Сверло для пенопласта под грибок. Очень экономит время. Своими руками
Утепляя дом или квартиру пенопластом нужно сверлить отверстия под грибок, а затем выбирать площадку под шляпку грибка
Можно делать все за один раз(за один проход) если использовать простое приспособление. Сверло для пенопласта под грибок. делается за 20 минут
И если вы уже утеплились, то пожалеете, что у вас не было такого инструмента.
ООчень экономит время.
И да если грибок и сам заходит шляпкой в пенопласт то это плотность 9 кг(по факту а не то что написано) на куб а не 25 кг на куб. Ну, а в пенополистирол любой плотности его не забьёшь однозначно.
Своими руками.
делаем инструмент для того, чтобы просверлить отверстие сразу с пятаком под шляпку.
для этого берём обычный грибок которым и будете крепить
сначала немного расширяем внутреннее отверстие сверлом диаметром 8 мм на глубину 3 см.
после этого отрезаем лишнее. оставляем 2см(как на фото). нагреваем немного над газом и вставляем сверло под перфоратор. укрепляем хомутиком
теперь берём мягкую проволочку. У меня алюминиевая мягкая. можно медную или стальную мягкую. наматываем между отверстиями. Это для того, чтобы легче срезался пенопласт под шляпку
Ну вот и всё! Пользуйтесь. Очень удобно и ООчень ускоряет процесс.
А вот видео процесса сверления и изготовления или ещё более 200 видео на этом же канале
Я в продаже такого не встречал. Напишите если я ошибаюсь.
Не понял — нафига?
1. Грибок и так легко заходит в мягкий пенопласт при креплении
2. Прочность крепления снижается т.к. с пенопласта срезается жесткий верхний слой
3. Зачем вообще забивать грибок ниже уровня пенопласта? Прямо на него обои клеить собрались?
плюс.
топик больше для перфекционистов.
— 3 года назад утеплил дом, закидал 130м.кв. стен.
из нюансов — было такое, что сверло и следовательно грибок уходит как в «молоко», решалось уплотнением упаковочной лентой пп, в один или в два слоя на грибок, либо пересверливать. лента бесплатно в избытке на любом отделении служб доставки.
— «правильный» грибок заходит с характерным «втягиванием» пенопласта заподлицо (даже на 1-3мм внутрь), если отпружинивает, то либо уплотнять лентой (например) либо пересверливать.
— всё имхо, потому что делал сам и для себя.
— лист крепить не на 3 и не 4, а на 5 точек, откосы через 40см примерно
— стены перед поклейкой грунтовать.
а там каждый делает во что горазд, благо видео в ютубе полно.
ну уж нет. если грибок входит сам, то поверьте это не 25-я плотность. да есть эко пенопласт который руками взял и пальцы проваливаются. 25-я плотность от 16 до 25 кг на куб. взвешиваете один лист толщиной 50мм и должен весить 800 грамм и это если 16 кг на куб. Грибок входит САМ если реально 400 грамм на лист. И да — вас в магазине… — обманули
А что будет, если утепляться не 25-й плотностью? Например, в наших местных строймагах 25-й нет вообще, максимум 15. Спросил почему — говорят пробовали завозить — никто не берёт, он же дороже. По факту — стоят десятки, если не сотни домов, уже много лет утеплённых «пятнашкой» и я на свой непрофессиональный взгляд не вижу минусов.
Не понял — нафига?
1. Грибок и так легко заходит в мягкий пенопласт при креплении
2. Прочность крепления снижается т.к. с пенопласта срезается жесткий верхний слой
3. Зачем вообще забивать грибок ниже уровня пенопласта? Прямо на него обои клеить собрались?
Судя по вопросам вы достаточно хороший теоретик. Зачем прятать шляпку?! Чтобы не тратить время и материал на выравнивание бугров от грибков. Прочность снижается?! Для 1 см. полистирола может быть да, но для утепления используют толщины 5 см. и более и, трудно представить, какая сила может снизить прочность крепления, если на один лист (0,5х1) вбивается до 8 гвоздей. Ну и последнее. Существуют различные утеплители. Например — экструдированный пенополистирол, в который никакой силой не продавишь грибок. Автор поста предложил нормальную, копеечную, рабочую идею. А вот вариант (на фото) заводского исполнения — покупал именно для жесткого полистирола.
«фундамент» и цоколь — не есть элементы фасада.
«экструдированный пенополистирол» — СПЕЦИАЛЬНО предназначен для подвала, фундамента и цоколя как раз для обустройства тепло и пароизоляции одним укусом.
И ещё — у Вас м/д декоративной плиткой и штукатуркой должен быть «плачущий или капающий» профиль.
да нет там ошибки, если соблюдать минимальные требования по толщине то влагонакопления и в эппсе не происходит даже на ГБ, по крайней мере в полосе Киева. Другое дело что смыл понятен не очень.
В теории — все хорошо, но когда начинаешь выбирать ПСБС требуемой плотности и сравнивать его с ЭППС — то получается не сильно дешевле, при более менее гарантированных показателях ЭППС и неизвестном качестве ПСБС.
я могу только порекомендовать посмотреть канал Надежного , у него много роликов на эту тему. а если честно лень искать пруфы, пусть эти комментарии будут назиданием для других
ну вот на этих видео видно, что клеили дебилы с нарушением всего что можно, под штукатурку эппс даже не зашкурили, штукатурку делали прямо поверх сетки, а не как положено — накидать слой смеси и утопить сетку в нем при помощи зубатого шпателя. А потом вот такие мифы — нельзя, материал дерьмо, стены развалятся… Советую всем, кто строит и строится почитать Г. И. ГРИНФЕЛЬД -ОТДЕЛКА КЛАДКИ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА-. Можно эппс на газик даже, только надо соблюдать технологию.
если есть бугры от дюбелей, то что-то сделано не так:
либо недосверлил, либо недозабил, либо не держится ножка в стене (попал в пустоты или рыхлый кирпич итп) и как следствие отпружинивает.
повторюсь — правильный монтаж пенопласта предподагает забивание дюбеля/грибка/зонтика молотком с характерным втягиванием шляпки на 2-3мм (как раз на её толщину, чтобы спряталась заподлицо)
крепил и 50 и 100мм псб-с25 разных производителей (совсем трэшаковых не попадалось) — ничего там не растрескивается
всё один в один как на видео (мотать на 4:58)
технологию использовал ту же, с некоторыми нюансами, ну и смеси других фирм (и церезит тоже)
тут весь спор именно об этом. я выбирал потяжелее и шляпка грибка сама не лезет в пенопласт. если пенопласт лёгкий то не только шляпка, а в руки берёшь и пальцы внутрь проваливаются. хоты на пачке написано «25»
тогда есть смысл указать в обзоре, потому что те ПСБ-С25, которые мне встречались — нормально шляпка заходит, а если пенопласт <50мм, то ещё вопрос не сделает ли коронка хуже, потому что как здесь упоминали, верхний слой более крепкий и его нарушение ослабит пенопласт, несущественно, но зачем?
плюс есть еще такой момент — начитаются «вредных советов» и применяют их ко всем своим жизненным ситуациям, втч «парят мозг» нормальным строителям, мол — я так прочитал, сделай мне вот так…
как говорил один знакомый — советы слушать, но думать нужно головой.
«взвесьте один лист умножьте на 10 если 100мм и узнаете РЕАЛЬНУЮ плотность» — скорее нужно разделить на 0,05 — стандартный лист 0,5м*1м*0,1м=0,05куб.м итого лист ПСБ-25 должен весить ~1,25кг.
— перед переходом к практике всегда стоит хотя бы познакомится с теорией и подумать, чтобы не делать лишнюю и бесполезную работу.
Чтобы не тратить время и материал на выравнивание бугров от грибков.
— в каких случаях это потребуется? Я не представляю ситуации, когда нужно выравнивать пенопласт до такой точности. Пенопласт не несущий материал и материал, легко подверженный внешним воздействиям — поэтому всеравно будет закрываться чем-то сверху. Зачем его выравнивать до допуска в 1мм? никакой регулировки глубины на самоделке нет и если посадочное гнездо разобьет на 2мм глубже, чем толщина шляпки — так же придется выравнивать?
трудно представить, какая сила может снизить прочность крепления, если на один лист (0,5х1) вбивается до 8 гвоздей.
— сила простая — боковой ветер на этапе монтажа при больших объемах. Верхний слой пенопласта прочнее, чем его внутренний.
Например — экструдированный пенополистирол, в который никакой силой не продавишь грибок.
— так же об него через два сверления разлетится и проволочка, прикрученная к плассмасске.
Не понял — нафига?
1. Грибок и так легко заходит в мягкий пенопласт при креплении
Пенопласт пенопласту рознь. В плотный полистирол оно может не зайдёт, а примнёт с надрывом и риском расползтись микротрещинами по прошествии пары месяцев.
2. Прочность крепления снижается т.к. с пенопласта срезается жесткий верхний слой
Опять-же смотря какой пенопласт брать. Если «Десятка», то да, его даже в руки надо брать аккуратно, чтобы он от дуновения ветра не переломился. Автор привёл пример узкоспециализированного инструмента. Ну и что? Пусть будет.
А я не встречал перфекционистов, которые делают углубление под шляпку грибка. Но это только мой личный опыт — не могу сказать, что таковые отсутствуют как класс
P.S. Скриншот из этого пособия
СИСТЕМА СКРЕПЛЕННОЙ НАРУЖНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
«CERESIT»
Пособие
по проектированию, устройству и эксплуатации системы
Я могу поверить в надобность заглушка, если там железный гвоздь вбивали, мол сверх сохранение тепла, но когда пластик или стекловолокно…
Ну или какая то особая хитрость ))
ниже первое попавшееся видео по запросу «заглушки пенопласт».
но лично я считаю, что для утеплителя до 10см это лишние телодвижения (и затраты), которые НЕ влияют на 1.прочность/надёжность, 2.теплоизоляцию, 3.удобство монтажа и отделки
9500р. за приспособление, это сильно! Если брать в Польше, выходит 3640р. Что в Украине, что у нас в России — цена в три конца. Лишь бы наегорить друг-друга.
Заглушки это хорошо. Дюбель и пластмасса это мостик для тепла, без них на некоторых фасадах появляются вот такие замечательные пятна, сигнализирующие теплопотери.
когда был маленьким нашел у деда с бабкой сатирический сборник лохматых советских годов, запомнился один рассказ про то, что какая-то супружеская пара стала резко учиться работать с различными строительными материалами и инструментом.
Их спросили — а зачем вы все это изучаете, вы ж скоро квартиру получите?
-Проблема в том, что дом, в котором мы получим квартиру, строит наш стройтрест…
Кстати, чет я после этого тож стал сам учиться всякому…
Опять 25. ну где вы видете что это такой же инструмент. это инструмент отдельно делает только пятак под шляпку после уже просверленного перфоратором отверстия на всю длину.
Мой инструмент делает всё за одну операцию и только за счёт этого экономится время. снова не нужно прыгать по лесам
Да, да, да утеплять всегда надо изнутри, это позволяет перенести точку росы вглубь стены, а то и вообще между стеной и утеплителем, и тогда влага будет просто стекать внутрь помещения. Главное баночку не забыть подставить ну или тряпочку там положить
За сарказм плюсую. А в жизни — у самого так летняя кухня из газосиликата утеплена, пенопластом изнутри отец утеплял, давно. Понятно, никто тогда не подумал, что это неправильно. А неправильно было в полный рост — это теперь все умные, а тогда… Что получилось — да такое себе. Луж внутри не было, но и толку от такого утепления тоже не заметили.
Ох, неучи накидали мне минусов. Те что с высшем образованием, но без среднего.
И вы туда же
Если стены состоят только из пенопласта, то пожалуйста
Если внутри стены есть ещё кирпич, дерево — то влага которая всегда есть в доме, будет заперта вашим паронепроницаемым пенопластом внутри стены.
Стекать никуда она конечно не будет, но стены будут сыреть, дерево гнить, кирпич понемногу разрушатся
Да и вообще сырость.
Гуглить пирог утепления
Так если у вас стена кирпич, то на ней будет штукатурка и влага в нее попадать почти не будет. Не дышит она.
Вот если деревянные стены снаружи утеплять ЭППС или чем похожим то да, будут траблы. Только для деревянных домов и утепление иначе делается.
Так что по фату минусаторы правы, Вы выдаете частный случай за абсолют.
Стены на дышат никакие, у них лёгких нету
Паропроницаемость штукатурки и кирпича примерно равны ок 0,11
Пенопласт 0,5 и менее
Так что плесень вам гарантирована
Но строить хлам конечно личное дело, любит наш народ…
И как раз абсолют это идти в утеплении от паронепроницаемых материалов к паропроницаемым, что бы вам там не казалось «ай сойдёт»
Вы только что показали в цифрах, что паропроницаемость штукатурки ниже паропрницаемости ППС, что говорит об отсутствии выхода влаги через эту штукатурку в кирпич или на границу кирпича и ППС. Вы числа зачем привели, чтобы сделать из них неверные выводы?
И все-еще выдаете частные случаи за абсолют без каких-либо уточнений.
Скорее всего, lihomobil запутался в десятичных дробях (посчитал раз 11 больше 5, значит и 0,11 будет больше 0,5). Во всяком случае, исходя из логики его рассуждений напрашивается именно такой вывод.
Ох, неучи накидали мне минусов. Те что с высшем образованием, но без среднего.
И вы туда же
нет, я не ставил
это муськодзэн) не ставить минусы направо и налево
Дополнительная информация
пс образование высшее гуманитарное, но опыт практический с 2000 года: газоблок, кирпич, гкл, плитка, обои, мебель лдсп, сантехника, электрика на уровне фазу с нулём не перепутать… утепление пенопластом.
что я думаю по сути вопроса написал выше в сообщении
Пенопласт паропроницаем но слабо. Если вы посчитаете какое количество влаги производит семья из 4-5 человек и соотнесете с площадью стен и собционной способностью стендового материала и удельной паропроницаемостью изоляционных материалов то вас ждет череда открытий. Люди которые это сделали до вас давно теоретически и практически показали что утеплять пенопластом можно (даже эппсом можно) НО с оговоркой на толщину утеплителя.
В нормальных жилых помещениях увлажнители работают зимой и потребляют литров 10 воды в сутки на 250 кв м.
Ну а вы производите воду человеками и практически показывайте что утеплять пенопластом можно.
Можно конечно, и пельменями покупными питаться можно, и дошираком
о! И надо понимать вы ее увлажняете шобы выводить наружу?)
зимой *абсолютная* влажность на улице какая? А парциальное давление какое? А влагоемкость конструкция какая? А удельная паропроницаемость конструкции? Давайте с цифрами и расчетами, раз уж начали. Можно питаться а можно считать
Деградация… Все ж со смартфонами, интернетами, и огромным самомнением. Небрежно пальчиком дернул — и уже специалист. Никаких попыток усомниться, вникнуть. Золотое правило никто и не вспоминает: каждый последующий слой должен иметь больший коэффициент паропроницаемости.
Золотое правило с огромным запасом и не учитывает абсолютное влагонакопление. Должно работать и для утеаления бассейна и для утепления дома 200м2 на 3 человека. И что-то мне подсказывает что у ТС не бассейн. Правила тоже применять вдумчиво полезно
Строения с людьми не в вакууме находятся. В межсезонье, дожди и туманы влагу между кирпичом/деревом и пенопластом натягивает быстрее, чем испаряет. Не критично, но без дополнительного внимания вентиляции микроклимат получается на любителя.
Ага, деды утепляли пенопластом снаружи и мы будем, практика показывает что все нормально, никто не умер
Заказчик просто придирчевый попался, иначе сказали что вы хотите, климат такой, море рядом, давайте вентиляцию лучше сделаем и пр
вы определитесь — натягивает или нет через пенопласт и куда движение влаги происходит при положительной дельте парциального давления и каким образом туманы и дожди могут в таких условиях что-то куда-то «натягивать» и вообще кто такая эта «между»
Если внутри стены есть ещё кирпич, дерево — то влага которая всегда есть в доме, будет заперта вашим паронепроницаемым пенопластом внутри стены.
Такое возможно, только если выпадает конденсат на стенах внутри помещения, чего быть ну никак не должно. Утепление пенопластом делают, когда стеновой материал уже достаточно просох изнутри. Влага воздуха из помещения должна выводиться в вентиляцию, а не в стены.
Почитайте, это я не сам же придумал. Форум Хаус, околоток ру.
А так миниральная вата, мягкий паропроницаемым утеплитель. Сверху мембрамму и Вент фасад.
Я думаю, много вопросов отпадет, если вы расскажите что будет поверх пенопласта.
Людям не совсем понятно, зачем такая ровность на стене, если что то будет сверху ещё.
У нас морской вокзал обшили каменной ватой на такие грибы (правда гвоздь из стекловолокна) намазали штукатурки и потом декоративной штукатурки + краска
А что такое «нормальная плотность»? Вообще то пенопласт в данном случае это утеплитель, и чем меньше его плотность — тем лучше его теплоизолирующие свойства.
неа. есть порог ниже которого пенопласт это просто шарики которые друг с другом плохо контактируют. в итоге он как губка набирает воду в эти шарики а ветер и прочее — проходит между шариков и вуаля — вроде и утеплился и толщина большая а толку нет
ветер имелся ввиду конвекционный — вы снаружи хоть пленкой обтянике но от перепада температур начинается конвекция которая и портит все теплоизолирующие качества неплотных материалов. вот например минвата минимальной плотности — выглядит намного хуже пенопласта но утепляет намного лучше! почему? а потому что она «ворсисто-пушистая» и «ветер» ооочень сильно замедляется.
на мкс утепляться не нужно — там наоборот этот ветер создается исскуственно вентиляторами т.к. конвекции в невесомости нет.
приклейка хоть на смесь, хоть на пену предполагает нанесение по периметру (я делал под гребёнку (иногда с ляпухами), если и есть где-то канал длиннее листа, то «ветер» всё равно из области фантастики
ну условно ветер — движение воздуха любое это минус утеплителю.
и да — сейчас пенопласт такое гавно что вы не удивляйтесь — киньте кусок вашего хорошего пенопласта в ведро с водой — если утонет за неделю-месяц — хороший значит а если пару дней то… ну сами понимаете. пенопласт сильно раздувают и эти шарики лопаются и пропускают движение.
теплопроводность самого материала не особо важна как его струкртура пока речь не о тоннах на куб материала.
У Вас очень оригинальные представленя о процессе.
Никакого «ветра» там нет и быть не может, гранулы упакованы так плотно, что перекрывают сечение, для любого свободного движения воздуха, наоборот, нужно прикладывать избыточное давление, чтобы его «продуть».
«минвата...«ворсисто-пушистая» и «ветер»… замедляется» — мы уже выяснили, что "«ветра» там нет" — и «утепляет» не вата, а как раз, воздух, а из-за того, что ему не дают двигаться (нет конвекции) — он и выполняет роль изолятора.
А чем больше плотность пенопласта или минваты — тем больше их теплопроводность и тем меньше теплоизолирующие качества.
Оно таки неплохо знать и теорию, до того как лабать на практике.
Вики —
«Конвекция (от лат. convectiō — «перенесение») — вид теплообмена (теплопередачи), при котором внутренняя энергия передаётся струями и потоками самого вещества»
Нуксь про «струи и потоки» внутри пенопласта или минваты — просим!
«порог ниже которого пенопласт это просто шарики» — этот не проходит — если он из «шариков» — то это г..., вообще нельзя применять, по технологии. Несмотря на то, что я много раз видел как это делают.
засыпной утеплитель в стены как раз и состоит из таких шариков пенопластовых или пенополистирольных и они ничем не сцепляются и ничего там не «гуляет» )
«засыпному утеплителю» не нужно держать ветровую нагрузку.
К тому-же если он «засыпной» — то очевидно, что «гуляет», по-меньшей мере куда больше, чем в «сплавленном» виде.
«штукатурят» как раз в один слой (если не считать выравнивающего под пенопластом) — это защитно-декоративное покрытие, а под «штукатуркой» — два слоя клея, не считая «блямб» на дюбелях и стеклосетки.
не не, я про поверх, сначала надо грунтовать, потом затянуть тонким слоем, поверх сетку, поверх сетки выравнивающий слой, потом еще 1 слой в горизонтальном направлении (который многие не делают в целях экономии), потом грунт под декоративную штукатурку, потом декоративная штукатурка. все в целом дало слой в 7-10 мм примерно. Правда делали по вате, пенопласты и пенополистирол в европе не ставят на фасад, ну а внутри дышать этим — это надо сильно себя не любить )) да и пожаро опасные они
ЗЫ некоторые на первом этаже и горизонтально сетку тянут для крепкости
опять теоретики?
1. безо всяких грунтовок (поверх пп) нормальные смеси липнут так, что не оторвать
2. поверх пп Вы предлагаете 3 слоя наносить, я лично гнал в 1 слой — наносил тонко для приклейки сетки, прогонял сетку и тут же добавлял ещё чтобы скрылась сетка. правильней конечно утопить сетку, а на сл.день прогнать выравнивающим (т.е. 2 слоя), я лично не вижу принципиальной разницы кроме расхода времени и ресурсов.
3. слой 7-10мм? реально? может тогда проще и дешевле фаготом облицевать? 2-3мм слой штукатурки с сеткой вместе, 2-3мм (в зависимости от зерна) декоративный слой (короед/барашек).
и да, повторюсь, своими руками утеплил 130кв.м., 3,5 года полёт нормальный.
опять теоретики?
1. безо всяких грунтовок (поверх пп) нормальные смеси липнут так, что не оторвать
есть технологические нормы, а есть: я так сделал и стоит…
3. слой 7-10мм? реально? может тогда проще и дешевле фаготом облицевать? 2-3мм слой штукатурки с сеткой вместе, 2-3мм (в зависимости от зерна) декоративный слой (короед/барашек).
собственно 3+3 уже 6, 7-10 — это общий слой, а не один
можно вообще размазывать в полмиллиметра, но тогдаа какой это защитный слой получится
в рекламе зубную пасту намазывают ТОЛСТЫМ слоем, а на упаковке мелкими буквами написано «размером с горошину»
то же самое со строительными смесями. я выше видео от церезита выкладывал — там намазывают так, что никакие расчеты не помогут.
а 2-3 + 2-3 это в среднем 5мм, в любом случае далеко не 7 и не 10мм.
тот же церезит (СТ83/85) указывает, что армирующий слой с декоративной отделкой не менее 3мм (без декоративной отделки, т.е. просто под покраску, не менее 5мм).
а не менее = вполне достаточно, с соблюдением технологической карты, потому что +1мм это +25% к стоимости армирующего клея,
предлагаемый же Вами слой в 7-10мм это + 50-100% к стоимости армирующего клея
я не знаю как там в Европе, но у нас в СНГ приходится руководствоваться принципом достаточности, а не армировать в три слоя. имхо.
для вас и грунтовка не обязательна…
для меня не менее = минимум + накинуть сверху.
цена материала = копейки по сравнению с работой
и экономить на своем доме не вижу смысла
грунтовка ДО — для меня обязательна
грунтовка по пенопласту перед армировкой — нет.
про цену по сравнению с работой согласен, где-то почти 1:1
я также не вижу смысла экономить, но кроме утепления у меня еще 1000+1 статей затрат.
был бы принтер для денег — был бы другой разговор
«пенопласт… в европе не ставят на фасад» — и у нас его можно ставить в домах не более, чем 3 этаж — это требование пожарных.
«некоторые на первом этаже и горизонтально сетку тянут для крепкости» — это по незнанию иль ещё как. По технологии — не требуется.
На сайте BAUMIT, и про дюбели и про всё, всё подробнейше.
А тут кратко, часть технологии:
Дополнительная информация
«6.20. Армирование поверхности
1. Нанесение слоя базового штукатурного состава и армирование его сеткой из стекловолокна
производится после монтажа теплоизоляционных плит, закрепления их дюбелями и установки
усиливающих элементов на оконных и дверных проемах.
2. Для устройства армирующего слоя на системе теплоизоляции «BAUMIT» используется базовый
штукатурный состав, приготовляемый в соответствии с инструкцией по использованию (по
аналогии с клеевыми составами, см. раздел «Приготовление клеевого состава»).
3. Перед нанесением базового состава на поверхность пенополистирольных плит теплоизоляции
следует произвести их шлифование при помощи шлифовальной машинки или станка по всей
поверхности.
4. Перед нанесением базового штукатурного состава поверхность плит должна быть чистая,
очищенная от продуктов шлифования, масла, мастичных загрязнений и т.п.
5. При смонтированных минераловатных плитах необходимо еще раз внимательно осмотреть
поверхность на наличие комков связующего. При обнаружении следует их обязательно удалить
при помощи ножа. Вырезанные места заполнить соответствующим теплоизоляционным
материалом.
6.20. Армирование поверхности
1. Нанесение слоя базового штукатурного состава и армирование его сеткой из стекловолокна
производится после монтажа теплоизоляционных плит, закрепления их дюбелями и установки
усиливающих элементов на оконных и дверных проемах.
2. Для устройства армирующего слоя на системе теплоизоляции «BAUMIT» используется базовый
штукатурный состав, приготовляемый в соответствии с инструкцией по использованию (по
аналогии с клеевыми составами, см. раздел «Приготовление клеевого состава»).
3. Перед нанесением базового состава на поверхность пенополистирольных плит теплоизоляции
следует произвести их шлифование при помощи шлифовальной машинки или станка по всей
поверхности.
4. Перед нанесением базового штукатурного состава поверхность плит должна быть чистая,
очищенная от продуктов шлифования, масла, мастичных загрязнений и т.п.
5. При смонтированных минераловатных плитах необходимо еще раз внимательно осмотреть
поверхность на наличие комков связующего. При обнаружении следует их обязательно удалить
при помощи ножа. Вырезанные места заполнить соответствующим теплоизоляционным
материалом.»
ну, собственно, там практически тоже самое, от производителя к производителю есть ньюансы.
«некоторые на первом этаже и горизонтально сетку тянут для крепкости» — это по незнанию иль ещё как. По технологии — не требуется.
это из практики, а так не требуется по технологии, инода проламывают дети когда играют, иногда что-то падает на стену и т.п. (у соседа пьяный товарищ споткнулся и головой воткнулся, на голове шишак, а в стене вмятина ))) )
у себя сделал на веранде только 2 слоя, где постоянно народ тусуется
«споткнулся и головой воткнулся, на голове шишак, а в стене вмятина» — я не зря говорю о важности соблюдения технологии — именно у BAUMIT из их материалов, на построенной системе «мокрой» изоляции я ЛИЧНО провел два теста:
1. по приклеенному к бетонной стене куску 15*20см пенопласта 10см нанёсил ногой скользящие удары со всей дури, при моей массе, тогда в 70кг — пока не сбил весь пенопласт, а клей так и не отошёл.
2. на спор, в прыжке ногой нанёс удар по готовой стене экспериментального домика (ботинки были со стальными вкладками на носке и пятке) — небольшая вмятина и ВСЁ!
Сам был удивлён — человека бы увезли в реанимацию. Но ни трещин ни прорыва, а Вы говорите — «товарищ споткнулся и головой воткнулся» — гаплык бы ему, а стена как новая. Но если «народ тусуется», да штырь взять — то оно конечно, но тогда и 5 слоёв не спасут.
Ни разу не строитель, тем более по найму. А по вашему чем плотнее материал, тем лучше его теплоизоляционные свойства? Может из свинца теплозащиту делать будем?
Учите матчасть и почитайте характеристики материалов в зависимости от плотности. мы говорим о плотности пенопласта а не свинца.
ПCБ-C15. С теплопроводностью 0,042 Вт/мK, а плотность равна 11-15 кг/м3
ПCБ-C25. С теплопроводностью 0,039 Вт/мK, а плотность равна 15-25 кг/м3
ПCБ-С35. С теплопроводностью 0,037 Вт/мK, а плотность равна 25-35кг/м3
«нормальная плотность» — такой нет. А вот в технологии, скажем Baumit, плотность должна быть 25. Он, кстати у нас так и называется ПСБ-25 — пенопласт стеновой блочный.
«меньше его плотность — тем лучше его теплоизолирующие свойства» — это правда. Но он не может нести нагрузку, поэтому и, в качестве компромисса, был выбран ПСБ-25.
цена действительно космическая. когда обратился к производителям, чтобы они дали пенопласт по ГОСТу «25», то они сказали, что даже не выпускают такой никогда. Но сказали, что под заказ смогут сделать. Когда сказали цену я согласился на самый лучший который уже есть в продаже
вот это для пенополистирола «Пеноплекс»
Пенопласт суть то же самое кроме вот этих вот шариков… не могу найти достоверные графики для пенопласта
Нашел только вот такое — то что очень четко отображает картину того что есть на самом деле
Но самое интересное то что вы ж не будете спорить что есть разница крупные поры или мелкие! И так же есть разница закрытые поры или открытые! так вот ниже 20 кг/муб.м. пенопласт становится КРУПНОпористым и с открытыми порами. а там совсем другой график т.к. сухой утеплитель в тепличных условиях это одно а вот на улице — влага и точка росы как вы знаете будет внутри пенопласта находиться.
и вот тут есть вот такие графики
как правильно написали выше — надо бы как-то поподробнее расписать ход мыслей и объяснить для чего именно нужны такие ровные стены после установки теплоизоляции. потому что ВСЕГДА сверху есть какое-то покрытие, и оно обычно значительно толще этих пары миллиметров на которые может выступать грибок.
да, но 99,9% утеплений пп в наших широтах в 1 слой.
я к тому, что в теории можно придумать себе усложняющих приспособ и способов монтажа хоть вагон, но ЗАЧЕМ?
я ещё понимаю, когда строители хотят выставить заказчику счет побольше — там и грунтовка послойная и затирка каждого слоя и материалы только немецкие и вообще можно выдумать много чего для «развода», технология простая и расписана на любом сайте производителя утеплителя типа церезита
«для чего именно нужны такие ровные стены после установки теплоизоляции» — они нужны и ДО установки теплоизоляции, о чём прямо настаивают в технологии — для устранения воздушной прослойки — поверхность должно выровнять, дефекты — устранить.
Технология далее вкратце:
На «ровную» стену наносят ок. 5-и «блямб» клея на 0,5кв. м(листы ПСБ 0,5кв.м), приклеивают листы(зазор не допускается), «дюбелируют».
После установки дюбелей места над шляпками должны быть покрыты клеем, после высыхания которого (~сутки), вся площадь утеплителя покрывается клеем, после высыхания которого, приклеевается, с перекрытием, стеклосетка, после высыхания этого слоя наносят слой штукатурки, либо — грунтовку, высыхание, краска.
Вы путаете её со штукатурками для выравнивания поверхностей.
«Минеральная, високопаропроницаемая, стойкая к атмосферному влиянию, не горючая, водоотталкивающая, тонкослойная декоративна штукатурка» «прибл. 3 кг/м² при толщине слоя 2 мм»
«Не допускать выравнивания армирующим слоем поверхностей с неправильно уложенними теплоизоляционними плитами»
поддерживаю выше написанное — не надо ни чего утапливать — когда гвоздь вбиваешь, то степень утапливания грибка регилируется уровнем забития.
зачем утапливать не понятно — потом же сетку и штукатурку по технологии, а там эти 2мм роли ни какой не играют.
а про плотность в магазине много чего пишут — делал заказ на производстве с привозом. в плотный пенопласт можно гвозди забивать, а в магазах 15 продают — крошится и ломается на раз…
А если например в опалубку ленточного фундамента сразу заложить пенопластовые листы — то он будет автоматически утеплён, после заливки. Без каких либо грибков. Тоже частный случай. Который очень разочаровал строителей, расчитывавших ещё и утеплять ленту отдельно и за отдельную плату… ;))
А вот «в опалубку ленточного фундамента» «заложить» нужно не просто «пенопластовые листы», а из экструдированного пенопласта — паропроницаемость в подвале не нужна. Он другого цвета, разного у разных производителей. Например Baumit — розовый.
Но платить всё равно придётся, кстати, рекомендуют утеплять не только «ленту», но и цоколь, не менее 50см.
Вангую, что дальше будет как у меня.
Лет через ХХ пенопласт отдираешь от стены, а там стена вся чёрная от плесени.
Потому, что точка росы сместится из стены на границу стены и пенопласта.
И хорошо, если соседи не смекнут, почему вдруг у них стали промерзать ограждающие конструкции и не подадут в суд.
Вам скажет любой причастный к строительству, что утеплять помещение нужно только снаружи.
И пирог стены должен быть от менее паропраницаемого материала к более паропроницаемому, если смотреть изнутри наружу.
это говорит о том, что либо нарушена технология, либо выбран экструдированный пенопласт, либо неверно выбрана толщина пенопласта — его для того и ставят снаружи, чтобы сместить точку росы из стены в пенопласт.
очень стыдно)
утеплил себе дом и не купил коронку за 6 евро, чтобы делать ненужные присадки…
а вообще я очень многое не купил и не сделал… скучно живу)
утеплил себе дом и не купил коронку за 6 евро, чтобы делать ненужные присадки…
Ну дык возможно разгадка в том, что кроме «пенопласта-десятки» существует еще огромное количество листового теплоизолятора, к которому коронки таки помогают делу?
Для экструдированного пенополистирола достаточно после монтажа грибка стукнуть по нему резиновой круглой киянкой. Если кто не в курсе — это не жительница Киева (хотя и похожа по произношению), а просто молоток такой, очень полезный в целом в ремонте, гораздо более чем это унылое «приспособление»
Я, для крепления пенопласта к наружной стене для утепления,
использую всего лишь это:
и это:
После, на пенопласт, наношу тонкий-тонкий слой плиточного клея, сверху-сетку, которую *втираю* в
клей.По просушке-ещё слой клея(штукатурки) тоненько-тоненько, крашу любой фасадной
краской, и не забиваю дюбелями себе голову… ;-))
P.S.: А, чтобы по стенам\в стенах не текла вода, я имею вентиляцию в доме. :-))
И как вы контролируете момент расширения? В смысле нанёс-приклеил это понятно. Но оно же потом начинает переть в объёме так, что подоконники например специальным грузом придавливают. Как вам удаётся на вертикальной стене соблюсти плоскость? Неужели специально обученные джамшуты стоят и руками к стене каждый лист прижимают?
Да нет, у него на картинке именно монтажная пена, которую распирает, которая имеет длительное время полимеризации и которую надо фиксировать. Вот я и спрашиваю — как так всё замечательно выходит? Может я на самом деле не владею какой-то очевидной технологией?
… я на самом деле не владею какой-то очевидной технологией?
Всё элементарно, Ватсон!/С/.
Наносите на лист пенопласта ЛЮБУЮ пену…
Выжидаете 3-5 минут..-прижимаете к поверхности стены.
«Расширение»(-незначительное!.. если и происходит!) идёт между пенопластом
и стеной. Для контроля поверхности прилегания можете прижать правилом\доской,
чем утешите свои сомнения.А через сутки попробуйте отодрать..-получите пенопласт,
и- кусочками! Стыки(если есть!) пропените перед штукатуркой той-же пеной, лишнее-под нож.
Разумеется, для защиты от ультрафиолета\лишних телодвижений и проверки «на топор»,
сетка+штукатурка+краска будут необходимы. Так никто и обещает крепость броневых листов,
как у танка-мы на домах в булочную не ездим!!.. ;-))
скорее всего да — технология называется немного подождать после нанесения пены на лист (пару минут) и потом прижать. ничего не уезжает. Зачем грибки нужны — не понимаю (разве что держать листы в многоэтажном строительстве, чтобы ветром не унесло, если вдруг отклеятся).
С пены срываются только кусками…
с хорошего цементного клея тоже только кусками отрывается.понятно что можно и без грибков. можно и без сетки. но зачем жалеть потом об этом мне через 10-25 лет или моим детям через 35 лет
Грибки очень хорошо держат. Особенно это видно когда клинкерная плитка клеиться на фасад.
У клей-пены минусы в том что при сильном ветре работать нельзя, распирает ее даже после 5 минут. И расход больше чем у цементного клея. Цена большая и покупать надо брендовую — там больше клея чем в дешевых Noname.
Но и плюсов у нее тоже очень много.
Утепляя дом или квартиру пенопластом нужно сверлить отверстия под грибок, а затем выбирать площадку под шляпку грибка
1. Грибок и так легко заходит в мягкий пенопласт при креплении
2. Прочность крепления снижается т.к. с пенопласта срезается жесткий верхний слой
3. Зачем вообще забивать грибок ниже уровня пенопласта? Прямо на него обои клеить собрались?
топик больше для перфекционистов.
— 3 года назад утеплил дом, закидал 130м.кв. стен.
из нюансов — было такое, что сверло и следовательно грибок уходит как в «молоко», решалось уплотнением упаковочной лентой пп, в один или в два слоя на грибок, либо пересверливать. лента бесплатно в избытке на любом отделении служб доставки.
— «правильный» грибок заходит с характерным «втягиванием» пенопласта заподлицо (даже на 1-3мм внутрь), если отпружинивает, то либо уплотнять лентой (например) либо пересверливать.
— всё имхо, потому что делал сам и для себя.
— лист крепить не на 3 и не 4, а на 5 точек, откосы через 40см примерно
— стены перед поклейкой грунтовать.
а там каждый делает во что горазд, благо видео в ютубе полно.
Работает замечательно
«экструдированный пенополистирол» — СПЕЦИАЛЬНО предназначен для подвала, фундамента и цоколя как раз для обустройства тепло и пароизоляции одним укусом.
И ещё — у Вас м/д декоративной плиткой и штукатуркой должен быть «плачущий или капающий» профиль.
жизньиканомия такая…В теории — все хорошо, но когда начинаешь выбирать ПСБС требуемой плотности и сравнивать его с ЭППС — то получается не сильно дешевле, при более менее гарантированных показателях ЭППС и неизвестном качестве ПСБС.
либо недосверлил, либо недозабил, либо не держится ножка в стене (попал в пустоты или рыхлый кирпич итп) и как следствие отпружинивает.
повторюсь — правильный монтаж пенопласта предподагает забивание дюбеля/грибка/зонтика молотком с характерным втягиванием шляпки на 2-3мм (как раз на её толщину, чтобы спряталась заподлицо)
всё один в один как на видео (мотать на 4:58)
технологию использовал ту же, с некоторыми нюансами, ну и смеси других фирм (и церезит тоже)
даже если пойти на базу где брал и взять на пробу — за 3 года могли в + или — изменить
плюс есть еще такой момент — начитаются «вредных советов» и применяют их ко всем своим жизненным ситуациям, втч «парят мозг» нормальным строителям, мол — я так прочитал, сделай мне вот так…
как говорил один знакомый — советы слушать, но думать нужно головой.
— в каких случаях это потребуется? Я не представляю ситуации, когда нужно выравнивать пенопласт до такой точности. Пенопласт не несущий материал и материал, легко подверженный внешним воздействиям — поэтому всеравно будет закрываться чем-то сверху. Зачем его выравнивать до допуска в 1мм? никакой регулировки глубины на самоделке нет и если посадочное гнездо разобьет на 2мм глубже, чем толщина шляпки — так же придется выравнивать?
— сила простая — боковой ветер на этапе монтажа при больших объемах. Верхний слой пенопласта прочнее, чем его внутренний.
— так же об него через два сверления разлетится и проволочка, прикрученная к плассмасске.
Опять-же смотря какой пенопласт брать. Если «Десятка», то да, его даже в руки надо брать аккуратно, чтобы он от дуновения ветра не переломился. Автор привёл пример узкоспециализированного инструмента. Ну и что? Пусть будет.
P.S. Скриншот из этого пособия
СИСТЕМА СКРЕПЛЕННОЙ НАРУЖНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
«CERESIT»
Пособие
по проектированию, устройству и эксплуатации системы
а вообще не всё, что советуют полезно)
Ну или какая то особая хитрость ))
но лично я считаю, что для утеплителя до 10см это лишние телодвижения (и затраты), которые НЕ влияют на 1.прочность/надёжность, 2.теплоизоляцию, 3.удобство монтажа и отделки
А её нарушают повсеместно. Сколько не смотрю — из десятков раз — только пара были без грубых нарушений.
Их спросили — а зачем вы все это изучаете, вы ж скоро квартиру получите?
-Проблема в том, что дом, в котором мы получим квартиру, строит наш стройтрест…
Кстати, чет я после этого тож стал сам учиться всякому…
Это тебе не современные комиксы :))))
на первом фото видно плохо армированные углы откосов
Есть довольно много решений. К примеру, у Капарола (капатект)
Инструмент, как у автора поста, только за $$$
Заглушки в отверстия.
Мой инструмент делает всё за одну операцию и только за счёт этого экономится время. снова не нужно прыгать по лесам
И вы туда же
Если стены состоят только из пенопласта, то пожалуйста
Если внутри стены есть ещё кирпич, дерево — то влага которая всегда есть в доме, будет заперта вашим паронепроницаемым пенопластом внутри стены.
Стекать никуда она конечно не будет, но стены будут сыреть, дерево гнить, кирпич понемногу разрушатся
Да и вообще сырость.
Гуглить пирог утепления
Вот если деревянные стены снаружи утеплять ЭППС или чем похожим то да, будут траблы. Только для деревянных домов и утепление иначе делается.
Так что по фату минусаторы правы, Вы выдаете частный случай за абсолют.
Паропроницаемость штукатурки и кирпича примерно равны ок 0,11
Пенопласт 0,5 и менее
Так что плесень вам гарантирована
Но строить хлам конечно личное дело, любит наш народ…
И как раз абсолют это идти в утеплении от паронепроницаемых материалов к паропроницаемым, что бы вам там не казалось «ай сойдёт»
И все-еще выдаете частные случаи за абсолют без каких-либо уточнений.
это муськодзэн) не ставить минусы направо и налево
что я думаю по сути вопроса написал выше в сообщении
Ну а вы производите воду человеками и практически показывайте что утеплять пенопластом можно.
Можно конечно, и пельменями покупными питаться можно, и дошираком
зимой *абсолютная* влажность на улице какая? А парциальное давление какое? А влагоемкость конструкция какая? А удельная паропроницаемость конструкции? Давайте с цифрами и расчетами, раз уж начали. Можно питаться а можно считать
Заказчик просто придирчевый попался, иначе сказали что вы хотите, климат такой, море рядом, давайте вентиляцию лучше сделаем и пр
Думал о пенопласте 10 см + штукатуркой сверху.
А так миниральная вата, мягкий паропроницаемым утеплитель. Сверху мембрамму и Вент фасад.
Людям не совсем понятно, зачем такая ровность на стене, если что то будет сверху ещё.
У нас морской вокзал обшили каменной ватой на такие грибы (правда гвоздь из стекловолокна) намазали штукатурки и потом декоративной штукатурки + краска
на мкс утепляться не нужно — там наоборот этот ветер создается исскуственно вентиляторами т.к. конвекции в невесомости нет.
я собственно так и делал, старался последний проход гребёнкой сделать «горизонтальным», хотя это просто «чтобы было»
и да — сейчас пенопласт такое гавно что вы не удивляйтесь — киньте кусок вашего хорошего пенопласта в ведро с водой — если утонет за неделю-месяц — хороший значит а если пару дней то… ну сами понимаете. пенопласт сильно раздувают и эти шарики лопаются и пропускают движение.
теплопроводность самого материала не особо важна как его струкртура пока речь не о тоннах на куб материала.
Никакого «ветра» там нет и быть не может, гранулы упакованы так плотно, что перекрывают сечение, для любого свободного движения воздуха, наоборот, нужно прикладывать избыточное давление, чтобы его «продуть».
«минвата...«ворсисто-пушистая» и «ветер»… замедляется» — мы уже выяснили, что "«ветра» там нет" — и «утепляет» не вата, а как раз, воздух, а из-за того, что ему не дают двигаться (нет конвекции) — он и выполняет роль изолятора.
А чем больше плотность пенопласта или минваты — тем больше их теплопроводность и тем меньше теплоизолирующие качества.
Вики —
«Конвекция (от лат. convectiō — «перенесение») — вид теплообмена (теплопередачи), при котором внутренняя энергия передаётся струями и потоками самого вещества»
Нуксь про «струи и потоки» внутри пенопласта или минваты — просим!
К тому-же если он «засыпной» — то очевидно, что «гуляет», по-меньшей мере куда больше, чем в «сплавленном» виде.
ЗЫ некоторые на первом этаже и горизонтально сетку тянут для крепкости
1. безо всяких грунтовок (поверх пп) нормальные смеси липнут так, что не оторвать
2. поверх пп Вы предлагаете 3 слоя наносить, я лично гнал в 1 слой — наносил тонко для приклейки сетки, прогонял сетку и тут же добавлял ещё чтобы скрылась сетка. правильней конечно утопить сетку, а на сл.день прогнать выравнивающим (т.е. 2 слоя), я лично не вижу принципиальной разницы кроме расхода времени и ресурсов.
3. слой 7-10мм? реально? может тогда проще и дешевле фаготом облицевать? 2-3мм слой штукатурки с сеткой вместе, 2-3мм (в зависимости от зерна) декоративный слой (короед/барашек).
и да, повторюсь, своими руками утеплил 130кв.м., 3,5 года полёт нормальный.
собственно 3+3 уже 6, 7-10 — это общий слой, а не один
можно вообще размазывать в полмиллиметра, но тогдаа какой это защитный слой получится
то же самое со строительными смесями. я выше видео от церезита выкладывал — там намазывают так, что никакие расчеты не помогут.
а 2-3 + 2-3 это в среднем 5мм, в любом случае далеко не 7 и не 10мм.
тот же церезит (СТ83/85) указывает, что армирующий слой с декоративной отделкой не менее 3мм (без декоративной отделки, т.е. просто под покраску, не менее 5мм).
а не менее = вполне достаточно, с соблюдением технологической карты, потому что +1мм это +25% к стоимости армирующего клея,
предлагаемый же Вами слой в 7-10мм это + 50-100% к стоимости армирующего клея
я не знаю как там в Европе, но у нас в СНГ приходится руководствоваться принципом достаточности, а не армировать в три слоя. имхо.
для меня не менее = минимум + накинуть сверху.
цена материала = копейки по сравнению с работой
и экономить на своем доме не вижу смысла
грунтовка по пенопласту перед армировкой — нет.
про цену по сравнению с работой согласен, где-то почти 1:1
я также не вижу смысла экономить, но кроме утепления у меня еще 1000+1 статей затрат.
был бы принтер для денег — был бы другой разговор
«некоторые на первом этаже и горизонтально сетку тянут для крепкости» — это по незнанию иль ещё как. По технологии — не требуется.
На сайте BAUMIT, и про дюбели и про всё, всё подробнейше.
А тут кратко, часть технологии:
1. Нанесение слоя базового штукатурного состава и армирование его сеткой из стекловолокна
производится после монтажа теплоизоляционных плит, закрепления их дюбелями и установки
усиливающих элементов на оконных и дверных проемах.
2. Для устройства армирующего слоя на системе теплоизоляции «BAUMIT» используется базовый
штукатурный состав, приготовляемый в соответствии с инструкцией по использованию (по
аналогии с клеевыми составами, см. раздел «Приготовление клеевого состава»).
3. Перед нанесением базового состава на поверхность пенополистирольных плит теплоизоляции
следует произвести их шлифование при помощи шлифовальной машинки или станка по всей
поверхности.
4. Перед нанесением базового штукатурного состава поверхность плит должна быть чистая,
очищенная от продуктов шлифования, масла, мастичных загрязнений и т.п.
5. При смонтированных минераловатных плитах необходимо еще раз внимательно осмотреть
поверхность на наличие комков связующего. При обнаружении следует их обязательно удалить
при помощи ножа. Вырезанные места заполнить соответствующим теплоизоляционным
материалом.
6.20. Армирование поверхности
1. Нанесение слоя базового штукатурного состава и армирование его сеткой из стекловолокна
производится после монтажа теплоизоляционных плит, закрепления их дюбелями и установки
усиливающих элементов на оконных и дверных проемах.
2. Для устройства армирующего слоя на системе теплоизоляции «BAUMIT» используется базовый
штукатурный состав, приготовляемый в соответствии с инструкцией по использованию (по
аналогии с клеевыми составами, см. раздел «Приготовление клеевого состава»).
3. Перед нанесением базового состава на поверхность пенополистирольных плит теплоизоляции
следует произвести их шлифование при помощи шлифовальной машинки или станка по всей
поверхности.
4. Перед нанесением базового штукатурного состава поверхность плит должна быть чистая,
очищенная от продуктов шлифования, масла, мастичных загрязнений и т.п.
5. При смонтированных минераловатных плитах необходимо еще раз внимательно осмотреть
поверхность на наличие комков связующего. При обнаружении следует их обязательно удалить
при помощи ножа. Вырезанные места заполнить соответствующим теплоизоляционным
материалом.»
это из практики, а так не требуется по технологии, инода проламывают дети когда играют, иногда что-то падает на стену и т.п. (у соседа пьяный товарищ споткнулся и головой воткнулся, на голове шишак, а в стене вмятина ))) )
у себя сделал на веранде только 2 слоя, где постоянно народ тусуется
1. по приклеенному к бетонной стене куску 15*20см пенопласта 10см нанёсил ногой скользящие удары со всей дури, при моей массе, тогда в 70кг — пока не сбил весь пенопласт, а клей так и не отошёл.
2. на спор, в прыжке ногой нанёс удар по готовой стене экспериментального домика (ботинки были со стальными вкладками на носке и пятке) — небольшая вмятина и ВСЁ!
Сам был удивлён — человека бы увезли в реанимацию. Но ни трещин ни прорыва, а Вы говорите — «товарищ споткнулся и головой воткнулся» — гаплык бы ему, а стена как новая. Но если «народ тусуется», да штырь взять — то оно конечно, но тогда и 5 слоёв не спасут.
ПCБ-C15. С теплопроводностью 0,042 Вт/мK, а плотность равна 11-15 кг/м3
ПCБ-C25. С теплопроводностью 0,039 Вт/мK, а плотность равна 15-25 кг/м3
ПCБ-С35. С теплопроводностью 0,037 Вт/мK, а плотность равна 25-35кг/м3
«меньше его плотность — тем лучше его теплоизолирующие свойства» — это правда. Но он не может нести нагрузку, поэтому и, в качестве компромисса, был выбран ПСБ-25.
вот это для пенополистирола «Пеноплекс»
Пенопласт суть то же самое кроме вот этих вот шариков… не могу найти достоверные графики для пенопласта
Нашел только вот такое — то что очень четко отображает картину того что есть на самом деле
Но самое интересное то что вы ж не будете спорить что есть разница крупные поры или мелкие! И так же есть разница закрытые поры или открытые! так вот ниже 20 кг/муб.м. пенопласт становится КРУПНОпористым и с открытыми порами. а там совсем другой график т.к. сухой утеплитель в тепличных условиях это одно а вот на улице — влага и точка росы как вы знаете будет внутри пенопласта находиться.
и вот тут есть вот такие графики
я к тому, что в теории можно придумать себе усложняющих приспособ и способов монтажа хоть вагон, но ЗАЧЕМ?
я ещё понимаю, когда строители хотят выставить заказчику счет побольше — там и грунтовка послойная и затирка каждого слоя и материалы только немецкие и вообще можно выдумать много чего для «развода», технология простая и расписана на любом сайте производителя утеплителя типа церезита
Технология далее вкратце:
На «ровную» стену наносят ок. 5-и «блямб» клея на 0,5кв. м(листы ПСБ 0,5кв.м), приклеивают листы(зазор не допускается), «дюбелируют».
После установки дюбелей места над шляпками должны быть покрыты клеем, после высыхания которого (~сутки), вся площадь утеплителя покрывается клеем, после высыхания которого, приклеевается, с перекрытием, стеклосетка, после высыхания этого слоя наносят слой штукатурки, либо — грунтовку, высыхание, краска.
«Минеральная, високопаропроницаемая, стойкая к атмосферному влиянию, не горючая, водоотталкивающая, тонкослойная декоративна штукатурка» «прибл. 3 кг/м² при толщине слоя 2 мм»
«Не допускать выравнивания армирующим слоем поверхностей с неправильно уложенними теплоизоляционними плитами»
зачем утапливать не понятно — потом же сетку и штукатурку по технологии, а там эти 2мм роли ни какой не играют.
а про плотность в магазине много чего пишут — делал заказ на производстве с привозом. в плотный пенопласт можно гвозди забивать, а в магазах 15 продают — крошится и ломается на раз…
Но платить всё равно придётся, кстати, рекомендуют утеплять не только «ленту», но и цоколь, не менее 50см.
Лет через ХХ пенопласт отдираешь от стены, а там стена вся чёрная от плесени.
Потому, что точка росы сместится из стены на границу стены и пенопласта.
И хорошо, если соседи не смекнут, почему вдруг у них стали промерзать ограждающие конструкции и не подадут в суд.
Вам скажет любой причастный к строительству, что утеплять помещение нужно только снаружи.
И пирог стены должен быть от менее паропраницаемого материала к более паропроницаемому, если смотреть изнутри наружу.
Цена: ±6 eur
ссылка
Можно на ebay найти
утеплил себе дом и не купил коронку за 6 евро, чтобы делать ненужные присадки…
а вообще я очень многое не купил и не сделал… скучно живу)
а судить всех по себе — это глупая привычка.
www.elkom.in.ua/files/WDVS_p1.pdf
использую всего лишь это:
и это:
После, на пенопласт, наношу тонкий-тонкий слой плиточного клея, сверху-сетку, которую *втираю* в
клей.По просушке-ещё слой клея(штукатурки) тоненько-тоненько, крашу любой фасадной
краской, и не забиваю дюбелями себе голову… ;-))
P.S.: А, чтобы по стенам\в стенах не текла вода, я имею вентиляцию в доме. :-))
Наносите на лист пенопласта ЛЮБУЮ пену…
Выжидаете 3-5 минут..-прижимаете к поверхности стены.
«Расширение»(-незначительное!.. если и происходит!) идёт между пенопластом
и стеной. Для контроля поверхности прилегания можете прижать правилом\доской,
чем утешите свои сомнения.А через сутки попробуйте отодрать..-получите пенопласт,
и- кусочками! Стыки(если есть!) пропените перед штукатуркой той-же пеной, лишнее-под нож.
Разумеется, для защиты от ультрафиолета\лишних телодвижений и проверки «на топор»,
сетка+штукатурка+краска будут необходимы. Так никто и обещает крепость броневых листов,
как у танка-мы на домах в булочную не ездим!!.. ;-))
С пены срываются только кусками…
У клей-пены минусы в том что при сильном ветре работать нельзя, распирает ее даже после 5 минут. И расход больше чем у цементного клея. Цена большая и покупать надо брендовую — там больше клея чем в дешевых Noname.
Но и плюсов у нее тоже очень много.
Правда, выводы автор делает неправильные, как по мне.
Но позвольте, ведь это бур =)