Переделываем шуруповёрт на питание от LI-ion аккумуляторов. Подробный обзор.
Идея данного обзора зрела несколько месяцев назад, но не хватало смелости сделать этот шаг. Это мой первый обзор на муськах, так что прошу поправить меня, если есть ошибки с оформлением. И, конечно же, если мой рассказ оставил какие-то вопросы, то прошу задавать их в комментариях.
Предисловие.
В прошлом году я откопал на работе шуруповёрт Maktec.
Он валялся там минимум лет 8 и так бы это и продолжалось, если бы я не решил навести порядок. Расскажу, что с ним было не так. Кадмиевые аккумуляторы держали заряд около полуминуты. Тогда я подключил его к БП компа и использовал так. Но он жутко вонял и искрил. Как показал разбор, щётки стёрлись просто в ноль! Купил новый движок за 500р., выпрессовал ведущую шестерню с помощью приспособы из профильной трубы и запрессовал тисками. На этом этапе всё было прекрасно. Крутил отлично на обоих скоростях и ронял в защиту БП компа своим зверским аппетитом (около 12 А в момент остановки патрона). Здесь я хочу объяснить, зачем вообще надо было браться за это старьё. А всё потому, что я увидел на шурике магическую надпись «Made in Japan»! После разборки я увидел чёрные стенки от искрящего двигателя и на этом плохое заканчивается. Редуктор в идеальном состоянии, полностью железный, конечно же. Даже патрон, чтоб его, не люфтит! Поэтому, было решено его восстановить.
Первая версия батареи.
Начал я с того, что купил на али вот такой BMS 4S 40a, с балансиром. Обошлось около 140р. У меня на тот момент были аккумуляторы Sanyo, купленные новыми, но за ненадобностью хранившиеся в холодильнике в полузаряженном состоянии около 2-х лет (просто я их купил в фонарики, а потом неожиданно разжился батареями от ноутов). Остаточная ёмкость их была 2А*ч. (новые 2,4). Вставил аккумы в холдер с хорошими контактами, всё подключил толстым проводом 1,5мм и в таком состоянии стал пользоваться.
Тогда же я ещё сделал индикатор заряженности батареи вот на такой плате. Плата очень удобная! Тонкая, позволила очень хорошо разместить её в батарейном отсеке. Чтобы лучше просвечивали диоды через красный пластик, я перепаял диоды на плате и поставил красные, корпусные, чтобы разнести их по шире (а то получалось одно большое световое пятно).
Внизу батарейного отсека сделал плоскую кнопку, которая не нажимается случайно, но очень удобно ощущается пальцем. Она и включает плату индикации.
В таком виде я работал шуриком около полугода. Плата защиты срабатывала и вырубала двигатель при перегрузке. Но через некоторое время такая работа меня достала. Батареи надо было поддерживать постоянно заряженными, а то при половинчатом заряде сработка по перегрузке просто не давала нормально работать. И я решил всё переделать.
Улучшенная версия батареи.
Внимательно изучая обзоры ув. Kirich –а я понял, что формат 18650 больше не хочу использовать, из-за его малой ёмкости. Стал примеряться и понял, что в мой миниатюрный корпус должны со скрипом встать батареи формата 21700. Как оказалось, рассчитал я не совсем верно и корпус всё же пришлось допиливать… Конечно же, я не стал брать брендовые, а взял что подешевле. А именно Литокалу с приваренными лепестками. Она мне обошлась в 886р. за 4 штуки. Я беру всё в рублях и сколько она тогда стоила в долларах – сказать не могу. Когда пришли батареи, первым делом решил их испытать. Кстати, обзор на них уже был.
Написано, что долговременный разряд у них 12А и максимальный 20А. Я взял среднее, 15А. Все свои аккумы и БП я тестирую с помощью толстой нихромовой спирали от плитки на 3 кВт. Ток измерял клещами , напряжение контролировал мультиметром . Им же контролировал температуру с помощью термодатчика, прикрученного скотчем в середине батареи.
***
Здесь я сделаю небольшое отступление. Все ссылки, которые я буду указывать в тексте, будут вести на страницу товара, который приобретался мною. Если товара не будет в наличии, по названию всегда можно будет найти такой же у другого продавца. Для разных людей из разных стран цены одного и того же товара могут меняться, меняться стоимость доставки. Поэтому я умышленно не занимался поиском актуальных ссылок.
***
При токе в 12А моя спираль просто перегорела! Пришлось скручивать её в 3 слоя. Тест проходил так: засекал время, контролировал напряжение, до 2,5В под нагрузкой, а ток, который падал по мере падения напряжения, изменял перемещением контакта по спирали. Ток держал в районе 13А в среднем. До последнего не верил, что сможет Литокала удержать такой ток. А вот нифига, держит! При подключении такой мощной нагрузки (до этого с такими токами дел не имел) напряжение просело с 4,2В до примерно 3,95. Сейчас уже не помню, это весной было. В итоге батарея продержалась около 23 минут, что подтверждает ёмкость в 4А*ч. С помощью тестера батарей ZB 206+
я измерил точную ёмкость, с максимальным для прибора током нагрузки 2,6А. Все батареи получились примерно 3,9 А*ч.
Итак, собрал новую батарею, навесным монтажом. Лепестки спаял. Стал испытывать на шурике и … узнал много нового о моей плате балансире. Оказывается, раньше она вырубала мотор из-за того, что напряжение на низкотоковых банках падало ниже 2,5В!!! А сейчас, с нормальными, такого уже не происходило. Транзистры дико грелись, шёл дым, но при блокировке патрона плата не выключала нагрузку. Ток при этом был 50А! И после срабатывала уже другая защита: лепестки аккумов просто распаивались! Всё это задало мне задачку. Помимо этого, плата с балансиром никак не входила вместе с новыми аккумами и её пришлось подпиливать и запихивать в отсек с контактами. Пробовал уменьшить количество транзисторов для уменьшения тока. Но все эти переделки привели к выходу из строя платы и я заказал новую, другую.
Брал за 82р. 5S на распродаже, сразу 3 штуки. Почему 5S – потому что она была почти в 2 раза дешевле всех остальных. А сделать из неё нужную мне 4S — дело нескольких минут пайки в нужных местах перемычек!
Также у этого продавца я взял старую плату защиты, на всякий случай, 4S 40A, но без балансировки. Она намного короче.
Плата балансировки.
Решил в этот раз не класть все яйца в одну корзину и плату балансировки поставил отдельную. Вот такую.
Брал 4S 5 штук, на запас. С мыслью переделать. 4S – потому что получается по цене выгоднее всего. По сути, можно сделать балансировку ЛЮБОЙ батареи, просто подключая нужное количество цепочек и подпаивая плату одна к другой. Как понять, какой ток плата будет балансировать? Очень просто! Напряжение начала балансировки 4,200 В и именно с этого напряжения, с точностью до сотых, если верить моему мультиметру, и начинается балансировка. 4,2 делим на 62 Ом (резистор на плате) и получаем 68 мА. Ха, подумал я, это же мало! И поставил советский резистор на полватта и 27 Ом. Ток получаем 155мА. Как же я был не прав… Что в итоге получилось? Батарея заряжается, (кстати ток зарядки я выбрал 1,5А для 21700, чтобы батарея дольше жила) в конце заряда ток уже доходит до 200мА и тут врубаются мои мощные резисторы! И заряд начинает длиться бесконечно, потому что резисторы отбирают на себя весь ток заряда. Поняв свою ошибку, я поставил такие же обычные резисторы уже на 56 Ом.
В этом варианте батарея заряжалась правильно, тока хватало. Плата балансировки идеально выравнивала все ячейки.
Здесь хочу честно предупредить о поведении Литокалы. Когда, ещё до сборки в батарею, заряжал все вместе, параллельно, чтобы идеально выровнять, с помощью TP5100, а потом оставлял батареи на сутки, то три батареи имели напряжение к примеру 4,19В и лишь одна 4,16В. Это была именно та батарея, которую я жарил 13-ю амперами. Делаю вывод, что стресс-тест не прошёл для неё даром.
Плата защиты.
Плата рассчитана на ток 25А, но внешне выглядит не серьёзно. Как оказалось, всё у неё в порядке с параметрами. Сразу из коробки плата не завелась, как положено. Открывать другие такие же не стал, решил добить эту. Опишу все проблемы. Не срабатывает защита по перегрузке. Отпаял один шунт, стала срабатывать, но с задержкой. Отпаял оба шунта. Работает! Но также, с небольшой задержкой срабатывает защита от перегрузки. На всякий случай вместо шунтов запаял толстую проволоку 2,5мм. Дальше. После сработки защиты плата не выходила в рабочее состояние. Только после того, когда подключишь её к зарядке. Подсмотрел совет в интернете и сделал также. Припаял между P- и B- резистор на 750кОм (у меня было два по 390кОм, в белой термоусадке на фото). И сразу плата стала оживать сама! И последняя, самая непонятная проблема – при резком нажатии на кнопку срабатывала защита. И даже при не очень резком. Почитал, что нужно припаять кондёр. Но это было с другими платами. По моей никаких видео не было. Припаял к керамике на 10мкФ проводки и стал их приставлять ко всем кондёрам на плате. Кстати, некоторые элементы на плате залиты силиконообразной субстанцией и приходилось её отковыривать ножом. Когда я дошёл до четвёртого справа снизу кондёра, шурик стал отлично работать и защита срабатывала только при экстремально резком нажатии на кнопку. Но я пошёл дальше. И когда я просто коснулся левого нижнего кондёра, показанного на фото, плата резко изменила своё поведение и стала работать просто идеально! Любое, самое резкое нажатие и никаких блокировок. Видимо кондёр был недопаян или бракованный. Но я решил не надеяться на авось и выпаял его и впаял на его место свой кондёр на 10мкФ (я просто заказывал такие на али, других не было в наличии под рукой). Кондёр залил теплопроводящим клеем 705, чтобы не шевелился, похоже им же и были залиты детали на плате. Всё, на этом переделка платы BMS была завершена!
Кстати, как можно видеть на фото, для силового «минуса» я сделал отверстие в плате, мне показалось несерьёзно просто припаять провод к дорожке.
Срабатывание защиты на старте
Не восстанавливается после срабатывания защиты
Зарядка.
Я решил оставить родную зарядку. Выбросил из неё силовик, сдул феном все детали, оставил только зарядные клеммы. К ним и подключил всеми известную плату для зарядки батарей алгоритмом CCCV на основе XL4015.
Питал всё народным БП на 24 В 4А.
Как оказалось, даже на 2А он греется, поэтому решил оставить зарядный ток 1,5А. Мне хватит.
Точечная сварка.
Как показал опыт пайки, для таких токов она не годится, опасно. И как раз тогда, когда я ждал новые платы BMS, мои молитвы были услышаны и кто-то выбросил в мусор микроволновку! Я, разумеется, не упустил этот шанс и был первым! Силовик был здоровым, 5кг. Снял его, а остатки унёс обратно. Снять вторичку не составило труда. Пилка по металлу, узкая деревяшка и вторичка была выбита. Разумеется, снял и токоограничительные шунты. У меня от старого сварочного был кабель 25 кв. Намотал его, 3 витка. Напряжение было около 2,9В. Были медные трубки от кондиционеров внутренним диаметром 10мм. Поместил кабель туда и запрессовал молотком. Пробовал жечь гвоздь. Нагревается знатно! Ток был в этот момент 590А. А вот варить не варит. Как я понял – тока мало. Взял все свои старые сварочные провода, снял изоляцию и скрутил 3 кабеля вместе. Сечение получилось, как мне кажется, около 50кв. Может больше. Замотал всё изолентой. Протиснуть получилось только 1,5 витка. Ток какой получился – не знаю. У моих клещей предел 600А. И вот уже на таком кабеле всё получилось! С трудом запрессовал в трубку кабель, конец трубки расплющил. Просверлил отверстие и нарезал резьбу (так захотелось). Взял такую же трубку и запрессовал кусок одножильного провода 16кв, 4мм (на жала для паяльника покупал метровый отрезок). Концы заточил, скруглил. Также отверстие, резьба. А потом электроды и провода стянул винтом с гайкой. Отлично получилось! Но всё-таки это очень неудобно, надо будет какую-то ручку для сварки делать. Здесь возникает главный вопрос: гвозди варить хорошо, а аккумы-то как, без контроля? И тут я выбрал самый дешёвый вариант – контролировать не вторичку, а первичку! Всё очень просто: набор кондёров, реле и всё. Подробно всё рассказано в этом видео.
Спасибо автору за идею! Я правда сделал на одном реле и перекидном выключателе. Неудобно, надо два реле. Ещё осталось сделать педаль и сварочную ручку и будет супер удобно варить. Но раз надо было срочно, то сварил и так. Варит отлично, с мясом выдирается! Выдержку я побольше ставил, на всякий случай. Есть цвета побежалости, но меня всё устроило. Да, самое главное. Аккумы пришли с приваренной лентой 0,15мм. Она ужасно мягкая, тонкая. Не солидно. У меня была метровая лента, купленная 3 года назад. В лоте написано 0,15 мм, а на деле оказалась 0,2мм! Оторвал от аккумов родную сварку, зачистил и приварил свою ленту.
После того, как были проведены полевые испытания, я убедился, что в месте сварки нагрева нет, при блокировке патрона грелись только провода 1,5мм, которые шли к контактам шуруповёрта.
При сборке батареи, чтобы лента не оплавила изоляцию аккумуляторов, проклеивал всё каптоновым скотчем, не жалея.
Батарея в сборе
После всех переделок
Подводя итог, хочу сказать, что я считаю свою версию переделки шуруповёрта на литий правильной. Чтобы потом не было мучительно жаль впустую потраченного времени, материалов и средств — никаких слаботочных аккумуляторов, тонких проводов при сборке батареи, обязательная защита, балансировка и желательно сварка элементов батареи. Не делайте ошибки, учитесь на моих!
Конструктивная критика приветствуется, на все уточняющие вопросы постараюсь ответить. Если нужно будет сделать отдельный обзор на что-то из обзора – напишите, а также, что именно нужно обозреть в устройстве, какие параметры, особенности. Постараюсь сделать.
Масштабное описание переделки.
Насчёт пайки теперь задумался, бо менял на своем литиевом 10-летнем шуруповерте старые ячейки на шоколадки, решил не заморачиваться с контактной сваркой и припаял, но уже больше года держит, хотя у меня 20в батарея, ток может быть поменьше…
уже тестировали не раз пайка не портит батареи (разные изготовители) если нагрев 100вт паяльником меньше 40 сек! (защитный клапан не срабатывает )
но точечная сварка в разы ускоряет сборку ячеек. и аккуратнее всё
у меня тоже за 5 секунд получалось припаять провод 2.5медь паяльником! Кислотой ественно, никаких канифолей! Капелька кислоты и моментально облуживается полюс и медная лента припаивается. Все работает. Сперва конечно немного страшновато, но глаза бояться, руки делают… имея навыки пайки многолетние, это возможно. Для новичка конечно такое не рекомендуется, перегрев обеспечен.
ну у автора пайка явно некачественная, недогрев прям видно — припой не растекается совершенно.
в целом же ИМХО пайка ничем принципиально не хуже, но технологически сложнее и габаритнее. сверка ленты — это и быстрее, и проще, и меньше места занимает. но нужен сварочник.
Пайка не только не хуже, но принципиально лучше по сопротивлению, чем сварка в 2-4 точках никелевой лентой. По большому счёту сварка — это ущербная сборка батареи в угоду скорости и дешевизне процесса (на линии, естественно). А в любительских условиях пытаться делать заведомо ущербный вариант с подвариваемой лентой??? Зачем?
XL4015, по-моему, не годится для зарядки аккумуляторов. Она дико греется не только при 1.5, но и при 0.5А зарядного тока. Просто резистивную нагрузку держит отлично, а с аккумуляторами — перегрев. Одна сгорела (похоже, тепловой пробой, на аккумулятор пошли все 26 вольт, благо, бмс отрабатывала на отлично), я поставил другой модуль — то же самое, греется микросхема, дроссель и шоттки.
Рекомендую просто вставить разъем в аккумулятор и купить зарядник, типа такого под нужное напряжение:
Неправда ваша, в даташитах на аккумуляторы прямой запрет на пайку. Потому сварочник всегда в хозяйстве пригодится.
Правда подделки от литокалы нежелательны для высокотовых нагрузок, максимум простые фонари на 3А, и то, быстро дохнут.
Неправда ваша, в даташитах на аккумуляторы прямой запрет на пайку.
Думаю, дело в том, что производители хотят обезопасить себя и пользователя от возможных проблем при перегреве аккумуляторов, если перегреть, то можно и клапан заставить стрельнуть, и похуже проблемы получить
Точно, пайка держит 100 ампер у меня в батарее из 32700 работающей на преобразователь 12-220 для питания дачного дома при отключении сети. Не уверен что приваренная лента выдержит такие токи…
Монументально, сохраню страницу в закладки, буду перечитывать долгими зимними вечерами. Есть пара шуруповертов, для переделки на литий, все никак не решусь.
У неё другая проблема — размеры! Не у каждого шурика батарейный отсек огромен. Мой выбор был только исходя из этого. Можно было поставить эту большую плату, но тогда только 18650 залезли бы. Потеря по ёмкости в 2 раза. Как бы очень значительная потеря!
Как я устал читать разные версии переделок шуруповерта. Неужели китайцы шлепают свои платы, чтобы потом их дорабатывать? Вскройте Шурика на 18560 и увидите тот же хлам, который работает в нем. Кто нибудь приведет нормальную схему переделок на литий. Честно сказать и в текущем описании ни черта не понятно. Уж извините.
Не в схеме дело, скорее всего, а в длине проводов. Судя по обзорам, защита срабатывает у людей, которые соединяют бмс и аккумулятор длинными кусками провода, даже толстого. Наверное играет роль индуктивность проводника, а защита срабатывает не токовая, а по напряжению, из-за коротких пиков индуктивной нагрузки. У меня тоже срабатывала, пока на столе проверял, а когда покрутил аккумуляторы и нашел положение, при котором они к платке припаиваются сантиметровыми кусочками провода — перестало. А некоторые еще разъем цепляют, холдеры…
Гм, переделка заняла явно не один день. Замена мотора, самодельный сварочник, возня с платами и аккумуляторами… Я просто подключил 4S 18650 через разъем ХТ60 без всяких плат защиты. Слабее стало крутить — вынял и зарядил от внешней модельной зарядки с балансировкой. А затем… купил шуруповерт с бесколлекторным мотором.
В хозяйстве валяются 2 убитых шуруповерта Диолд и Хамер. Переделка каждого это 1500р.Взял 2 шуруповерта из Светофора за 1600р. Для домашнего не частого использования вполне годные. Не вижу смысла в этих переделках, если только не задача — потренировать свой пытливый ум.
Я продал Диодл за 1 тыс. три года назад. Купил на Али за 2.5-3 тыс комплект в кейсе 16 вольтовых. До сих пор доволен. Каждую неделю летом что то кручу-сверлю.
К черту переделки старых монстров.
Уже не работает ссылка. Просто фото. Можно найти по фото. Кейс не очень. Внутри треснул. Вроде кейс можно приспособить от авто аптечки. Большего размера.
Тоже хотел переделать, но купленные впопыхах шоколадки литокалы во-первых вместо емкости 3А выдают 2.5, а во вторых сильно деградируют судя по отзывам. К слову, оригиналы 2.5А на всем известном сайте выходят по той же цене, собрал со всех знакомых пожелания — удорожание доставкой получилось практически незаметным.
Сварочник у меня такой же, микроволновка была стандартная, варит только 0.1, или 0.15 с прорезями. Нужно колхозить второй транс в него. Хотя пайкой тоже нормально получается.
Переделал около 4-х шуруповертов.Все на литокале.Работают нормально особенно с «белыми» бмс (на контроллере вроде).С дискретниками платы не очень.Заказывал в разное время дискретные бмс.У некоторых не возвращается в случае сработки защиты.Шурики переделывал не из дешёвых (makita, Hitachi).Пока все работают нормально.На зарядках выставлял ток не более 1А.
я тоже белые бмс купил.
про литокалу читал, сам не пользовал. но вот тесты некоторых товарищей, которые спецы в этом, говорят о том, что литокалы — перепакованный оригинал сони, панасов или самсов, но токи у которых меньше, да и емкость тоже. соответственно от больших токов деградируют быстрее.
у меня самого легкий шерик вообще на ноутбучной батарейке работает, но я им кручу только легкое, блокировки или большого натяга не допускаю, боюсь
Автор, поправьте единицу измерения емкости.
Все эти переделки — сродни переделки девятки с карба на инж.
Думаю, через пару-тройку лет, этот тренд сойдет на нет.
Все эти переделки — сродни переделки девятки с карба на инж.
Думаю, через пару-тройку лет, этот тренд сойдет на нет.
Тренд конечно сойдёт, когда пропадут последние никель-кадмиевые шуруповерты. Но тогда начнется тренд на перевод коллекторных шуруповертов на бесколлекторные ))
Если у человека брендовый шуруповёрт, полностью его устраивающий, кроме батареи, почему не дать ему вторую жизнь? Понятно что за цену переделки можно купить китайское нечто, но надёжность этого нечто будет абсолютно непрогнозируемой.
ну я вот в свое время задумывался о переделке — типа и выкинуть жалко, и переделывать дорого, в итоге сделал переходник под китайскую батарею литиевую. и вроде как и норм.
Совершенно верно. Меня он полностью устраивает. Мне просто захотелось попробовать сделать всё самому, хотя и так понятно, что порой дешевле и проще купить новое на литии. Но вот будет ли оно, новое, столько же лет работать? Вопрос… И ещё один ньюанс такой переделки — я точно знаю, как всё устроено, где копать, если что-то выйдет из строя.
Там всё верно написано. 2А/ч — это ёмкость 18650 Sanyo, а 4А/ч — это ёмкость 21700 Litokala. Подтверждённая мною ёмкость. Sanyo разряжал током 1,5А, Litokala — 2,6А, больше ZB-206+ не может.
Белая плата — наше усе. Надежная, держит большие токи, 2в1 — то, что доктор прописал. Но вот у меня вопрос — в проект нужна простая плата защиты 3s от переразряда. Уважаемые комрады, кто что порекомендует?
Плюсанул. За волю к победе) В своё время тоже намучился с бмской, когда они только появились они были не алё.
Чтобы лучше просвечивали диоды через красный пластик, я перепаял диоды на плате и поставил красные, корпусные, чтобы разнести их по шире (а то получалось одно большое световое пятно).
На повербанках этот вопрос решён очень просто — на плату наклеен односторонний черный скотч типа «пенка» (как основа у двустороннего скотча) и в нем прорублены маленькие отверстия колодцы для светиков. Они в результате просвечивают через корпус точно над собой и общего светового пятна нет )
Это всё очень печально, потому что «пальчиковые» аккумы, что 18650, что 26650 — все редкостное говно :( Мне коллега отдал старенькую изрядно распухшую почему-то литиевую батарейку от какого-то автомобиля на ДУ, благо там были нужные мне 12В и отводы от межбаночных соединений. Вот та — зверь! 2 года пользуюсь замечательно. А этим дерьмом 26650 я не смог скрутить саморезами крышу с металлопрофиля на 2 год их жизни. И ведь не насиловал батареи! Весь первый год практически провалялся.
Всем, кто читает это — хорошо, очень хорошо думайте, прежде чем связываться с пальчиковым литием!
Спецы есть? Проясните, почему при переделках используется плата на XL4015, это ведь не зарядка, а источник стабильного тока и напряжения? Нет плат вроде TP4056 рассчитанных на несколько банок?
И почему нельзя использовать старое зарядное устройство для никеля — они стабилизируют только ток?
Модули на XL4015 часто позиционируются именно как CC-CV зарядные самим продавцом. Зарядное проще взять готовое, в виде отдельного БП.
Старая зарядка от никеля уж точно не подойдет: не те ток и напряжение, да и заряд зачастую отслеживается не по напряжению, а по времени (!) и температуре.
За почин +. Нудное, дорогое занятие. Валяется «переделанный» потому что слабо крутит, большой и неудобный. Взял по акции 11.11 за 1900 (32уе.) два года назад на 21в. Может мне повезло, заряжаю раз в полгода, удобный, крутит как зверь.
Я один шуроповерт 18вольт переделал на литий 18650, решил второй переделать на 21700 с той же платой bms, припаял все правильно и не работает вот не пойму аккумуляторы не подходят или плата брак?
Плата легко может быть бракованная. Надо проверять напряжение на контрольных точках и смотреть, где цепь обрывается. А ещё я свою первую плату 4s40a переполюсовкой спалил. После неё при включении сильно нагревались вроде бы транзисторы, не помню уже. Когда ставил плату из обзора — очень внимателен был в этом плане.
Идея данного обзора зрела несколько месяцев назад, но не хватало смелости сделать этот шаг. Это мой первый обзор на муськах, так что прошу поправить меня, если есть ошибки с оформлением. И, конечно же, если мой рассказ оставил какие-то вопросы, то прошу задавать их в комментариях.
Насчёт пайки теперь задумался, бо менял на своем литиевом 10-летнем шуруповерте старые ячейки на шоколадки, решил не заморачиваться с контактной сваркой и припаял, но уже больше года держит, хотя у меня 20в батарея, ток может быть поменьше…
но точечная сварка в разы ускоряет сборку ячеек. и аккуратнее всё
в целом же ИМХО пайка ничем принципиально не хуже, но технологически сложнее и габаритнее. сверка ленты — это и быстрее, и проще, и меньше места занимает. но нужен сварочник.
как по мне вся тема из разряда вредные советы \как не надо делать
Рекомендую просто вставить разъем в аккумулятор и купить зарядник, типа такого под нужное напряжение:
Правда подделки от литокалы нежелательны для высокотовых нагрузок, максимум простые фонари на 3А, и то, быстро дохнут.
К черту переделки старых монстров.
https://aliexpress.ru/item/item/32641587158.html
https://aliexpress.ru/item/item/32639693927.html
https://aliexpress.ru/item/item/32648050208.html
В 12в шурик 3 аккума + зарядная требуха — всяко дешевле выйдет.
А я себе еще и сетевой шурик взял — Makita HP0300. Рекомендую.
Сварочник у меня такой же, микроволновка была стандартная, варит только 0.1, или 0.15 с прорезями. Нужно колхозить второй транс в него. Хотя пайкой тоже нормально получается.
про литокалу читал, сам не пользовал. но вот тесты некоторых товарищей, которые спецы в этом, говорят о том, что литокалы — перепакованный оригинал сони, панасов или самсов, но токи у которых меньше, да и емкость тоже. соответственно от больших токов деградируют быстрее.
у меня самого легкий шерик вообще на ноутбучной батарейке работает, но я им кручу только легкое, блокировки или большого натяга не допускаю, боюсь
.
Все эти переделки — сродни переделки девятки с карба на инж.
Думаю, через пару-тройку лет, этот тренд сойдет на нет.
Если у человека брендовый шуруповёрт, полностью его устраивающий, кроме батареи, почему не дать ему вторую жизнь? Понятно что за цену переделки можно купить китайское нечто, но надёжность этого нечто будет абсолютно непрогнозируемой.
вот выше есть фотки про такой бош, там или 26650 или что то по толще
На повербанках этот вопрос решён очень просто — на плату наклеен односторонний черный скотч типа «пенка» (как основа у двустороннего скотча) и в нем прорублены маленькие отверстия колодцы для светиков. Они в результате просвечивают через корпус точно над собой и общего светового пятна нет )
Всем, кто читает это — хорошо, очень хорошо думайте, прежде чем связываться с пальчиковым литием!
И почему нельзя использовать старое зарядное устройство для никеля — они стабилизируют только ток?
Старая зарядка от никеля уж точно не подойдет: не те ток и напряжение, да и заряд зачастую отслеживается не по напряжению, а по времени (!) и температуре.