Если на Вашем авто перестала загораться (или тухнуть) лампа резерва топлива, то ...«мы идем к Вам»! :) Стал разбираться и узнал правда я об этом после того как однажды мне не хватило бензина до дома, буквально 2 километра, хотя показывало почти четверть бака (и лампочка тоже не предупредила).Да-да, сам не ожидал что там все «так запущено»- с подобной схемой первый раз столкнулся, но с другой стороны я же и не занимаюсь авторемонтом профессионально ;)
Лампочка попала в кадр не случайно, именно с ее помощью производителем предлагается проверять работоспособность элемента. Она подключается последовательно с термистором к аккумулятору и должна загораться в «сухом» виде, но тухнуть при опускании термистора в жидкость (воду например).
или такой 
(b57164-k 102-j)Тут главное условие отрицательный ТКС и сопротивление порядка 1-1.5 кОм.
Работает по принципу охлаждения при нахождении в бензине. Как только начинает высыхать уменьшается сопротивление, нагревается… сопротивление стремится к нулю и лампочка загорается.
Металлический бочонок имеет отверстия, не позволяющие бензину мгновенно покидать объем внешнего корпуса, обеспечивая дополнительную инерционность отработки датчиком «низкого уровня» при наклонах и неровностях дорожного покрытия.
Номинальное сопротивление (25) 1000 ± 20%Тут вероятно надо расшифровывать — я не все параметры смог «переварить» с первого раза ;)
Время обнаружения: 180 сек Макс
Насыщенность: 60 мА макс
Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока
Рабочее напряжение: 8 ~ 16 В постоянного тока
Диапазон рабочих температур: -40 ~ -80
Светильник облучен: 135ма мин
Не облученный светильник: 60 мА Мин
Сопротивление при комнатной температуре чуть выше заявленных 20% погрешности.
Проверять решил сразу в авто. В моем случае для этого надо снять заднее сиденье (оно у меня просто на защелках). После этого открывается доступ к обоим половинкам бака.
Для проверки меня интересует разъем дополнительной половины бака — с него идет проводка на комбинацию приборов. Подключаю один конец термистора на контакт идущий к приборке (сюда в штатном подключении подключен геркон), а другим концом касаюсь массы. Включаю зажигание...
… а ждать пришлось неожиданно долго, даже засомневался в исправности датчика. 
Временно (для проверки) закорочу контакты геркона, чтобы в работе лампы резерва не учитывалось количество остатков бензина в резервной половине. Меня сейчас более интересуют реально доступные литры из основной части бака, чем гипотетически имеющиеся, но недоступные из резервной. Помните я упоминал о показаниях в четверть бака, когда закончился бензин? Так вот он закончился в основной половине бака, а во второй части действительно оставалось литров 12. При нормальной работе этой системы, за счет инжекции создаваемой обраткой с регулятора давления, бензин постоянно перекачивается в основную часть и оттуда насосом забирается… короче надо разбираться в причинах (есть предположения отсутствия вакуума в баке, но это уже другая история;)
Возвращаю разъем (с доработкой/проволочкой закорачивающей геркон) на место, закрываю этот лючок и открываю другой, в основной бак- нужно вытащить бензостанцию и установить туда купленный термистор.
Сливаю остатки бензина из корпуса станции, подсушиваю ее слегка и несу паять. Использую 100Вт паяльник для разогревания массы датчика и его крепления.
Ну а теперь надо ждать когда загорится лампа -на сколько км хватит после этого бензина и сколько останется в резервном баке не использованного, затем буду искать причины отсутствтия инжекции. Не забыть бы канистру с бензином в багажник забросить ;) | +37 |
2914
124
|
| +64 |
3971
88
|
| +72 |
2557
37
|
у iO до 180км/ч, у Пинина до 240
оказывается 220
Также чудеса с уровнем топлива могут вызывать комбинация пробки топливного бака с неисправной системой улавливания паров топлива (адсорбер) в относительно современных авто с пластиковым баком. Если в баке в процессе расходования топлива растет разрежение (то есть бак не может «вдохнуть» воздуха вместо израсходованного бензина ни через забитый адсорбер, ни через клапан в неисправной пробке бака), то атмосферное давление вдавливает стенки и дно бака внутрь. Легче всего втянуться внутрь дну (оно большое по площади и не прикреплено ни к чему), оно и поднимается, этаким куполом, в середине которого стоит бензонасос и датчик уровня, а топливо стекает к краям, указатель ползет вниз, если ехать долго — авто даже может заглохнуть из-за нехватки топлива в том месте, откуда его сосет бензонасос)). Довольно точная диагностика — сильное шипение при открывании пробки топливного бака после некоторого времени езды и подъем вверх стрелки уровня топлива сразу после открывания заливной горловины, еще до того как в бак нальют новую порцию бензина. Если это оно — можно временно поездить с не до конца закрученной пробкой и стараться поддерживать уровень топлива не меньше половины бака.
На старой Ауди А6 какой-то хитрый сименс, подумалось ёмкостной, просто всё прочистил и заработал.
А дичь с уровнем топлива из-за забитого адсорбера у меня на крайслеровском минивэне начала проявляться чуть ли не за год до того, как система заметила что с СУПБ что-то не так и выдала-таки ошибку EVAP, которая и позволила задним умом реконструировать проблему и понять что происходило…
опять GM. не удивллен. этож опять американский АвтоВАЗ. там и прошивки как курица лапой пишут. вот было на aveo — случился подсос воздуха через неплотности у форсунок. корекции убежали в космос, расход тоже. на машине, внимание, стоит и maf и map сенсор. те по идее машина могла бы сама определить, что есть подсос. но нет, у нее все хорошо. кароче GM никогда.
Осмотреть лапку, возможно подогнуть, увеличив степень прижима. Когда срабатываются сами дорожки брехать начинает уже постоянно.
Ну и в целом поглядеть все контакты. Там их не так много. Больше вроде ломаться нечему.
А вот межколесный есть только сзади и только в некторых версиях мостов
Но она не сильно нужна по жизни. Машина хорошо лазиет и так
А вот дохлая вискомуфта (практически у всех)- это дело печальное. Оно и не узнаешь пока в грязь не попадешь
Приходится по асфальту чисто на заднем ездить
Я планировал как-то переклепать ее, обновив жижу, но не собрался.
у меня 3шка так я на вертикальные обрывы залезаю без проблем
Недорого совсем
просто я уже полировал пластины три года назад и чот мне опять не хочется, тем более что и плунжерная пара могут начать подспускать уже. Вывел с датчика давления на вольтметр в салон — поглядываю.
А поставить электронасос и забыть нафиг ну очень хочется
PS те же фильтрики кстати на каждой форсунке есичо
Я просто эту тему сам случайно нашел — есть видеоблогер Ильдар Автоподбор. И вот у него на канале было видео года 2 назад как они на катере мотор один запускали (обычно то они машины чинят)
И там он как раз про такой бензонасос под какого-то старого мерина и сказал. Я по тому видео нагуглил в Экзисте — реально насос 6.5 бар за 4.5тр
Все перечисленные ну никак не японцы, уж извините.
VAG полноприводные, Ети(которые надо чаще мыть) и прочие Тигуано-подобные.
Что за модель у мазды с таким исполнением?
Сколько их (японских) у меня было, у всех вполне обычный бак. Вот мне и интересно поглядеть у кого ж из них такое экзотичное исполнение.
Так, небольшой видосик про систему перекачки
rutube.ru/video/41a81607c626019ce5cf1e372c86d11a/
Везде совершенно обычный бак с противоотливной перегородкой. И никакой экзотики с перекачкой.
Проблема противоположная — народ колхозит доп баки и выдумывает самые чудесатые схемы для объединения их в топливную систему.
Поэтому мне и интересно стало о чем же речь.
Мерседес (как и БМВ) в этом плане вообще консервативные были. Они вплоть до 2000-х (когда подавляющее большинство вынесло бак под днище) размещали баки своих авто за спинкой заднего дивана, между стаканов.
Во-первых сюрпризом стало то, что колба одноразовая. Ее практически нереально разобрать без вандализма. Потому что защелки не поддеть, а силой рассоединить — не за что ухватиться. Часто люди прорезают до «упорного пояска» — а при сборке обратно стягивают на пластиковые хомуты, что сделал и я. Второй момент — этот самый термистор. На абсолютно новом ремкомплекте (провода, датчик, поплавок, термистор в сборе) он рабочий только сильно условно. Если на улице жарко, или просто тепло, а машина стоит — лампочка резерва еще начинает гореть. Но вот если холодно, или если ехать по не очень хорошей дороге и на этот бочонок хотя бы капли бенза попадают — все, лампа гаснет, будь у тебя хоть «на донышке» или сухой бак.
И как это исправить — не придумаю. То ли термистор чуть другого номинала установить, то ли выпаять из «бочонка» и оставить его голышом. Сталкивался кто-то с таким?
Другой по номиналу, или просто другой однотипный? Натыкался на драйве и форумах, что я не один такой. У многих владельцев ланосов и прочих деу/шевроле на неродных ДУТ и бензонасосах такое возникает. То есть, то ли прогрев резистора недостаточный даже на пустом баке, то ли прогрев нормальный, но его сопротивление все равно великовато для зажигания лампы.
Я уже даже думал заменить платку с ползунком поплавка на вазовские (там, насколько помню, лампа резерва загорается от контакта второй дорожки, а не от терморезистора), но как-то лень стало разбираться, совпадет ли по показаниям основной дорожки потенциометра. Вероятность такая есть (потому что у инжектора ВАЗ очень многое зимствовано от дженерал моторс: сам насос у меня такой же как на тазах, РХХ и ДПДЗ — тоже, и еще по мелочи), но как-то руки не доходят вникать, пока лето и лампа работает.
Поднимите чуть выше термистор в конце концов ;) Я свой наоброт немного опускал
Вот и думаю: может, подобрать что-то с другим сопротивлением при низкой температуре. Чтобы на нем рассеивалось больше мощности, когда не в бензине. Например, вместо 1 кОм — поставить 500 Ом.
но с ходу появился вопрос, топливо то оно ведь плещится, как тогда?
На вазовской классике бак 39 л — постоянно мысли, где бы подзаправиться.
На стареньком BMW E34 бак 80 л — «спокойствие, только спокойствие!» (Карлсон)
Сейчас Санта Фе 1, бак 65 л., в одних руках, начал глючить один из датчиков уровня топлива. Заменил оба. Есть ли лампочка низкого уровня топлива, не знаю. Судя по двухпроводной схеме подключения нет.
Так то их в принципе можно и от одного потенциометра параллельно задействовать: если сопротивление ниже или выше определенного уровня — зажигаем лампочку. Ну а функции дублирования на современных авто с их «заумными» мозгами может выполнять параллельное снятие показаний с ДУТ и данных о расходе с мозгов. То есть, если и датчик показывает низкий уровень, и по расчетам ЭБУ мотор уже сожрал почти весь имеющийся бенз — значит, надо опускать стрелку на 0 и зажигать лампу.
Из-за этого, кстати, у многих современных машин возникают проблемы с индикацией ДУТ при использовании ГБО. Авто едет на газу, но мозги этого не знают, и поэтому продолжают считать расход, плавно опуская стрелку (или уменьшая циферки литров) на приборке. Хотя бенз то остается на месте) И для того, чтобы получить корректный уровень — нужно или сдернуть клемму АКБ (что на некоторых авто крайне нежелательно), или фишку с бака, или заправиться, потому что ДУТ запитан постоянно (даже с выкл. зажиганием). И сигналом для повторной инициализации данных об уровне топлива является или резкое изменение сигнала ДУТ (типа, было 100 Ом, а стало 200 Ом, или наоборот, смотря какая зависимость, прямая или обратная), или исчезновение этого сигнала вообще.
Если резюмировать, то вижу на этой схеме абсолютно традиционное устройство сигнальной лампы резерва топлива. На лампу в приборке идет +12 В(через пред 19), с лампы — на один из контактов термистора, а воторой контакт — на массу. Когда термистор холодный — сопротивление высокое и тока в цепи для поджига лампы не хватает. Когда термистор обнажается от бенза — он греется, сопротивление падает, и тока уже достаточно чтобы зажечь лампочку на приборке.
Однако, на вашей первой фотке (где запчасти) я не вижу ни фишки на 5 или 6 контактов (которая М62), ни розового или пурпурного провода (0,5P). Поэтому, как я понимаю, это фишка второго «полубака» М63, с предыдущей схемы. Она 2-проводная, имеет черный (0,5B) и светлый (0,5L/O: L — светло-серый, или светло-синий, а что значит О, хз — может, оранжевый, а может и оливковый) провода с ДУТ. Так что термистор резерва должен быть на топливном модуле второго полубака, который я не видел.
У самого сейчас точно такая же проблема.
Лампа не светится, с левой половинки бенз не перекачивает.
Раз заглох, на галстуке дотянули на заправку, до горловины влезло 42л.
Во второй половине ~11литров. Но у меня стрелка показывает правильно.
только до половины она идёт ровно спокойно, а потом достаточно бодро падает к нулю
(так как бенз только с одной половины берётся)
Но у меня есть контрактный комплект бензонасоса — вот разозлюсь и заменю целиком!!!.. )
Началось всё это после замены топливного фильтра.
Видимо сервисники, что-то не так поставили. Фильтр Киосан ставили.
Горловина в нормальном состоянии, поэтому решил с канистры залить под верх, посмотреть откуда потечет… потекло :(
По-ходу или обратный клапан бака или трубка от него (которые вверху бака стоят) — надо бак снимать чтобы долезть, кардан, горловину… короче веселуха
пять раз снимал ставил колбу. Я проверял по разрежению на трубке кстати которая идет на вторую половину. Пальцем прижимал.
Если перекачка работает — есть присасывание пальца
Уже и не помню в чем там дело было но чтото примитивное
и ещё одна новая в запас куплена на распродаже )
1.От чего он разогревается?
2. Зачем так сложно? Геркон с поплавком не проще? :/
2. Наоборот, схема проще некуда. Ну и дешевле. Плюс, никак не привязана к основному ДУТ, что обеспечивает дублирование индикации низкого уровня топлива.