Скинул тут в комментах как выглядит мой фильтр приточки после 5 месяцев работы, попросили подробностей. Часто замечаю что у людей ну очень странные воззрения о том, как на самом деле обстоят дела с влажностью и содержанием CO2 и поэтому давно собираюсь написать про микроклимат квартиры, но всё откладываю и откладываю, поэтому сделаю первый шаг, напишу про приточку. Я ничего не буду говорить о полезных или вредных уровнях, я скажу что у себя держу примерно +24, <1000 ppm CO2, 50-55% влажности. Я тотально игнорирую PM2.5 и не имею приборов его измеряющих, при этом не думаю что у меня он высок.
Краткое содержание: чтобы держать co2 ниже тысячи ppm нужно постоянно проветривать, от этого становится пыльно и сухо, соответственно воздух надо увлажнять, а пыль фильтровать.
Фильтры приточки при замене. 5 месяцев май-сентябрь.
Москва, окна во двор, причем дом не у магистралей, а в глубине достаточно зелёного района, 7 этаж.
Всё началось в далёком 2013 году со статьи непревзойдённого мастера дела и слова Михаила Сваричевского aka @BarsMonster об измерении уровня CO2 в квартире, темпах роста этого уровня и влиянии концентрации CO2 на здоровье:
habr.com/ru/post/187210/
Именно тогда, в 2013 году я купил датчик MT8057S, и построил графики того, что происходит с концентрацией CO2 в квартире. С тех времён графиков не сохранилось, но скажу так, я один легко могу надышать 2000ppm, это при том, что окна у меня деревянные и вытяжка тянет хорошо.
Вывод неутешителен, но прост до безобразия.
Для нормальных концентраций CO2 в квартире существенный приток свежего воздуха в квартиру должен быть постоянно. Форточка должна быть открыта всегда. Вообще всегда.
Кстати этот датчик позволяет прекрасно получать показания программно, не только штатным программным обеспечением но и например так на js
github.com/huhamhire/node-co2-monitor, так на python
github.com/vfilimonov/co2meter и много ещё как.
Ну так вот. Купи я датчик и открыл форточку. И ни разу не закрыл с тех пор.
Открыв форточку я мгновенно обнаружил следствия сего действия:
1. уровень co2 существенно снизился.
2. температура существенно упала и стало холодно.
Подъём температуры решился электрическим радиатором с термореле.
И тут я засох. Конкретно так засох, а ещё обои затрещали от сухости и отклеились местами. На тот момент у меня не было качественного гигрометра, но думаю опустил влажность процентов до 15. Сох нос, горло, кожа, губы. Также через какое-то время я заметил что тюль, висящая напротив открытой форточки стала чёрной.
Пришлось пройти длинный путь по поиску хорошего решения для увлажнения. Итоговым решением стал увлажнитель для грибной фермы на 3 кг испаряемой воды в час, с контроллером влажности и непрерывным подключением к осмосу, с механической защитой от протечек и фильтром на входе. Тоже недавно обсуждали его тут
mySKU.me/blog/aliexpress/99078.html#comment4434633 по-хорошему нужно делать отдельный пост, там много нюансов, но это точно потом, ограничусь его фото
Итак, приточка
Вообще начать нужно с вентиляции. Приточка поставляет воздух в квартиру, вентиляция отводит. Если при открытом окне у вас нет тяги в вентканал то приточка вам не поможет. С воздухом в квартире отлично работает аналогия с бассейном, где по одной трубе втекает, а по другой вытекает. Также если у вас отличная вентиляция, но пластиковые окна, ничего толком вентилироваться не будет, откуда возьмётся новый воздух вот тут и поможет приточка? В моём случае с вентиляцией всё хорошо.
Также подумайте как из спальни воздух попадёт в вытяжку. Плотные двери и 5мм зазор под дверью также создадут значительное препятствие движению воздуха.
Также тут я думаю стоит сказать что если вас беспокоит загрязнение воздуха другими загрязнителями, будь то фенолы, радон, запахи, или ещё что-то, то просто сделайте чтобы у вас был нормальный co2. При наличии человека в помещении продув который обеспечит хороший уровень co2 сдует все остальные загрязнители в нули.
Когда я собирался делать приточку я смотрел на относительно новые тогда устройства — бризеры. Но решил делать сам ибо было место на лоджии, и не хотелось зависеть от проприетарных расходников.
Приточка размещена на лоджии, ширина которой почти метр.
Собственно приточка где-то на второй год эксплуатации.
Фильтр от строительного пылесоса Dexter 20L модель фильтра TYMKDXC21
leroymerlin.ru/product/filtr-dlya-pylesosa-bumazhnyy-dexter-tymkdxc21-86262885/
Есть ещё типа HEPA TYMKDXC02
leroymerlin.ru/product/filtr-dlya-pylesosa-dexter-tymkdxc02-86262882/
TYMKDXC02 Раньше на сайте и на коробке отмечался как HEPA, но никакой информации о классе не было, я переписывался с ними(Леруа) по почте с цитатами из Госта что если ты пишешь Hepa то ты обязан указать класс, но т.к. это китайский ноунейм они взяли и перестали писать что это Hepa. По факту TYMKDXC02 создаёт значительно большее сопротивление потоку чем TYMKDXC21.
Эти фильтры идеально садятся на наибольший диаметр ступенчатого переходника
leroymerlin.ru/product/perehodnik-dlya-kruglyh-vozduhovodov-equation-d80-100-120-125-150-mm-plastik-18156062/
Соответственно переходник подрезается под состыковку с вашим вентилятором.
В этом же Леруа покупается ведро(литраж не помню, померял фильтр и с линейкой ведро выбирал), в дне прорезается отверстие по диаметру чуть меньше второй ступени ступенчатого переходника, материал пластичный и ведро нормально натягивается, образуя герметичную посадку. Получается большой диаметр внутри ведра, и на него насаживается фильтр.
Из настенной пластины типа такой
leroymerlin.ru/product/plastina-nastennaya-s-soedinitelem-dlya-kruglyh-vozduhovodov-equation-d100-mm-plastik-18155959/ одну сторону отрезал, и приделал к крышке на герметик и болтовое соединение, материал крышки такой что никакой из моих клеёв не держал, даже с зашкуриванием.
Вентилятор на приточке у меня SOLER&PALAU td-250/100 silent. Имхо стоит своих денег.
Ввод в квартиру сделан через квадратную форточку деревянного окна, стекло заменено на фанеру в которой прорезано необходимое отверстие, немного видно на фото с увлажнителем.
Я не знаю какую производительность обеспечивает моя система, что в прочем и не важно, важно уровни CO2 которые она обеспечивает.
По сути вся система контроля квартиры строится от CO2. Мало CO2 -> закрываем приточку, много -> открываем. Холодно -> греем, жарко -> охлаждаем. Сухо -> увлажняем, мокро -> сушим.
Нюансы
Фильтры типа такого
мусор полнейший, спасут только от тополиного пуха и комаров.
Подключение гофрированным пвх гибким воздуховодом значительно гасит шум против труб.
Если нужно прокладывать воздуховод по квартире, холодный воздуховод будет в конденсате, поэтому советую утеплённый, но не минватой, как это часто бывает, а синтепоном, я купил Воздуховод АПЛ 102 изо (Эконом) Airone d102 гибкий армированный, теплоизоляция 30мм, металлизированная пленка 70мкм L 10м
ppk-levsha.ru/product/vozduhovod-102-gibkiy-armirovannyy-teploizolyatsiya-30mmmetallizirovannaya-plenka-70mkm10m?variant_id=238077670
Заслонка что видно на фото оказалась не нужна. Если выключить вентилятор почти не дует.
Воздухозабор делать с улицы обязательно, первый год сделал просто с лоджии, потом заколебался отмывать лоджию от чёрной пыли, лоджия сработала как классический отстойник, когда весь фильтруемый воздух очень медленно движется в большом сечении лоджии и значительно количество пыли успевает осесть.
Не стесняйтесь заматывать скотчем все соединения между фильтром и вентилятором. Даже через малейшую неплотность вентилятор насосётся пыли, придётся всё разбирать, вентилятор мыть, воздуховоды менять.
Дует холодным воздухом. Электроподогрев ставить не стал. Купил 600 Ватт канальный нагреватель и быстро выяснил что его не хватит. Да и по месту он у меня нормально не ставился. Направил воздуховод так чтобы он дул на электрорадиатор. В тионах подогрев киловатт и то его не хватает чтобы из него дул тёплый воздух в мороз. Самое дешёвое тепло — батареи, пусть они и греют.
Крепление что на фото продержалось года два, 4 замены фильтров, очень неудобно снимать — разбирать, в итоге кинул на шкаф большую коробку и приточка просто лежит на ней. Сейчас замена фильтра занимает минут 10.
Угольного фильтра нет, считаю что он не нужен. Хотя иногда, когда курят на подъездном балконе может пахнуть куревом, но также быстро улетучивается запах, ну и курят там крайне редко, курили бы часто, задумался бы об угле.
Регулятор оборотов cityron CTY-1.8
cityron.ru/regulyatory-skorosti cityron.ru/cty-18-regulyator-skorosti-ventilyatora-220v-1-8a оказался не востребован.
Всем кто соберётся делать или покупать готовую приточку и кого волнует PM2.5 рекомендую прочитать
habr.com/ru/articles/482352/
Концепция и практика
У меня всё ещё развивается свой умный дом с контролем всего чего только можно, но до вентиляции руки так и не дошли. В идеале нужно управлять приточкой от уровня CO2 и выключать её когда все ушли и уровень упал, это сэкономит и ресурс фильтров, и счёт за электричество (отопление) и воду, т.к. увлажнитель потребляет осмос который в зависимости от условий сливает в канализацию от x5 до x10 от потребляемой очищенной воды. Сейчас она тупо крутит на полную мощность. Мощная приточка и правильное пропорциональное управление позволит и удержать приемлемый уровень CO2 во время застолья, когда в квартире 5-10 человек, или в время работы газовой плиты, так и держать расходы на приемлемом уровне.
Впечатления
У меня бронхиальная астма и проблемы с кожей из за сухости. После стабилизации приточки и влажности мне стало многократно комфортнее, кожные проблемы ушли совсем, губы не трескаются вообще, даже когда на улице -30, кожа на пятках ровная и чистая. Как только я ночую в месте без увлажнителя горло и нос чувствуют себя плохо.
Летом нет комаров в квартире, и осенью вытряхиваю кучку сушёных комаров.
Да, это всё стоит денег, за электричество и воду, за саму систему и расходники, но я готов за это платить.
Будущее
Всё когда-то меняется и моя семья переросла эту квартиру, сейчас отделывается трёхкомнатная квартира, в которой нет лоджии и возможности расположить приточку на фасаде, а высота потолков не позволяет разместить каналы. В квартире три помещения с окнами (кухня, детская, спальня) и там будет стоять три Тиона 4s. Но я был бы не я, если бы не нашёл на Авито человека, который печатает на 3D принтере адаптеры, чтобы ставить недорогой салонный фильтр автомобиля, и переснаряжаемый картридж для угля.
www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/filtr_tion_tion_o2_3s_4s_2086751380
Автоматическое управление Тионами делается через BLE:
habr.com/ru/articles/457670/ github.com/TionAPI/tion_python github.com/dentra/esphome-tion github.com/TionAPI/HA-tion
Если говорить про цену, то в масштабах цен на трёшки внутри МКАД Тионы теряются.
Под увлажнитель спроектирована специальная ниша которая будет увлажнять детскую и спальню. Вытяжки расположены на кухне, в коридоре, кабинете и туалете. Тут мне повезло что у ПИК на последних этажах индивидуальная вытяжка, и два канальных вентилятора отдельно на мою квартиру, их я естественно законтролю через свой умный дом и буду поднимать обороты вытяжек сообразно приточкам. Квартира спроектирована так что в одни помещения воздух входит, из других уходит. Двери будут установлены с увеличенным зазором снизу, до 2х см, что, я надеюсь, обеспечит достаточное сечение для прохода воздуха. Если не обеспечит то всегда можно врезать решётки. Таким образом именно возможность установить бризеры и увлажнитель стояли в основе проекта квартиры, в которой пришлось снести всё включая стены, стяжку и штукатурку и построить заново.
Проектируемый умный дом имеет контролируемые батареи, приточки, вытяжки, кондиционеры, влажность, свет, шторы и тёплые полы. Всё самопал на 7шт raspberry со своим кастомным кодом. Думал сэкономить, но если пересчитать затраты на разработку, то ничерта не сэкономил, на Wirenboard было бы дешевле, но это в любом случае дорого.
Предлагаю в комментариях усердно обсудить всё возможное про вентиляцию и увлажнение, если что сам вспомню важного, в конце статьи вынесу отдельными UPD.
UPD1 Многоступенчатость
Многоступенчатость нужна только если в фильтруемой среде крупная фракция присутствует в значительно больших количествах чем мелкая, тогда можно чаще менять крупный фильтр и экономить мелкий. В воздухе же мелкой пыли значительно больше, и небольшое количество тополиного пуха и комаров не препятствуют работе фильтра и он забивается мелкой пылью. Так что многоступенчатость тут не нужна.
UPD2 рекуператоры
Во-первых объём рекуператора, во-вторых воздуховоды, в-третьих, не знаю как будет работать рекуператор при -25 на входе и +25 50% влажности на выходе, боюсь будут проблемы с конденсатом, ибо я технически не могу представить себе хорошего решения этой проблемы.
В частном доме с высокими потолками и комнатой воздухоподготовки возможно, там и вопрос отопления острее стоит.
UPD3 статика
После установления в квартире стабилизированной влажности в 50% напрочь, полностью пропало статическое электричество в квартире, теперь ничего никогда не щёлкается, даже непривычно прийти в офис и ловить статику, дома отвыкаешь.
Что касается срока жизни фильтра, ну 800 рублей 2 раза в год имхо это не то, что стоит экономить изобретая обратную продувку.
Для конкретного фильтра калибруйте. На новом замерьте. На среднезагрязнённом, на забитом в хлам. Вот вам индикатор пропускной способности фильтра.
Чтобы отследить порог загрязнения фильтра, этого достаточно.
после чего фильтр можно смело менять на новый
для оценки загрязнённости фильтра (масляных, топливных, газовых, жидкостных и тд) — это стандартное решение, применяемое в автоматизации всего и вся.
Речь же идёт о КПД. Если фильтр легко продувается, то нет смысла гонять вентилятор на полную мощь. А это энергозатраты, деньги и экология.
это легко, это зависит от количества человек в помещении и их активности, ну вот если CO2 стал выделяться больше и его вровень повысился, а приточка не справляется, надо приточку починить, чтобы справлялась.
Единственная задача приточки — держать целевой уровень CO2. Нет никаких других задач у приточки. Абсолютно не важно сколько воздуха она для этого поставляет и какая степень забитости фильтра. Зачем мне приточка если CO2 в норме? А когда он не в норме, какая мне разница что показывает индикатор забитости фильтра.
ЯсноПонятно. Только вот можно сколько уголно гнать ледяного воздуза в хату, разморозить всё к чертям, но так и не добиться нужного уровня CO2.
Но я никого не переубеждаю, у каждого свой путь теоретика.
Но — ИМХО — aquahawk, контроль степени загрязнения фильтра при вашей закрытой конструкции всё-таки вещь нелишняя. Хотя бы потому, что вместе с мусором в фильтре может завестись жизнь. Подчёркиваю — не заведётся, а может завестись. Площадь поверхности у этого фильтра просто огромная, и к моменту, когда вы начнёте понимать, что фильтр забит (доставляемое количество свежего воздуха стало сильно меньше) он у вас будет не просто забит — там уже пара цивилизаций проживёт )
Можно обойтись и одним датчиком, который будет измерять давление после фильтра — запомнить, сколько было сразу после установки нового, и сколько при состоянии фильтра «пора менять». Поправкой на атмосферное можно пренебречь.
, в Ведь По увеличению перепада давления можно
Отключили вентилятор, давление сравнялось — посчитали дельту давления между датчиками, получили калибровочные поправки на текущий момент.
Включили вентилятор, получили дельту давления, посчитали с учётом поправок.
А еще стоит учесть ветер. У меня при некоторых направлениях и силе ветра можно выключать вентилятор: надувает так очень мощно, что на кухонной вытяжке обратный клапан поднимает.
Поставить новый фильтр, измерять разницу в давлении, раз в месяц снимать и оценивать состояние, получите оценочные значения.
Зачем? Сейчас у вас фильтр забился за пол года, завтра на улице появится новая неприятная пыль и фильтр забьётся за пару месяцев.
Без датчиков или постоянной проверки фильтра вы об этом просто не узнаете.
Настроил на самое точное накопление, с использованием встроенных в микросхему фильтров. Сканирую циклически, раз в секунду. Чтобы датчики работали в равных условиях, все платы общей резинкой приматываю к крашенной алюминиевой трубе и кладу сбоку на стол, никаких заметных сквозняков и аномалий температуры рядом нет.
Беру за норму среднее, распечатываю дельту каждого датчика от среднего. Выходит какая-то фигня, данные все время плавают, то один впереди, то другой. И как тут можно их усреднить. Даже микропотребления самого датчика его греют.
Попробовал фильтры — простой усредняющий фильтр типа скользящее среднее и quad-фильтр 2-го порядка: не помогает.
Mems тут плохо себя показывает. Не зря дифдатчики такие дорогие.
на входе или на выходе не важно.
и замеряете разницу температур. а дальше теплоемкость воздуха из таблицы. точность будет достаточной.
Я рассматривал идею с приточкой в строящейся квартире. Но именно сложность воздушных потоков и габариты установки поставили крест. Только приточка и штатная вытяжка. Да, в зимний период нужен подогрев воздуха и увлажнитель. Архитекторы даже современных жилых зданий не заморачиваются этими вопросами, а зря.
С большой вероятностью он и работать не будет при живой вентиляции – она высосет тёплый воздух и обменивать тепло не с чем.
Вот тут неправда, когда появляются замашки на бизнес ставят центральную приточку. Да и в экономе сейчас частенько предусматривают бризеры, а то и сразу их ставят.
Ну и в высотках окна не открываются, так что там без приточки и не построить ничего.
Насчет бизнес-класса: если у вас есть на него деньги, что вы тут делаете?
Живу в высотке, 6 лет от сдачи. Окна как окна.
Но в жилой-то квартире — тоже не открываются?
1. Это не ГОСТ, это рекомендательный документ (пункт 1.3 Настоящий свод правил может применяться при проектировании и строительстве жилых зданий и комплексов высотой более 75 м, общественных зданий выше 50 м, а также многофункциональных зданий, в которых помещения общественного назначения располагаются на высоте более 50 м.). То есть, его можно игнорировать, если он не включен в список обязательных (лень искать).
2. Собственно, виновник торжества — пункт 6.27 При расположении окон выше 75 м допускается применять следующие их разновидности:
— окна с глухими неоткрывающимися створками и воздушными клапанами, размещаемыми в окнах либо наружной стене;
— окна с глухими нижними створками и открывающейся фрамугой;
— окна с открывающимися внутрь створками и расположенным снаружи светопрозрачным защитным экраном, имеющим сверху и снизу воздушные щели;
— окна с выдвигаемыми наружу на 100 — 150 мм параллельно плоскости фасада переплетами.
Выделено мною:
первое — нормальная такая форточка высотой 40 см и шириной хоть всё всё окно;
второе — снаружи декоративный фасад, внутри любые окна.
Да, курить в них не получится (жаль). Но окна-то всё-таки открываются )
Хотя тут всё зависит от постановки вопроса — я имел в виду открытие окна с целью проветрить, а вы поняли это как открыть окно с целью убрать барьер между комнатой и улицей. Возможно, я даже «за» такие ограничения — хотя по мне что с пятого этажа падать (~15 м), что с 25го (~75 м) — результат будет один )
Если в смысле, можно ли получить какую-то щель для вентиляции — как правило какую-то щель для вентиляции предусматривают. Но это именно щель, то есть некая форточка которую можно немного приоткрыть. Я квартиры фотографирую, и для вида из окна мне как правило нужно высунуть фотоаппарат на улицу хоть чуть-чуть чтобы не снимать через грязное стекло. Так вот, обычно фотоаппарат в эту щель не лезет.
А иногда и щель не предусмотрена. Но тут уже вступает второй момент, что по документам в Москва Сити жилых квартир нет в принципе, ни одной. То что выглядит как квартира, в чём живут как в квартире и что продаётся по ценам элитных квартир, квартирами не является, это всё апартаменты. То же самое в разных перестроенных из учебных корпусов и заводов домах — обычно по документам это апартаменты.
Прописаться в нежилой недвижимости нельзя.
Зато нежилую недвижимость можно перевести в жилую — сложно, но можно. У нас многие застройщики так до сих пор делают, у кого шило в задницу ещё вставлено (на этапе строительства выходит гораздо дешевле, но есть риск, что откажут в переводе).
Ну вот апартаменты относятся к нежилой недвижимости. Но по факту в них живут, просто не прописываются, и да, платят бОльшую коммуналку.
просрем все полимерызагнется ВселеннаяТермодинамика работает всегда и везде, только нужно понимать, что Вселенная — не закрытая система (в рамках возможности проверить).
Закон Архимеда, теорема Пифагора никуда не делись из-за того что где-то начали учитывать кривизну земли. Ну а тепловая смерть Вселенной это красивая гипотеза того как всё закончится, не беспокойтесь, человечество в целом ещё не владеет такими энергоресурсами чтобы существенно её приблизить или отдалить. мы и живём-то все в окрестностях карликовой звезды, и на неё-то не можем повлиять.
Стандарт проветривания для старых домов, где нет ни рекуператоров, ни просто вытяжек и вентканалов — открыть на несколько минут всё, проветрить, потом закрыть.
Тк. подсчитано, что постоянно открытые щели в окнах-форточках дают бОльшие потери тепла.
Деревянные окна в новой квартире? уу…
в Германии даже в исторических домах, где ради облика сохраняют старинные окна, где или деревяшках сотни лет, или в ходе реставрации новые сделаны 1 в 1 как старые, зачастую потом за ними ставят ещё один ряд окон, пластик со стеклопакетами, чтобы было тепло и уютно.
И тройные окна (2х-камерные стеклопакеты) даже в регионах с тёплым климатом стали почти стандартом в новых домах.
В комнате с двумя людьми через час от проветривания и следа не остаётся.
Деревянные окна в новой квартире? — нет, деревянные в старой. И щели не заклеены, и да, они не справляются, ночь двух взрослых — добро пожаловать 2000 ppm всю ночь. Мне такое не нравится. В новой пластиковые двухкамерные и тионы.
Тем более, что экономия становится значительно бОльшей.
Размеры вполне позволяют ставить их в комнаты.
Кроме цены, ровно 1 проблема, намного более важная, чем цена: разрешение на дырки в стене и выступающую часть на внешней стене. В новых домах часто уже стоят — или приточка, или рекуператоры.
Опять же, при цене электроэнергии около 30 евроцентов за кВт, и теплового эквивалента (от мини-котельной, газ, нефть) в несколько раз ниже, затраты на рекуператоры оправданы.
Nilan Compact P — интересная штука, по габаритам и виду как большой холодильник. По цене 8-10К за штуку.
Но и у них маркетинг не спит. Как такое возможно в пассивном режиме с точки зрения физики продавец не смог мне обьяснить ツ
При евро-ценах были бы совершенно другие расклады.
Лет 15-20 назад был на семинаре одного известного производителя вент.оборудования, так нам в конце посчитали (именно посчитали, пошагово со всеми исходными данными, источниками данных и тд) окупаемость приточно-вытяжной установки с рекуператором и без. По ценам на электричество в России примерно 2005-2008 гг. рекуператор окупался через 3-4 года, потом установка с рекуператором была экономически выгоднее, чем без. Электричество в те времена стоило совсем копейки.
Мой дом отапливается газом, газовый котел Bosch на 24кВт. За газ я плачу по т.н.«экономически обоснованным тарифам» — т.е. полную стоимость безо всяких льгот, т.к. дом находится в садовом товариществе. Это все про Беларусь. За зимний месяц оплата за газ — на уровне 120 бел.руб (3350 росс.руб).
Далее — потери тепла через вентиляцию — 10-15%, возьмем 15%. Рекуператор восполняет эти потери на 80-90%. Пусть будет — на 100%. Итого — условной «экономии» в месяц — 18 бел.руб (500 росс.руб). При стоимости рекуператора (самого простого) на мою площадь около 4500 бел.реб (135000 росс.руб) окупится он за… ээээ — 22 года.
И я не зря написал про «условную экономию». Электричество (оно у меня тоже за полную стоимость) и расходники в виде проприетарных фильтров рекуператор тоже будет потреблять. Выживет ли сам рекуператор 22 года — тоже вопрос.
Как-то — такая себе «экономия». А 1.5 тысячи баксов — вполне есть куда потратить :)
Я считал все лет 5 назад, когда строился дом. Вряд ли уж найду те расчеты. Сейчас взял цифры навскидку. Даже, если 20% потерь на вентиляции — не стоит овчинка выделки.
Климат здесь вообще другой. На это вам правильно указали.
Стандарт «открыть-закрыть» это только от жмотства и тотальной экономии. СО2 нужно измерять.
«Деревянные окна» — в чём связь материала окон и их энергоэффективности?
Есть деревянные с сертификатами пассивного дома.
В исторических домах с дополнительными пакетами не «тепло и уютно», а тепло (но не всегда) и очень душно. Но люди терпят.
Тройные стеклопакеты ставят чтобы удовлетворить требованиям законодательства.
Здесь (в ЕС) в массовом домостроительстве всё делается только для удовлетворения требований по самому минимуму. И ни граммом больше. Деньги же считать умеют ;)
И в исторические дома не везде вписываются, в те же фахверки.
если кто-то хочет называть разумный подход и экономию денег «жмотством» — на здоровье.
Видимо, поэтому в новых немецких домах настолько тепло, что топить зимой можно по минимуму, клятые евро-законодатели заставляют делать отличную теплоизоляцию. В старых иначе, там похуже.
вот-вот.
Вы не понимаете реальности. Можно людям обьяснить, что нужно держать окна приоткрытыми, но когда они видят сколько это стоит, то они их зарывают.
От того и появился совет: открыл — проветрил перед сном — закрыл. Хотя бы так.
Климат ДРУГОЙ!!!
И средние температуры и инсоляция несравнимы с средней полосой РФ.
Заставляют. Для того чтобы снизить нагрузку на экономику.
А не для того, что вы подумали.
это выгодно экономически? так это ж прекрасно.
В первом сообщении вы рисуете картинку будто в ЕС большинство таких домов.
У вас одни плюсы ЕС ツ
Разумеется, не всё сразу, работы на десятилетия.
Плюс сейчас массовый переход на тепловые насосы вместо сжигания угля-нефти-мазута-газа, это тоже лет на 20-30, с огромными затратами.
Вы меня с кем-то спутали.
Адекватный приток в зимнее время года с… подъезда, там на внешней двери как раз резинка стопталась. С тепловым буфером и рекуперацией в подъезде. Окна до околонулевой температуры стараюсь не открывать. Вся автоматика и проветриватели свелись к открытию одной из дверей.
Адекватный для семьи из 4 человек и 2 средних собак. Затык и гиперкапния случаются лишь при долгой работе газовой колонки.
Понятно, что мой опыт неповторяем.
Поэтому и ставят.
По шумоизоляции важнее, чтобы везде был плотно прилегающий уплотнитель, и, что самое эффективное, стёкла разной толщины (например, 4 и 6 мм).
Я на своём ниже 500 не видел в мегаполисе (правда так ещё ни разу не выгуливал по лесу чтоб он хоть там откалибровался).
-20 в моих е-нях бывает редко и недолго.
Сам обхожусь просто трубой в стене, поток воздуха направлен вдоль батареи
Если на улице холодно, то батареи у нас греют лучше и я снижаю температуру до 10-12 градусов. Ниже ставить у меня нет возможности, плохо перемешивается воздух и становится не комфортно.
Так вот, я свои 2 кВт включаю очень редко, тупо убавляю скорость вентилятора и все хорошо. Люди всю жизнь живут без нормальной вентиляции и не жалуются. Так что терпим две — три недели сильные заморозки, а дальше как обычно
Нужно уточнение -дом или квартира. В доме проще — возможна приточка из под пола или естественная, через фильтр.
Ровно те же кубометры воздуха через трубу приточки дают значительно мЕньшие потери тепла, потому что окна при этом работают так, как и должны, эффективно теплоизолируя помещение.
Мне, вот, тоже непонятно, в чем разница. Но учебники читать не пойду. Расскажите, пожалуйста.
Я так понимаю, через окно войдет (например) куб, а выйдет полкуба, остальные полкуба через вытяжную вентиляцию. И первые полкуба выйдут прямо те, что из радиатора, который под окном…
читайте соотв. работы.
для тех, кому трудно искать и читать, существуют короткие методички, как правильно проветривать квартиры, в Европе печатают и учат.
Так вот, я прямо заявляю что это ложь. Это непрекрытая продажная джинса. Тупо продажный обзор с с целью продать прибор который легко поставить, в отличие от бризера. Бризеры фильтруют воздух. То, что это реклама не указано, зато указан сайт и контакты. Это тупо реклама с 0 объективности.
Послушал видос про увлажнитель
Это бред, 90% это бред и плесень на стенах.
Шарп выглядит конечно неплохо, но тот ужас что у него творится в камере которую сложно мыть мне тоже не нравится.
Короче мой вывод: бросайте вы смотреть этого Романа Че, он харизматично и очень уверенно несёт лютую пургу. редко я так говорю о людях, но тут этот случай.
ЗЫ: Пользуюсь Mitsubishi Lossnay vl-100eu5, врезанным прямо в форточку. При температуре ниже -10 рекомендуют отключать, но у нас такая погода очень редко.
Ну и в Москве ниже -10 иногда и пару недель может быть, а то и месяц.
Меня устроит в конце срока службы и весь аппарат заменить за $400.
Влажность зимой низкая, дополнительно включаю Daikin MCK75J. Бак 4л приходится заправлять дважды в сутки.
Вот из соседней ветки аккумуляторная дуйка приедет — можно будет сделать профилактику.
Не снимал теплообменник при влажной погоде. Подозреваю что намокает, поскольку в описании устройства упоминается и влагообмен.
Если у вас именно заболевание, и оно именно не лечится — грустьпечаль, но это у вас единственный вариант.
Если же оно лечится, но вы вместо лечения пошли путём самоизоляции от естественных условий (примерно как растить ребенка с младенческого возраста в условиях ежедневного мыться пола с Доместосом и постоянно мыть самого ребенка (и протирать ему руки много раз в день) антибактерильным мылом) — вы только усугубляете свои недуги. С годами станет только хуже.
Если строго по теме — вы молодец, получили классический бризер стоимостью 50++ тысяч за гораздо дешевле.
Но пост не об этом. Пост о CO2, и изначальная пляска от него, который никак с болезнью не связан, просто устройство вентиляции резко ухудшило ситуацию с влажностью, которую пришлось ультимативно решать мега увлажнителем, так что увлажнитель — да, от болезни, приточка — нет.
Они в себе наберут достаточно влажности, чтобы служить неким буфером на резкое повышение температуры.
Микровентиляция — нет, прямо вообще нет. Купите датчик co2, только очень внимательно смотрите, сейчас много китайских показометров в которых якобы есть измерение co2 но по факту нет, то же MT8057S проверен годами.
С этим датчиком вы поймёте что микровентиляция должна свистеть как истребитель чтобы прокачать десятки кубометров в час через эти щели. Вы увидите непрятные для себя уровни CO2.
Очистить воздух от CO2 в бытовых условиях невозможно, от пыльцы например, если на улице цветёт аллерген никакие внутренние фильтры не помогут, нужно просто фильтровать всё поступающее в квартиру.
Теперь про мойки воздуха. Мне они не нравятся количеством времени которое будет тратиться на их обслуживание, их еженедельно надо разбирать и тщательно мыть. Если вы будете заряжать в них просто водопроводную воду, то ещё и в лимонной кислоте мыть, чтобы снять накипь. Ну и заправлять мойку тоже надо по два раза в день. Ну и я не понимаю зачем смешивать пыль и воду, создавая отличную среду для бактерий, если можно отдельно профильтровать воздух в сухом виде и подать в ультразвуковой увлажнитель(в бытовых ультразвуковых увлажнителях нет фильтра на входе и они тоже цветут). Я свой увлажнитель мою три раза в год, и раз в недельку выливаю в него банку перекиси, это всё что я делаю.
Ещё про мойки, они не позволят вам догнать влажность до 50% точно, их испаряющая способность ограничена.
1) Комната 20м. Проветривание — ручка на 45 градусов. То есть не дырки в профиле, а узкая-узкая щель в окне. Дверь открыта. СО2 = 800. Не плохо.
2) Комната 20м. Проветривание — створка распахнута вертикально. Дверь закрыта, но в двери отверстие 25х25. СО2 = 700. Не плохо
3) Комната 20м. Проветривание — ручка на 45 градусов. То есть не дырки в профиле, а узкая-узкая щель в окне. Дверь закрыта, но в двери отверстие 25х25. СО2 = 1300. Средне.
4) Комната 20м. Проветривание — нет. Окно плотно закрыто. Дверь закрыта, но в двери отверстие 25х25. СО2 = 2300. Плохо.
Нам хватает на 25 м поддерживать около 50% в тихом режиме. В мощном режиме до 60% доходило. А еще в нем слабенький озонатор стоит, что приятно. Кореец какой-то.
Перекисью не стоит. Диски не гладкие, есть микрорельеф — явно для увеличения площади испарения — черт его знает, что с ним будет…
Это я к тому, что мойка решение не гомеопатическое, но все-же лишь временное и весьма слабое.
Я живу один, в квартире 7 окон и две балконных двери. На микропроветривании даже не все окна, никакого свистка и сквозняков, по фрукта даже движение воздуха не ощущается. Вытяжка — два круглосуточно работающих вентилятора в санузлах (вентканалы у нас индивидуальные). СО2 максимум 800, и то крайне редко, чаще вблизи 600.
Пыль, звукоизоляция — согласен, сквозняк и свист — нет).
Если в мойку лить воду после ОО, о обслуживание не так напрягает.
Так вот с этого и надо было начинать Вашу портянку.
Пока до этого места не дочитал, был только один вопрос — нахрена козе баян?
Ибо для здорового человека всё это вообще как — «есть ли жизнь на Марсе»©
Вспомните, пожалуйста. неорганическую химию за 5 класс.
Диоксид углерода тяжелее воздуха. Цифирь разниться в разных источниках, но в среднем 1.5 — 1.9. «Вот и считай!»©
Т.е. для того, чтобы его «терпеть», нужно как японцы — спать на полу.
Для того, чтобы он стабильно появился на уровне 1.5 — 1.8 метра над уровнем пола, нужно ох как постараться.
Приточную вентиляцию надо делать на нулевом уровне и вытяжную как положено вверху. :)))
Кстати, вытяжная вентиляция под потолком обусловлена совершенно другим фактором.
Кстати, вопрос расслоения воздуха в помещении по концентрации СО2 возникает чуть ли не в каждой теме про вентиляцию. Товарищи выше верно написали, а Владимир Сухоруков на ютубчике прямо прибором и показал — при окрытых дверях в доме все эти газовоздушные концентрации спокойно конвекцией по всему дому перемешиваются.
Это работает на нефтеперерабатывающих (газокондинсатных) заводах с содержанием «тяжёлых» газов (Н2S, SO2 и пр.) на практике в 37 лет. Поинтересуйтесь у тех, кто уже ничего не скажет, после последнего приседания или наклона на работающей установке. Таких случаев есть у меня вагон и м.тележка.
Диванных экспертов прошу не беспокоится и приводить неграмотные примеры с N2 и O2 не надо. Расслоение происходит, но в своём месте.
Гетеросфера? Не, не слышал.
«О ВОЗМОЖНОСТИ ГРАВИТАЦИОННОГО РАССЛОЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ В РЕАКЦИОННЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ», опубликована в Журнале физической химии, 2019, T. 93, № 5, стр. 777-778. Далее цитата:
«Показано, что в хранилищах и в других технологических замкнутых помещениях, содержащих газовые смеси, состоящие из компонентов типа водорода, низших углеводородов, а также не тяжелых фреонов, гравитационное расслоение компонентов при разности высот 15–20 метров составляет лишь доли процента даже в отсутствии конвективных потоков. Отмечено, что в таких условиях газовые смеси однородны по составу и по реакционной способности. Установлено, что в силу конвективных потоков, существующих в реальных условиях, однородность газовой смеси сохраняется при еще большей разности высот.»
И кстати, если взять не НУ, а завод по обогащению урана — там центрифуги на умопомрачительных тысячах оборотов в секунду таки разделяют изотопы именно газовой смеси. Центробежно, да, не гравитационно, но физика работает.
Человек чистый СО2 на пол, если что, не выдыхает).
На предприятиях, складах и природных условиях при утечке или выделении чистого СО2 люди задыхаются, с этим никто не спорит. Ждать какого-то заметного расслоения газов дома — нонсенс.
Но, вопросы задаёте очень правильные.
Люди мрут не только в колодцах, но и на открытом воздухе от тяжёлых газов в виде утечек. И это не смотря на то, что все установки утыканы газоанализаторами на соответствующих уровнях по высоте.
Когда диффузию берут в отрыве от плотности газов по воздуху, то уже и не знаешь, куда посылать — то ли в школу, то ли куда подальше.
После того, как газы перемешались, «отстояться» (тяжёлые — вниз, лёгкие — вверх) самостоятельно они уже не смогут. Освежите знания из школьного курса физики, тема — диффузия газов.
Поясню свою мысль.
Вот спим мы в комнате с 400ррм, при этом выдыхаем 4500ррм. Вдох происходит с подмесом выдыхаемого воздуха. Я не знаю как правильно посчитать сколько во вдохе СО2 в данном случае,. Со своей дилетантской точки зрения предположу, что вдох будет (400+4500)/2=2450ррм. В комнате к утру надышали до 2000ррм. Тогда вдох будет (2000+4500)/2=3250ррм. И та и другая цифра далека от идеала, но тем не менее, природа за миллионы лет эволюции не придумала разные разнесенные отверстия для забора и для выброса воздуха. Не может быть такое, что это не так уж и важно в состоянии покоя? А вот когда мы бежим, то мы гарантированно дышим всегда свежим воздухом за счёт набегающего потока.
но вряд ли кто-то из прокомментировавших выше согласятся назад, в пещеры.
Я еще раз повторюсь, что совершенно не против приточно-вытяжной вентиляции (у самого такая есть). Просто мне кажется, что значение CO2 излишне преувеличено.
Но нормы воздухообмена помещений были и без них.
Или есть другие варианты?
Иногда выхожу летом на улицу — и духота такая, что хочется назад домой. Не знаю, с чем это связано. Причем это именно не жарко, а душно. Из разряда «скоро будет гроза». Вряд ли в этот момент уровень CO2 на улице зашкаливает.
Но есть и другое «душно». Сидишь в хорошей компании 6 человек в маленьком кабинете 8м2, и через час все, кроме одного, понимают — душно, надо открыть окно. А вот тот оставшийся один — подводник, который говорит, что на подлодке так всегда. Пруфов не будет, я не тот подводник, поэтому пусть будет байка.
Или вот у друга у меня(тоже в частном доме) два датчика CO2 стоят с экранами(один и новомодные 2,5pm показывает). Мы когда в гостях у него, я всегда на них хожу смотреть. Ну да, 2000±, но все вполне нормально вроде себя чувствуют. Я бы даже сказал, что не отличу 1000 от 2000 по ощущениям.
И еще испытывал «душно» лет 20 назад в коридорах больниц и налоговых инспекций — когда народу очень много там было. Дома пока ни разу не испытывал. Не может быть это сугубо индивидуально?
Кухня:
Сухо, увлажнителя нет.
И, кстати, у собак воздух вдыхается спереди носа, а выдыхается в стороны. Им это нужно, чтобы выдыхаемый ими воздух не мешал обонянию.
Спасибо, попробую.
Для регулировки лучше применять регулятор оборотов cityron CTY-1.8 cityron.ru/regulyatory-skorosti cityron.ru/cty-18-regulyator-skorosti-ventilyatora-220v-1-8a в сегодняшней конфигурации приточки они остался не востребован, но он имеет вход для программного управления. В увлажнителе сейчас стоит Soler Palau TD-160/100 N Silent, значительно тише чем мелкие дешёвые канальники, вот он зарегулирован через cityron CTY-1.8, процентов до 60.
Шумит? Да шумит. Ровным и постоянным негромким гулом. Если проводить воздух круглыми твёрдыми трубами шума прилетает значительно больше. Места под шумоглушитель у меня не нашлось, да и не нравится мне их устройство с базальтовой ватой в приточке.
Однозначно тише открытого окна.
Зимой увлажнитель издаёт больше звуков, булькает чем забивает все другие звуки.
В целом я бы не сказал что громко, я привык. Я бы сказал не громче хорошего тихого кондиционера. У меня есть знакомые которые не могут спать при включенном кондиционере, они говорят громко.
Получение всех тех же характеристик с меньшим шумом требует гораздо больше объёма. Это надо выносить увлажнитель из помещений, на приточку ставить шумоглушитель, прокладывать воздуховоды. Так как влажный воздух нельзя гонять по трубам (конденсат) надо изобретать специальную систему поставки горячего воздуха более низкой влажности, чтобы избежать конденсата, для этого этот воздух надо сильно греть (испаряемая вода затратит много энергии). Короче сделать по настоящему тихо можно, но это ценники от 500 тыс + огромные проблемы с проведением труб и монтажом больших решёток с тихими вентиляторами.
Ежу понятно, что будет уже не HEPA, но интересно узнать от какой модели авто такой фильтр? И вообще салонный ли это фильтр? Смущает его жёлтый цвет — обычно из такого материала делают воздушные фильтры ДВС, и нередко пропитают чем-то. Не опасно ли это для здоровья?
теперь при желтом предупреждении без
ватных берушей в нос не пойду на улицу.»
Удачно вам сражаться с болезнью.
Даже не представляю как работает в мебельных цехах рабочий.
Респираторы снимают, в них потеют.
И какие хронические заболевания приобретают!
Регулятор скорости у Вас конечно красивый, но с тем же успехом можно использовать маленький ЛАТР (от 2000 руб советские с хранения, от 3500 руб китайские новые).
У латра программного управления нет, а они таки в планах, но за идею спасибо.
Вот про третью, а там есть ссылка на вторую: ammo1.livejournal.com/1324475.html
когда под окнами появилась большая дорога, так открыв окно на несколько часов, подоконник становится серым, и это не преувеличение, пыли от дороги дохрена. какие варианты то если не фильтровать?
со2 оно конечно интересно, но если вентиляция достаточна, то можно даже не париться им.
если смотреть ГОСТ 30494—2011 files.stroyinf.ru/Data2/1/4293788/4293788520.pdf указывается как среднее качество воздуха, превышение над улицей на 400-600 ppm. При 450 на улице, это соответственно до 1050 в помещении.
Научных исследований также есть, но там надо внимательно и подробно вчитываться что исследовали, как проверяли. Собственно отраслевые стандарты и Госты придуманы как раз как суммарный вывод из известной информации как руководство к целевым показателям.
чуток тезисно. приток сделан через мобильные кондиционеры которые стоят на лоджиях(две с разных сторон)
летом они охлаждают воздух с улицы и загоняют в квартиру (мне пофиг на кпд не пишите об этом у меня нет цели экономить электричество) зимой могут подогревать но по факту это мне не требуется.
фильтруется воздух через синтепон (подобный автор шлаком назвал)
управляется умными реле (с недавнего времени) до этого простой пультик на 4 кнопки и ардуинка с разными режимами работы)
в основном пользовался 3 режимами, 1)работает 15 минут, 2)работает 45 минут. 3) работает 15 минут каждый час.
есть еще десяток, но ими не пользовались вообще.
и что скажу, мне не понравились фильтры типа пылесосов или от автомобилей (дешевые и большие кстате в магазинах для грузовиков продавались) у меня фильтр где воздух проходит через 10 см синтепона, но просто синтепон не может нормально держать пыль сам по себе, вспомните нулевые фильтры в автомобилях, их надо брызгать специальным маслом, но ведь для дыхания не станешь таким брызгать, а что у нас безопасное есть чем можно смочить синтепон? может кто подскажет я нашел только вазелиновое масло, не вредное, не сохнет, не окисляется, стоит копейки, надо очень мало, не пахнет, к нему на синтепоне пыль липнет просто идеально.
если ктото знает вариант лучше(пропитки) расскажите. 1 слой фильтра просто выкидывается, остальные я спокойно стираю, и они смещаются ближе к началу фильтра.
но в системе кой что не нравится, и в планах ее переделать, а для этого нужны механизированные задвижки, вопрос, ктото натыкался на недорогие варианты? диаметром 100-120мм?
100 мм за 2500 примерно с доставкой, ищется по али «вентиляционная заслонка 220»
А чем вам тканевые фильтры типа HEPA или меньшего класса не понравились? Они точно дадут лучшую фильтрацию чем 10 см синтепона.
по фильтрам, есть два подхода, один с тонким и мелким барьером, второй с толстым и рыхлым.
второй практически не уступает первому по фильтрации но при этом практически не теряет производительность, стоит значительно дешевле, и он многоразовый что позволяет не напрягаясь его помыть и 3 и 4 раза за сезон.
а про достаточность его фильтрации говорит его состояние после работы, а также отсутствие пыли за ним.
у меня нет задачи отфильтровать воздух так чтоб литографией заниматься :) цель сильно понизить содержание пыли которая поднимается машинами на дороге под окнами.
Чего вы так того вентилятора боитесь? Он не шумный (шумит воздух в трубах) и вполне долговечный.
У меня круглосуточно работает в 2.5 метрах от головы, кровать возле окна.
А вот фильтр без вентилятора уже нормально работать не будет.
Некоторое время жил в распашной квартире, там делали именно так. Просто открывали все окна и наслаждались свежайшим воздухом. Но это был несколько другой климат, а теперь мне вот интересно насколько эта схема практические применима зимой и в целом на постоянной основе.
да, раньше у меня была приточно вытяжная естественная вентиляция, в одно отверстие был вставлен обратный клапан работая только на выдув, в другое отверстие был вставлен также обратный клапан, плюс еще один обратный клапан был в качестве ограничителя потока(закрывался при сильном ветре) и на нем также стоял фильтр. но эксплуатация показала что мне это не удобно.
я не люблю сплиты которые гоняют воздух по кругу, у меня моноблоки гонят воздух который забирают на улице, он и холодный и свежий. плюс при принудительной вентиляции проще это дело контролировать, как время так и объемы. вобщем мне проще управлять вентиляторами чем делать естественную, но да, сквозняки бывают такие что можно ветрогенератор ставить :)
Уверен есть нормативы явно это запрещающие, но и без них можете представить что соседи не будут рады вашим кухонным и туалетным запахам в подъезде.
Как отметили выше даже выхлоп в окно под вопросом с точки зрения правовых норм.
У меня кстати такая же история с дверью и это большая проблема, чтобы открыть дверь нужно большое усилие, летающие створки окон тоже норовят порвать шторы или кого-нибудь убить.
Я использовал штатные компоненты для вентиляции. Фильтра два поставил. Один как в обзоре, названный бесполезным, EU3 и второй раза в 2-3 длиннее, с карманными фильтрами внутри EU7.
В итоге второй фильтр вообще вынул, оставил грубый. Этого хватает, чтобы отсекать копоть и грязь. Подоконник чистый. Фильтр просто «стираю» раз в полгода, за это время он становится примерно как на первой фотке из обзора. За астматиков и аллергиков не скажу, но избавиться от видимой грязи городского воздуха хватает. Датчик пыли SEN55 высоких концентраций не показывает. Вот стоит на кухне что-то пожарить, тогда показания взлетают раз в 5-10 выше обычных.
Ещё я поставил заводской глушитель. Он громоздкий, 90 см длины, но при наличии места он очень хорошо гасит звук вентилятора. На soler&palau я пожадничал, но с глушителем вентилятор практически не слышно, только очень тихой ночью если прислушаться. Имхо, вещь, если место позволяет.
В комментах предлагали поставить датчики давления до и после фильтра. Я поставил bmp280. Результат вообще никакой. Разница в единицы паскалей, показания уплывают. Что-то полезное я вынести не смог. Готов списать на свою бестолковость, но как есть, мне ничего не дало.
Подогрев не делал. Лично у меня в квартире и так жарко. Батареи штатные, из регулировки только крышечка-задвижка. Я даже батарею в своей комнате «утеплил». В итоге холодно от приточки становится только прям совсем в лютые морозы, тогда вентилятор переключаю на режим Lo.
Вентилятором управляю через esp8266, с двумя реле, вкл-выкл и переключение скоростей. По факту даже этого особо не нужно, вентилятор работает всегда, кроме как если уезжаю на несколько дней.
окна открываю 2 раза в год, чтоб помыть. все думаю москитные сетки снять, но лень.
Вот у меня стоит сейчас так. Датчик 1, фильтр, датчик 2, вентилятор, датчик 3. Датчики внутри корпусов фильтров, в углах, т.е. не на самом потоке. Смотрю на разницу давлений 2-1 и 3-2. Включение и отключение вентилятора меняет эту разницу, ну максимум, на 10 паскалей. При том что фильтр не чистил с осени. Если перекрыть поток, как могу плотнее, хотя и не слишком герметично, ну еще на 20 паскалей разница до и после вентилятора вырастает. Но это слишком мало, даже для такого точного датчика. Если я правильно помню, 1 паскаль — это разница давления всего в 10см высоты. Т.е. у стоящего человека давление у головы и у ног будет с разницей в 15 паскалей. Я ожидал гораздо большей разницы до и после вентилятора. И, повторюсь, может я где-то накосячил в коде или у меня датчики поддельные или турбулентность внутри корпуса фильтра или ещё что-то. Может потом ещё поэкспериментирую, но в теплое время, на балконе холодно.
Возможно, ввиду почти отсутствующего давления, такая небольшая дельта — норма для вашего случая.
Дом П-44, двушка. Балкон остеклен типичными алюминиевыми сдвижными окнами. Но одна узкая секция заглушена пластиком, в ней и вырезал отверстие. Снаружи вент решеточка, ну чтоб птицы там гнездо не свили и дождик не заливал.
Смесь гофры и трубы ведёт к основной полке вентиляции. Можно и гофрой было обойтись.
Дальше полка с фильтрами и насосом. Она прям у потолка, над балконной дверью. Не мешает и не видно её.
Фильтр грубый, вентилятор (дешевый из леруа), фильтр карманный (сейчас внутри пустой). Далее направо идём, там глушитель.
Когда ставил, попробовал вначале без него, гул вентилятора и воздуха был очень существенным. Глушитель очень неплохо работает. Далее ввод в комнату. Вот тут надо было пробурить бы стену. Но я ремонт тогда уже сделал, цены на алмазное бурение не радовали, рабочее место на время бурения отодвигать было лень. И я сделал просто, заглушил одну форточку фанерой и сделал вход туда.
Да, решение не очень, но меня устроило. Форточку ставлю в режим откинутого проветривания, это распределяет поток равномернее. Всё это слегка прикрыто занавеской, эстетика не сильно страдает, холодный воздух распределяется равномернее. Сижу рядом, но сквозняка не чувствую. Света из окна и балконной двери (стекло до пола) мне хватает.
Как-то так. Можно и аккуратнее сделать, конечно. Но я вот прям доволен и этим. Не мешает, полезную площадь балкона, не занимает, установка не потребовала грязных работ, которые сложно сделать в обжитой квартире. В комнате, куда выведена вентиляция, всегда тихо, нет шума с улицы. СО2 не растёт больше 700-800, грязь на подоконнике не образовывается (с приоткрытой форточкой он чернел очень быстро), насекомые не залетают.
Эх, в 2016 он в этой же фирме мне обошёлся (правда с какой-то скидкой) в 4 раза дешевле :(
вы просто синтепон суете или пропитываете чем?
тоже нравится что можно просто достать и постирать, при этом сушить даже не требуется, сам высохнет :)
Если только уж очень крайние точки.
Мало того, хороший, не показывающий погоду на марсе, датчик CO2 еще поискать надо и стоимость его будет скажем так — малоожидаемая )
тк аллергия у всех членов семьи отсутсвует.
У меня они (3s и 4S) кстати еще и с глушителями — прям существенно тише чем в стоке (мало ли кто не знает о существовании).
З.Ы. А на кухне точно тион нужен? Вроде как по всем «канонам» только в жилых помещениях должны быть.
У меня кухня-гостиная с проектором для фильмов, там тоже можно долго зависать., поэтому тоже засандалил Тион. Три тиона и три кондиционера,
Для самодельной приточки рекомендую заказать бокс под типоразмер автомобильного салонного фильтра. Сделают в любой компании, которая делает воздуховоды из оцинковки для централизованной вентиляции. У автопроизводителей на современных автомобилях появились HEPA фильтры, производители расходников тоже не отстают. В автомобиле использую фильтры FreciousPlus от MANN.
Приточный фильтр в боксе на фото эксплуатируется уже 8 лет в загородном доме. Выбрал типоразмер от VW Polo, Skoda Rapid — фильтры для них можно купить примерно везде. Но по результатам многолетних испытаний с датчиками (CO2, PM2.5, TVOC) и собственным носом — остановился на Hegst E3919LC. О том, что соседи топят печь я узнаю только когда выхожу на улицу.
Кстати, сам по себе СО2 безвреден (в обсуждаемых концентрациях), но он является самым простым маркером загрязненности воздуха. И самый главный загрязнитель — сам человек, который выдыхает часть таблицы Менделеева.
Личный опыт: 10 лет с приточной вентиляцией (моему самому старому устройству Тион О2 — 10 лет в режиме 24/7), сейчас эксплуатирую 2 централизованных приточки и 5 бризеров в квартирах. И фиг кто меня заставит отказаться от приточки.
Прям вообще не предсказуемо. Где-то раз в год, где-то каждые 3-4 месяца. В бризерах всегда пользуюсь родными фильтрами.
Офис у меня в Москве на ул. Вавилова, рядом с ТЭЦ и ТТК — белоснежный фильтр на приточке уже через неделю становится черным. Квартира в паре километров — даже за 2 месяца эксплуатации фильтр так не потемнел, как за неделю в офисе. Производительность в обоих случаях идентичная, режим работы 24/7.
Ну еше например когда ветер сильный то никакой приточки не надо, и так вдувает хорошо
-вентилятор надо ставить радиальный который хорошо продавливает воздух и не захлебывается при малейшем сопротивлении как осевые
— фильтры надо ставить нормальные стандартные кармашковые допустим 33 размер 287мм x 287мм, длинна 300мм
они имеют большую площадь и долго работают без потери производительности
— фильтров надо 2, первый до вентилятора класса G3 он пух, мошку и тп будет ловить, а второй обязательно после вентилятора класса F5 и тоньше по вкусу и кошельку. после вентилятора т.к. фильтр сам по себе глушитель и вентилятор лучше давит чем всасывает, также вентилятор начинает гудеть если фильтр грязный на входе, а если на выходе грязный, то гула не будет, просто меньше воздуха будет и всё.
— лучше подобрать вентилятор так, чтоб не регулировать его скорость и всегда он на 100% мощности работал. можно 2 параллельно поставить с обратным клапаном. один зимой работает, а оба летом или когда народа много, или второй включается когда вытяжка на кухне включается.