось сильнее, и на излёте зимы я задался целью такую вспышку раздобыть.

На ebay Maike MK-MT24 присутствует во всех трёх вариантах, версия для Sony – самая дорогая. Я выбрал вариант за 378.99 австралийских долларов с «бесплатной» доставкой из Гонконга; в более привычных денежных единицах это составило примерно $270. Сейчас, к концу макросезона, цены заметно снизились, но на тот момент это было самым дешёвым предложением.

Товар был выслан на следующий день после оплаты, продавец предоставил трек-номер вида LMxxxxxxxxxCN. На доставку ушло 18 дней, из которых неделю посылка пролежала где-то на китайской границе, ожидая отправки в Россию. Прибыла вспышка в тонком серо-голубом пластиковом пакете, не подразумевающем никакой защиты содержимого. В моей практике это первый случай, когда товар ценой под триста баксов упаковывают так, будто это презренный шнурок для мобилки.



В качестве отправителя значился некто Juang Junchao из города Шеньжень. Если кого удивило, что я обращаю внимание на эту деталь, напоминаю: на ebay в качестве местоположения товара был указан Гонконг, а не материковый Китай. Может, это и мелочь, но «точность — вежливость королей», так что королём данному продавцу не бывать.

Прощупыванием содержимого сквозь пакет я определил: внутри картонная коробка с замятыми углами, но в остальном, вроде бы, не пострадавшая. Срываем серый пластик — так и есть, коробка в норме, однако её углам в дороге пришлось вынести немало.



Сама коробка размерами 22,5×14×14см изготовлена из качественного толстого картона с глянцевой поверхностью. Две главные стороны украшены изображением камеры (по ряду признаков в ней можно опознать Nikon) с установленной на неё вспышкой.



Левее изображения приведён краткий перечень достоинств вспышки, ниже — крупноплановый фотоснимок муравья на одной стороне и пчелы — на противоположной.



На одном из торцов перечислено содержимое коробки:

• 1 MK-GT620 trigger
• 2 MK-R200 flash
• 2 MK-R200 soft flash diffuser
• 2 Hot shoe MK-AS-R200A
• 2 Lamp holder MK-AS-R200B
• 1 Hot shoe
• 2 Including diffuser MK-SZ
• 18 Color filter MK-SB-R200
• 1 Annular lamp holder
• 6 Lens adapter set ring (⌀55, ⌀58, ⌀62, ⌀67, ⌀72, ⌀77mm)
• 1 MK-MT storage pocket

В переводе на русский это означает, что внутри — один трансивер, две вспышки, по два рассеивателя двух типов, два набора цветных гелей по 9 штук каждый, подставки для вспышек и трансивера, набор адаптеров для крепления вспышек на объективы с разным диаметром резьбы под фильтр и, наконец, сумка для хранения всего этого.

Внутри коробки, вместо ожидаемого мягкого кофра (к вспышкам обычно прикладывают именно такой), я обнаружил полужёсткий кейс с тканевым покрытием снаружи и изнутри.



Закрывается он на «молнию», в которую вшит ярлычок с логотипом «Meike», ручка для переноски на кейсе не предусмотрена. Расстегнём «молнию», откроем кейс и заглянем внутрь.



Содержимое верхней части кейса


В одной его половине расположился трансивер, вспышки и адаптер для крепления вспышек на объектив, в другой — мягкие диффузоры и аксессуары для установки вспышек на плоскую поверхность или крепления на штатив, ну а всё остальное при первом же открытии кейса приходит в совсем не творческий беспорядок.

Естественный порыв для всякого свежеиспечённого владельца — немедленно попробовать что-нибудь снять. Однако дело было вечером очень ранней весны, более похожей на не очень позднюю зиму, снимать было нечего, поэтому я начал изучение вспышки с беглого чтения прилагавшихся бумаг.

Все прилагающиеся документы двуязычные, на английском и китайском языке, причём английский текст вполне приличный, хотя и не без странностей.

Гарантийный талон


Первый и самый тонкий — гарантийный талон, который отечественному пользователю вряд ли будет полезен.

Руководства к вспышкам и трансиверу


Следующий — руководство по эксплуатации всего комплекта. Из него я, в частности, узнал, как крепить вспышки к кольцевому адаптеру (это отнюдь не очевидно), как установить вспышки на комплектную подставку (кроме очевидного способа, нашёлся ещё один, менее банальный), а также как должен был выглядеть тот самый мягкий кофр, вместо которого в коробке оказался жёсткий кейс.



Кстати, на первой странице той же инструкции упоминалось, что существуют разные варианты комплектации, и если чего-то не хватает, со всеми вопросами следует обращаться к продавцу.

А ещё в этом руководстве расписано функционирование вспышек MK-R200, крепление к ним различных аксессуаров и некоторые неочевидные функции вроде возможности заряжать аккумуляторы через порт MicroUSB. Так что настоятельно рекомендую эту инструкцию прочесть или, хотя бы, просмотреть картинки, чтобы получить представление о возможностях приобретённого набора.

Согласно руководству, технические характеристики вспышек выглядят следующим образом:

Ведущее число: 10 (для чувствительности 100 ед. ISO), 14 (для ISO 200)
Светодиодная подсветка: 0.5Вт, 5500±200K, Ra 90
Группы и каналы: группа A,B или C; каналы 1,2,3,4
Дистанция срабатывания светоловушки: не менее 20 метров в помещении, не менее 10 метров на открытом воздухе
Дистанция работы беспроводного управления: стабильно не менее, чем в 15 метрах в любом направлении; не менее 100 метров на открытом пространстве
Угол освещения: аналогичен углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24мм
Время перезарядки: 4 секунды при мощности импульса 1/1
Питание: 2 элемента типоразмера ААА, рабочее напряжение 2.4 — 2.8В
Вес: около 105 грамм
Размеры (Д×Ш×В): 80×60×75мм
Рабочая температура: -10 — +50ºC
Температура хранения: -20 — +70ºC

Третья книжка — руководство по трансиверу MK-GT620S в версии для камер Sony. Во всём комплекте трансивер — единственная вещь, специфичная для конкретной марки камер. Руководство сообщает много всего интересного об управлении ведомыми вспышками, например, о возможности разбить их на три группы, выставить для каждой группы свою мощность, причём как вручную, так и с замером TTL, об использовании трансивера в качестве приёмника для поджига студийных вспышек, о том, как обновлять прошивку трансивера, и многое другое.

Параметры трансивера в руководстве тоже указаны:

Частота несущего сигнала: 2.4ГГц
Дистанция: более 100 метров
Каналы/ID: 16 каналов, диапазон ID 0000 – 9999
Группы: три группы, A,B и C
Питание: 2 батареи типоразмера AA, рабочее напряжение 2.4 — 3.2В
Минимальная выдержка синхронизации: 1/8000
Проводной интерфейс для внешних вспышек: микроджек 2.5мм стерео, «горячий башмак»
Светодиодная подсветка: 1.2 – 2Вт, 12 уровней яркости, 5500±200K, Ra 90
Ручная регулировка мощности: от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3Ev
Регулировка мощности в режиме TTL: ±3Ev с шагом 1/3Ev
Зум: авто/24/28/35/50/70/80/105/135/200мм
Размеры: 63(Д)×84(Ш)×53.6(В)мм
Рабочая температура: -15 — +65ºC
Температура хранения: -30 — +85ºC

А вот чего там нет, так это информации о совместимости. Можно ли этим трансивером «поджигать» другие вспышки помимо MK-R200, или он существует исключительно как часть обозреваемого набора макросвета, остаётся лишь догадываться. Также в документации присутствует фактическая ошибка: в список совместимых камер включены Sony NEX-3 и NEX-5, вообще не имеющие «горячего башмака».

Приступим к осмотру вспышек.

Вспышка MK-R200, вид спереди


Корпус вспышки изготовлен из пластика, к качеству сборки претензий нет. В передней части вспышки расположена линза Френеля, за которой можно разглядеть газоразрядную лампу и три светодиода подсветки.

Вспышка MK-R200, вид сверху


Сверху на вспышке мы видим пять кнопок управления и два ряда светодиодов. Первый ряд из трёх светодиодов отображает режим поджига: по радиосигналу (пиктограмма цветка) или от светоловушки (S1 и S2). Семь светодиодов нижнего ряда в режимах S1 и S2 показывает мощность вспышки (она регулируется в пределах от 1/64 до 1/1 с шагом 1Ev), а в режиме радиосинхронизации — группу, к которой относится вспышка и номер радиоканала, по которому осуществляется управление.

Рядом со светодиодами присутствует логотип производителя, название модели (MK-R200) и надпись «ID 0000», напоминающая, что по умолчанию все вспышки имеют идентификатор 0000.

Кнопка «<GP» в режиме поджига по радиоканалу меняет номер группы, к которой относится вспышка. Всего групп три, они обозначены буквами A, B и C. Сменить канал связи можно кнопкой «CH>», для использования доступны четыре канала. В режимах S1 и S2 кнопки «<GP» и «CH>» изменяют мощность светового импульса в диапазоне от 1/1 до 1/64.

Кнопка с изображением лампы при коротком нажатии даёт тестовый импульс основной вспышки, при длительном — включает светодиодную подсветку. Кнопка питания, как нетрудно догадаться, включает и выключает вспышку — для этого её нужно удерживать не менее двух секунд. И, наконец, центральная кнопка «SET» циклически переключает источник управления вспышкой: радиоканал/срабатывание от светоловушки по первому импульсу (S1)/срабатывание от светоловушки по второму импульсу (S2).

Ниже кнопок управления расположен двухцветный светодиод, индицирующий состояние вспышки. Зелёное свечение означает, что камера включена и связь с трансивером на камере установлена. Если свечение ровное, вспышка полностью заряжена, мерцающий зелёный свет — конденсатор вспышки заряжается, однако на малой мощности можно снимать и с неполным зарядом. Красное свечение не обязательно свидетельствует о проблемах, оно лишь говорит о том, что «вот прямо сейчас» вспышка не сработает. Причины могут быть разные, от выключенной камеры и ожидания установки связи с трансивером до неверных настроек или перегрева вспышки.

Справа на корпусе расположен батарейный отсек под два элемента питания ААА. Руководство рекомендует никель-металлгидридные аккумуляторы, однако от батареек вспышка тоже работает. Остаток заряда в аккумуляторах узнать, к сожалению, невозможно, индикатор заряда батарей на вспышках отсутствует. Когда электричество заканчивается, вспышки просто начинают отключаться сразу после включения. Поэтому единственный способ быть уверенным — использовать качественные аккумуляторы, подзаряжать их каждые 6-8 часов работы вспышки, даже если импульсов было немного, а если съёмка предстоит длительная и интенсивная, иметь при себе резервный комплект.

В левую стенку врезан разъём MicroUSB, через который можно заряжать установленные во вспышку аккумуляторы, а также обновлять прошивку вспышек. С одной стороны, функция для вспышки непривычная, а с другой Sony уже более пяти лет позволяет заряжать свои камеры через MicroUSB. Так что теперь, улетая за тридевять земель, уже не обязательно набивать чемодан отдельными зарядными устройствами для фотоаппарата, вспышки и телефона; зарядка для мобильника и пара кабелей заменит их все. Правда, разъём этот совсем ничем не прикрыт, поэтому придётся либо следить, чтобы в него не попала вода и грязь, либо поискать подходящую заглушку. Ну или просто заклеить разъём скотчем, а аккумуляторы заряжать по старинке.

«Ножка» вспышки оборудована хитрым замком, посредством коего вспышка крепится к кольцевому адаптеру или подставке. На боковых поверхностях «ножки» расположены две кнопки, которые нужно зажать, когда требуется передвинуть вспышку, не снимая её с кольцевого адаптера. Угол наклона вспышки к «ножке» можно менять в пределах от -45º до +60º; за удержание заданного угла наклона отвечает пластиковая трещотка, которая на одной из моих вспышек работала нормально, а вот на другой оказалась очень тугой и громко хрустящей. Вообще эта «ножка» во всей обозреваемой макросистеме самый нагруженный узел, и использовать там пластик, на мой взгляд, решение спорное.

Контактной группы для установки в «горячий башмак» камеры вспышка не имеет и способна работать лишь в качестве ведомой с поджигом по радиоканалу либо от встроенной светоловушки. Поэтому собственно вспышки работают с фотоаппаратами любой марки, а разделение на «for Canon», «for Nikon» и «for Sony» относится только к входящему в набор трансиверу. Если входящих в комплект двух вспышек окажется недостаточно, дополнительные можно купить по цене около $100 за штуку.

А ещё снизу на вспышку наклеена бумажная этикетка, на которой указана модель вспышки, отметки о соответствии и надпись «Made in China», недвусмысленно свидетельствующая, что вспышка сделана сами-знаете-где.

Трансивер Meike MK-GT620 на комплектной подставке


Теперь взглянем на трансивер. Его корпус тоже из пластика, причём правая стенка корпуса тоньше остальных и при нажатии прогибается, ощутимо поскрипывая. На этой стенке, кстати, располагается металлическое штативное гнездо с резьбой 1/4".

На противоположной стенке — гнездо MicroUSB для обновления прошивки а рядом с ним разъём «микроджек» 2.5мм для проводного подключения студийной вспышки. Оба гнезда закрыты единой резиновой заглушкой. Подключить вспышку можно кабелем MK-FL25/35, который в обозреваемый набор не входит.

Спереди за окошечками из матового пластика скрыты четыре светодиода подсветки автофокуса. Сверху — красный светодиод, подписанный «LINK»и показывающий, установлена ли связь с ведомыми вспышками, «горячий башмак» стандарта Sony и три кнопки.

Первая — включение трансивера или, при коротком нажатии, переключение трансивера из ведущего режима в ведомый. В ведущем режиме трансивер управляет подключёнными к нему беспроводными вспышками, в ведомом — принимает сигнал от ведущего устройства и поджигает вспышку, установленную в «горячий башмак» либо подключённую посредством проводного интерфейса.

Вторая кнопка при коротком нажатии включает подсветку автофокуса на трансивере, а при длительном — на ведомых вспышках. Если подсветка на трансивере включена, её мощность можно менять колёсиком, выбрав одну из двенадцати ступеней.

И, наконец, третья, полупрозрачная, с зелёным светодиодом под ней, при нажатии на неё даёт тестовый импульс, заставляя сработать все подключённые к трансиверу ведомые вспышки. Светодиод показывает состояние вспышки: мерцает — вспышка заряжается, горит постоянно — заряжена полностью.

Органы управления трансивера Meike MK-GT620


«Пульт управления» и чёрно-белый жидкокристаллический экран вынесены на заднюю поверхность корпуса трансивера. Органы управления включают четыре кнопки, подписанных как «Gr», «SET», «M» и «i», и расположенное рядом с ними колёсико. При нажатии на любую из кнопок или повороте колёсика на 5 секунд зажигается подсветка экранчика.

Экранчик отображает текущие настройки всех групп вспышек, режим синхронизации, номер канала связи и идентификатор, а также, в верхнем правом углу, заряд батарей в трансивере. Индикация заряда неравномерная: первое деление расходуется очень долго, второе — быстрее, а вот третье съедается буквально за считанные часы. Но в общем и целом трансивер экономичен, при регулярном использовании по 3-5 часов каждые два-три дня одной зарядки аккумуляторов хватает примерно на месяц.

Назначение кнопок в ведущем и ведомом режиме различно. Кнопка «Gr» отвечает за настройку групп вспышек либо «зачисляет» ведомый трансивер в нужную группу. Кнопка «SET» активна только в ведущем режиме и выполняет переход к очередной настройке внутри группы. Кнопка «M» позволяет переключаться между ручным управлением мощностью вспышек и автоматическим. И, наконец, кнопка «i» отвечает за общую для всех групп коррекцию мощности, включение/выключение режима высокоскоростной синхронизации, выбор номер канала для управления ведомыми вспышками, а также идентификатора вспышек, с которыми трансивер должен работать.

В общем, управление вспышками не особо сложное, но не без тонкостей. К примеру, если мощность для ведомой вспышки установлена вручную, параметр «общая коррекция мощности» на неё не действует. А жаль: необходимость по-быстрому добавить или убрать немного светового потока возникает очень часто. Вообще же в ручном режиме мощность варьируется в пределах от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 ступени, а в режиме TTL можно вводить компенсацию ±3Ev с таким же шагом. Кроме того, в автоматическом режиме можно балансировать соотношение мощности между группами A и B в промежутке от 1:8 до 8:1.

А ещё есть «секретные» комбо кнопок, связанные с обновлением прошивки: «SET» + кнопка включения позволяет посмотреть текущею версию прошивки, а «i» + кнопка включения — войти в режим перепрошивки. Мой трансивер выдал, что в нём установлена прошивка GT620S_V1.53_20180410. Разумеется, я проверил нет ли более свежей — для этого инструкция рекомендует посетить страничку http://www.mkgrip.com. На начало июня сего года обновления там отсутствовали.

Трансивер Meike MK-GT620, вид снизу


И, наконец, снизу корпуса расположен батарейный отсек и «горячий башмак», в моём случае — с пластиковым основанием и гребёнкой тонких проволочных контактов (у вариантов для Canon и Nikon основание «башмака» металлическое). Для фиксации трансивера на вспышке рядом с основанием «башмака» находится поворотный рычажок и кнопка. Для установки трансивера на камеру этот рычажок нужно повернуть вправо до щелчка, для снятия — нажать на кнопку и повернуть рычажок влево. Что же до батарейного отсека, то он рассчитан на два элемента питания типоразмера AA.

Кольцевой адаптер и кольца для установки на резьбу объектива. Кольцо на 62мм установлено в адаптер.


Следующая важная деталь — крепление вспышек к объективу. Для этого на объектив в резьбу для светофильтра вкручивается тонкое пластиковое колечко-адаптер под нужную резьбу. Колечек в комплекте семь, на стандартные диаметры резьбы под фильтр от 52 до 77 миллиметров. Если резьба на вашем объективе другого диаметра или вы просто сломали/потеряли нужное, можно взять любое другое кольцо, а для сопряжения с объективом накрутить на него повышающее или понижающее кольцо. То же самое можно сделать и если мелкая резьба на пластике начнёт истираться. Однако пластик кольца оказался устойчив к истиранию: после трёх месяцев эксплуатации я не нашёл видимых признаков износа резьбы.

Следующее действие — взять широкий и внушительный кольцевой адаптер, сжать выступающие кнопки, надеть на это колечко, после чего кнопки отпустить. Адаптер вцепится в колечко четырьмя подпружиненными зубцами. Теперь можно устанавливать вспышки в проходящий по периметру адаптера паз, в котором они могут двигаться, как по рельсу. На адаптере отмечены 24 положения, в которых вспышки можно зафиксировать. Если система собрана правильно, вспышки держатся на своих местах не сдвигаясь и не выпадая. А вот кольцевой адаптер на тонком колечке всё же прокручивается, если приложить некоторое усилие, но это не недостаток, а особенность, причём полезная.

Вышеописанный способ крепления создаёт нагрузку не только на камеру, но и на объектив, а также байонет, их соединяющий. Поэтому я не стал расписывать вес каждой детали по отдельности, а решил взвесить весь комплект в сборе и с установленными аккумуляторами.

Трансивер весит 153 грамма



А вот кольцевой адаптер с двумя вспышками вытянул уже на 320 грамм.



Если вы считаете, что такая нагрузка велика для вашего объектива или просто не желаете крепить вспышки таким способом, руководство предлагает альтернативный вариант: поставить их на специальный кронштейн. Необходимые для этого переходники на резьбу 1/4" входят в обозреваемый набор.

Переходник для установки вспышки на резьбу 1/4", вид сверху и снизу


Правда, хороший кронштейн с гибкими «руками» обойдётся более, чем в $100, а внешне отдалённо похожий на него, но стоящий $20, совершенно ни на что не годен. Кстати, при помощи этих же переходников можно поставить вспышки и на штатив, хоть настольный, хоть полноразмерный.

Ещё один вариант, больше подходящий для настольной макростудии — использовать входящие в комплект подставки, коих в наборе две штуки.

Подставка для вспышки, вид сверху и снизу


Вспышка Meike MK-R200 на подставке


Что интересно, снизу в подставках имеется гнездо под «фотографическую» резьбу 1/4", а сверху, кроме специфичного для Meike MK-R200 крепления, гнездо под стандартный вспышечный «горячий башмак».

Ещё одна подставка, внешне похожая на предыдущие, предназначена для трансивера.

Подставка для трансивера, вид сверху


Как вспышки, так и трансивер обрудованы подсветкой автофокуса. В каждую из вспышек встроено по три светодиода подсветки, расположенных над газоразрядной лампой; в трансивере светодиодов подсветки четыре, и спрятаны они за матовыми окошечками; светодиоды трансивера на максимальной мощности светят гораздо ярче, чем вспышечные. Согласно руководству, подсветка эффективна на дистанциях до двух метров, что, в общем похоже на правду. Мощность светодиодов подсветки составляет 2Вт, цветовая температура — 5500±200К, а коэффициент цветопередачи Ra (также известный как CRI) — не менее 90, что позволяет использовать светодиодную подсветку в качестве основного освещения, хотя я не представляю ситуацию в которой это может понадобиться.

Подсветку можно включить двумя способами. Первый — вручную, на каждом устройстве по отдельности, коротким нажатием кнопки с изображением лампочки на трансивере и двухсекундным нажатием аналогичной кнопки на каждой из вспышек. Другой вариант — нажать кнопку с изображением лампочки на трансивере; в этом случае включается подсветка на всех подсоединённых вспышках, но, почему-то, не на самом трансивере.

В обоих случаях светодиоды подсветки на вспышках автоматически гаснут через 15 секунд. Я бы сказал, что этого времени откровенно мало. При съёмке живого макро на пленэре, если повезло с моделью, сеанс съёмки длится пять-семь минут, а то и дольше. В студийных же условиях я обычно фокусируюсь вручную, и на идеальную фокусировку 15 секунд чаще всего тоже не хватает.

А вот на трансивере подсветка автоматического отключения не имеет — видимо, потому, что трансивер питается от гораздо более ёмких аккумуляторов и вопрос экономии электроэнергии там неактуален.

Если описать функцию подстройки под фокусное расстояние в двух словах, этими словами будут «она бесполезна». В «больших» вспышках при изменении фокусного расстояния внутри вспышки движется рефлектор, что сопровождается жужжанием мотора в недрах корпуса. При этом меняются и свойства светового конуса: для длиннофокусных объективов он становится более узким, световое пятно уменьшается, зато становится ярче.

Обозреваемая же вспышка при смене фокусного расстояния никаких звуков не издавала, что сразу возбудило во мне подозрения. Чтобы подтвердить их или развеять, я произвёл простейший эксперимент: направил вспышку в стену и сделал два снимка светового пятна для крайних значений фокусного расстояния.

Световые конусы. Слева — для фокусного расстояния 24мм, справа — для 200мм.


Если бы форма светового конуса менялась, пятна бы имели разные размеры и распределение яркостей. Однако на фото выше мы видим, что единственное различие на снимках — яркость импульса. Похоже, конструкторы пытались таким способом имитировать изменение ведущего числа при зуммировании. Что в режиме TTL совсем ни к чему, поскольку мощность импульса автоматика вычисляет по предвспышке, да и в ручном не особо востребовано.

Теперь откроем застёгнутые на «липучку» нейлоновые конверты. Содержимое обоих конвертов совершенно одинаково: прозрачный пакетик с цветными светофильтрами из тонкого пластика (цветные светофильтры принято называть «гелями», хотя никакого геля в них, конечно же, нет), переложенные бумажками, и рассеиватель из оргстекла, надевающийся на вспышку спереди.

Рассеиватель


В обычных вспышках такие рассеиватели чаще всего встроенные, выдвигаются из корпуса и нужны, чтобы увеличить угол рассеяния света при использовании короткофокусных объективов.

Согласно инструкции, гели вставляются в этот самый рассеиватель, который, в свою очередь, надевается на вспышку. Цветовая гамма гелей поражает творческой дерзостью, граничащей с безумием. В комплект входят: красный, оранжевый, ярко-жёлтый, тёмно-жёлтый, салатовый, зелёный, голубой, синий, тёмно-синий, фиолетовый, лиловый и розовый. Тех, кто предполагал найти в наборе традиционные три «тёплых» и три «холодных» фильтра, ожидает разочарование, зато любители снимать в салатово-розовых тонах будут в восторге. Кстати, если сосчитать перечисленные мной цвета, окажется, что их целых 12, а не 9, как обещала надпись на коробке.

Набор гелей


Кроме прозрачных рассеивателей в комплекте присутствует пара диффузоров из полупрозрачного матового пластика, которые надеваются поверх рассеивателей.

Диффузоры


Вспышки с установленным рассеивателем (слева) и комбинацией рассеивателя и диффузора (справа)


Что рассеиватели, что диффузоры на вспышке держатся не очень надёжно, и в полевых условиях при неаккуратном обращении вполне могут свалиться. Есть ли от них польза при съёмках? Проверим это, сняв одну и ту же сцену сначала со вспышками без дополнительных аксессуаров, затем — с установленным рассеивателем и, наконец, диффузором поверх рассеивателя. Поскольку в живой природе такой эксперимент поставить затруднительно, я призвал помощь из далёкой Японии. Итак, встречайте, на сцене новые герои — японский синтежук и его личинка!



Синтежук является пластиковой копией распространённого в Юго-восточной Азии жука-носорога «аторасуоокабуто» (Chalcosoma atlas), достигающего в длину 11 сантиметров. Личинка принадлежит к другому виду, «нокогири кувагата» (Prosopocoilus inclinatus). Это крупный жук-олень, обитающий в Японии и нечасто попадающийся людям на глаза.

Синтежук. Слева направа: вспышки без дополнительных аксессуаров, вспышки с рассеивателями, вспышки с рассеивателями и полупрозрачными диффузорами


Лучше всего работает комбинация «рассеиватель+диффузор», давая некоторый эффект смягчения бликов и теней, однако результат я бы не назвал выдающимся. Но может просто чёрный глянцевый жук — неподходящий объект для таких экспериментов? Ладно, попробуем более светлую и матовую личинку жука-оленя.

Личинка синтежука. Слева направа: вспышки без дополнительных аксессуаров, вспышки с рассеивателями, вспышки с рассеивателями и полупрозрачными диффузорами.


Результат примерно такой же, как в предыдущем случае. По некотором размышлении результат представляется вполне ожидаемым: распределение света по поверхности излучателя стало более равномерным, однако площадь самого излучателя почти не увеличилась. В общем, хороший большой рассеиватель эти нашлёпки не заменят. К тому же, прозрачный рассеиватель снижает освещённость примерно на 1Ev, а если поверх него надеть диффузор, то потеря света составит не менее 2.7 стопа.

И вот в конце апреля настают первые по-весеннему тёплые выходные. Соскучившись за долгую зиму по бабочкам и долгим фотопрогулкам на природе, я спешно собираю фоторюкзак. Последние три или четыре года я использую небольшой рюкзачок Lowepro flipside 200, в котором умещается камера с любым из моих объективов, вспышка с рассеивателем, и ещё остаётся место под небольшую вторую камеру или бинокль.

Конечно же, в собранном виде макросистема в этот рюкзак не поместится. Но и «чемодан», в котором поставляется Meike MK-MT24, никаким разумным способом в этот рюкзак не запихать. Пришлось отгородить часть рюкзака мягкими вставками на «липучке» и уже туда сложить вспышки и трансивер.

Камера со вспышками и трансмиттером в сборе


Для питания вспышек я заранее приобрёл на ebay 8 аккумуляторов Eneloop Pro типоразмера ААА с заявленной ёмкостью 950 мАч – как выяснилось позднее, поддельных, а в трансивер зарядил две штуки Toshiba Impulse ёмкостью 2400 мАч типоразмера АА и стопроцентно японского происхождения.

Разумеется, за первые пару недель ничего хорошего я не снял. Но на быстрый успех я и не рассчитывал, а просто привыкал к новому оборудованию, его возможностям, особенностям и недостаткам. Так, я сразу же отказался от использования режима TTL в макродиапазоне: на малых дистанциях камере нечасто удавалось «понять», что на снимке является объектом, а что — фоном, и в соответствии с этим выставить мощность. Опять же, съёмка в ручном режиме и проходит быстрее (не нужна предварительная вспышка для замера освещённости), и энергия тратится медленнее, и при быстрой съёмке серии меньше вероятность, что конденсатор вспышки полностью опустеет и придётся придержать коней до тех пор, пока он не зарядится вновь.

Если сказать об управлении параметрами вспышек одним словом, то этим словом будет «неоперативное». Чтобы изменить мощность одной из вспышек, нужно как минимум трижды нажать кнопки на трансивере и покрутить колёсико. Коррекция мощности обеих вспышек ту же операцию потребует выполнить дважды. Снимающего «предметку» в студийных условиях это вряд ли испугает, однако для макрофотоохоты на пленэре это — проблема. Которую частично могла бы решить возможность хранить несколько наборов пользовательских настроек, однако такой функциональности вспышка не предоставляет.

Для полевых условий наиболее практичным оказалось держать обе вспышки в группе A, так получается быстрее регулировать их мощность. При этом мощность я обычно ставлю низкую, в районе 1/32, а небольшой недостаток или избыток света компенсирую изменением не мощности вспышек, а чувствительности камеры или диафрагмы объектива.

А вот для домашне-студийной съёмки, когда спешить некуда и можно повозиться с подбором параметров для каждого излучателя по отдельности, больше подходит вариант с выделением каждой из вспышек в отдельную группу (поскольку у меня вспышек две, это получились группы A и B). Переход от одной схемы управления к другой выполняется нажатием кнопки «<GP» на одной из вспышек и занимает считанные секунды, главное — не забыть проверить перед съёмкой, какой из вариантов в данный момент используется.

Как я упоминал выше, мощность при макросъёмке требуется весьма скромная. Обычно я выставляю на камере чувствительность от 100 до 400 единиц ISO. В таких условиях требуемая мощность вспышек составляла от 1/8 (тёмный объект, освещение только за счёт вспышки) до 1/64 (хорошее естественное освещение, вспышка нужна только для подсветки, ослабления теней или «заморозки» движения). Ну а низкая мощность импульса, в свою очередь, позволяет снимать сериями по 10 и более кадров, не прерываясь из-за перегрева лампы или исчерпания заряда в конденсаторе вспышки. Кстати, загнать вспышку в перегрев мне не удалось даже в самую жаркую погоду.

Сильная сторона обозреваемого набора макросвета — регулировка расположения источников света. Чтобы изменить положение вспышки на кольцевом адаптере, достаточно сжать пальцами две кнопки на основании вспышки и передвинуть её по «рельсам» в новое положение. Кроме того, можно поворачивать обе вспышки сразу: кольцевой адаптер, на который крепятся вспышки, сидит на навинченном на объектив тонком колечке и вращается на нём на трении.

Такое устройство вспышки диктует два очевидных варианта расположения излучателей: на противоположных сторонах кольца либо под углом 90-120º друг к другу. Что, с учётом возможности одновременного вращения обоих вспышек, выливается в четыре основные световые схемы.

Схема первая, самая простая: два излучателя, расположенные горизонтально на противоположных сторонах кольца.



Поскольку она наиболее универсальна, я пользуюсь ей чаще всего. Особенно хорошо она работает при съёмке бабочек в профиль: низко расположенные вспышки подсвечивают не только насекомое, но и поверхность, на которой она сидит, позволяя избежать глубоких тёмных теней под снимаемым объектом.

Два главных недостатка данной схемы вы можете увидеть на следующем снимке:



Очевидно, что освещение на этом фото — плоское и скучное. Рельеф, образуемый прожилками крыльев, практически незаметен. Примерно такие, технически безупречные, но невыразительные картинки получаются при съёмке с кольцевой вспышкой. Кроме того, если вспышки окажутся выше уровня снимаемого объекта, вы рискуете получить неестественную двойную тень, которая также присутствует на вышеприведённом фотоснимке.

Однако если отнестись к расположению осветительного оборудования более трепетно, отдав приоритет естественному свету, а вспышками лишь высветлив тень и добавив выразительности крыльям, можно достичь куда лучшего результата:

Пеструшка таволговая (Neptis rivularis)

Оригинал фото

Вторая схема, когда излучатели расположены сверху и снизу, получается поворотом первой на 90º.



Этот вариант хорош в сюжете «бабочка на тонком листочке», освещая насекомое сверху (и таким образом имитируя естественный свет), а лист растения, на котором оно сидит — снизу, одновременно и подсвечивая прожилки ради более эффектной картинки, и ослабляя тень, создаваемую верхним осветителем.

Для практического применения эта схема сложнее предыдущей. Для максимального эффекта нижней подсветки соответствующая вспышка должна направлять световой поток точно на подсвечиваемый лист (для этого потребуется отрегулировать наклон излучателя). Также, поскольку листья травы и деревьев малопрозрачны, весьма желательно выставить яркость нижней вспышки выше, чем верхней — и тут придётся сразиться со спорной эргономикой этого процесса, а потом, возможно, убирать паразитный оттенок с бабочки, поскольку зелёный лист сработает подобно цветному гелю.

А ещё камеру со вспышками, установленными сверху и снизу от объектива, очень неудобно носить на шейном ремне: чтобы одна из вспышек не упиралась в живот, кольцо со вспышками придётся повернуть.

Зато освещение сверху-снизу отлично работает в студийных условиях, где можно настроить мощность каждого излучателя по отдельности и добавить в сцену дополнительные источники постоянного света.

Мечты перламутровки

Оригинал фото

Теперь уменьшим угол между вспышками со 180 до 90 градусов и установим их сверху-справа и сверху-слева.



При таком расположении вспышек результат схож с освещением от солнца вблизи зенита или одиночной накамерной вспышки с рассеивателем-«лопухом» умеренных размеров. Недостатки у этой схемы вполне ожидаемые: жёсткий свет с тенью под объектом, хотя и несколько меньших размеров, чем от одиночного источника.

Я этим вариантом пользовался редко, поскольку покупал комплект из двух вспышек как раз для того, чтобы уйти от простейшей схемы «свет сверху». Однако если фотографируемое существо сидит на тоненькой травинке, и снизу нет поверхности, на которую могла бы лечь глубокая тень, можно получить вполне хороший кадр с естественным распределением света.

Вторая область применения — съёмка сидящей на земле бабочки сверху. При освещении прямым солнечным светом или накамерной вспышкой крылья бабочки отбрасывают глубокую тень. Именно такая тень испортила нижеследующее фото.

Павлиноглазка ヤママユ (Antheraea yamamai) и её тень


Расположенные спереди осветители позволяют спрятать тень под крылья бабочки, делая её незаметной на фото. Вот как это работает на практике:

Тополевый ленточник (Limenitis populi)


Аналогичную схему с расположением излучателей сверху-слева и сверху-справа я применил, снимая эту хищную муху:

Ктырь: стильный убийца

Оригинал фото

Здесь подсветку снизу использовать было невозможно, а вариант с горизонтальным расположением осветителей мне не понравился.

И, наконец, последняя комбинация излучателей, когда они также расположены под углом 90-120 градусов, и один светит сверху, а другой — горизонтально слева или справа.



Здесь верхний излучатель также имитирует солнечный свет, как правило, падающий сверху или сверху-сбоку, а горизонтально расположенный подсвечивает тень под объектом. Такую схему я использовал, в частности, в нижеследующем фотоснимке бабочки зорьки: один излучатель располагался справа, другой — слева-сверху.

Зорька (Anthocharis cardamines)

Оригинал фото

В отличие от взаимного положения осветителей, угол их наклона при макросъёмке менять приходится куда реже. Лично я просто выставляю его на 45º. При таком положении световые потоки пересекаются, создавая максимум освещённости на расстоянии 15-20 сантиметров от передней линзы объектива. Для используемого мной макрообъектива с фокусным расстоянием 90 миллиметров на камере с размером кадра 24×36мм такая дистанция является наиболее обычной при съёмке бабочек средних размеров.

От созерцания поворотных излучателей может зародиться мысль: «А что, если направить свет мимо объекта, осветив не его, а задний план?» По крайней мере, мне такая мысль пришла. Однако красивая теория разбилась вдребезги от столкновения с суровой реальностью. Два перекрывающихся световых конуса, разные отражательные способности у объект съёмки и фона, а также различные расстояния до них — слишком много параметров, чтобы решить задачу достаточно хорошего освещения в полевых условиях. Ну а в студии это лишнее, пара переносных источников света даст более предсказуемый результат.

Кстати, об источниках постоянного света: выше я рассказывал о светодиодной подсветке автофокуса. Тем, кому случалось работать с суровым студийным оборудованием, наверняка пришла в голову мысль о пилотном свете. Гоните эту мысль! В данной конкретной вспышке подсветка автофокуса — именно подсветка автофокуса, и не более того. Представления о том, как ляжет свет и тени в итоговом кадре эти три светодиода не дадут. Однако если не желать странного от этой функции, а использовать её по прямому назначению, она вполне работает. Жаль только, через 15 секунд подсветка автоматически гаснет, и нет способа ни отключить эту эконом-функцию совсем, ни увеличить время подсветки до более комфортного значения, скажем, в одну минуту.

А теперь взгляните на следующий кадр:

Переливница ивовая (Aptura iris) в профиль


Обычно такой сюжет снимают с нижней точки, камера в этот момент лежит на земле, а фотограф либо нависает над поворотным экраном, либо, в случае с классической зеркальной камерой, извивается рядом в грязи и пыли, силясь заглянуть в видоискатель. Попробовав повторить трюк со съёмкой от земли с надетой вспышкой, я обнаружил, что получается не очень: навинченное на объектив кольцо-адаптер уже не позволяет держать камеру так низко, как хотелось бы. А ещё то же самое кольцо не позволяет закрыть объектив крышечкой. Поэтому, если вспышка приобретается для съёмок на природе, защитный фильтр на объективе становится строго обязателен.

В остальном достоинства обозреваемой вспышки при съёмке «в поле» являются продолжением её достоинств. Источников света два — но прибавляется и хлопот по управлению ими. Источники света располагаются ближе к объекту, становясь менее точечными — но способ крепления создаёт нагрузку на объектив, а малое удаление от объекта делает невозможным смягчение света рассеивателем. Радиосинхронизация вместо проводов — отлично, только не забудьте зарядить три комплекта батареек вместо одного.

В ходе эксплуатации довольно быстро всплыл неприятный момент: время от времени излучатели начинают жить своей жизнью и выполнять команды, которые им никто не отдавал. Чаще всего это случайные вспышки без всякой видимой причины. Они не особо мешают, хотя и вызывают некоторое удивление.

Гораздо неприятнее самопроизвольные выключения. Случается такое примерно после часа работы или реже: вы прогуливаетесь по лесу, замечаете нечто, достойное увековечения, пытаетесь заснять… И замечаете, что одна или обе вспышки не сработали! Начинаете выяснять, чём дело, и обнаруживаете, что они просто отключились. Поначалу я предполагал, что вспышки «засыпают» после долгого отсутствия активности. Это было бы объяснимо, хоть и не менее раздражающе. Однако пару раз такое происходило всего лишь через 15-20 минут после очередной серии вспышек, а значит, либо в прошивку, либо в электрическую часть вкралась ошибка.

А вот в студийных условиях с Meike MK-MT24 уже можно порезвиться от души. Поскольку двухэтажной квартиры с бассейном, в которой можно было бы выделить сотню-другую квадратных метров под фотостудию, у меня нет, всё необходимое для фотографических оргий ютится на самом обычном столе и сопредельном к нему пространстве.

Живое макро обычно не предполагает сложных многоплановых композиций, поэтому триаду «модель — присада — фон» даже в такое ограниченное пространство вписать несложно. Обозреваемая вспышка, будучи мощным, но импульсным источником света, здесь лучше всего подходит в качестве заполняющей, то есть её роль — залить сцену неакцентированным светом, обеспечив более-менее равномерное освещение объекта без глубоких теней. Камеру сразу стоит переключить в режим синхронизации по задней шторке: некоторые бабочки от яркой вспышки вздрагивают, и, если приходится снимать с длительной выдержкой, световой импульс лучше выдавать непосредственно перед закрытием затвора, пока модель не успела пошевелится. Ну а подсветку фона и добавление локальных акцентов мне привычнее делать при помощи LumeCube.

Заполняющая вспышка предполагает мягкий свет, а мягкость свету традиционно придают отражателями или рассеивателями большой площади. Я уже упоминал, что если крепить вспышки на объектив, втиснуть между вспышкой и объектом приличный диффузор нереально. Однако пространство для манёвра появляется, если водрузить вспышки на подставки или мини-штативы. Ну а для смягчения света удобно использовать обычные листы белой бумаги. Они отлично работают в качестве отражателей и неплохо — на просвет как рассеиватели. Также в качестве диффузора хорош тонкий изолон, по сравнению с бумагой в нём меньше потери света, однако его глянцевая поверхность может стать источником бликов, к примеру, на надкрыльях жуков. На этом теоретическую часть я закончу и перейду к демонстрации всего вышесказанного на деле. В качестве фотомодели выступит именно жук, и жук этот будет не простой, а июньский!

Про майского жука знают все, даже те, кто ни разу в жизни его не видел. Майский жук знаменит. А вот июньский жук, он же «нехрущ обыкновенный», он же «Amphimallon solstitiale», обречён жить в тени своего знаменитого родственника, хоть и распространён не менее широко. По мне, июньский жук даже привлекательнее — он изящнее внешне, хозяйству не вредит, да и найти его проще. Обычен этот жук в июне-июле, особую активность проявляет в сумерках, летая вокруг деревьев, днём же его можно отыскать в траве. Там он отсыпается после бурной ночи, обхватив стебелёк всеми своими шестью лапками.

Именно такой сюжет, позволяющий, с одной стороны, разглядеть жука во всех подробностях, а с другой — не выходящий за рамки биологического реализма, я и решил воспроизвести на фотоснимке.

Модель долго искать не пришлось, в двенадцатом часу ночи он сам прилетел на свет энтомологического фонаря. Сорвав на газоне подходящую травинку, я усадил на неё жука и начал возводить вокруг леса из фотографического оборудования. Требования к освещению жука противоречивы: глянцевые надкрылья предполагают использование рассеивателей большой площади, а вот шёрстка на переднеспинке лучше выделяется в более жёстком и узконаправленном освещении. Поэтому слева и справа я решил светить рассеянным импульсным светом, а подсветку фона и шёрстки реализовать посредством пары LumeCube.

Июньский жук

Оригинал фото

Фон, как нетрудно догадаться, искусственный, из тонкого картона, по цветовой тональности близкий к жуку. В идеале стоило было бы добавить ещё точечный источник контрового света, но для этого у меня не нашлось подходящего оборудования.

Итогом стало вот такое нагромождение подручных средств:

Фотостудия «ИзГиП»


Те, кто читал мои предыдущие обзоры, использованное оборудование наверняка узнали: про многое из присутствующего в кадре я уже рассказывал. А для полноты впечатлений позволю себе продемонстрировать ещё несколько фотоснимков, сделанных с использованием Meike MK-MT24. Уверен, они в достаточной мере демонстрируют что обозреваемый продукт позволяет получать хороший результат довольно скромными средствами.

Голубянка Фривальдского

Оригинал фото

Переливница ивовая (Apatura iris)

Оригинал фото

Репейница (Vanessa cardui)

Оригинал фото

Тополевый ленточник (Limenitis populi)

Оригинал фото

Жужелица

Оригинал фото

Бархатница

Оригинал фото

Пестроглазка русская, она же суворовка (Melanargia russiae)

Оригинал фото

И вот теперь, после знакомства с удивительными и прекрасными существами, населяющими юг Красноярского края, пришла пора вернуться к обозрению вспышки и огласить окончательный вердикт. В общем моё мнение касательно Meike MK-MT24 умеренно-положительное. В сравнении с обычной накамерной вспышкой она предоставляет куда больше творческой свободы в плане организации освещения, и это преимущество ощущается практически сразу же.

Однако в процессе эксплуатации возникают нюансы, о которых заочно, по пресс-релизам производителя и снимкам из интернет-магазинов, догадаться невозможно. При этом цена в $300 уже выводит вспышку из разряда бюджетных решений, где на огрехи эргономики можно было бы закрыть глаза.

Тем не менее, для тех, кто хочет снимать «здесь и сейчас», не дожидаясь, пока кто-нибудь другой соизволит выпустить идеальную вспышку, Meike MK-MT24 — вариант, достойный внимательного изучения, а для пользователей фотокамер Sony — практически безальтернативный.

Достоинства

• Широкие возможности управления светом
• Умеренная, в сравнении с фирменными решениями, цена
• Возможность подключить к трансиверу дополнительные вспышки

Недостатки

• Неоперативность управление параметрами вспышек
• Сложности при съёмке с уровня земли
• Невозможность закрыть объектив крышкой при установленной на него вспышке
• Отсутствуют аксессуары для раздельного хранения компонентов системы