Рыпение тормоза — типичная проблема планетарных 3-скоростных втулок Shimano Nexus SG-3C41.
Способы решения проблемы.
1. Втулка заднего колеса Shimano Nexus SG-3С41 предназначена для городских и дорожных велосипедов. Фишка в том, что переключение передач реализовано внутри втулки при помощи 1-ступенчатого планетарного механизма (редуктора).
Таким образом трансмиссия имеет неплохую пыле-грязе защиту.
Планетарки имеют огромный ресурс (до 50 тыс. км) и не требуют частого обслуживания (1 раз в 5-10 тыс.км). ©
Но это конечно же рекламные сказки (прим. автора).
Модель Shimano Nexus SG-3С41 — это версия с ножным тормозом, который хорошо подойдет людям, привыкшим к такому типу тормоза.
Основные характеристики втулки:
— количество передач 3
— передаточные отношения 0,733 — 1,0 — 1,364
— шаг между передачами 1,36 (диапазон 186 % )
— ширина по контргайкам (O.L.D.) 120 мм (встречаются версии под бОльшее OLD)
— диаметр окружности расположения отверстий под спицы ф59 мм
— расстояние между фланцами 55 мм
— количество отверстий под спицы 28, 32 или 36
— масса втулки с установочным комплектом примерно 1,2 кг
Фото втулки в сборе:
2. Суть проблемы.
В ранних версиях планетарки Shimano 3CC применялась конструкция тормозных колодок с продольными маслосъёмными гребнями.
Поэтому проблема визга\рыпения при торможении не возникала в принципе.
В современной версии SG-3C41 конструкция тормозного барабана была
ухудшена изменена:
Маслосъёмные гребни поперечные!
При этом производитель применил экзотическую консистентную смазку с бентонитом.
Существует и другое мнение:
«Собственно, ради технического оправдания применения смазки с бентонитом и была изменена очень грамотная и правильная, конструкция тормозных колодок, применяемая на ранних Шимановских втулках, типа 3СС.» ©
Напоминает шутку с баша
Из полицейского протокола.
Сигнализация в авто сработала около полуночи не в следствии попадания кирпича в лобовое стекло.
А наоборот.
Кирпич попал в лобовое стекло вследствие ложного срабатывания сигнализации.
3. Заговор производителя или что такое бентонит.
Бентонит (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал (попросту глина), гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при гидратации (в 14—16 раз). В ограниченном пространстве при свободном разбухании в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и химическая стойкость делает его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах применения.
Но наиболее знакомая всем нам сфера применения бентонита — наполнитель для кошачьих туалетов:
Здесь вполне логично применение бентонита для удаления влаги.
Но для смазки подшипников? Это вряд ли.
Скорее тут получилось «как всегда» — шимана абсолютно не заботится о маркетинге, сервисе и продвижении своих втулок.
Не обучает продавцов, не пишет на сайте вменяемые инструкции.
Взрыв-схема втулки — вот максимум информации.
Там никому в голову не приходит, что консервационная и притирочная смазка, единственное предназначение которой оберегать внутренность втулки от воды, пока она не доедет к покупателю так и останется внутри на весь срок эксплуатации.
Просто потому, что никто из продавцов не говорит, а покупатель не знает, что
перед эксплуатацией её нужно удалить.
Это японцы, тут ничего не поделаешь. У них такой менталитет — невежливо говорить, что смазку с бентонитом нужно удалить.
Этим вы можете обидеть покупателя, он же не глупее вас и сам всё знает.
Где инструкция по эксплуатации, в которой расписано с какой ноги надо крутить педали?
Где предостережения, что втулку не нужно грызть или класть в микроволновку?
Где написано, что бентонитовую смазку нельзя курить, использовать для внутривенного введения и применять в пищу?
А нету, потому что это не европа, Карл!
Мало того, что шимановская смазка с удовольствием поглощает влагу, она ещё и способствует коррозии.
Достаточно оставить велосипед во влажном помещении на зиму, и вуаля: втулка уже с налётом ржавчины
на внутренних поверхностях деталей!
Мой первый велосипед с планетаркой был куплен бу именно после зимнего хранения
с характерными симптомами появления ржавчины. Так что это не сказки.
Вот он велосипед Pride Comfort 2014
Вид в стоке:
Удобный руль перекочевал на велосипед для папы, его сменил прямой руль-палка.
И седло ХВЗ для моей опы удобней родного.
4. Нос вытащил — хвост увяз.
Продвинутые велосипедисты, осознав проблему, нашли доступное решение.
Всё элементарно. Всего то требуется:
1) разобрать втулку и механизм втулки
2) промыть детали в керосине
3) собрать всё обратно
А чем смазывать? Любой консистентной смазкой NLGI=00 или NLGI=0.
Смазка в «мелкой таре» 0,9 кг справа — TEDEX MULTILIT EP 0 NLGI 0.
Если кому лень покупать готовую смазку, есть простой рецепт:
смесь литол24 + минеральная трансмиссионка.
Соотношение подбирается на глаз т.о., чтобы консистенция была как у густой сметаны.
При сборке детали следует смазать тонким слоем консистентки.
Когда втулка собрана полностью, через отверстие штока переключения (в торце оси)
необходимо вдуть разовым шприцем 7-10 куб.см смазки.
Позже излишки смазки выйдут в обход пыльников, их необходимо удалить ветошью.
Всё! Можно ехать хоть куда.
Но через некоторое время эксплуатации пользователей поджидает сюрприз:
ножной тормоз начинает издавать неприличные звуки.
Вот один из отзывов с форума ХТ:
Я на трёшке откатал всего один сезон. Проехал 1800 км. Пищать тормоз начал после 1000 км при агрессивном торможении. Как то в один момент резко тормознул и появился визг. В сентябре на 1200 км разобрал втулку, опять вымыл в керосине и смазал по новой. Ни чего не изменилось. Родная смазка была вымыта сразу же и заменена на новую Fliessfett EP 00/000. Плюс потом пару кубиков трансмиссионки через вал в планетарку закачано. С ней вообще проблем нет. Так же ни какие люфты не появились ни где. Износ тоже не виден. На подшипники была добавлена литиевая смазка… ©
Когда у
меня моей планетарки появилась эта проблема, первая мысль была «а почему собственно?».
Информации в сети по этой проблеме не оказалось.
Да, проблема известная. А что делать непонятно.
5. Что делать?
И так, проблема рано или поздно возникает у всех, кто отказался от фирменной смазки с бентонитовым загустителем (глиной) в пользу более доступных консистентных смазок.
Тормозной барабан (ТБ) притирается к внутренней поверхности втулки, в результате чего поверхности становятся почти зеркальными.
Из-за поперечных маслосъёмных гребней при выдавливании смазки происходит «прихватывание» (кратковременное увеличение силы трения), и, как следствие, рыпение тормоза.
В совокупности с качественной смазкой скольжение ТБ по поверхности втулки — идеальное, а торможение — наоборот проблемное.
Для решения проблемы надо бы добавить мелкий абразив в смазку. Родная шимановская смазка — это и есть смесь масла и мелкого абразива.
На серии снимков внизу — попытка показать состояние поверхности втулки, которая контактирует с ТБ:
Для исправления проблемы необходимо сделать контактирующие поверхности слегка шероховатыми.
Задача выполняется при использовании наждачной шкурки (всё выполняется вручную).
Обработке подлежат внутренняя поверхность втулки и наружная поверхность ТБ.
По завершению работы необходимо вымыть абразив потоком воды и\или промыть в керосине.
Результат тестового выезда: модуляция тормоза нормализовалась, рыпение прошло.
Данный способ был проверен форумчанами с форума ХТ.
«Сегодня разобрал трёшку. Вымыл теперь только тормозной барабан и саму втулку.
На втулке и на половинках барабана были задиры. Смазки точно было там достаточно. Пол дня убил на затирку наждачкой вручную. Закалено всё прилично. Берёт только абразив. Сделал подобие хонинговки. Смазал барабан литиевой смазкой и собрал. Испытать нормально не получилось. Дождь поливает без остановки. Но по восьми метрам гаража тормоз на сколько мог испытал — реакция стала плавная и чувствительная. Даже интересно почему на поверхности втулки и барабана получились задиры и прям канавки. Тормоз я не насиловал и у меня ещё передний дисковый есть. Втулка новая покупалась. Завтра если погода позволит испытаю…
После сборки и притирки писк ушел и тормоза стали чувствительные. Но я ещё раз после вашего сообщения разобрал втулку и убедился что „берёт“ барабан больше по краям. Это же после затирки наждачкой становится отлично видно! Не удивительно что образовались задиры — прижим был на малой площади. В общем поставил на гриндер самую мелкую затёртую до дыр наждачку и аккуратно снимал лишнее. Два дня убил но оно того стоило.» ©
6. Вариант для ленивых (или возвращаем всё обратно).
Несложно догадаться, что использование волшебной шимановской смазки вернёт тормоз к нормальной жизни.
Цена вопроса — около 14 у.е. (+ доставка) за тюбик 100 мл. Имхо, жесть.
Я в очередной раз решил сэкономить и закупил
1 тонну одну тубу 400 мл
высокотемпературной бентонитовой смазки МС1610 Magma
Дополнительная информация о смазке
Высокотемпературная бентонитовая смазка МС1610 MAGMA ВМПАВТО предназначена для длительной работы в узлах трения при повышенной температуре.
Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения, работающих при высоких температурах, повышенных нагрузках и умеренных скоростях, в узлах трения, где требуется применение неплавящихся смазок. Возможно применение в централизованных системах подачи смазки при положительных температурах.
Преимущества:
длительная работа при температуре до +200 °С
стойкость к окислению
повышенные противоизносные и противозадирные свойства
Возможные узлы применения:
сушилки для текстильных изделий и пищевых продуктов;
подшипники валов конвейеров бумажной и стекольной промышленности;
обогреваемые паром подшипники тележек заводов по производству пенобетона;
зубчатые колеса, канаты и цепные приводы ротационных обжиговых печей;
узлы трения на установках для смешивания битумов.
Аналоги:
Castrol BNS-grease
Fuchs RENOLIT PU-FH 300
Mobil Unirex S2; Mobil Mobiltemp
Total Caloris 23
Shell Gadus S2 U460L 2;
Gazpromneft Metalgrease AC
Gazpromneft Графитол; Аэрол
WHITMORE'S Omnilith Omnitemp
Что означает слово «magma» в названии продукта достоверно неизвестно.
Думаю, кто-то в своё время насмотрелся немецкого кинематографа. ;)
В качестве аналога приводится смазка Total Caloris 23, в состав которой входит
и бентонит, и дисульфид молибдена.
Поэтому не удивительно, что цвет МС1610 — тёмно-серый, как у смазок с дисульфидом, а не как у оригинальной шимановской смазки.
Консистенция смазки в характеристиках не указана.
Субъективно консистенция МС1610 NLGI около 2, так что применить её как есть в планетарке не получится.
Будучи набранная на отвёртку, смазка не капает и не стекает:
Потребуется разбодяжить её трансмиссионным маслом, чтобы понизить NLGI хотя бы до единицы.
(соотношение: 100 грамм МС1610 + 20 грамм трансмиссионки).
Очередная трёшка попала ко мне на ТО 17.06.2021 с подвыванием тормоза.
Для начала я решил попробовать МС1610 как есть (без разбавления).
Использован лентяйский способ
без разборки механизма втулки (ссылка на полное описание метода).
Правый большой подшипник был смазан консистенткой NLGI=0, а тормозной барабан — смазкой МС1610:
Затем механизм устанавливается во втулку:
Далее устанавливается левый подшипник и узел тормозного рычага.
Испытание состоялось: всё успешно, визга ТБ нет.
ВЫВОД: можно рекомендовать смазку МС1610 в качестве замены оригинальной шимановской.
Но не забывайте про консистенцию (требуется смешать с трансмиссионкой).
7. Ещё немного о мелких проблемах планетарки SG-3С41.
7.1 Оказывается, ТБ внутри втулки бывает с браком.
Попала ко мне на ТО планетарка SG-3С41. При сборке ТБ как-то неохотно влазил во втулку.
Причина:
брак ТБ. Наружный диаметр образующей поверхности выполнен с плюсовым допуском.
В результате ТБ касается поверхности втулки не всей поверхностью, а диаметрально противоположными краями.
Касание постоянное!
О чём свидетельствует специфичный износ на внутренней поверхности втулки (задиры).
Две проблемы:
— некорректная работа пары ТБ-втулка
— постоянное подтормаживание
Вспомнились жалобы некоторых форумчан о плохом накате.
Проблема исправляется тривиально: при использовании заточного станка необходимо сточить края ТБ.
7.2 Проворачивающийся пыльник около тормозного рычага.
Задумано всё красиво: повернул пыльник, добавил смазки в открывшееся отверстие, повернул пыльник обратно.
Буквально после нескольких таких действий открыл-закрыл пыльник начинает проворачиваться без усилия.
И в отверстие для смазки начинает попадать пыль-грязь-абразив с дороги.
Всё решается элементарно: в тормозном рычаге делается отверстие М3.
Винт М3 длиной 5мм фиксирует пыльник от самопроизвольного проворачивания.
8. Резюме через два месяца эксплуатации втулки со смазкой МС1610:
ножной тормоз работает нормально.
Всем ровных дорог и приятных покатушек!
увидетьуслышать.Никогда со времени «Аиста» ничего с задними втулками не происходило…
На тормозном барабане — продольные маслосъёмные гребни
Поэтому подобная проблема и не возникает (независимо от типа смазки).
В Украинском языке рыпеть означает скрипеть.
1. Как поднять седло и стоит ли это делать, если очень трясёт?
2. Небезопасно ли пользоваться подножкой в условиях плохой видимости?
3. С какой стороны садиться на велосипед при плохо укатанном снеге?
4. Я набил семь тысяч сообщений, но так и не узнал, что будет, если сменить кассету с 34 на 32? Не намотает ли на неё всю трансмиссию?
5. Как накачать камеру, что для этого нужно.
6. На колодках не осталось ни чего кроме подложки, надо ли менять?
7. Цепь проехала 12000 км, порвал 7 раз. Встанет ли новая?
8. Попала пыль на ноги вилки. Пора делать ТО?
9. Купил велосипед. Когда и где можно на нём ездить?
поэтому пользователи обслуживают самостоятельно.
Или не обслуживают вообще.
Если все работает ничего лазить, а так нашел себе не детское занятие, вместо того что бы получать удовольствие от прогулок на велосипеде?
Так чем мазать планетарку? Прочитал внимательно пару раз. Понял что бентонитовая зло. Можно литолом, но будет скрип и задиры, поэтому лучше бентонитовой. Где правда?
втулка ездит замечательно
а потом начинается рыпение тормоза
присадка в виде бентонита нужна только тормозному барабану
Вот так выглядят ржавые потроха, если не сменить родную смазку на водостойкую:
За статью спасибо, пригодится, когда буду готовить вел к следующему сезону
А без ссылки это чистое фантазерство.
Так любая втулка когда-нибудь проржавеет, все дело в сроке, либо 100 лет, либо 200.
пожалуйста читайте
360 страниц
и ещё немного «бонусом»
более 2700 страниц ))
пользователи, которые ездят в мокрое время года (особенно по зимним реагентам) давно уже на морской смазке
А то для переборки втулок тож покупал дорогущую шиману «премиум гриз»,
бо в авто-лабазах у нас только паленые кастрол и мобил
TEDEX MULTILIT EP 0 NLGI 0
Можно использовать любой аналог с консистенцией NLGI 0..1
У меня планетарка-автомат… нужно, чтобы центробежные кулачки не залипали.
Total Multis EP 00
XADO ЕР 00/000 (есть остаток 330г)
Например Chevron Delo Grease EP NLGI 0.
Это оттуда словарь. «Классика жанра», как говорится. Увы…
рыпит когда изза люфта трётся деталь о деталь
скрипит когда есть песок или что-то другое (инородное для этого узла)
рокот — низкий звук, гром, волны
шуршание — ну это вообще не рыпение
всё имхо
рыпеть
Толкование
рыпеть
рыпеть
рыпнуть, южн. рыпать, скрыпеть, издавать скрып. Воз рыпит, дверь зарыпела, сапоги рыпять. Рып, скрып. Сапоги с рыпом, со скрыпом. Рыпучий, скрыпучий. На нозе сафьян рыпиць, а в борщу чорт кипиць, зап. ·т.е. пусто.
Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866.
dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/381312
Я привел цитату с ссЫЫЫЫлкой откуда.
рып означает «скрип». старое словянское слово, в современном украинском языке: рипiти, риплю,
Не помню ни одного производителя, который рекомендовал сразу заменить его заводскую смазку на не знай что.
Это из области фантастики.
на фото ^ — классическая торпеда ;)
Среднее значение КПД закрытых передач с учетом потерь в подшипниках зубчатая цилиндрическая г] = 0,96...0,98 зубчатая коническая т) ===0,95...0,97.
Но в тоже время у цепной передачи:
потери в цепной передаче складываются из потерь на трение в шарнирах цепи, на зубьях звездочек и в опорах валов. При смазке погружением цепи в масляную ванну учитывают так/ке потери на перемешивание масла. Среднее значение к. п. д. 0,96...0,98
То есть никак не 20% разницы, а 0.01....0.02
Взял отсюда: mash-xxl.info/info/11601/
Взять задний редктор любой заднеприводной машины.
Очень тяжело проворачивается и прям греется во время езды.
По сравнению просто редуктором.
И КПД у неё высокий, у карданной передачи еще выше.
Если КПД конической зубчатой передачи такой высокий, от чего ж редуктору с ней требуется оребрение, а редуктору без неё (на обычных шестернях, прямозубых или косозубых, без изменения угла оси вращения) — нет?
ламповым" звуком).ebay.com/itm/283993391115
PS: со складными педалями прошёл ч.з. 3 разных модели, оказавшимися совсем… овном, а вот такие, как на фото ниже — супер.
[смотрит в ужасе]
Замёрзнуть может или смазка во втулке, или ездок. ))
Ремень используют в вариаторах скутеров. Для велосипеда ресурса точно должно хватить.
Хотя односкоростные цепные трансмиссии тоже не так чтобы сильно много требуют обслуживания.
Планетарные втулки (если я не путаю, а я легко могу) значительно сильнее ограничены в диапазоне передаточных чисел чем цепная трансмиссия, что, безусловно, совершенно не всегда имеет значение.
Ну и большой вес на оси заднего колеса тоже не всегда хорошо.
В общем, как обычно, зависит от решаемых задач.
Если не лосить, можно сделать другое соотношение в большую или меньшую сторону (в зависимости от своих потребностей) и преспокойно ездить. ))
*но легко могу быть и не прав)
В обычных кассетах: те же 11 скоростей, но, положим, диапазон 10-50 (500%), на 12 скоростях есть 10-52 (520%), а это прирост диапазон более, чем на четверть
нужно такое или нет — это отдельный вопрос
особенно впечатляет
KCNC MTB 12-Speed Cassette
GEARS/RANGE: 9-52T / 578%
Если конечно с завода идёт такая это вопрос другой.
www.singletracks.com/mtb-gear/internal-gearbox-advantages-drawbacks-and-future-possibilities-for-apocalypse-ready-mountain-bikes/
А Pinion — это слишком. Слишком дорого, слишком, специфично (рама специальная нужна), ну и слишком тяжело, подходит не для всякого вида катания.
sun9-42.userapi.com/impg/0two04IbtGU9IeXaprsUk1Oxxq3cX-2wkQ664g/3aQvhjLCuJE.jpg?size=1280x851&quality=96&sign=2b1ee4581e89ceac2efa5b87a65ca84a&type=album
images.app.goo.gl/Nr8WpjmEdcUNvrnB8
этот узел для втулок с ножным тормозом называют тормозным барабаном
и в ней тоже тормозной барабан
кто раньше родился, подшипник ли это и тд и тп…
а грушу первый раз слышу, граната обычно.
зачем пыльники удалять? :)))
следует удалить излишки смазки ))
Просто получилось как в известной фразе:
«Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа»
Спросил недавно у соседа велосипедиста, он вообще удивился узнав о крыльях))
Говорит: а зачем они нужны?
Внешне очень понравился городской велосипед из Декатлона, но при теперешнем разнообразии нужно эту тему начать досконально изучать.
В России вообще под понятие «велосипед» общепринятым считается МТБ хардтейл, типа как самый универсальный. Хотя если смотреть по задачам, которые он может решать, далеко не всем такой нужен.
Другая причина в том, что крылья — это спорный внешний вид для многие и гарантированное утяжеление велосипеда и его удорожание. Плюс если это полноценные крылья для МТБ, что странно (я себе так заколхозил), то почти всегда они будут тереться об покрышки на заметных кочках, могут развинчиваться крепежи, грязевой зазор сильно сокращается, на раме нужны крепежи для них делать и т.п.
Я когда эту тему изучал, сам задавался таким вопросом. И офигел от того, что, например, топовые полноразмерные крылья от SKS для МТБ с типичной резиной 2.1 стоит под 5000 рублей. Причем это сраный пластик, даже не карбон какой-нибудь.
Но основная причина, думаю, в весе. На современном хорошем велосипеде крылья вполне могут 10% веса составлять.
МТБ, шоссеры и т.д. — это спортивные снаряды
установка на них крыльев, багажников, фар и проч. — это аналогично перевозке картошки на болиде F1
так ломало переходить на велосипеде на ручные тормоза, но и 1 передача совсем не катила.
купил себе небольшой складной стелс, с 5 передачами, но передачи подобраны фигово, и две нижних не использую
а тут такое, знал бы, купил бы с такой втулкой.
вот только передаточные числа кажутся странными чуток, для 3 передач разлет маленький вроде как.
А в чем в итоге смысл замены шила на мыло? Ведь и та и та бентонитовые смазки.
Графитку кстати не пробовали?
И как вариант, может надфилем проточить небольшие продольные канавки на тормозном барабане?
Хочу сделать сам, и понять насколько это сложно.
FAQ по смазке планетарных втулок, роллеров и др.
(тормозить ногами, правда, я ужо отвык напрочь за 25 лет езды на многоскоростных велосипедах)
о проблемах с передачами в планетарке шимано 3
Все детство проездил на Каме, которая осталась мне от дяди, на фото уже переданная мной следующему поколению, и все на родной втулке, которая мазалась исключительно солидолом, и никогда не скрипела). Менялись подшипники и конус, и не раз, и от усталости вилка напополам. А втулка прошла 3 поколения…
А здесь тут допили, тут протри, тут просверли, резьбу нарежь, Ну такое. Хотя читал что 3-скоростные неубиваемые.
Но чем вас обычные втулки открытого типа не устраивают? Если бы и цепь была скрыта то да. но цепь один черт надо смазывать.
Сам езжу на Shimano Tourney которому 10 лет, смазываю самодельным аналогом смазки от ВМП Авто ( хаха литол с трансмиссионкой ), и все супер.