Рассказывая о ремонте фотоаппарата
«Чайка-2М», я не рассказал о профилактике объектива, на что тут же было обращено внимание Коллегой Swin12. Поскольку такая работа специфическая и достаточно объёмная, гораздо лучше вынести рассказ о ней в отдельную тему. А объектив Индустар-69 представляет тем не менее определённый интерес. Имея рабочий отрезок 27.5 мм и полностью обслуживая кадр формата 18х24 мм, он может быть использован не только со штатной «Чайкой», но и установлен на современные цифровые полу-кадровые камеры с матрицей APS-C. На камерах с «зеркальным» рабочим отрезком этот объектив может быть успешно применён для макросъёмки, а с переходником «М39х1/ ваша не зеркальная камера» вполне выполнять роль штатного объектива. Объектив, если он, разумеется, находится в рабочем состоянии, обладает хорошими параметрами и создаёт отличное изображение. А потому, дорогие друзья, вернём Индустар-69 в полноценное рабочее состояние. И, как у нас уже повелось, присаживайтесь поближе. Приступаем.
Рассмотрим конструкцию объектива. Геликоид, съёмное кольцо фокусировки, кольцо установки диафрагмы. Пока не будем касаться технических характеристик объектива, но выполним всё необходимое перед разборкой. Для начала устанавливаем диафрагму полностью открытой — 2,8.
Объектив с обратной стороны. Здесь нам пока нужно знать лишь одно — вот то кольцо со шлицами не трогаем. Это кольцо крепит задний склеенный компонент оптики. Если по незнанию начнем его выкручивать, то компонент выпадет. Это нужно делать лишь в крайнем случае при разборке блока линз. В этот раз этого делать мы не будем за отсутствием необходимости — линзы в прекрасном состоянии, их просто почистим в конце работы свечной копотью.
Теперь устанавливаем объектив на бесконечность.
Переворачиваем объектив и наносим метки на вот эти поверхности. При сборке нанесённые метки нам очень помогут.
После нанесения меток можно снять кольцо фокусировки. Удерживаем объектив так, чтобы ничего не сдвинуть, и отпускаем три винта по окружности кольца фокусировки.
Отпустив винты, снимаем кольцо с подвижной части геликоида с линзоблоком.
Теперь прошу обратить внимание. Видите, как расположены красная точка марки диафрагмы и ограничивающий штифт? Запоминаем.
Это упор кольца фокусировки. Он один.
А вот на неподвижной части геликоида, на внутренней стороне фланца, ограничивающих штифта два. Тот, который обозначен красной стрелкой, отвечает за установку объектива на бесконечность, а отмеченный жёлтой стрелкой не даёт выйти подвижной части геликоида за минимальную дистанцию фокусировки. Нормально она равна 0,8 метра. Забегая наперёд, сразу же скажу — если есть необходимость уменьшить МДФ, например, при макросъёмке при установке объектива на цифровую камеру, то этот ограничивающий штифт можно вывинтить. Тогда геликоид получит дополнительный ход и объектив может быть сфокусирован на более близкое расстояние.
Запоминаем положение деталей с обратной стороны.
Теперь можно вывинтить детали геликоида. Вывинчиваем против часовой стрелки. До рассоединения деталей нудно сделать три с половиной оборота. Детали рассоединяются в этом положении. Запоминаем его. При сборке детали нужно будет совместить именно так. Тогда попадём в правильный заход многозаходной резьбы.
В принципе, объектив разобран, однако нужно ещё вывинтить линзоблок из подвижной части геликоида.
Вот эту часть…
… из этой части геликоида.
Для того, чтобы сделать это (ах, простите мне отсутствие маникюра!) захватываем двумя пальцами кольцо диафрагмы, наложив их на насечку, и прилагая небольшое усилие, вывинчиваем линзоблок из геликоида против часовой стрелки. Резьба на линзоблоке однозаходная, так что никаких меток наносить не нужно.
Готово. Геликоид освобождён.
Вот перед нами резьба геликоида. Смазка, безусловно, нуждается в замене.
И в таком ракурсе.
А так выглядит геликоид внутри, то место, где располагается линзоблок.
Всё. Теперь механика объектива полностью разобрана. Можно приступать к чистке. Сейчас отмоем резьбы бензином и вычистим канавки витков зубочисткой от въевшейся грязи.
И вот всё сияет и блестит. Детали вымыты и очищены. Собираем.
Первым делом устанавливаем на место линзоблок. Ввинчиваем его в геликоид тем же методом, с помощью которого вывинчивали, и затягиваем не слишком туго, но с усилием, достаточным для того, чтобы линзоблок не вывинтился при установке диафрагмы.
Наносим смазку на резьбу геликоида. Вот так. Больше не надо. Выбор мазок для геликоидов сейчас весьма обширный, но я, как всегда в таких случаях, по привычке пользуюсь проверенной ОКБ-122-7.
Снова устанавливаем кольцо диафрагмы в положение полностью открытой. Располагаем индексы диафрагмы и метражной шкалы напротив друг друга. Заходы резьбы вошли друг в друга.
Теперь ввинчиваем геликоид на три с половиной оборота до совмещения красной точки с ограничителем хода. Это грубая установка.
Теперь переворачиваем объектив и совмещаем ранее нанесённые нами метки. Это точная установка.
В таком положении устанавливаем метражное кольцо и зажимаем винты. Установка получается очень точной и дополнительной юстировки не требуется. Однако, проверить юстировку можно по матовому стеклу и если есть расхождение, поправить, отпустив винты метражного кольца и выставив геликоид точнее. В условиях мастерской для юстировки служит коллиматор, но в домашних условиях — увы!
Всё. После промывки линз и чистки их свечной копотью, объектив можно устанавливать на камеру.
На этом можно было бы закончить, но ведь интересно, как он рисует. В данный момент у меня нет беззеркальной камеры — убежала выполнять спецзадание — одолжили её у меня (смайлик!) Поэтому попробуем объектив в макро. Для этого сначала превратим с помощью переходника резьбу М39х1 в резьбу М42х1.
Вот так.
И через вот такой переходник установим объектив на камеру с размером кадра 23,5x15,6 мм и рабочим отрезком 44.5 мм. При этом дистанция от кромки оправы объектива до снимаемого объекта в точке фокуса составит пять сантиметров.
Вот. Готово.
Начнем… с чего? Ну, разумеется же с часов!
Диафрагма 2,8.
Теперь закроем диафрагму до значения 11. Вот как выровнялась зона нерезкости.
Что тут у меня под рукой? А, вот крышка объектива. Диафрагма 2,8.
Терпеть портретная съёмка. Есть у меня такая вот симпатичная гламурная моделька. Диафрагма 2,8.
Закрываем диафрагму до значения 11.
Заглянем внутрь искусственного цветка. Диафрагма 2,8.
То же, но при диафрагме 11.
И снова часы. Этот снимок выполнен при диафрагме 2,8.
А этот при диафрагме 11.
Теперь чисто технический вопрос. Как видим, на камере с рабочим отрезком 44.5 мм, при установке объектива на бесконечность по метражной шкале, захватываем 36 мм по ширине. Учтивая физический размер матрицы камеры, масштаб съёмки получается около 1:1,5. Это просто технический факт.
Итог:
Картинка качественная. Диафрагмирование заметно выравнивает картинку. Увы, за неимением на данный момент технической возможности, не могу снять этим объективом ландшафт. При работе с Индустар-69 следует учитывать отличный от дальномерных камер рабочий отрезок, равный 27,5 мм.
Ну вот. «Я всё сказал!» ©, как говорили индейцы в старых добрых вестернах. Всё остальное — на ваше персональное усмотрение.
Есть у меня один экземпляр, делает неплохие снимки, но туговато ходят кольца.
К сожалению, большинство переходников c такой резьбой расчитаны как раз на дальномерный рабочий отрезок (28.8) :(
> При работе с Индустар-69 следует учитывать отличный от дальномерных камер рабочий отрезок, равный 27,5 мм.
Но в интернете можно найти кучу инструкций как при помощи напильника превратить 27.5 в 28.8 :)
На самом деле можно сделать две вещи. Первая — вывинтить ограничитель, обозначенный красной стрелкой. Это позволит утопить геликоид ещё на миллиметр. Дальше не получится из-за конической части геликоида. Вот тут напильник и в помощь. Снять тело так, чтобы ещё на полмиллиметра просел геликоид внутрь. Как раз и получится.
Вот видите, как всё просто. Просто нужно взять напильник и…
Это ближе к наглазной лупе.
… фотографии, ставшие достоянием мирового искусства, в отличие от их потомков, которые, имея в своем распоряжении
ничего, кроме котов, сфотографировать не могут.
Наверно, не в достижениях технического прогресса дело, а в Кенне, Хофленере, Салли Манн, Колосове. В том, родился человек художником, или нет. А если нет… ну, пойдём на форум и начнем измерять параметры объективов. Чем ещё заняться то? Снимать-то бессмысленно. В один ряд с Кенной, Хофленером, Сали Манн, колосовм всё равно не попадём. Но в отличие то них поговорим про
Тут как раз зависимость обратная, каждый купил_зеркалку_фотограф, как раз тешенья ЧСВ ради на L-ки тратися, да на старые стёкла с переходниками.
А то, что старые мастера старыми объективами могли, так уверяю Вас, будь у них новые, они бы новые предпочли.
Именно поэтому и старым Гелиосом снимут шедевр. Те, кто фотограф.
А фотографии котов в топку
К часам вернёмся. Надо же и отдохнуть малость )
Свой И-69 переделал на 28,8 удалением всех трех штифтов, при этом МДФ стала 15-18см. Если до бесконечности не добегает, можно на двухсотке аккуратно сточить переходное кольцо.
Да, именно так. Но все ограничители выбрасывать — оно чревато выпаданием геликоида из резьбы. Да, там оно всего-то двухзаходное, но потерять можно )
У меня в адаптере есть свобода перемещения резьбового кольца в байонете. Как раз там на миллиметр где-то. Так что выбросить штифт, обозначенный красной стрелкой, и будет ОК. Да, упора на бесконечности не будет, но это не критично.
Но что же мой «Ленинград»? )))
Я буду, наверное, как отец Фёдор в эпизоде с инженером Брунсом из «12 стульев» ))
«Ленинград, Ленинград, я ещё не хочу...»! ©
Знаете, кроме Ленинграда было ещё одно произведение механического искусства — Киев-15, например, или Зенит-5 или 6. Такой себе ночной кошмар механика ))
Это чуток постарше Киева-15, но тот же кошмар механика ))
А Ленинград…
«Не по собственной дерзости, а токмо волею пославшей меня жены… » )))
Представляете, какой красивый отчёт у вас получится?)
Очень много людей и не слышали о таком аппарате)
Но вот КИШКИ!!!
Сов секретно.Только мутные перепечатки мутных фото тех годов.
Киев-10-15, разбирал, ремонтировал.Местами немецкий кошмар, когда одна деталь 6-7 винтами крепится.Местами кошмар отечественный.Чувствуется немецкая конструкторская школа рейха.И местный пофигизм-высокоточные детали из ржавлина.И килограммовое литьё корпуса.
Зенит-5-6 ИМНО ничего интересного и сложного.Горизонт и то интереснее.
Для счастья Остапу Б.?
От плёнки зависит, какую достанете.
увы (
И-69 хороший объектив. Индустары в силу особенностей оптической схемы неплохо «дружат» с беззеркалками, нужно только цветопередачу учитывать. Она большинства «индусов» рассчитывалась на черно-белую пленку.
Из полнокадровых «индустаров» мне больше нравится Индустар-61 л/з — очень удобно снимать, резок с открытой и боке на средних диафрагмах можно обыграть в сюжете.
Да, неплохой. У него вполне приемлемая ЧКХ, довольно контрастный на переходах. Есть ещё близкий к нему по рисунку И-81. Он устанавливался на полноформатный «ФЭД Микрон-2». Я им в начале 90-х очень много снимал. Один только недостаток — края. Там сферическая заметна. Но с 5,6 уже вполне пренебрегаемо. А тут обратите внимание на зону нерезкости, на фото видно. Начиная с восьми замечательно ровно.
Индустар-61 л/з (именно л/з) — прекрасный объектив. За ним в былые времена очереди стояли. Есть ещё из позднесоветских Гелиос-81 МС (Арсат-Н). Великолепный объектив. До сих пор берегу.
Индустар как вариант тессара хорошо разделяет планы. Триплеты жестковаты, они нормально снимают на бесконечность. А объективы с большим числом линз имеют обычно большую светосилу, что накладывает свои ограничения.
Массовый современный зум при крупноплановой съемке не слишком хорошо разделяют планы. Кто двоит, кто мылит. Есть, конечно, со вполне приличным рисунком, но у них и цена для профессионалов :)
Вот Арсат держать в руках не довелось, он в Москве был уже редким зверем. А с объективами при советской власти много интересного случалось. Иногда проще было купить «Зенит» с нужным тебе Гелиосом или Индустаром, чем купить объектив отдельно. Знавал людей, у которых по антресолям три-четыре таких Зенита скучало.
Спортзал в два света ярко освещен солнцем, но под потолком горят лампы дневного света. Вопрос: нужен ли при съемке на дневную пленку корректирующий светофильтр, и если нужен, то какой? Помните, что цветная пленка не выносит пересветов. У вас на ответ меньше минуты :)
моноблок 200-300 Дж, с питанием от сети 220В (в идеале — пара) на радиосинхронизаторах
на камере — минимально короткая выдержка синхронизации с пыхой (HSS не в счёт, т.к. моноблоки дистанционно такое не поддерживают)
1/160..1/200 или 1/250 для топовых зеркалок
диафрагма и исо — по вкусу
только так можно получить поменьше брака
Если же это занятие для души — не спорю, и картинка приятная, и размытие вполне.
Всегда читаю Ваши статьи с удовольствием.
Сам механик, в соточку и микрон могу попасть, но всегда завидовал людям, у которых руки настолько прямые, что могут с наручными часами справиться или разобраться с оптикой, — сие есть слишком тонкие материи для моих «корявок» :)
С искренним уважением, ещё раз спасибо.
Нехорошо делать обзор без оптической схемы.
и спросила кроха:
«Что такое хорошо,
а что такое плохо?»
Думаю, жалеть не стоит. Всё со временем понимается на более высокий уровень. Но вот держу сейчас в руках одну штуковину. Надо довести до ума, ностальгия, однако.