Проделки радиогубителя или проводим карантин с пользой!

День добрый, муськовчане и муськовчанки) Не простым задался этот год. Необходимость пересидеть вспышку вируса и не сойти с ума — та ещё задачка. Вообще, что бы не сидеть без дела и не ехать крышей, стал перебирать скопившийся хлам с алиэкспресса и пускать его в работу.
Так что в этой статье будут
— моя вариация столика для нижнего подогрева из всем известного модуля.
— магнитная подставка для пайки с зажимами.
— почти симпатичный ЛБП 30в/5а СС/CV из универсального DC DC преобразователя

Заинтриговал? Тогда прошу под кат! Но будьте внимательны — много фото!



1. Столик нижнего подогрева.

Дешевый, сам поддерживает температуру — ну чем не идеал! Но… всегда есть но. Этот модуль ещё надо где-то разместить и позаботится об уменьшении теплоотвода через крепеж, иначе забыв его на не слишком термостойкой поверхности можно получить неприятные последствия. А что говорить о магнитных ножках, которые после первого применения отправятся в мусор…

Что потребуется:
— 4шт винта М4 50мм (или шпилька)
— 4шт винта М4 8мм
— 4шт гайки-заклепки М4
— стальная монтажная пластина 120*60мм
— стальной уголок
— провод силовой
— Газовая горела
— медно-фосфорный припой (подойдет и самый дешевый с флюсом П14)
— сам модуль вот из этого обзора .

Сразу оговорюсь, я бы все таки брал крепеж М3 в следующий раз. Но вот наступит ли он, пока работает этот модуль — не ясно.

Первым делом с длинных винтов откатываются головки и с концов загибаются на 45 градусов кончики 5-8мм. Следом чуть-чуть навинчиваются гайки заклепки (что бы не спадали) и припаиваются к винтам. На фото ниже видна форма нужного изгиба (винты были 70мм, поэтому такой длинный хвост возле шляпки) и результат пайки:


Затем привинчиваем наш модуль нагрева к получившимся ножкам и располагаем для пайки на пластине следующим образом (на фото уже запаянные без модуля и припаян уголок для монтажа выключателя):



Изгиб позволяет сделать более длинные ножки при небольшой высоте подъёма, что уменьшает передачу тепла через опоры на основание. Да и сама резьба на винтах служит радиатором, что тоже плюс.

Осталось только приклеить эпоксидкой выключатель на уголок и припаять сетевой кабель:


Расписывать работу модуля не стану — тут много статей с примерами работы с ними, а повторяться я не люблю. А вот задача снижения нагрева основания и изготовление его в компактном варианте я считаю более чем решенной. Пол часа работы — а основание вполне комфортно держать в руке.

2. Магнитная подставка для пайки с зажимами.

Всегда хотел себе подставку такого плана:


Но то жаба не финансирует, то и вовсе забываю. А порывшись в закромах понял, что и самому соорудить аналогичный не проблема.

Что потребуется:
— Магнитные диски 20*4мм с отверстием 5мм 8шт
— Винт потай нержавеющий 50-70мм М5 4шт
— Винт пой нержавеющий 8мм М5 4шт
— Гайка М5 16шт
— Шайба М5 8шт
— Зажим-крокодил 4шт
— Стальная монтажная пластина 120*200мм (или любой другой)
— Газовая горела
— Медно-фосфорный припой (подойдет и самый дешевый с флюсом П14)
— Провод медный одножильный сечением 4-5мм2 мягкий
— Трубка термоусадочная 20мм

Сначала надеваем на магниты термоусадочную трубку, что бы защитить их от повреждений во время эксплуатации, таким образом, что бы трубка облегала его по краям и не закрывала отверстий магнита. Удобно это делать с помощью любой трубки 20мм диаметром.

На трубку надевается отрезок термоусадочной трубки и внутрь вкладывается магнит. Затем с выступающей стороны усаживаем трубку. Вместе с магнитом снимаем отрезок и усаживаем с обратной стороны:


Далее, к 4м коротким винтам припаиваем медно-фосфорным припоем отрезки медных проводов (10 см +\-) так, что бы можно было накрутить сверху гайку. Вставляем винт с проволокой в магнит, фиксируем гайкой с шайбой. А другого конца крепим наши крокодилы — зажим готов:


Для другого типа фиксаторов отлично бы подошли широкие гайки с накаткой, но заказывать их было лень (долго ждать), а на местных барахолках и автомагазинах ничего подобного не. Ну да и ладно. Обошёлся просто диском из фанеры, в центре которого вклеена гайка М5. Накручиваем по 2шт таких дисков на длинные винты с магнитами — вполне себе держат видеокарту:



Хотя, пожалуй, для лучшего удержания на импровизированные широкие гайки стоит так же надеть термоусадку. Если добавлять ещё и лупу, то однозначно стоит брать магнит массивней и расположить его обратной полярностью к текущим крепежам. Сейчас взаимное отталкивание проявляется при почти вплотную расположенных магнитах и в реальных условиях роли не играет. Вот итог поближе:


3. Венец посиделок днями дома — универсальный ЛБП 30в/5а СС/CV

Началась эта задумка давно и закончилась совсем не так, как задумывалась. И так…
За основу первоначально был взят вот такой вот модуль:


Задумка была разбить потенциометры регулирования на 2 (грубая и точная настройка), разъемы использовать известные многим моделистам из серии XT — xt-30. Под него был спроектирован и изготовлен корпус из фанеры. Захотелось мне сделать приборчик плоским — на переднюю панель с платы перенести дисплей, элементы управления и индикации. Сзади — вход, выход и кнопка включения:


Когда корпус уже был готов, приступил я к демонтажу потенциометров, кнопок и дисплея с платы. Как уже читатель мог догадаться по ссылке на совершенно другой преобразователь в заголовке — что то пошло не так в процессе. И будет совершенно прав! Дисплей не пережил моих криворуких вмешательств. Отдельно он не продается, а покупать новый модуль ради дисплея не позволяла гордость. Так корпус был отправлен на полку, а модуль — удостоился звания почетного донора.

Спустя время, почитывая статьи товарища kirich , а в частности обзор вот на этотмодуль:


… обратил внимание, что габаритами он даже немного меньше предыдущего, а значит — должен влезть! Жалко то было корпус выбрасывать) К тому, же может как повышать. так и понижать!

Конечно. нужно было решить следующие задачки:
— нет отображения напряжения и тока, а народные модули вольт-амперметров не помещаются
— нет индикации перехода в режим ограничения тока

Для решения первой задачи отлично подходят недорогие USB тестеры. которые по сути и есть вольт-амперметры с дополнительными плюшками. Например — модель U-96 13-в-1 c цветным дисплеем. Так как дисплей тут ещё меньше — пришлось вклеить его в рамку, которая уже будет вставляться в корпус. С тестера удаляем разъёмы, кнопку выносим на проводах, усиливаем силовые дорожки, на место диода. связывающего вход с понижающим преобразователем для питания дисплея и логики тестера впаиваем провод, который будет подключен ко входу модуля LTC3780 (получаем независимое от входа USB-тестера внешнее питание):


Со второй задачей особо проблем так же нет — достаточно подключить к выходу ОУ базу транзистора, который будет управлять светодиодом. 5V берутся от линейного регулятора на плате LTC3780. Вот схема (дополнительно добавлен светодиод просо горящий при подаче напряжения — надо же дырку на корпусе чем то затыкать):


Вот так это выглядит в авторском поверхностно-навесном монтаже:


В целом все готово к сборке. Пришлось замазать ненужные теперь отверстия для кнопок управления. Хотя в последний момент вставил кнопку переключения режимов от тестера. На выход добавил LC фильтр Murata BNX002-01 50V 10A. Размещены потенциометры парами 200+20 кОм и 500+50 кОм, разъемы входа/выхода и кнопка включения:


Так как плата преобразователя меньше по габаритам и отверстия не попадают под стойки, она была просто зажата между шайбами:

Вид спереди:


Сзади:


Если бы не доработки внешнего вида под новую начинку, получилось бы очень симпатично, но как говорится — и так сойдет) Немного примеров работы при источнике питания 12v.

Регулировка на минимуме. Напряжение 0.813v. Ток ограничен 0.099А:


Диапазоны регулирования напряжения:


Диапазоны регулирования ограничения по току. Как видно, потенциометр мА позволяет регулировать ток до 2.14А. А вот диапазон регулировки другим потенциометром уже выходит за пределы измерения тока платой тестера, равным 5.213А


Вот собственно и все. Спасибо каждому осилившему прочтение сего материала! Здоровья вам и вашим близким!