Стартовые провода для автомобильного пускового устройства
В обзоре я расскажу о своем опыте изготовления и эксплуатации усиленных стартовых проводов с разъемом EC5 для суперконденсаторного джамп стартера. По сравнению со стандартными проводами для литиевых джамп стартеров, эти провода имеют вдвое большее сечение (10 мм² против 5 мм²), парные губки крокодилов соединены медной косичкой сечением 6 мм². Также можно посмотреть видео пайки провода 10 мм² в разъем EC5 с помощью газовой турбозажигалки. А в самом конце дадим этим проводам максимальную нагрузку – с их помощью заведем автомобиль вообще без АКБ.
В ближайшем автомагазине был куплен провод массы АКБ (косичка) длиной 25 см.
В качестве стартовых проводов я решил использовать провод ПуГВ (ПВ3) сечением 10 квадратов меди. Брал в оффлайне, 1 метр такого провода у нас стоит примерно 1 доллар (62.34 ₽ /1м).
Силиконовые же провода лучше, скажете вы и будете правы. Но этот ПуГВ у меня уже имелся в наличии от прошлых проектов. А ехать куда-то за метром силиконового провода мне было честно лениво.
Характеристики провода
Марка кабеля/провода: Провод установочный повышенной гибкости ПуГВ (ПВ3)
Номин. сечение проводника: 10 мм²
Материал проводника: Медь (Cu)
Класс проводника: Класс 5 (многопроволочная гибкая жила)
Наруж. диаметр (прибл.): 5.6 мм
Изоляция жилы: Поливинилхлорид (ПВХ)
Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения): -50...65 °C
Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении): -15...65 °C
Приступим к работе.
От косички отрезаю наконечники и режу ее на две равные части. Откручиваю губки и кримпером обжимаю в них провод. После обжимки пропаиваю. С рабочей стороны губок на хвостовик будет припаяна косичка. Вставляю все это обратно в крокодил, продеваю косичку к противоположной губке и припаиваю. Губки прикручиваю обратно к крокодилам.
Фиксирую провода на концах ручек комплектным крепежом. Все, с одного конца стартовые провода готовы.
Теперь поработаем над другим концом – припаяем провода в гильзы EC5.
Делать это удобно с использованием оснастки типа «третьей руки». Для устойчивости я ее еще дополнительно прижал к столу струбциной.
Как вы наверно заметили из стартового фото, я не стал объединять плюсовой и минусовой провод в одном разъеме и сделал 2 отдельных провода. Дело в том, что чем толще провода на обоих концах парных разъемов EC5, тем труднее вставить и вытащить пластиковую фишку (кожух) разъема. Как-то раз пришлось даже плоскогубцами выдергивать. А по отдельности все вставляется и вытаскивается без проблем. Кстати, если разрезать фишку на 2 части, «защита от дурака» никуда не денется – минусовой провод вставить в плюсовой разъем теперь будет можно, но вот плюсовой в минусовой по-прежнему никак.
Также я решил не ставить пластиковый кожух на минусовой провод. При такой толщине провода можно использовать термоусадку и вынимать провод будет еще легче. Изолировать термоусадкой наконечник гильзы провода массы особого смысла нет, но при желании можно это сделать. В ответный разъем такой полностью изолированный наконечник тоже войдет.
Примеряем провод к гильзе.
10 мм² — это пожалуй максимальное сечение, которое поддерживает разъем EC5.
Слегка залуживаем провод, держа его вертикально. Это нужно для того, чтобы припой, распространяясь под действием капиллярного эффекта, не затек слишком сильно в изоляцию. Проверяем, входит ли облуженный провод в гильзу. Надеваем на плюсовой провод фишку. Колодец гильзы обрабатываем флюсом и бросаем туда кусочек припоя.
Далее собственно видео.
Прошу прощения за подпаленную изоляцию и неидеальную пайку, т.к. камера стояла слишком близко и ограничивала свободу движений. Также я опасался направлять факел в сторону камеры, т.к. паять горелкой нужно круговыми движениями,
Еще во время пайки нужно следить, чтобы припой не затек на внешнюю часть гильзы, иначе гильза не защелкнется в фишке.
В результате получилось так:
Затем на плюсовом проводе вставляем фишку до щелчка, используя, например, переставные клещи. Минусовой провод обматываем термоскотчем, надеваем пару слоев термоусадки и усаживаем той же турбозажигалкой. Пока термоусадка не остыла, ей можно придать легкое рифление с помощью переставных клещей.
Все, стартовые провода готовы.
Приступим к их испытанию.
Еще прошлой зимой я сделал себе такой портативный набор для гарантированного запуска двигателя в случае разрядки АКБ.
Он всегда лежит у меня в багажнике. За это время провода не потрескались при запусках в морозы, хотя конечно значительно дубовее, чем стандартные тонкие провода.
Набор включает в себя:
— Джамп стартер на суперконденсаторах (ионисторах), номинальное выходное напряжение 16 вольт, емкость 95 фарад, заряд до 16 вольт от любого источника постоянного тока напряжением 7-35 вольт, индикация выходного напряжения, активное охлаждение встроенного step up / step down преобразователя и силовых ключей платы балансировки; — обзор
— Стандартные стартовые провода сечением 5,26 мм2 (10AWG) с диодами;
— Усиленные стартовые провода сечением 10 мм2 (из этого обзора);
— Кабель заряда джамп стартера от прикуривателя;
— Кейс.
Запускать автомобиль джамп стартером будем без АКБ. В этом случае нагрузка на стартовые провода будет максимальная.
Тестовый автомобиль с бензиновым двигателем 1.6 л и стартером 1.4 КВт.
Скидываем с АКБ плюсовую клемму. Подзаряжаем джамп стартер от АКБ до номинального напряжения, с помощью проводов из этого обзора.
Переставляем стартовые провода в выходной разъем. И завершающее видео.
UPD #1. Добавлена защита на косички крокодилов, по замечанию Rzzz в комментариях.
Как мы видим, конструкция крокодилов полностью изолированная. Все кроме косичек. Косички уже ширины ручек крокодилов и, если положить крокодилы на ровную поверхность, то косички ее не касаются. Однако, при подключенном к массе автомобиля минусовом проводе джамп стартера, если положить подключенные к джамп стартеру плюсовые крокодилы на металлическую поверхность с каким-либо выступающим элементом, типа головки болта, и косички его коснутся, то есть вероятность закоротить джамп стартер. Ничего страшного ни с ним, ни с машиной конечно не случится. Ионисторы КЗ не боятся. Поискрит и все. Rzzz предложил надеть на косички кембрик из стеклоткани. Побывав сегодня в нескольких электромагазинах, в наличии я его нигде не нашел. В Чип и Дипе увидел такую оплётку , которую в итоге и купил:
Оплётка из полиэстера предназначена для механической защиты провода и кабеля от перетирания и порезов. Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает удобство при формирование жгутов и их обслуживании. Широкий диапазон эксплуатационных температур даёт широкие возможности для применения.
Плотная текстильная лента из полиэфирных волокон зафиксированная в форме трубы с перекрывающимися краями
Защищает от перетирания и боковых порезов
Незначительный вес и высокая гибкость
Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов
Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения
Негорючая самозатухающая (DIN 75200/FMVSS 302)
Диапазон рабочих температур от -55°С до +150°С
Стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
Стандартный цвет – чёрный
Основные применения защитной оплётки:
• механическая защита проводки от перетирания оболочки провода;
• формирование жгутов проводки и механическая защита;
• механическая защита и армирование патрубков.
Проблема только в одном, нельзя отсоединять, переставлять провода от акб при заведенном двигателе. Регулятор гены задирает напряжение до 18-19в, со всевозможными вытекающими последствиями…
Угу.
При испытаниях автоэлектроники на кондуктивные помехи, пятый испытательный импульс четвертой степени жёсткости — самый страшный. Это который как раз имитирует обрыв аккумулятора. И да, четвёртая степень — это +85 В в 12 Вольтовой сети и +200 Вольт в 24 Вольтовой :)
Ещё как!
Особенно полезны, если разработчик по входу забыл защиту поставить. Или китайский производитель на ней сэкономил. Тогда случаются красивые спецэффекты с огнём и дымом.
Номинал преда выбирается не по току потребления, а по сечению провода.
20А потребляют не сами мозги, а оборудование и датчики (например подогреватели кислородных датчиков, свечи накаливания, бензонасос и т.п)
Видать хорошие у вас мозги, мощные. Буквально на днях замерял на xray — потребление бортовой сети при заведённом двигателе — 20А. И это от всех систем, включая зажигание, мозги, магнитолу, и даже ДХО/габариты. На просто включенном зажигании — 5А, при этом мозги уже работают и даже магнитола включилась.
И у меня такой есть:
Да только к питанию ЭБУ он отношения не имеет. Через этот предохранитель подключены устройства, которые управляются ЭБУ с помощью реле или входов типа «открытый коллектор». В т.ч. подаётся питание на катушки зажигания, на которые с ЭБУ выходят лишь управляющие импульсы.
Просто откройте схему, и посмотрите что запитано через данный предохранитель. В случае с приорой предохранитель цепи питания ЭБУ находится в салоне, и номинал у него 7.5А.
Цепи относятся к эбу, а не к допоборудованию? После включения зажигания потребляют нехилый ток? Об этом и была речь изначально, что включение фар как нагрузки, до фонаря, по сути, и так потребление огого
Какие 10-20А? Это, между прочим, до 150-300 Ватт получается при напряжении в сети до 15 вольт. Вы себе представляете, как нужно утилизировать столько тепла от электронной железяки без подвижных частей? Да там кулер башенный бы потребовался, или водянка. Даже подогрев стекла и задницы жрут меньше, чем по 20 А.
Десятка машин у меня не было, но фокус проводил на hyundai accent, mitsubishi asx и lada xray. Не специально, ситуации просто такие на дороге случались. А вот на чём специально подобное устраивал — карбюраторный уаз, там мозги не жалко спалить. И опять же ничего страшного не случилось. Сколько на реле-регуляторе было выставлено напряжение, столько вольтметр и показывал. По осциллографу наверняка можно было увидеть более страшную картину, пульсации от 5 до 20В — но я этого не заметил (не смотрел), ровно как и потребители подключенные к бортовой сети.
Даже в идеальном случае пульсации с генератора обусловлены наличием трёхфазного выпрямителя, а регулятор напряжения только добавляет их, подавая ШИМ модуляцию на ротор.
Собственная электроника авто обычно рассчитана на кратковременную работу без АКБ, но дополнительное оборудование может такое не пережить…
Там милисекундные пики достигают сотен вольт по амплитуде (это по данным какого-то автоиздания, купленнного в офлайне). Именно они и выжигают светодиоды в лампочках. И это при подключенном АКБ. Что без него творится, можно только гадать.
Ни фига она не рассчитана, что кстати и подтверждается запретом на отключение акб при работающем двигателе, в инструкции, как правило ещё и выделенные крупным или жирным шрифтом
Просто такой электроники не существует. Возможна только защита от таких помех. Но полная защита от всего стоит иногда дороже электроники и чем прожорливее потребитель, тем дороже защита.
Поэтому гораздо проще написать запрет, чем заморачиваться с многоступенчатой и дорогой защитой.
На авто это глупо делать, на стенде генераторов, когда в автосервисе работал и мерял, КАТЭ, БАТЭ гены и GM-все задирают, особенно при подгазовке, а с учётом того что регуляторы там стоят унифицированые с большинством иномарочных генераторов (таблетка одинакова) то завышают практически все
Равноценно глупо верить всем байкам авто-электриков, которые хорошо если сами видели, а не услышали от кого-то историю про единичный случай, и после этого применяют её ко всех похожим ситуациям без разбора. Дело то могло быть в неисправном РР…
Тем более отечественные, у вас и стоят КАТЭ или БАТЭ завышающие, а на уазе наверняка со старым
РР максимум 13,7в дающие
На тазу стоит валео со встроенным РР, выдаёт в районе 14.0В. На уазе выносной РР 131 с двумя положениями — 13.8В и 14.7В. А уж сколько он будет на деле выдавать зависит не столько от него, сколько от схемы его включения.
Да, Вы правы, нельзя отсоединять провода от акб при заведенном двигателе. Но в данном случае вместо АКБ подключен конденсатор. Конденсатор – это вообще-то сглаживающий фильтр, а тем более такой емкости под сотню фарад. Напряжение 14.6 вольт стоИт как вкопанное, что можно заметить в видео.
С таким бустером можно совершенно спокойно ездить вообще без АКБ. Может пригодиться, если с машины украли АКБ и нужно доехать до магазина за новым аккумом)
Да, штатная схема подключения бустера — параллельно АКБ, т.е. при подсоединенном аккуме подключать бустер.
Я подключал бустер без АКБ только для того, чтобы протестировать провода максимальной нагрузкой. «Запускать автомобиль джамп стартером будем без АКБ. В этом случае нагрузка на стартовые провода будет максимальная.»
Во время работы двигателя провода с бустера на аккум я разумеется не перебрасывал. Вначале заглушил двигатель, затем отключил бустер и подключил АКБ обратно)
Именно, у всех авто за последние 40 лет электронные регуляторы напряжения, а с 1990 г. выпуска полно неотключаемых потребителей — бензонасос, форсунки и пр., так что никаких скачков там не будет.
Это из серии «не давай прикурить с заведённым двигателем — сгорит генератор (или вообще вся, ну прямо вся электроника)…
Советую погуглить стандарты «Электрооборудование автотранспорта кондуктивные помехи». И посмотреть, какие помехи бывают в авто. Там и про отключение клеммы аккумулятора есть и какие скачки при этом могут быть.
Проблема только в одном, нельзя отсоединять, переставлять провода от акб при заведенном двигателе.
Чего это нельзя?! Можно! Но один раз. Максимум два.
Я так в позапрошлом году собственным опытом убедился что можно. Один раз. Как итог, блок сигнализации под замену ушел.
Откуда «дровишки», т.е. информация, интересно? Почему именно 18-19В? Такой сценарий возможен наоборот, при наличии аккумулятора и неисправном регуляторе в генераторе.
Но 18 вольт для борт.электроники не страшно, проверено на себе — из-за неисправности регулятора в генераторе Мицубиси в течение получаса наблюдал, как напряжение росло от 15 до 18 вольт, когда я уже не выдержал и выдернул разъём из генератора, доехал на аккумуляторе. Всё работало — усилитель руля, впрыск, АКПП, ничего не сгорело.
Вот когда РР закоротило, а аккумулятора нет, то генератор и 40 выдаст, на 18-19 не остановится. Но мы ведь не об этом говорим, а только об отключении аккумулятора при исправном генераторе.
А в таком случае проблемы могут быть только с настоящим электромеханическим реле-регулятором.
Я с таким сталкивался только раз, посгорали все лампы за недолгую поездку без аккумулятора, но это был допотопный карбюраторный двигатель, родом из 40х годов прошлого века.
В авто 80х годов выпуска уже везде стояли «шоколадки» или интегральные реле-регуляторы, с которыми ничего не горело. Лично пробовал на нескольких авто, от Мазды 1986 г.в. до Пежо 2007 г.в. — все держат напряжение без аккумулятора без проблем. Мало того, последние 10-15 лет у многих авто напряжение и вовсе регулируется борт.компьютером в зависимости от условий.
поэтому и рекомендуют в инструкциях к бустерам сначала установить крокодилы на клеммы аккума, а потом подключать разъем к бустеру. Тогда вы гарантированно не сделаете КЗ крокодилами… Ну а посторонние предметы и провода не предполагается совать в область прикурки))
Объясните, для ЛЛ, зачем это всё? Если машина исправна и АКБ живой — заведется сама, иначе — нефиг пинать труп лошади и нужно чинить, менять/заряжать акб и т.п.
два случая из практики: оставил включенным свет в салоне на несколько дней, забыл ключ в замке зажигания у авто, схема которого обесточивается только при извлечении ключа.
ПыСы. паранойей не страдаю, но запасной аккумулятор в гараже есть.
оставил включенным свет в салоне на несколько дней…
запасной аккумулятор в гараже есть.
У меня в гараже тоже запасной аккумулятор есть, но лет за 10 так ни разу и не использовал его в помощь севшему в авто. Тяжёлый, стоит в дальнем углу, подтягивать влом, а 10-амперное зарядное каждый раз позволяло завестись уже через полчасика после подключения.
Да и вообще, поскольку машина всегда в гараже, а зимой выезжаю не чаще раза в месяц, давно уже определился что наиболее оптимальное в моих условиях действие — скинуть минусовую клемму всякий раз по приезду.
зачем плодить лишние сущности? для раз в месяц достаточно просто скидывать клемму с АКБ, а размыкатель массы нужен если постоянно баловаться отключением, чего на современных машинах делать вообще не рекомендуется.
Это мой личный колхоз)
Аккумулятор AGM Hawker SBS 60 ёмкостью 48A/h выпуска лохматого 1998-го года родом из резервного электропитания базовой станции мобильной связи Nokia.
Да никто не катает эти «катюши» уже давно. Используют их только в зоне сервиса. Автомобили именно с такими коробочка и перемещаются с момента, как они начали в продаже появляться. Я в теме, если что
Зимой при городской езде акк всегда недозаряжен если добавить к этому просто стоянку неделю-другую на морозе, получаем трупик. Это из моей практики )
Ну и забытые лампочки и прочие нештатные сигналки тоже на морозе легко опустошают акк.
Эта штука нужна чтобы завестись и поехать, а потом разбираться с проблемой, если вообще есть проблема
Нормальный акк при исправной электрике и нормальной зимой (не -30 и ниже, это уже экстремальные условия) без проблем работает. Да, в сильный мороз энергоотдача меньше, заряд тоже хуже, но дополнительных телодвижений, как например подзарядки, не требует.
мороз, дизельный двигун, поездки редкие и короткие, но много пусков двигателя, как результат недозаряженный аккум, запуск не возможен.
Или вытаскивать 2 штатных аккума, тащить в тепло и там заряжать или использовать бустер
К примеру это чудо заведет дизельный авто с двигателем 2 литра с севшим аккумулятором в 20 градусный мороз с холодным двигателем и прогревом свечей накала?
Почему жесткий? Это как раз приемущество джампстартеров на суперкондесаторах- от подсевшего акб, от зарядки ноутбука, вобщем любой источник в указанном диапазоне напряжений, который под рукой есть.
Провод лучше КГ в резиновой изоляции. Он более гибкий (используется для сварочных аппаратов, кстати) и резиновая изоляция более надёжна, не дубеет на морозе.
На косички я бы изоляцию надел, хотябы термоусадку, или на крайний случай изолентой обмотал, хотя бы на плюсовом. А ну как за корпус цепанёт.
Обычно на подобных китайских крокодилах для прикуривания применяют супер гибкие провода в силиконовой изоляции, и как по мне — так это лучший выбор для зимы. В EC5 без проблем запаиваются провода 10 awg, можно найти на али\ебее по запросу «10 awg silicone wire».
На косички я бы изоляцию надел, хотябы термоусадку, или на крайний случай изолентой обмотал, хотя бы на плюсовом. А ну как за корпус цепанёт.
Верное замечание, спасибо! Но боюсь, термоусадка или изолента может задубеть или потрескаться в морозы. Возможно, фторопластовая лента (ФУМ-лента) будет лучшим решением?
Только недавно обратил на них внимание, купил на пробу, но пока руки и не дошли попробовать. Они чуть универсальнее будут, за счёт отсутствия разделения на папы-мамы.
А, я не правильно вопрос прочитал. По этой ссылке я не покупал, просто первая попавшаяся.
XT60 покупал везде где только можно, по самым дешёвым ценам, и особо проблем не замечал/ Разве что некоторые бывают чуть меньшего размера, из-за чего либо туговато, либо слишком легко заходят в ответные ответные части других разъёмов. Но какие из них оригинальные, а какие нет — я не знаю. Точно так же как и с андерсонами.
ток зарядный от генератора после пуска двигателя измерьте токовыми-клещами, а то как бы все говорят что акки взрываются, такой ток принять не могут, производители ставят либо диоды, либо полевики… а недавно было в обзоре и реле…
Просто есть небольшой нюанс. Напряжение полностью заряженной сборки 3S — 12.6В, сборки 4S — 16.8В, напряжение бортовой сети в авто 13.8-14.8В. Соответственно при использовании аккумулятора состоящего из трёх ячеек обязательно необходимо использовать защиту от обратного тока.
При использовании 4S аккумулятора (как у меня на фото) достаточно просто следить за тем, чтобы аккумулятор сильно не разряжался. В моём случае напряжение в бортовой сети авто — 13.8В, соответственно это по 3.45В на ячейку лития, а это уже где-то примерно 10% остаток заряда. Т.е. если разрядить липольку в ноль, то после запуска двигателя, генератор начнёт заряжать её приличным током до 10% — это не очень хорошо, но не критично.
Если же заряд пойдёт в 3S аккумулятор, то при том же напряжении бортовой сети, получится 4.6В на ячейку, что чревато как минимум вздутием, а скорее всего и возгоранием аккумулятора. Поэтому диоды использовать обязательно.
Да, 8шт диодов Шоттки, включенных параллельно. Нужны для любой сборки, не пропускают обратный ток на бустер от генератора, который начнет работать после запуска движка.
Вот тоже думаю такой комплект сделать. Вот на бустерах на проводах стоят диоды, даже на 4х баночных. Нужно ли, если в сети бортовой напряжение ниже чем на 4х банках? Уже увидел ниже мнение
ЕС5 — это тип разъема, который используется на большинстве литиевых джамп стартеров. Для совместимости с готовыми стартовыми проводами от таких бустеров я изначально и решил делать свой джамп стартер на ЕС5.
А еще в XT90 не влезет 10 квадратов. Пишут, что рекомендуемое сечение провода для XT90: 2 — 4,5 мм. кв.
кст о нетрадиционных способах прикурить машинку. нашел для себя относительно безопасный способ через имакс — он же работает от любого источника, только провода нужны. соответственно 2 провода входа питания на запасной акум(та хоть литий, хоть малый от ибп), 2 на зарядку того что в машине — выбираем зарядку pb и ток — дальше он сам плавно подзарядит акум и можно будет запускать. Да это займет время и возможно не очень подходит для машин которым нужен прям мощный свежий акум, но мой гибрид и от кроны начнет запуск, так что мне это подходит и нежные системы не пострадают. Ну и никто не запрещает в прикуриватель вставить, но это уже если надо надолго.
Спасибо за обзор.
Немного не потеме, но, может кто подскажет ссылку где можно купить такую конструкцию: переходник, чтобы с одной стороны крокодилы на автомобильную аккумуляторную батарею, провода сантиметров хотя бы 50, а с другой штекер в прикуриватель (то есть папа).
Надо это для того, чтобы от прикуривателя в машине заряжать дополнительный аккумулятор в салоне.
Есть масса ссылок на переходники крокодилы — разъём прикуривателя (мама), но крокодилы — разъём прикуривателя (папа) найти не могу.
Да! По картинке — это именно то что ищу. К сожалению по ссылке пишет, что такая страница не найдена. Если у Вас открывается, то скопируйте, пожалуйста, название товара, я поищу на али по названию. Благодарю
Проверил, вроде открылась. Вот название: Car Cigarette Lighter Plug 10A 12V Adapter with LED Lights Male Plug to Alligator Clips Car Battery Clip-on Extension Cable
Если не помещается в строку поиска, вот ключевые слова: Cigarette Lighter Male Plug to Alligator Clips. По ним открывается только страница с этим адаптером.
В обзоре я расскажу о своем опыте изготовления и эксплуатации усиленных стартовых проводов с разъемом EC5 для суперконденсаторного джамп стартера. По сравнению со стандартными проводами для литиевых джамп стартеров, эти провода имеют вдвое большее сечение (10 мм² против 5 мм²), парные губки крокодилов соединены медной косичкой сечением 6 мм². Также можно посмотреть видео пайки провода 10 мм² в разъем EC5 с помощью газовой турбозажигалки. А в самом конце дадим этим проводам максимальную нагрузку – с их помощью заведем автомобиль вообще без АКБ.
Хоть посмотреть какие звери, емкость. Китай?
Шесть таких ebay.com/itm/264037856968 и шесть таких aliexpress.com/item/32998532961.html
При испытаниях автоэлектроники на кондуктивные помехи, пятый испытательный импульс четвертой степени жёсткости — самый страшный. Это который как раз имитирует обрыв аккумулятора. И да, четвёртая степень — это +85 В в 12 Вольтовой сети и +200 Вольт в 24 Вольтовой :)
Особенно полезны, если разработчик по входу забыл защиту поставить. Или китайский производитель на ней сэкономил. Тогда случаются красивые спецэффекты с огнём и дымом.
20А потребляют не сами мозги, а оборудование и датчики (например подогреватели кислородных датчиков, свечи накаливания, бензонасос и т.п)
Да только к питанию ЭБУ он отношения не имеет. Через этот предохранитель подключены устройства, которые управляются ЭБУ с помощью реле или входов типа «открытый коллектор». В т.ч. подаётся питание на катушки зажигания, на которые с ЭБУ выходят лишь управляющие импульсы.
Собственная электроника авто обычно рассчитана на кратковременную работу без АКБ, но дополнительное оборудование может такое не пережить…
Поэтому гораздо проще написать запрет, чем заморачиваться с многоступенчатой и дорогой защитой.
РР максимум 13,7в дающие
С таким бустером можно совершенно спокойно ездить вообще без АКБ. Может пригодиться, если с машины украли АКБ и нужно доехать до магазина за новым аккумом)
Я подключал бустер без АКБ только для того, чтобы протестировать провода максимальной нагрузкой. «Запускать автомобиль джамп стартером будем без АКБ. В этом случае нагрузка на стартовые провода будет максимальная.»
Во время работы двигателя провода с бустера на аккум я разумеется не перебрасывал. Вначале заглушил двигатель, затем отключил бустер и подключил АКБ обратно)
Это из серии «не давай прикурить с заведённым двигателем — сгорит генератор (или вообще вся, ну прямо вся электроника)…
Я так в позапрошлом году собственным опытом убедился что можно. Один раз. Как итог, блок сигнализации под замену ушел.
Но 18 вольт для борт.электроники не страшно, проверено на себе — из-за неисправности регулятора в генераторе Мицубиси в течение получаса наблюдал, как напряжение росло от 15 до 18 вольт, когда я уже не выдержал и выдернул разъём из генератора, доехал на аккумуляторе. Всё работало — усилитель руля, впрыск, АКПП, ничего не сгорело.
Вот когда РР закоротило, а аккумулятора нет, то генератор и 40 выдаст, на 18-19 не остановится. Но мы ведь не об этом говорим, а только об отключении аккумулятора при исправном генераторе.
А в таком случае проблемы могут быть только с настоящим электромеханическим реле-регулятором.
Я с таким сталкивался только раз, посгорали все лампы за недолгую поездку без аккумулятора, но это был допотопный карбюраторный двигатель, родом из 40х годов прошлого века.
В авто 80х годов выпуска уже везде стояли «шоколадки» или интегральные реле-регуляторы, с которыми ничего не горело. Лично пробовал на нескольких авто, от Мазды 1986 г.в. до Пежо 2007 г.в. — все держат напряжение без аккумулятора без проблем. Мало того, последние 10-15 лет у многих авто напряжение и вовсе регулируется борт.компьютером в зависимости от условий.
Блажен кто верует.
Или это нужно для параноиков?
ПыСы. паранойей не страдаю, но запасной аккумулятор в гараже есть.
Да и вообще, поскольку машина всегда в гараже, а зимой выезжаю не чаще раза в месяц, давно уже определился что наиболее оптимальное в моих условиях действие — скинуть минусовую клемму всякий раз по приезду.
Лично мне не очень с клеммами везет, стоит туда полезть, начинают болтаться.
Аккумулятор AGM Hawker SBS 60 ёмкостью 48A/h выпуска лохматого 1998-го года родом из резервного электропитания базовой станции мобильной связи Nokia.
Тоже заглядывался на подобные аккумы. Отвадило то что сказали что с лебедкой они живут не очень счастливо.
Да, там оно точно нужно.
Ну и забытые лампочки и прочие нештатные сигналки тоже на морозе легко опустошают акк.
Эта штука нужна чтобы завестись и поехать, а потом разбираться с проблемой, если вообще есть проблема
Или вытаскивать 2 штатных аккума, тащить в тепло и там заряжать или использовать бустер
Жестокий какой-то метод имхо
На косички я бы изоляцию надел, хотябы термоусадку, или на крайний случай изолентой обмотал, хотя бы на плюсовом. А ну как за корпус цепанёт.
Типа такого (не реклама, первая ссылка из поиска)
Хотя вначале были сомнения насчет гибкости материала из стекла)
Хотя я у себя часто 150А андерсоны использую.
XT60 покупал везде где только можно, по самым дешёвым ценам, и особо проблем не замечал/ Разве что некоторые бывают чуть меньшего размера, из-за чего либо туговато, либо слишком легко заходят в ответные ответные части других разъёмов. Но какие из них оригинальные, а какие нет — я не знаю. Точно так же как и с андерсонами.
а у вас всё нормально, хотелось бы увидеть цифры
При использовании 4S аккумулятора (как у меня на фото) достаточно просто следить за тем, чтобы аккумулятор сильно не разряжался. В моём случае напряжение в бортовой сети авто — 13.8В, соответственно это по 3.45В на ячейку лития, а это уже где-то примерно 10% остаток заряда. Т.е. если разрядить липольку в ноль, то после запуска двигателя, генератор начнёт заряжать её приличным током до 10% — это не очень хорошо, но не критично.
Если же заряд пойдёт в 3S аккумулятор, то при том же напряжении бортовой сети, получится 4.6В на ячейку, что чревато как минимум вздутием, а скорее всего и возгоранием аккумулятора. Поэтому диоды использовать обязательно.
А еще в XT90 не влезет 10 квадратов. Пишут, что рекомендуемое сечение провода для XT90: 2 — 4,5 мм. кв.
Однако опасные крокодильчики
Пять с плюсом за пайку!
Немного не потеме, но, может кто подскажет ссылку где можно купить такую конструкцию: переходник, чтобы с одной стороны крокодилы на автомобильную аккумуляторную батарею, провода сантиметров хотя бы 50, а с другой штекер в прикуриватель (то есть папа).
Надо это для того, чтобы от прикуривателя в машине заряжать дополнительный аккумулятор в салоне.
Есть масса ссылок на переходники крокодилы — разъём прикуривателя (мама), но крокодилы — разъём прикуривателя (папа) найти не могу.
Если не помещается в строку поиска, вот ключевые слова: Cigarette Lighter Male Plug to Alligator Clips. По ним открывается только страница с этим адаптером.
Заряжать аккумулятор через провода бортсети — смело.