Мощный портативный бумбокс с минималистичным дизайном
Бумбокс собран с использованием 4-х омных 5-дюймовых автомобильных динамиков JBL мощностью 2x35W RMS (макс. 2х105W) и 2х100W усилителя WUZHI с Bluetooth 5.0. Внешний блок питания 24V позволяет снять максимальную мощность с этого усилителя. А в компактном, 16х16х32 см, полностью закрытом корпусе бумбокса размещена 21V литиевая аккумуляторная батарея емкостью 3000 mAh (54 Wh), обеспечивающая 10+ часов автономной работы. В бумбоксе реализована внутренняя зарядка аккумуляторов от БП с индикатором заряда на передней панели и автоматическое переключение усилителя на внешнее питание 24V при подключении БП в сеть. По субъективной оценке, бумбокс выдает мощный плотный бас с большим запасом громкости и приятные ушам средние и высокие частоты. В обзоре будет подробный рассказ об изготовления такого бумбокса.
Бумбокс делался для сына-школьника, чтобы слушать музыку из ВК через Bluetooth. Он показал мне видео с ютуба какая форма бумбокса ему нравится – параллелепипед с боковыми динамиками. Всякие дисплеи, кнопки, крутилки, спектроанализаторы и даже регулятор громкости на бумбоксе ему не нужны – все это есть на экране смартфона. USB флешками и AUX кабелями в этой возрастной категории сейчас уже никто не пользуется, все слушают музыку в облаке с телефона. Поэтому интерфейс будущего бумбокса получился крайне минималистичным – только клавиша ВКЛ/ВЫКЛ сверху и индикатор заряда встроенных аккумуляторов спереди.
Для установки в бумбокс хорошо подходят автомобильные динамики для дверей. Я решил поставить 13 см динамики, оставшиеся после замены в передних дверях на 16.5 см динамики JBL. Эти 2-полосные коаксиальные 13 см динамики (JBL GT5-502) конструктивно предназначены для установки в закрытый ящик (Qt= 0.88) с небольшим внутренним объемом (Vas= 3.45 л).
Как видно из описания товара, 2х100W усилитель WUZHI aliexpress.com/item/4000211193938.html развивает максимальную мощность при напряжении питания 24V:
Спецификации на установленные ИС усилителя мощности (PA50WX2) я найти не смог.
При подаче питания на усилитель воспроизводится короткий звук включения. Никакой озвучки нет. Никакого шипения, треска при воспроизведении и в паузах нет. Разрывов Bluetooth соединения нет. Усилитель WUZHI с Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильный прием сигнала в пределах квартиры. Единственное нарекание – сечение проводов комплектного кабеля питания слишком маленькое, использовать его не будем:
Теперь пора приступать к работе.
Изготовление корпуса
Корпус бумбокса в форме закрытого ящика сделать проще всего. Если все компоненты акустической системы подобраны правильно (динамики, материал ящика и т.д.) и все части корпуса полностью проклеены для обеспечения герметичности ящика, то на выходе автоматически получится приемлемый звук.
Поскольку сын уже набил руку на деревянных скворечниках и фанерных шкатулках на уроках технологии в школе, то изготовление корпуса он полностью взял на себя.
Долго смотрим на лист фанеры – самое трудное это начать). Затем решительно переводим вопрос в горизонтальную плоскость). Размечаем, вырезаем электролобзиком:
Шлифуем детали, примеряем. Из деревянного бруска 4х1.5 см вырезаем внутренние распорки, наносим силиконовый автогерметик-формирователь прокладок, притираем, удаляем излишки с помощью бумажной салфетки и прикручиваем на саморезы:
Прикручиваем ручку и ножки (от старого чемодана), при помощи осциллятора вырезаем прямоугольные отверстия под клавишу ВКЛ/ВЫКЛ и индикатор разряда, просверливаем отверстия под крепление шильдика с разъемом от БП, DC/DC преобразователя и корпуса аккумуляторного блока:
Окрашиваем корпус лаком «эбеновое дерево». На фото результат после прокрашивания в один слой. Интенсивность окраски после высыхания показалась недостаточной и на корпус был нанесен еще один слой лака. После высыхания прикручиваем на герметик оставшиеся 2 распорки. Т.к. передняя крышка будет съемной, по периметру передней части корпуса наносим герметик и наклеиваем на него тканевую ленту с ворсом Tesa. Прикладываем переднюю крышку, прижимаем и оставляем на ночь, чтобы герметик застыл и повторил рельеф крышки. На крышку также наклеиваем эту ленту:
На этом изготовление корпуса закончено.
Установка компонентов
Схема бумбокса:
Вначале делаем герметичный аккумуляторный блок используя такой пластиковый корпус 158x90x64 мм aliexpress.com/item/4000319894355.html Как видно на фото, в него помещается 4 холдера aliexpress.com/item/32820903740.html с 12 аккумуляторами 18650. Я пока установил 5S сборку из оригинальных аккумуляторов Sony VTC6 3000 mAh с суммарной ёмкостью 54 Wh. При необходимости емкость встроенной батареи можно увеличить вдвое, до 108 Wh, добавив еще пять таких же аккумуляторов. Для ориентира, сходная по мощности портативная колонка JBL Boombox имеет аккумулятор 74 Wh и длительность непрерывного проигрывания музыки до 24 часов. Припаиваем провода к ламелям холдеров сверху, в области максимального сечения лепестков. Это позволит снизить нагрев лепестков на максимальном токе. Склеиваем торцы холдеров автоскотчем 3М и наклеиваем на дно корпуса на обычный двусторонний скотч. Обжимаем провода автоклеммами и наконечниками под болт, в разрыв плюса ставим автомобильный предохранитель 7.5 А. В торец корпуса ставим разъем под бананы и герметизируем клеем. Также я планировал поставить в корпус и плату защиты с балансировкой aliexpress.com/item/32868642283.html, но она до сих пор еще не пришла, поэтому доустановлю ее при первой возможности. Все аккумуляторы Sony VTC6 из одной партии и имеют минимальный разброс по напряжению ±0.01 В. Покупал лот 8 шт. пару лет назад, 3 шт. поставил в шуруповерт без платы балансировки, напряжение до сих пор одинаковое на всех банках.
Кладем на аккумуляторы «подушку» из вспененного полиуретана, накрываем крышкой и закручиваем комплектными винтами:
Настраиваем понижающий преобразователь DC/DC CC/CV 8A 300W aliexpress.com/item/32822603345.html. Для настройки временно устанавливаем выходное напряжение преобразователя примерно 5 вольт. Подключаем амперметр в режиме измерения больших токов к выходу платы и подстроечником СС ставим нужный ток заряда. Я поставил 2А. Пока плата защиты с балансировкой не пришла, выставил выходное напряжение 20 вольт. При таком напряжении аккумуляторы до конца не зарядятся, но в то же время и не перезарядятся (будет 20 / 5=4 вольт на каждом аккумуляторе). Когда напряжение на сборке поднимется до 20 вольт, ток заряда постепенно станет нулевым.
Крепим понижающий преобразователь к алюминиевому фланцу. Метчика М3 под винты крепления у меня не оказалось, поэтому тисками запрессовал резьбовые втулки под М3 во фланец через предварительно просверленные отверстия. Перед монтажом преобразователя обматываем фланец термостойким полиимидным скотчем:
Припаиваем провода к выводам реле 8А 24V (брал в оффлайне за полтора доллара). Обжимаем провода автоклеммами и наконечниками НШВИ, припаиваем штекер питания усилителя и бананы, усаживаем:
К плате усилителя прикручиваем комплектную акриловую пластину и наклеиваем на крышку аккумуляторного блока с помощью скотча 3М. Прикручиваем все остальные компоненты, подключаем клеммы, выключатель питания герметизируем клеем, подключаем индикатор заряда aliexpress.com/item/32889781936.html, включаем и проверяем. Все работает нормально. Наклеиваем реле с помощью скотча 3М:
Индикатор заряда также проклеиваем по периметру посадочного места. Корпус набиваем несколькими упаковками ваты. Прикручиваем переднюю крышку. Все, бумбокс готов!
Вид со всех сторон и шильдик на обратной стороне:
Звучание
При обычном подключении с телефона (без эквалайзера) бумбокс выдает вполне приемлемый звук. Звучание можно немного улучшить с помощью эквалайзера на свой вкус. Также желательно программно обрезать самые низкие частоты, которые могут повредить катушки динамиков. Динамики JBL GT5-502 имеют резонансную частоту Fs=102.48Hz, поэтому все что ниже 100 герц нужно отфильтровать. Я настроил эквалайзер (для примера, приложения Poweramp и Equalizer) на свой вкус примерно так:
В Poweramp есть также много тонких настроек для настоящих аудиофилов, но мы с сыном к таковым себя не относим). Бумбокс делался для того, чтобы слушать музыку из ВК, Youtube или интернет-радио через Bluetooth. Качество звука бумбокса определяется возможностями протокола Bluetooth и битрейтом с которым транслируется эта музыка.
Также сделали видео, как все работает и звучит. Понятно, что микрофон телефона реального звучания не сможет передать)
У одного из друзей сына есть колонка JBL Boombox (это одна из самых мощных беспроводных колонок на рынке со сходными размерами и весом) и они поспорили, чей бумбокс играет громче). Ничего плохого в этом нет, ведь и вполне взрослые люди любят мериться децибелами на соревнованиях по автозвуку, да и не только. Лично я в подобных SPL-состязаниях никакого смысла не вижу, поэтому спрятал дальнейшее под спойлер.
Дополнительная информация
Сравнение громкости колонок ребята провели вдали от людей, в лесополосе за домами. Фото ниже сделаны уже после испытаний):
Вполне ожидаемо, что по звуковому давлению победу одержал бумбокс из обзора). JBL Boombox имеет 4-дюймовые динамики с паспортной выходной мощностью при работе от аккумулятора 40W (2 x 20W). Бумбокс из обзора имеет 5-дюймовые динамики с выходной мощностью при работе от 19 вольт как минимум 70W (паспортные 2 x 35W RMS динамиков) и как максимум 160W (2 x 80W) по спецификации усилителя WUZHI.
Я вовсе не хочу сказать, что JBL Boombox плохая колонка. Звучание обеих этих колонок мне нравится. Также понятно, что эти 2 колонки конструктивно разные и звучание у них тоже разное. Оценивать, что звучит лучше, а что хуже – я, пожалуй, не буду).
Спасибо за просмотр этого обзора! Буду рад, если какая-то информация из него вам пригодится.
Хорошая идея. Сейчас с наличием на Алиэкспресс всевозможных модулей смастерить колонку стало в разы легче, однако мало ребят твоего возраста этим занимается.
Я бы еще добавил фазоинвертор в корпус для басов.
И вывел бы через плату пару USB чтобы можно было телефон подзарядить. — удобно.
Потрясающая идея. К ФИ, рекомендованному предыдущим комментатором, добавить ПИ. Давайте подумаем: что из этого не будет работать :)?
Но для крутизны и более убедительного внешнего вида — можно, безусловно.
У меня напарник занимается автозвуком почти профессионально, сами ремонтируем помимо электроники еще и разные аудио устройства.
По опыту суажу, что правильный фазоинвертор на таком маленьком корпусе сделать невозможно, будет гуделка без четкого баса. Здесь лучшем вариантом является закрытый ящик, в меньших корпусах логично использовать пассивный динамик. Текущий корпус помимо герметичности должен еще и быть достаточно прочным, чтобы при максимальной громкости он не вибрировал, оптимальный вариант конечно MDF, с ним более тонкий корпус можно сделать.
Единственный небольшой минус — это внешнее питание 24 вольта, лично мне кажется логичным воткнуть какую-нибудь платку с microUSB, сделать повышайку и использовать две банки li-pol, но это уже совсем другая история ))) или на крайний случай от 12 вольт, все-таки чаще такие колонки на природе используют, где возможно будет авто…
Текущий корпус бумбокса можно всерьез не воспринимать, это так сказать наша первая «проба пера»)
Единственный небольшой минус — это внешнее питание 24 вольта, лично мне кажется логичным воткнуть какую-нибудь платку с microUSB, сделать повышайку и использовать две банки li-pol
В бумбоксе все есть, и автономное питание, и зарядка внутренних аккумуляторов от внешнего БП)
Думаю, эта схема и является основной ценностью обзора. Я пересмотрел много обзоров DIY бумбоксов, и здесь, и на других сайтах, и в ютубе. Но адекватной схемы нигде не нашел. Поэтому пришлось морщить извилины самому)
21V литиевая аккумуляторная батарея емкостью 3000 mAh (54 Wh)
что как бы 63Wh. Прочитал внимательнее, у вас не 21 вольт, а 3.7*5=18.5 тогда да около 55 Wh.
обеспечивающая 10+ часов автономной работы
.
При 120 ваттах потребления батареи не хватит даже на пол часа при таком блоке питания.
Если принять 200 ватт выходной мощности за номинал то даже без учета КПД источник DIN Power нужен ватт на 300, чтобы обеспечить 10+ часов источник нужен на 3KWh+ то есть примерно 1.5 х 44 килограммовых 190 амперных свинцовых аккумулятора.
21V литиевая аккумуляторная батарея емкостью 3000 mAh (54 Wh)
что как бы 63Wh. Прочитал внимательнее, у вас не 21 вольт, а 3.7*5=18.5 тогда да около 55 Wh.
При 120 ваттах потребления батареи не хватит даже на пол часа при таком блоке питания.
Для расчета среднего времени работы батареи портативных колонок используются специальные методики с тестовыми фонограммами. У усилителей вообще импульсное потребление, а не постоянное. В реальной жизни никто не будет подавать на усилитель непрерывный сигнал для работы на макс. мощности.
Например, в JBL Boombox с аккумулятором 74 Wh и выходной мощностью при работе от аккумулятора 40W заявлена длительность непрерывного проигрывания музыки до 24 часов. Сколько по Вашему она реально проработает?
то есть декларация JBL чистый маркетинг и если колонка на какой-то фиксированной громкости играет сутки, то эта громкость численно соответствует (не превышает) емкости батареи в Вт*ч поделенной на 24, то есть 2-3 Вт.
Для музыки актуален так называемый «пик-фактор», который характеризует во сколько раз реальная средняя мощность меньше пиковой. Для разных композиций его значение варьируется (насколько я помню) от 3 до 10, да и ни один производитель не оценивает время работы по максимальной мощности.
Но, в целом, я согласен, 55 Втч для 140 Вт несколько маловато. Хотя бы 70 — 100.
55 Втч для 140 Вт несколько маловато. Хотя бы 70 — 100
Это легко сделать). Я писал в обзоре:
При необходимости емкость встроенной батареи можно увеличить вдвое, до 108 Wh, добавив еще пять таких же аккумуляторов.
Можно и больше аккумуляторов поставить, вообще не проблема.
Я всегда стараюсь думать на несколько шагов вперед и делать все с запасом)
Например, зарядный преобразователь в бумбоксе имеет мощность 300 ватт и дополнительно установлен на массивный теплоотвод.
Аккумуляторы SONY VTC6 бумбокса имеют макс. паспортный ток 30 ампер.
Плата защиты бумбокса рассчитана на ток 60 ампер (макс. 100 ампер).
Всё старое забытое возвращается, но негр с магнитолой на плече смотрелся куда колоритнее, да и звук у изделий прошлого века был получше.
Классический совковый посылочный ящик середины прошлого века сделан, но один мелкий момент, фанера трёхслойная на мощности даже в 10ватт как бочка работает. Подобное лепят из старых колонок от мелодии, они нередко на помойках попадаются, там хоть корпус пристойный. Объем правда никакой и резонанс высокий получается, низы приличные выжать из этой конструкции проблемно
Классический совковый посылочный ящик середины прошлого века сделан
Ну а что Вы ожидали от восьмиклассника, который всю сознательную жизнь делал только скворечники и шкатулки? )
У него все впереди, ну а я помогу конечно)
Большинству современых школьников инструмент давать опасно, покалечатся. :)
Фанеру хоть 8 бы взяли, да и попробовать посчитать коробку можно, тоже занятие. Настройка фазоинвертора тоже не так просто. Я в 8 классе уже сам динамики переделывал и колонки делал, не знаю как соседи выжили, но им досталось.
Если динамики не в противофазе — басы будут гасить друг друга…
Тем не менее звук взрослее большинства поделок за счет приличной мощности и пищалок!
Есть специальный материал для обшива акустики + уголки!
будет совсем прилично! podvesy.sells.com.ua/karpet-dlya-obshivki-kolonok-chernyij-1h15-metra/p421
Полностью поддерживаю. Динамики необходимо разделить внутренней герметичной перегородкой и добавить пассивные излучатели как бы увеличив внутренний объем.
если динамики обращены в противоположные стороны и акустически объединены, каждый из них мешает соседу при синфазной работе.
когда один движется диффузором наружу, создавая в корпусе разрежение, второй будь он пассивным излучателем — втягивался бы диффузором внутрь, но синфазный сигнал будет толкать его наружу.
корпус маленький и в предельном случае если динамики соединены диффузорами, именно синфазный сигнал будет вычитаться.
в противофазе это правый динамик толкает диффузор наружу, левый динамик втягивает диффузор внутрь.
именно в этом включении два динамика на НЧ работают как единый поршень.
на ВЧ так скорее всё плохо, поскольку длина бумбокса сопоставима с длиной волны.
были даже эксперименты по использованию 5 ГДШ-хх 10ГД-36 попарно собранными диффузорами друг к другу где-то в 80х прошлого века
работают как поршень, а излучают две поверхности. на вч вообще без разницы т.к. направленность там строгая, а вот к низу диаграмма распространения уже приобретает форму шара. но можете оставаться при своем мнении)
Синтипончику можно добавить, даже нужно добавить. Только не набивать колонки до упора. Можно сделать 2 матика и разместить их за динамиками, а в середине поместить слегка распушёного.
Сколько людей, столько мнений. Принцип простой — делаю под заказ прислушиваюсь к мнению заказчика, делаю для себя так как мне нравится и плевать на другие мнения. А гундят либо ленивые, либо криворукие.
приколная хрень жалко звук будет так себе автодинамики расчитаны
на открытый монтаж с закрытым боксом стол малого обьема АЧХ будет ужасная на нч а иза общего корпуса на нч сч бутет вся изрезана
хотя кого это волнует в наш век лишбы бумкало погромчее все адно усилок класа Д ждать от него качесва глупо…
А в чем проблема с классом D? Источник тоже цифра и оригинал в мп3. По сравнению с пластиковой коробкой которая стоит на порядок дороже, это будет покачественее
ПВА имеет смысл использовать, если все кромки подогнаны. А если все детали выпилены лобзиком и внутренние усилители никак не обработаны (по крайней мере, именно это я вижу на картинках), то герметик как раз приберет все огрехи изготовления, обеспечив герметичность ящика.
Если все компоненты акустической системы подобраны правильно (динамики, материал ящика и т.д.) и все части корпуса полностью проклеены для обеспечения герметичности ящика, то на выходе автоматически получится приемлемый звук.
Корпус бумбокса в форме закрытого ящика сделать проще всего.
Чуть-чуть поправим терминологию — собрать проще всего. Сделать… ну, это вопрос. Кстати, какой получился реальный объём ящика? Там же процентов сорок электроника и питание заняла.
А вообще…
Ну так как, громко играет? Если да, значит, успех! По крайней мере — это своими руками. А своими руками — замечательный воспитательный пример. «Делай, как я, делай с нами, делай лучше нас!» Помните такую немецкую телевизионную программу?
с учетом программного эквалайзера не вижу проблемы в маленьком обьеме ящика.
низкая эффективность на низких частотах компенсируется запасом мощности.
а высокие, даже в ютуб ролике, даже после нескольких преобразований с потерями (сжатие в mp3) не так уж плохо звучат.
Не слушайте никого! Вы с сыном молодцы!
Я только не совсем понял, зачем передняя панель съёмная… Ведь динамики снимаются, я полагаю, и дают доступ к внутреннему миру бумбокса.
Спасибо!
Динамики не снимаются, они посажены на герметик к вырезам в торцах корпуса. Для доступа к внутреннему миру бумбокса служит съемная передняя панель. Так гораздо удобнее.
Странно, никто не закидал человека ссаными тряпками за использование батарейного отсека) Мне, кстати, не очень ясно, зачем акб было в закрытом коробке внутри закрытого коробка закрывать? потеря обьема, плюс лишняя резонирующая коробка внутри. Ну а в целом отлично, что… будто все, кто тут высказался против, начинали с постройки коллайдера…
Я бы вообще в ЗЯ не резал по низу динамики, катушкам ничего не будет с таким усилителем, а превышение хода в случае чего будет слышно.
Добавил бы пассивный радиатор конечно.
Подавать на динамики звук ниже их резонансной частоты не рекомендуется. Я конечно пробовал не ограничивать, но на максимальной громкости диффузоры начинают биться о декоративные решетки)
Пассивный радиатор, в смысле излучатель?
Да.
Не рекомендуется, но это обычные автомобильные динамики, рассчитанные на дверную установку, где никто ничего не режет, а объем большой, и закрытым особо не является, короче оформление ближе к фриэйру. В Вашем случае ящик сам организует спад.
Как пример, могу привести один из своих сабвуферов на 6,5 динамике, с резонансной 54, настройка сделана на 36, шатал спокойно от 30. Усилитель был от 12" активного саба. Выглядит смешно, а звучит серьезно, до сих пор у друзей катается
Ниже резонансной динамик по сути не работает. Но для начала надо снять ачх внизу хотя бы по напряжению, это сейчас просто сделать, прога генератора не проблема. А потом уже думать что с этим делать. Эквалайзером программно можно сгладить резонанасный пик, резать низ смысла нет, тут закрытый ящик и надо его герметизировать хорошо, это улучшит качество на низах
По напряжению Вы получите график… Импеданса, если повезёт. Но не повезет, так как все усилители за редким исключением являются усилителями напряжения, и очень редко тока. А АЧХ можно и нужно снимать микрофоном.
Ниже резонансной динамик не работает в нескольких случаях — нет демпфера в виде достаточной массы воздуха, как в некоторых оформлениях или не хватает линейного хода. Если ход позволяет — почему бы его не использовать?
Если просто смотреть на резонансную частоту как на самодостаточный параметр, простое увеличение массы подвижки (путем тупого утяжеления дифа) волшебным образом должно привести к эффективной работе динамика уже на более низкой частоте. Почему этого не происходит, смотрите выше.
Ну график импеданса снимается банальным включением динамика через резистор :)
Микрофоны сейчас не проблема, но снимать ачх акустики надо в заглушеном помещении или в поле, иначе будет недостоверной.
Груз повесить можно, можно уменьшить жёсткость подвеса, но всё это изменит параметры динамика и его кпд, результат не всегда радует:)
Динамики долбят друг в друга. Это плохо. Либо разделять (здесь вряд ли проканает), либо демпфировать (синтипона будет достаточно, если не придираться слишком).
А смысл разделять? Динамики, сжимая воздух синхронно (на нч при стерео обычно это так) улучшают себе демпфирование и контроль на низких. Добавление синтепона это демпфирование значительно ухудшит. Тут либо разделять и добавлять синтепон в каждый из объемов, либо не трогать вообще.
Если речь о монофоническом синфазном сигнале, то разделять незачем и даже в некоторых случаях вредно. Работают же головки в одном объёме на одном канале. Иногда даже по несколько десятков штук вместе :) А если на головки в одном объеме подать стереосигнал, у которого фазировка по каналам не совпадает, это уже совсем другое дело. Даже на НЧ в разных каналах и то фазовый сдвиг есть.
Кстати, есть вариант провести небольшой эксперимент. Один из динамиков подключить в противофазе к другому, а сам бокс при этом попытаться использовать, как сабвуфер. В таком случае вы получите систему так называемых сдвоенных головок. У такой системы эквивалентный объём блока головок уменьшается вдвое по сравнению с одной, а следовательно можно применить ящик вдвое меньшего объёма. Диапазон воспроизводимых частот должен расшириться вниз. Но это уже не стерео. Кстати, внутри нет перегородки, ФЧХ у головок разная, у каналов усилителя тоже может так быть, так что вполне могут быть противотифозные колебания. А это здорово порежет АЧХ. Лучше бы было каждую головку в изолированном объёме собрать. Вот и есть поле для рационализации, экспериментов и улучшения.
Да бесполезно, с такой Fs «шо то ...., шо то ...., обе ....». Была бы хотя бы 80 Гц… Можно попробовать с 25ГДН-3-4, они хорошо будут качать в похожем оформлении. У меня есть пара, резонанс в районе 55 Гц. Но надо ещё СЧ и ВЧ, плюс они тяжеленные и «дубовые» в плане чутья. Но это единственные из известных мне НЧ головок, способных басить в таком размере.
25ГДН-3-4 — это восемь литров под фазоинвертор. Но если ограничиться низом 50 Гц по уровню 6 Дб, то в четыре литра они работают замечательно. Единственное что… нет, секунду подождите, сейчас… Вот, сделал. Что говорить всуе, просто посмотрите. Это в щелевом фазоинверторе. ВЧ звено отключено, чистая головка от плоского усилителя.
Да, порой удивляешься, что умеют эти «малыши». Вау-эффект (как от компьютерных колоночек Bose) обеспечен.
А, речь о ФЧХ была :))
Им обязателен ФИНЧ, я когда с kx баловался, всё что ниже 35 Гц (вроде бы, а может 45, точно не помню) отсекал начисто, сразу было слышно улучшение качества низких частот. Но потом собрал саб на 35ГДН-1-8 и «малыши» остались не удел.
Всё-таки бас начинается от 8", а ещё лучше 10" (я не бас-маньяк). Но выстрел из «Абрамса» в Operation Flashpoint с БП на 75ГДН-1-4 это было что-то :)
Ну, инфразвук в любом случае резать надо. Им усилитель можно изрядно нагрузить, не только динамик — его так и механически уделать можно. Грамзапись без К-фильтра вообще никак. Кстати, это та самая распространенная ошибка, когда увеличивают емкости на входе усилителя. Их как раз и подбирают так, чтобы хоть вдвое на октаву низ после 30-40 Гц порезать.
Малая емкость как ФВЧ ещё ФЧХ уродует, вообще лучше инвертирующее с буфером и интегратором. Хорошо в свое время сэмплов у AD натырил в виде всяких оу :)
А я обожаю бас на 33Гц, это что-то невероятное, также взрывы неплохо на таких частотах шатают мебель, главное не превышать ход, до определенных громкостей и ничего не порвет
Только что снял 6гд6 в закрытом ящике 4 литра до 5 кГц. Сетка 1 Дб. Если будете что-то ещё с сыном проектировать и конструировать, может, Вам пригодится для справки.
внутри нет перегородки, ФЧХ у головок разная, у каналов усилителя тоже может так быть, так что вполне могут быть противотифозные колебания.
Изначально я хотел ставить эти перегородки, они были даже выпилены, на фото в начале обзора видно) Но потом решил упростить конструкцию, т.к. заказчик сильно торопил)
А еще была идея вместо перегородок поставить на переднюю панель пассивный фазоинвертор из сгоревшего динамика. Но снять магнит оказалось непростой задачей, в JBL их клеют очень прочно.
Не стоит. Настройка это системы измучит, а эффект… ну, это «бум-бум». А перегородки попробуйте, если получится. Заметите изменения. Но я так думаю, это только «первый блин», далее пойдёт развитие :)
Так что — самых удачных перспектив конструирования Вам и конструкций, душу радующих!
Считал изобарики, но не пилил, эффективность даже расчетная не впечатлила.
Вы, наверное, имели ввиду push-pull конфигурацию, но тут обратная фазировка одного из динамиков обычно вводится потому, что он расположен магнитом наружу.
Если же оставить все как есть, но один из динов включить в противофазе, то акустическое КЗ и выйдет. Если не так понял, поправьте, или набросайте схематически, что имели ввиду
Можно диффузор к диффузору, тогда протвофазно.Можно магнит к магниту, как здесь, это то же, что и диффузор к диффузору. Можно установить головки коаксиально друг за другом. Тогда — да, синфазно. Собственно, для получения эффекта диффузоры должны двигаться в одну сторону. А что получается в предложенной конструкции без перегородки при синфазном включении в поршневом диапазоне головки? Если на головки подать синфазный сигнал, а это так для стерео, и диффузоры будут двигаться при этом, скажем, наружу, положительно, то что произойдёт? Спасает отсутствие полной герметичности.
Вот я и говорю, сделать НЧ часть на сдвоенных головках, а широкополосные блоки запирать отделено в своём спектре. Выйдет нечто наподобие 2+1. Точнее, она и выйдет с сабвуфером на сдвоенных головках. Но да, согласен — это уже требует более глубокого подхода.
Да я вот пытаюсь это рассказать на пальцах, а что-то нормально у меня не получается :)
Ну и для «изобарика» многовато при такой компоновке будет воздуха между головками, если оставить всё, как есть. Но, как поле для творчества и полёта мысли — можно подумать. Вот, и в сторону системы «2,5 полосной» тоже )
Эхх, где мой 2008. Китай колонки, в нашей деревне, никто не видел. А я уже ходил с «портабле» колонкой, которая сделана из компьютерной на tda2822 путём имплантации в неё свинцового аккумулятора на 12 вольт 1,2 ампер час. Во было время, собственная мини дискотека в портфеле)
Когда на муське будет обзор с электромагнитной пушкой противоколоночной? Хотя на период карантина это не актуально, а вот когда выпустят школоту на свободу, с новой силой запердят бубнилки в подворотнях.
А моя колонка кстати глушится возле опор электропередач, также возле мощных антенн моб связи и думаю мощной сетки wifi, начинает сильно тормозить звук почти до полной остановки, фото колонки позже, diy
Я бы индикатор АКБ сделал через сенсорную кнопку на TTP233, под декоративной рамкой индикатора виток провода и припаять к внешней «антенне» кнопки. Касаешься рамки — показывает заряд. Каплей припоя можно выбрать тип (на плате), 2 перемычки — низкий/высокий уровень и режим кнопки/переключателя. То есть можно сделать пока касаешься индикатор включен или же коснулся — включился, коснулся — выключился.
Так же (+ полевик) можно и выключатель питания сделать. То есть и связь по синезубу и переключателей никаких нет, полный труъ вайрлесс (кроме зарядки). Можно и там вайрлесс замудрить, но будет дорого и долго заряжаться. Хотя, за ночь должно зарядиться.
Подскажите плз, бо совсем не дружу с питанием-то спаять не могу, то током долбанет без причины, вот такая готовая сборка 12V 12.6v 6800mah aliexpress.com/item/32342489317.html, сколько сможет приблизительно проработать с автомобильной акустикой и 7" магнитолой?
То же хотел, как у автора расположить динамики, по бокам, и сделать бумбокс более компактным, но сделал трохи по другому. Сейчас работат от 220, но хотелось чтоб и от аккумов пару часиков играл.
Бумбокс еще буду доделывать
Возможно вы и правы, я про это даже и не думал. Был остаток, после сборки мебели, ламинированного дсп, его хватило на такие размеры бумбокса, места для грилей даже не нашлось.
Глядя на квадратную форму и рукоятку для переноса я бы сделал а-ля катушечный магнитофон, где «бобины» — динамики. А сенсорный экран внизу. Было бы интереснее.
Можно даже стрелочные индикаторы впендюрить. Как у Ноты 202.
Ну тут сложно угадать: какова реальная емкость батареи аккумуляторов, сколько жрет сама магнитола в холостом режиме, на какой громкости будете слушать и много ещё чего, как и сколько)
Не предназначены эти динамики для установки в закрытый ящик. Они исключительно для free air, коим является, например, дверь автомобиля, так как вся щелястая.
Эти 2-полосные коаксиальные 13 см динамики (JBL GT5-502) конструктивно предназначены для установки в закрытый ящик (Qt= 0.88) с небольшим внутренним объемом (Vas= 3.45 л).
Qt= 0.88 — общая добротность, примерно такая должна быть у АС. Это даже немного многовато. При установке такого высокодобротного динамика в небольшой ящик добротность значительно повысится.
Vas= 3.45 л — это не рекомендуемый объем ЗЯ, это эквивалентный объем динамика. Зависит в основном от упругости подвеса.
А некоторые советчики еще предлагают фазоинвертор или пассивный излучатель… Для этого совсем другие динамики нужны, с низкой добротностью и мягким подвесом. Ибо эти оформления сильно повышают добротность.
Думаю, звук у вас получился сильно «колбасный».
Но, впрочем, если сыну нравится… :)
Немного критики.
>Как видно из описания товара, 2х100W усилитель WUZHI развивает максимальную мощность при напряжении питания 24V:
Эмм. Немного подсчетов 24В^2/(2*R) (R — 4 ома)=72Вт. И это в идеале. В реале — ватт 60 на кгц при кни 1% может получиться в 4 ома.
>мс
Если корпус без термал-пада, то вообще печаль.
>динамики
Крайне неудачный выбор. Коаксиальная 5-ка, рассчитанная под объем двери. Про ошибочность трактовки параметров, уже написали. Да и опираться на тот же Qts крайне не желательно, ибо производная величина.
>схема, реле
Эмм. Это какая-та попытка избежать работы аккумуляторов в буферном режиме? А смысл?
>корпус
Ну тут ладно (но все же распорки гигантские… Да и лучше вообще использовать картонную гильзу в качестве корпуса, но вопрос с крепление, это да).
>дельные коментарии
Не открою секрет, но все же, все подобные конструкции крайне выгодно делать по схеме 2.1 (можно с дополнительным пассивным излучателем, что упрощает конструкцию, а можно и два активных низкочастотных). В качестве широкополосных, понятное дело, что в размере 2-3 дюйма, феррит с хорошей чувствительностью или неодим. НЧ — должен быть с частотой резонанса ниже 60 герц, но при этом с хорошей чувствительностью и низкой электрической добротностью… Ширики, разумеется, в отдельном объеме.
Понятное дело, что это — конструкция выходного дня и не стоит от нее много требовать. Но если важны была громкость, то проще было взять прикрутить две середины на неодиме (Прайд соло мини/Булава 165/(не знаю что там модно у молодежи сейчас)).
схема, реле
Эмм. Это какая-та попытка избежать работы аккумуляторов в буферном режиме? А смысл?
Иначе придется заряжать литиевый аккумулятор и давать на него нагрузку одновременно? Бмска/аккумы или cc/cv зарядка наверняка выйдут из строя быстрее положенного при этом
Смысл реле в автоматическом переключении питания усилителя с БП (при его отключении от сети) на аккумуляторы и наоборот.
При работе от аккумуляторов на усилитель подается чистейшее питание, без всяких пульсаций, как у БП и понижайки.
Реле также обеспечивает полную развязку выхода БП 24 В и выхода аккумуляторов 21 В.
>Смысл реле в автоматическом переключении питания усилителя с БП (при его отключении от сети) на аккумуляторы и наоборот.
Это и видно по схеме. Вопрос был о другом.
>При работе от аккумуляторов на усилитель подается чистейшее питание, без всяких пульсаций, как у БП и понижайки.
Эмм. Бак же тут только для зарядки. При работе от аккумулятора и будет работа от аккумулятора.
>пульсации
Рекомендую тыцнуть осциллографом на плюсовой рейл при зарядке (хоть в CC фазе, хоть в CV).
Если говорить о буферном режиме, он возможен конечно, если ограничить напряжение с бака вольт до 3.8-4 на банку. Но большого смысла его реализовать я не вижу. А как бы сделали схему Вы? Могу для удобства прислать исходник в sPlan.
пульсации.
Рекомендую тыцнуть осциллографом на плюсовой рейл при зарядке (хоть в CC фазе, хоть в CV).
Пульсации будут минимальными т.к. аккумуляторы будут работать как буфер. Или Вы что-то другое имели в виду?
У меня сделано просто. Входное напряжение всегда запитывает бак (т.е. нет прямого питания усилителя), а он уже заряжает сборку. Причины.
1) Любое входное с 12 до 25В (у меня понижайка на 494 построена, ибо чипы xlsemi ждать с китая Я просто уже не смог. Сборка 2s2p). Плюс у чипа уся максимальное входное, вроде, 10В.
2) Ограничение мощности по входу. Больше условных 15-16 Вт, он никогда не заберет. При вашей же реализации с маломощным источником питания всегда есть возможность отправить его в защиту.
Как итог, заряжаю чем хочу и когда хочу с подходящим разъемом (5,5х2,5).
Или Вы что-то другое имели в виду?
Именно это и имел.
Вообще, в вашей реализации подошли бы спец чарджеры с фичей DPM из серии bq24***(как пример — BQ24133) от TI. Правда Я не помню, если там возможность масштабирования до 5s ячеек.
У Вас тоже нормальная схема.
Насчет использования лития в буферном режиме, вопрос правда неоднозначный. Только для LiFePO4 и LTO это можно сказать штатный режим, а для остальных типов лития?
Также для моего усилителя с 24V питанием макс., аккумуляторы не позволят снять макс. мощность, т.к. 5S мало, а 6S много.
Как итог, заряжаю чем хочу и когда хочу
По Вашей схеме у меня реализована зарядка и буферный режим суперконденсаторов автомобильного бустера mySKU.me/blog/diy/78328.html Кстати, бак-буст будет еще лучше, он расширяет диапазон входного напряжения)
Спец чарджеры конечно интересные, но где и за сколько купить на 5S, это вопрос)
Любые бумбоксы являются компромиссом по параметрам размеры/звучание, сложность изготовления/цена, а также доступность компонентов.
Улучшение каких-то параметров достигается только за счет ухудшения других и тогда приходится определять приоритеты). Разумеется, если сделать объем ящика больше, то данные динамики будут звучать лучше. Но приоритетом я сделал компактность и минимальный вес.
Этот бумбокс предназначен для прослушивания музыки из ВК, Youtube или интернет-радио через Bluetooth. Качество звука бумбокса определяется скорее возможностями протокола Bluetooth и битрейтом с которым транслируется эта музыка, чем акустическим оформлением и примененными динамиками.
Насчет схемы 2.1 и предложенных Вами опций вполне согласен)
Делаю в свободное время аналогичный проект, но чуть попроще, по-факту большинство запчастей из хлама.
Пластиковый короб из аудио-системы какого-то крутого телевизора — 1шт. В него засунул синтепон.
Старый динамик из автомобиля 13 или 14см, на коробке указана пиковая мощность в 100Вт и все.
Усилитель моно aliexpress.ru/item/4000606301482.html на «60Вт»
Питание будет от 3-х старых 18650(всего 12шт на смену), пока есть 2 холдера, думаю между ними переключатель поставить.
Плата преобразователя QC2/QC3 для подзарядки смартфона aliexpress.ru/item/32919342222.html
Плата моно блютус приемника из такой приблуды aliexpress.ru/item/4000447245972.html
Вопрос зарядки пока не решил, есть внешняя зарядка. БМС пока не купил, не уверен что он нужен, заряжать нужно 4.2х3 = 12.6В.
Акумы всегда можно снять и засунуть в фонарик или заменить.
Играет неплохо.
мне кажется, самой не затратной идеей улучшения будет поворот платы усилителя на 90 градусов, чтобы ось регулятора громкости смотрела в сторону стенки (дальше думаю понятно, зачем)
бывает много ситуаций, когда нужно быстро сбросить громкость (соседи сверху ночью пришли на пати предложить свои любимые треки в обмен на перфоратор, или как в рекламе Нагиева с индюком и VoLTE) и тогда повернуть ручку аппаратного потенциометра куда практичнее, чем нашаривать эквалайзер в смартфоне ))
поворот платы усилителя на 90 градусов, чтобы ось регулятора громкости смотрела в сторону стенки
Тогда уж вверх надо выводить. Бумбокс ведь переносной и когда его несешь, ручка громкости будет цепляться за ногу) Тем более, ось регулятора громкости жестко механически связана с платой. Если ручку случайно сломать, плата усилителя будет тоже повреждена.
когда нужно быстро сбросить громкость… повернуть ручку аппаратного потенциометра куда практичнее, чем нашаривать эквалайзер в смартфоне
Не нужно ничего нашаривать) В любом смартфоне есть аппаратные клавиши громкости (качельки) с торца телефона. Проще всего ими сбросить громкость.
А еще проще щелкнуть выключателем сверху на бумбоксе)
Я в своём ручку удлинил с помощью алюминиевой гильзы. Только пришлось её рассверлить внутри и сточить снаружи :)
В моём случае, чтобы сломать нужно очень постараться, т.к. удлинитель продет через 16мм дсп, и в отверстии совсем маленький зазор.
Дополнительная информация
Намного удобнее громкость уменьшать или увеличивать ручкой. Есть неудобные для регулировки громкости чехлы-бамперы, пластиковые детали которых находятся рядом с кнопками громкости, и не дают быстро нащупать кнопки. Например. у Nillkin есть такие.
что касается ручки потенциометра, я бы ее соломинкой от средства для мытья окон или посуды удлинил. Т.е. по сути кембрик, но сравнительно жесткий. Но и не металл — что отчасти выручит при цеплянии крутилки снаружи корпуса.
Да можно конечно и так сделать. Я же не настаиваю, что ручки громкости на бумбоксе вообще не должно быть)
Просто будущему владельцу она показалась ненужной, поэтому и не стали ставить.
Прошу прощения, немного не в тему.Есть аппаратик Beatbox Portable.Расчитан на работу от бп.18 вольт/3 ампера.Или от 6 батареек D формата.Хочу подключить 3s сборку на 9 вольтовый вход от батареек…
4.2×3=12.6 на полностью заряженных акб.Приемлемо? Или лучше на вход от блока питания? Тогда нехватка, вместо 18 вольт, всего 12.6 при полной зарядке.А далее и того меньше.Что подкажите коллеги?
Т.к. бп. на 18 вольт, то скорее всего подключить 3s сборку на 9 вольтовый вход от батареек можно. Но не зная схемы этого бумбокса, на 100% сказать нельзя.
Самым безопасным будет подключить 3s сборку на вход от блока питания. А лучше всего использовать не 3s, а 4s сборку.
Емкость (в ваттчасах) будет больше, играть будет дольше. А за счет более высокого напряжения мощность будет больше чем от 6 батареек или от 3s сборки.
на мой взгляд у JBL дороговаты бумбоксы, пусть и динамики там хорошие.
для применений в озвучивании тус в подъезде или поляны с удочками — имхо важнее, чтобы «громко и долго», и не жалко сломать, испачкать в салате или красным залить )
Кажется я только что придумал, как в моей машине (24в бортсеть) будет устроен звук.
Единственное, интересно, конечно, переживет ли он плавающее напряжение (24-27в)
Если напряжение питания усилителя позволяет, почему бы и нет?
Можно использовать и 24в автомобильные реле, они на такое напряжение тоже должны быть рассчитаны.
С реле как раз нет проблем, в любом магазине деталья для камазов их на любой вкус. Собствнно, нужно-то только одно реле для подачи питания при включении зажигания.
(автомобильное аудио на 24в практически не существует, на грузовиках это решают установкой большого инвертора, а мне такое практически некуда ставить, машина маленькая)
Автомобильные АКБ на 24в обычно собраны из 2-х блоков по 12в или на таком АКБ есть клемма, с которой можно взять 12в. Проще так подключить к АКБ если есть возможность конечно, чем через инвертор.
Приветствую. Загорелся вот идеей сделать домашний бумбокс, который будет работать только с наличием wi-fi под Spotify (возможно, только Spotify connect здесь сработает). Может есть идеи, что использовать как цифровое «сердце»? Очевидное, что приходит в голову — raspberry pi, но может есть какие-то варианты подешевле?
Добрый вечер)
Когда-то думал над реализацией такого бумбокса. В качестве цифрового «сердца» планировал поставить ненужный смартфон на андроиде. Или ТВ бокс как вариант. И то, и другое конечно дороже чем raspberry pi, но они у меня уже были и покупать их не пришлось бы. Насчет вариантов подешевле raspberry pi под Вашу задачу, к сожалению ничего не приходит в голову(.
Бумбокс собран с использованием 4-х омных 5-дюймовых автомобильных динамиков JBL мощностью 2x35W RMS (макс. 2х105W) и 2х100W усилителя WUZHI с Bluetooth 5.0. Внешний блок питания 24V позволяет снять максимальную мощность с этого усилителя. А в компактном, 16х16х32 см, полностью закрытом корпусе бумбокса размещена 21V литиевая аккумуляторная батарея емкостью 3000 mAh (54 Wh), обеспечивающая 10+ часов автономной работы. В бумбоксе реализована внутренняя зарядка аккумуляторов от БП с индикатором заряда на передней панели и автоматическое переключение усилителя на внешнее питание 24V при подключении БП в сеть. По субъективной оценке, бумбокс выдает мощный плотный бас с большим запасом громкости и приятные ушам средние и высокие частоты. В обзоре будет подробный рассказ об изготовления такого бумбокса.
Я бы еще добавил фазоинвертор в корпус для басов.
И вывел бы через плату пару USB чтобы можно было телефон подзарядить. — удобно.
Но для крутизны и более убедительного внешнего вида — можно, безусловно.
По опыту суажу, что правильный фазоинвертор на таком маленьком корпусе сделать невозможно, будет гуделка без четкого баса. Здесь лучшем вариантом является закрытый ящик, в меньших корпусах логично использовать пассивный динамик. Текущий корпус помимо герметичности должен еще и быть достаточно прочным, чтобы при максимальной громкости он не вибрировал, оптимальный вариант конечно MDF, с ним более тонкий корпус можно сделать.
Единственный небольшой минус — это внешнее питание 24 вольта, лично мне кажется логичным воткнуть какую-нибудь платку с microUSB, сделать повышайку и использовать две банки li-pol, но это уже совсем другая история ))) или на крайний случай от 12 вольт, все-таки чаще такие колонки на природе используют, где возможно будет авто…
В бумбоксе все есть, и автономное питание, и зарядка внутренних аккумуляторов от внешнего БП)
Думаю, эта схема и является основной ценностью обзора. Я пересмотрел много обзоров DIY бумбоксов, и здесь, и на других сайтах, и в ютубе. Но адекватной схемы нигде не нашел. Поэтому пришлось морщить извилины самому)
.
При 120 ваттах потребления батареи не хватит даже на пол часа при таком блоке питания.
Если принять 200 ватт выходной мощности за номинал то даже без учета КПД источник DIN Power нужен ватт на 300, чтобы обеспечить 10+ часов источник нужен на 3KWh+ то есть примерно 1.5 х 44 килограммовых 190 амперных свинцовых аккумулятора.
Для расчета среднего времени работы батареи портативных колонок используются специальные методики с тестовыми фонограммами. У усилителей вообще импульсное потребление, а не постоянное. В реальной жизни никто не будет подавать на усилитель непрерывный сигнал для работы на макс. мощности.
Например, в JBL Boombox с аккумулятором 74 Wh и выходной мощностью при работе от аккумулятора 40W заявлена длительность непрерывного проигрывания музыки до 24 часов. Сколько по Вашему она реально проработает?
то есть декларация JBL чистый маркетинг и если колонка на какой-то фиксированной громкости играет сутки, то эта громкость численно соответствует (не превышает) емкости батареи в Вт*ч поделенной на 24, то есть 2-3 Вт.
при 100% КПД усилителя класса D
Но, в целом, я согласен, 55 Втч для 140 Вт несколько маловато. Хотя бы 70 — 100.
Можно и больше аккумуляторов поставить, вообще не проблема.
Я всегда стараюсь думать на несколько шагов вперед и делать все с запасом)
Например, зарядный преобразователь в бумбоксе имеет мощность 300 ватт и дополнительно установлен на массивный теплоотвод.
Аккумуляторы SONY VTC6 бумбокса имеют макс. паспортный ток 30 ампер.
Плата защиты бумбокса рассчитана на ток 60 ампер (макс. 100 ампер).
в конкретном изделии это не проблема, но промышленный аналог, вероятно, проектировался бы с радиатором наружу, а не внутрь )
Классический совковый посылочный ящик середины прошлого века сделан, но один мелкий момент, фанера трёхслойная на мощности даже в 10ватт как бочка работает. Подобное лепят из старых колонок от мелодии, они нередко на помойках попадаются, там хоть корпус пристойный. Объем правда никакой и резонанс высокий получается, низы приличные выжать из этой конструкции проблемно
У него все впереди, ну а я помогу конечно)
Фанеру хоть 8 бы взяли, да и попробовать посчитать коробку можно, тоже занятие. Настройка фазоинвертора тоже не так просто. Я в 8 классе уже сам динамики переделывал и колонки делал, не знаю как соседи выжили, но им досталось.
или можно пытаться усложнить задачу и при тонкой фанере свободные грани усилить изнутри приклеенными рейками.
еще мне кажется акустически интересный вариант был бы сделать не прямоугольный корпус, чтобы избавиться от выраженных резонансов/стоячих волн.
видел так делают на ютубе с рефками, но зато списком
Тем не менее звук взрослее большинства поделок за счет приличной мощности и пищалок!
Есть специальный материал для обшива акустики + уголки!
будет совсем прилично!
podvesy.sells.com.ua/karpet-dlya-obshivki-kolonok-chernyij-1h15-metra/p421
когда один движется диффузором наружу, создавая в корпусе разрежение, второй будь он пассивным излучателем — втягивался бы диффузором внутрь, но синфазный сигнал будет толкать его наружу.
корпус маленький и в предельном случае если динамики соединены диффузорами, именно синфазный сигнал будет вычитаться.
именно в этом включении два динамика на НЧ работают как единый поршень.
на ВЧ так скорее всё плохо, поскольку длина бумбокса сопоставима с длиной волны.
были даже эксперименты по использованию 5 ГДШ-хх 10ГД-36 попарно собранными диффузорами друг к другу где-то в 80х прошлого века
на открытый монтаж с закрытым боксом стол малого обьема АЧХ будет ужасная на нч а иза общего корпуса на нч сч бутет вся изрезана
хотя кого это волнует в наш век лишбы бумкало погромчее все адно усилок класа Д ждать от него качесва глупо…
но если у вас лишние есть — то подарите автору того коммента, у него с ними тоже проблемы.
я правильно понимаю, что все элементы корпуса соединялись на герметик? Клей ПВА, не не слышал?
Спецификация динамиков и параметры Тиля-Смолла:
Зачем использовать хорошее, если есть лучшее?
А вообще…
Ну так как, громко играет? Если да, значит, успех! По крайней мере — это своими руками. А своими руками — замечательный воспитательный пример. «Делай, как я, делай с нами, делай лучше нас!» Помните такую немецкую телевизионную программу?
низкая эффективность на низких частотах компенсируется запасом мощности.
а высокие, даже в ютуб ролике, даже после нескольких преобразований с потерями (сжатие в mp3) не так уж плохо звучат.
Я только не совсем понял, зачем передняя панель съёмная… Ведь динамики снимаются, я полагаю, и дают доступ к внутреннему миру бумбокса.
Динамики не снимаются, они посажены на герметик к вырезам в торцах корпуса. Для доступа к внутреннему миру бумбокса служит съемная передняя панель. Так гораздо удобнее.
Добавил бы пассивный радиатор конечно.
Пассивный радиатор, в смысле излучатель?
Не рекомендуется, но это обычные автомобильные динамики, рассчитанные на дверную установку, где никто ничего не режет, а объем большой, и закрытым особо не является, короче оформление ближе к фриэйру. В Вашем случае ящик сам организует спад.
Как пример, могу привести один из своих сабвуферов на 6,5 динамике, с резонансной 54, настройка сделана на 36, шатал спокойно от 30. Усилитель был от 12" активного саба. Выглядит смешно, а звучит серьезно, до сих пор у друзей катается
Ниже резонансной динамик не работает в нескольких случаях — нет демпфера в виде достаточной массы воздуха, как в некоторых оформлениях или не хватает линейного хода. Если ход позволяет — почему бы его не использовать?
Если просто смотреть на резонансную частоту как на самодостаточный параметр, простое увеличение массы подвижки (путем тупого утяжеления дифа) волшебным образом должно привести к эффективной работе динамика уже на более низкой частоте. Почему этого не происходит, смотрите выше.
Микрофоны сейчас не проблема, но снимать ачх акустики надо в заглушеном помещении или в поле, иначе будет недостоверной.
Груз повесить можно, можно уменьшить жёсткость подвеса, но всё это изменит параметры динамика и его кпд, результат не всегда радует:)
На нижнем графике фаза.
А, речь о ФЧХ была :))
Им обязателен ФИНЧ, я когда с kx баловался, всё что ниже 35 Гц (вроде бы, а может 45, точно не помню) отсекал начисто, сразу было слышно улучшение качества низких частот. Но потом собрал саб на 35ГДН-1-8 и «малыши» остались не удел.
Всё-таки бас начинается от 8", а ещё лучше 10" (я не бас-маньяк). Но выстрел из «Абрамса» в Operation Flashpoint с БП на 75ГДН-1-4 это было что-то :)
Изначально я хотел ставить эти перегородки, они были даже выпилены, на фото в начале обзора видно) Но потом решил упростить конструкцию, т.к. заказчик сильно торопил)
А еще была идея вместо перегородок поставить на переднюю панель пассивный фазоинвертор из сгоревшего динамика. Но снять магнит оказалось непростой задачей, в JBL их клеют очень прочно.
Так что — самых удачных перспектив конструирования Вам и конструкций, душу радующих!
Вы, наверное, имели ввиду push-pull конфигурацию, но тут обратная фазировка одного из динамиков обычно вводится потому, что он расположен магнитом наружу.
Если же оставить все как есть, но один из динов включить в противофазе, то акустическое КЗ и выйдет. Если не так понял, поправьте, или набросайте схематически, что имели ввиду
Вот я и говорю, сделать НЧ часть на сдвоенных головках, а широкополосные блоки запирать отделено в своём спектре. Выйдет нечто наподобие 2+1. Точнее, она и выйдет с сабвуфером на сдвоенных головках. Но да, согласен — это уже требует более глубокого подхода.
Ну и для «изобарика» многовато при такой компоновке будет воздуха между головками, если оставить всё, как есть. Но, как поле для творчества и полёта мысли — можно подумать. Вот, и в сторону системы «2,5 полосной» тоже )
Я что-то не заметил.
Обзор понравился.
Нет ничего трудноповторимого.
Ни заумных акустических расчетов ни 3д принтеров.
+
Зато ссылку на понижающий преобразователь написал аж 2 раза)
Так же (+ полевик) можно и выключатель питания сделать. То есть и связь по синезубу и переключателей никаких нет, полный труъ вайрлесс (кроме зарядки). Можно и там вайрлесс замудрить, но будет дорого и долго заряжаться. Хотя, за ночь должно зарядиться.
Просто синяя подсветка в глаза бьёт. Имхо конечно.
aliexpress.com/item/32342489317.html, сколько сможет приблизительно проработать с автомобильной акустикой и 7" магнитолой?
То же хотел, как у автора расположить динамики, по бокам, и сделать бумбокс более компактным, но сделал трохи по другому. Сейчас работат от 220, но хотелось чтоб и от аккумов пару часиков играл.
Бумбокс еще буду доделывать
Можно даже стрелочные индикаторы впендюрить. Как у Ноты 202.
Vas= 3.45 л — это не рекомендуемый объем ЗЯ, это эквивалентный объем динамика. Зависит в основном от упругости подвеса.
А некоторые советчики еще предлагают фазоинвертор или пассивный излучатель… Для этого совсем другие динамики нужны, с низкой добротностью и мягким подвесом. Ибо эти оформления сильно повышают добротность.
Думаю, звук у вас получился сильно «колбасный».
Но, впрочем, если сыну нравится… :)
Кому-то это нравится. Одно слово — бумбокс.
Определенно, такие люди существуют. Могу даже фото показать)
>Как видно из описания товара, 2х100W усилитель WUZHI развивает максимальную мощность при напряжении питания 24V:
Эмм. Немного подсчетов 24В^2/(2*R) (R — 4 ома)=72Вт. И это в идеале. В реале — ватт 60 на кгц при кни 1% может получиться в 4 ома.
>мс
Если корпус без термал-пада, то вообще печаль.
>динамики
Крайне неудачный выбор. Коаксиальная 5-ка, рассчитанная под объем двери. Про ошибочность трактовки параметров, уже написали. Да и опираться на тот же Qts крайне не желательно, ибо производная величина.
>схема, реле
Эмм. Это какая-та попытка избежать работы аккумуляторов в буферном режиме? А смысл?
>корпус
Ну тут ладно (но все же распорки гигантские… Да и лучше вообще использовать картонную гильзу в качестве корпуса, но вопрос с крепление, это да).
>дельные коментарии
Не открою секрет, но все же, все подобные конструкции крайне выгодно делать по схеме 2.1 (можно с дополнительным пассивным излучателем, что упрощает конструкцию, а можно и два активных низкочастотных). В качестве широкополосных, понятное дело, что в размере 2-3 дюйма, феррит с хорошей чувствительностью или неодим. НЧ — должен быть с частотой резонанса ниже 60 герц, но при этом с хорошей чувствительностью и низкой электрической добротностью… Ширики, разумеется, в отдельном объеме.
Понятное дело, что это — конструкция выходного дня и не стоит от нее много требовать. Но если важны была громкость, то проще было взять прикрутить две середины на неодиме (Прайд соло мини/Булава 165/(не знаю что там модно у молодежи сейчас)).
Эмм. Это какая-та попытка избежать работы аккумуляторов в буферном режиме? А смысл?
Иначе придется заряжать литиевый аккумулятор и давать на него нагрузку одновременно? Бмска/аккумы или cc/cv зарядка наверняка выйдут из строя быстрее положенного при этом
При работе от аккумуляторов на усилитель подается чистейшее питание, без всяких пульсаций, как у БП и понижайки.
Реле также обеспечивает полную развязку выхода БП 24 В и выхода аккумуляторов 21 В.
Это и видно по схеме. Вопрос был о другом.
>При работе от аккумуляторов на усилитель подается чистейшее питание, без всяких пульсаций, как у БП и понижайки.
Эмм. Бак же тут только для зарядки. При работе от аккумулятора и будет работа от аккумулятора.
>пульсации
Рекомендую тыцнуть осциллографом на плюсовой рейл при зарядке (хоть в CC фазе, хоть в CV).
Пульсации будут минимальными т.к. аккумуляторы будут работать как буфер. Или Вы что-то другое имели в виду?
1) Любое входное с 12 до 25В (у меня понижайка на 494 построена, ибо чипы xlsemi ждать с китая Я просто уже не смог. Сборка 2s2p). Плюс у чипа уся максимальное входное, вроде, 10В.
2) Ограничение мощности по входу. Больше условных 15-16 Вт, он никогда не заберет. При вашей же реализации с маломощным источником питания всегда есть возможность отправить его в защиту.
Как итог, заряжаю чем хочу и когда хочу с подходящим разъемом (5,5х2,5).
Именно это и имел.
Вообще, в вашей реализации подошли бы спец чарджеры с фичей DPM из серии bq24***(как пример — BQ24133) от TI. Правда Я не помню, если там возможность масштабирования до 5s ячеек.
Насчет использования лития в буферном режиме, вопрос правда неоднозначный. Только для LiFePO4 и LTO это можно сказать штатный режим, а для остальных типов лития?
Также для моего усилителя с 24V питанием макс., аккумуляторы не позволят снять макс. мощность, т.к. 5S мало, а 6S много.
По Вашей схеме у меня реализована зарядка и буферный режим суперконденсаторов автомобильного бустера mySKU.me/blog/diy/78328.html Кстати, бак-буст будет еще лучше, он расширяет диапазон входного напряжения)
Спец чарджеры конечно интересные, но где и за сколько купить на 5S, это вопрос)
Минусяторы, вы лучше аргументы пишите. Диалог намного интересней попыток набросить из-за угла.
Улучшение каких-то параметров достигается только за счет ухудшения других и тогда приходится определять приоритеты). Разумеется, если сделать объем ящика больше, то данные динамики будут звучать лучше. Но приоритетом я сделал компактность и минимальный вес.
Этот бумбокс предназначен для прослушивания музыки из ВК, Youtube или интернет-радио через Bluetooth. Качество звука бумбокса определяется скорее возможностями протокола Bluetooth и битрейтом с которым транслируется эта музыка, чем акустическим оформлением и примененными динамиками.
Насчет схемы 2.1 и предложенных Вами опций вполне согласен)
не, не… ничего такого...,
почему-то приходит в голову — «Эбенезеру Дорсету эсквайру...» ©
Пластиковый короб из аудио-системы какого-то крутого телевизора — 1шт. В него засунул синтепон.
Старый динамик из автомобиля 13 или 14см, на коробке указана пиковая мощность в 100Вт и все.
Усилитель моно aliexpress.ru/item/4000606301482.html на «60Вт»
Питание будет от 3-х старых 18650(всего 12шт на смену), пока есть 2 холдера, думаю между ними переключатель поставить.
Плата преобразователя QC2/QC3 для подзарядки смартфона aliexpress.ru/item/32919342222.html
Плата моно блютус приемника из такой приблуды aliexpress.ru/item/4000447245972.html
Вопрос зарядки пока не решил, есть внешняя зарядка. БМС пока не купил, не уверен что он нужен, заряжать нужно 4.2х3 = 12.6В.
Акумы всегда можно снять и засунуть в фонарик или заменить.
Играет неплохо.
бывает много ситуаций, когда нужно быстро сбросить громкость (соседи сверху ночью пришли на пати предложить свои любимые треки в обмен на перфоратор, или как в рекламе Нагиева с индюком и VoLTE) и тогда повернуть ручку аппаратного потенциометра куда практичнее, чем нашаривать эквалайзер в смартфоне ))
Не нужно ничего нашаривать) В любом смартфоне есть аппаратные клавиши громкости (качельки) с торца телефона. Проще всего ими сбросить громкость.
А еще проще щелкнуть выключателем сверху на бумбоксе)
В моём случае, чтобы сломать нужно очень постараться, т.к. удлинитель продет через 16мм дсп, и в отверстии совсем маленький зазор.
Намного удобнее громкость уменьшать или увеличивать ручкой. Есть неудобные для регулировки громкости чехлы-бамперы, пластиковые детали которых находятся рядом с кнопками громкости, и не дают быстро нащупать кнопки. Например. у Nillkin есть такие.
Просто будущему владельцу она показалась ненужной, поэтому и не стали ставить.
4.2×3=12.6 на полностью заряженных акб.Приемлемо? Или лучше на вход от блока питания? Тогда нехватка, вместо 18 вольт, всего 12.6 при полной зарядке.А далее и того меньше.Что подкажите коллеги?
Самым безопасным будет подключить 3s сборку на вход от блока питания. А лучше всего использовать не 3s, а 4s сборку.
Емкость (в ваттчасах) будет больше, играть будет дольше. А за счет более высокого напряжения мощность будет больше чем от 6 батареек или от 3s сборки.
для применений в озвучивании тус в подъезде или поляны с удочками — имхо важнее, чтобы «громко и долго», и не жалко сломать, испачкать в салате или красным залить )
Единственное, интересно, конечно, переживет ли он плавающее напряжение (24-27в)
Можно использовать и 24в автомобильные реле, они на такое напряжение тоже должны быть рассчитаны.
(автомобильное аудио на 24в практически не существует, на грузовиках это решают установкой большого инвертора, а мне такое практически некуда ставить, машина маленькая)
Но можно магнитолу подключить к одной секции, а например усилитель к другой)
На фото не попал или его там действительно нет?
Когда-то думал над реализацией такого бумбокса. В качестве цифрового «сердца» планировал поставить ненужный смартфон на андроиде. Или ТВ бокс как вариант. И то, и другое конечно дороже чем raspberry pi, но они у меня уже были и покупать их не пришлось бы. Насчет вариантов подешевле raspberry pi под Вашу задачу, к сожалению ничего не приходит в голову(.