Спрашивали насчёт разработок самодельных GSM-сигнализаций. Они ведутся, правда очень неспешно. За 1 год, с момента публикации моего
обзора на GSM-сигнализацию я уже успел сделать несколько «голых» тестовых сборок. В одной сборке тестирую пониженное энергопотребление и спящие режимы, в другой работу с LCD-дисплеем и клавиатурой, а вот в третьей — стабильность запитки GSM-модуля — о корпусе для этой сборки сегодня и поговорим.
Внешний вид
Изначально этот корпус покупался про запас, чтобы лишь бы был. Потом в голову пришла мысль, что его можно укомплектовать одной из моих тестовых сборок.
Материал чёрный пластик, матовый, не маркий, т.е. отпечаток не оставляет, что плюс.
На дне имеется утопленная область, куда можно наклеить фрагмент бумаги на клейкой основе с пометками или необходимой информацией.
С одной стороны имеются две выемки, через которые можно поддеть съёмную крышку на защёлках
На самой крышке с обратной стороны есть впаянные стойки для вкручивания саморезов, только расположены они не в углах, а крест-накрест.
Внутри коробки также есть эти стойки для крепления плат
Размеры и вес
С внешней стороны — 35x60x25.5мм
Вес — 15 грамм
Внутренние длина и ширина 32.3 х 56.3 мм
Толщина стенки 1.8мм
Например, чтобы уложить внутрь макетную плату — заподлицо, как показано ниже
то в моём случае, её размеры получились такими: 56x31.2мм
Сборочные работы
Для начала выпилил кусок той же макетной платы, чтобы установить её вертикально к короткой стенке. Не заподлицо получилось, но мне это не помешало.
Это нужно для того, чтобы вывести на корпус снаружи две двухконтактные колодки с шагом 5.08мм (
тут 10шт. за 0.75$) — через одну колодку будет подаваться питание от аккумулятора, ко второй колодке будет подключаться сигнальный шлейф.
Наметить отверстия под сверление не составило труда — тут я просто накалил иглу и проткнул корпус, пока было горячо.
Длины ножек колодок хватило, чтобы припаять их к макетной плате
Тем временем я подготовил уже саму сборку. Углы на макетной плате дополнительно сточил на всякий случай, чтобы в случае чего было пропустить провода.
Сборка состоит из платы Ардуино Pro Mini на Atmega168, GSM-модуля SIM800L и модернизацией его питания, которая и является ключевой частью этой сборки.
Где только ни смотрел, везде, где в самоделках используется SIM800L, для питания используются либо модули понижающих стабилизаторов напряжения, либо напрямую подключают литиевый аккумулятор к GSM-модулю. Во всех случаях SIM800L работает всегда, что меня не устраивало, ибо мне нужно включать модуль, когда потребуется, в остальное время держать его выключенным. На основе информации из даташита к M590 я организовал запитку модуля на двух транзисторах.
Непосредственно за запитку SIM800L отвечает PNP MOSFET
IRLML6401 с максимальным током стока 4.3А, что вполне хватает для SIM800L, который в пике «ест» до 2А. Затвор мосфета через резистор 10К соединён с коллектором биполярного NPN-транзистора
MMBT3904. База транзистора управляется уже выводом Арудино (я выбрал 6).
Логику RX-TX согласовывал просто — на делителе резисторов 1к и 2.2к, — именно такие номиналы были выбраны потому, чтобы при постепенном разряде аккумулятора, напряжение логических уровней укладывалось в допустимый для SIM800L диапазон от 2.1В до 3.1В
Схема питания SIM800L с управлением от транзисторов
Под внешнюю антенну рассверлил в корпусе отверстие
Подходит, но всё очень компактно
А вот со сверлением продолговатого отверстия под SIM-карту вышел небольшой блин комом. Очень трудно определить точное место сверления.
Отверстие получилось больше, чем хотелось, и как всегда колхозно
Припаиваю провода к колодкам и практически уже готово
Проверяю тестовым скетчем — всё работает. В качестве примечания дополню, внешняя антенна — лучше и практичнее, нежели та, что идёт с модулями в виде узкой платки. Субъективно, нахождение сети модулем теперь происходит быстрее. Что касается доработки по питанию, то появилась стабильность нормального запуска модуля. Ежели эту обвязку убрать, как это было раньше, то возрастает шанс зависания модуля при включении — с этим я уже намучился в своё время.
С закрытой крышкой
Корпус пришёлся очень кстати. Но вместе с тем я понимаю, что пора завязывать с «бутербродствами», ибо всё равно громоздко и неудобно выходит с отдельными модулями и пора уже самому начать готовить платы с нужным расположением элементов. Нареканий к корпусу нет, зато к себе есть — до сих пор не получается аккуратно намечать и сверлить отверстия под слоты и разъёмы. С другой стороны, если хочется наверняка, то обращаться уже к ЧПУ.
PS.нашёл ещё дешевле — 5шт. за
2.61$
А у кого есть возможность на Митинский сгонять, так там такая будет 30-50р стоить.
Ну и конечно $1.7 сейчас или $1.2 через месяц.
1м шнурок ЮСБ для Эппла хорошего качества стоит 42 гривны.Тонкий -идеально для мыши.
Хотел МГФ продель в синтетическую оплётку шнурков для ботинок.Так с меня за вшивые шнурки 1м длины запросили опять 40 гривен.Плюнул и купил готовый кабель.
Хотел обозревать мой wifi дверной сенсор.
Из плюшек — в этот корпус идеально помещаются две АА батарейки и модуль ESP
PS А я всё, что не для улицы, и не занимает много места, делаю в телефонных или сетевых розетках, вырезаю всё внутри, оставляю часть платы с разъёмом, через него и подключаюсь, чтоб не торчало ничего лишнего. Если конструкция побольше — роутеры, хабы, модемы дохлые — так же, оставляю все разъёмы, потом удобно, если чего поправить — отсоединил разъём, перепрошил сходил, вернулся, воткнул обратно, а не ковыряться на табуретке в дальнем углу попадая проводочками под винт ещё и соблюдая полярность.
Но если ардуино питается от той же батареи, почему б не управлять P-канальным полевиком сразу с ее ноги? Только «нулем», а не «единицей», как сейчас.
Более того, можно оставить как у вас: резистор, подтягивающий затвор к плюсу. А закрывать транзистор, переводя вывод в Z-состояние (переключая его в режим входа).
Более того, можно использовать INPUT_PULLUP, включив внутренний резистор подтяжки. Правда, внешний лучше все равно иметь, чтобы быть уверенным в уровне на затворе в интервал времени от ресета до инициализации вывода.
2. защита. (в данном случае не актуально). Выгорает мощный транзистор, а микросхема остается целой.
2 — Как Вы правильно заметили — не актуально )
PS Да, выше было правильно предложено, оставить закрывающий (подтягивающий) резистор, и открывать прижиманием выхода МК к земле. Если питание контроллера ниже, чем напряжение на полевике, то переводить выход МК в Z-cостояние (переключив выход во вход, а затвор резистором закроется).
Ха! Мне тут понадобился радиочастотный сниффер для работы, так я так и не смог найти под него подходящую коробочку. Так и спроектировал плату, что потом натяну на него термоусадку. А тут такое дело… Спасибо! Я случайным образом почти попал в габарит!
А зачем Вам? Это промышленное оборудование. Оно весьма специфическое. Мне кажется, что вряд ли оно будет Вам как-то полезно. Если интересны детали, пишите в личку, а то получиться, что я тут рекламирую
своё дерьсвою продукцию.К стати, фото изготовленной платы (в Резоните) для сравнения по шкале «ожидание-реальность»:
В общем-то… похоже, похоже :)
На али очень много корпусов. Просто поиск плохой, тяжело находятся.
www.chipdip.ru/
Когда я понял, что нужного корпуса не найти, нарисовал и заказал лазерную резку акрила по примеру корпусов для Ардуино.
А магазин хорош.
С корпусами незнаю, как там, но магазин дорогой.
но в данном случае это было бы как раз хорошо)
Почему-то крайне редко в тырнетах встречаются примеры их использования. А зря!
Весьма технологичны!
Как закрыть боковины (или боковины с верхом ) — тут масса вариантов.
Свой пример использования, что оказался под рукой:
— Питание от аккумулятора по определению будет без пульсаций;
— Для сглаживания пиков потребления электролиты внешние — ОК (но тут явно перебор, оно столько не жрет по току даже в пике), керамика с номиналом порядка микрофарад — ок, пусть будет [но тут реально незачем], а вот всё что меньше на внешней плате точно не нужно — на самом модуле уже вижу тантал 470uF и какую-то керамику, и лепить керамику с номиналом в нанофарады-пикофарады на таком расстоянии от нагрузки вообще бесполезно во всех смыслах.