Как-то давно я не выкладывал обзоры электроинструмента и вот ко мне в руки попала аккумуляторная УШМ, причем рассчитанная под стандартный «макитовский» аккумулятор и кроме того, с бесколлекторным двигателем.
Сегодня в обзоре осмотр, разборка, немного тестов и небольшой бонус.
Начну с того, почему аккумуляторная. Я часто встречаю комментарии типа: Зачем аккумуляторный инструмент, можно взять удлинитель и использовать обычный, причем работать можно бесконечно (условно), а не пока разрядится аккумулятор.
Конечно вы сто раз правы, но по своему.
У меня есть сетевая УШМ, но когда я делал ремонт, то заметил, что аккумуляторным инструментом пользуюсь гораздо чаще чем сетевым и объясняется это просто, у него нет провода, который в условиях кучи каких нибудь вещей на полу постоянно путается, лезет под ноги, норовит попасть под пилу, сверло и т.п. В итоге сетевой инструмент используется на объемных участках, где выполняется много работы в одном месте, а аккумуляторный там, где он нужен «здесь и сейчас».
В отличие от шуруповерта или дрели, перфоратора, а также осцилляторной пилы, УШМ не относится к инструменту, которым я пользуюсь часто, но тем не менее, на мой взгляд все равно может быть полезна.
Никакой фирменной упаковки не было, обычная, невзрачная картонная коробка, местами мятая.
Комплект также предельно лаконичен:
1. УШМ
2. Защитный кожух
3. Ручка
4. Ключ
Хоть часть вещей и была дополнительно в пупырчатые пакеты, все равно в коробке что-то звенело если её переворачивать, как по мне, можно было немного ответственнее отнестись к упаковке, тем более достаточно тяжелой вещи. Но ничего не пострадало.
Ключ, ручка и кожух, все как у остальных, ну разве что отмечу то, что кожух довольно неплохо покрашен, так как во время перевозки он немного вылез из своего пакета и по нему стучал ключ, но даже не осталось следов.
И собственно УШМ. Цветовая гамма чем-то напоминает инструмент фирмы Милуоки, например их
осцилляторную пилу.
Передняя часть особо ничем не отличается от других моделей «болгарок», шпиндель, зажимные гайки, кнопка стопора.
Пожалуй самое большое отличие, это два светодиода подсветки, хотя меня терзают сомнения, что они чем-то реально могут помочь.
Нижняя часть фиксирующего механизма и гайка.
Нижняя часть, на которую ставится диск, рассчитана под внутренний диаметр оснастки 22мм.
Прижимная гайка имеет такую же резьбу, как моя сетевая Макита, но вот с отверстиями под ключ есть небольшая особенность, у одной пары межцентровое расстояние под родной ключ, а у второй, чуть больше, под «макитовский». В остальном гайки полностью идентичны вплоть до конфигурации пазов.
Корпус частично обрезинен, в руке лежит уверенно, ничего не скользит, при установке аккумулятора балансировка нормальная.
Сверху кнопка включения, механизм не очень удобный, так как фиксация происходит не за счет фиксатора кнопки, а за счет выступа на самом корпусе, т.е. если этот выступ износится, то придется что-то придумывать.
Снизу три клеммы для подключения к аккумулятору, обычно у инструмента под макитовские аккумуляторы контактов два, но в данном случае я не понял назначения третьего контакта, так как УШМ нормально работала даже при подключении только к крайним, хотя на средний обычно выведена блокировка.
Вспомогательные органы индикации и управления.
Вверху индикатор, на который выводится:
Пиктограмма батареи, грубо показывает уровень заряда.
Режимы SPD и AUTO.
Числовой индикатор, два прочерка (останов), анимация вращения (работа), заряд в процентах от 0 до 100.
Символ процентов, засвечивается во время индикации уровня заряда.
Также есть символы знака температуры и предположительно защиты от заклинивания, но в работе я их пока не видел.
Снизу две кнопки управления и дополнительная индикация:
Кнопка переключения режима скорости, полная и автоматическая, во втором случае обороты падают примерно в два раза, но при увеличении нагрузки электроника автоматически включит полную скорость, режим отображается как первым светодиодом около кнопки, так и на верхнем индикаторе.
Второй светодиод, светит пока УШМ работает.
Кнопка включения подсветки, имеется режим памяти, т.е. если включить, то потом подсветка включается автоматически, правый светодиод индицирует её работу.
Также есть нюанс, если была УШМ выключена более 30-60 сек и после этого нажать на кнопку подсветки, то на верхнем индикаторе отобразится заряд аккумулятора в процентах, если ранее, то два прочерка, как в шатном режиме останова.
У меня это не первая УШМ, примерно лет 12 назад я купил себе компактную сетевую от макиты, думаю по виду заметно что она явно не привыкла лежать на полке, хотя я её периодически чищу от пыли/грязи.
Моя УШМ рассчитана под диски 115мм, хотя на самом деле отличие от 125мм версии только в диаметре защитного кожуха, обороты и мощность абсолютно те же.
Аккумуляторная УШМ весит чуть меньше чем 1.6кг, сетевая 1.96кг (без шнура), т… е разница около 400 грамм.
Дальше я немного отвлекусь на описание различный шлифовальных машин.
Для начала скажу, что есть два основных типа, прямошлифовальная и угловая, наиболее распространены угловые, в обиходе называемые «болгарками», на фото она справа.
Но если про различие ПШМ и УШМ я отлично знал, то вот на то, что УШМ также имеют отличие, не задумывался.
Все дало в том, что есть УШМ ориентированные на работу при горизонтальном положении диска и вертикальном, так вот обозреваемая изначально предназначена на работу в горизонтальном положении, например зачистка поверхностей. Можно было бы предположить использование для полировки, но так как обороты не регулируются, то этот вариант не учитываем.
УШМ где основное положение диска вертикальное, лучше подходят для работ, при которых надо что-то отрезать.
Положение определяется соотношением плоскости положения диска, органов управления и хвата ручки.
На верхних двух фото сравнение с моей Макитой, которая явно задумана для резки, так как в положении когда палец попадает на выключатель, диск находится в вертикальном положении, а корпус у неё вообще универсален, потому ею удобно пользоваться в обоих положениях.
Обозреваемая УШМ явно задумывалась для горизонтального положения диска, тогда и выключатель под пальцем и ручку держать более удобно. Конечно ею также можно резать, но это просто менее удобно, да и оперативно выключить не получится, придется перехватывать руку, что сказывается на безопасности, выключатель должен находится под пальцем.
Кроме того выяснилась небольшая особенность при установке кожуха, если вы попытаетесь что-то резать, то это не всегда будет удобным, кожух может просто упираться в поверхность, на которой ваше «что-то» лежит. Для примера я поставил аккумулятор.
Если зачищать, то здесь все отлично, кожух ставится как надо.
Исправить ситуацию предельно просто, надо заменить винт крепления кожуха на более короткий. Тогда он перестанет упираться в винт крепления редуктора и кожух можно повернуть на заметно больший угол. У меня подходящего винта не было, взял чуть короче и накрутил гайку, требуемая длина винта должна быть около 10-12мм, резьба М6.
Причем как оказалось, УШМ под горизонтальное расположение диска довольно много, если не большая часть, например первая попавшаяся аккумуляторная Макита оказалась с такой же конфигурацией, диск горизонтально если кнопка под пальцами.
У некоторых моделей можно просто повернуть на 90 градусов редуктор, но из-за особенностей конструкции корпуса, в обозреваемой так нельзя сделать.
Редуктор разбирается легко, даже как-то не сильно и затянут, я потом затянул винты сильнее.
Внутренний подшипник.
Затем я выкрутил саморезы и разъединил половинки корпуса, могу сразу сказать, если нет крайней необходимости, лучше этого не делать, собирать потом очень неудобно. при этом заметил, что один из саморезов, скрепляющих корпус, длиннее остальных, будьте внимательны, на фото они разложены соответственно отверстиям.
Двигатель бесщеточный, как и было обещано.
1. Обмотки намотаны довольно толстым проводом, задний подшипник сидит в пластмассовой части корпуса.
2. Кнопка по виду в закрытом исполнении, есть даже резиновый колпачок, но она без фиксации, за все этот отвечает защелка на корпусе.
3, 4. Индикатор вставляется в пазы корпуса, также на этой плате расположены и светодиоды подсветки
Около клеммной колодки находится силовая часть, сама же плата почти полностью залита компаундом.
Судя по количеству проводов, данная плата занимается почти всем, как силовой частью, так и управлением. Также на ней находятся светодиоды и кнопки.
В силовом узле шесть транзисторов LNC04R050 установленных на приличных размеров радиаторе.
Передняя часть двигателя также имеет подшипник, при этом имеется резиновое кольцо, из-за которого снять переднюю часть очень сложно. Кроме того, двигатель фактически является бескорпусным, т.е. без передней части он работать не будет, так как она фактически является частью двигателя.
На начальном этапе у меня не было совместимого аккумулятора, потому тесты проходили с аккумулятором от Милуоки, его получилось вставить так что минусовой контакт соединялся штатно, а плюсовой соединил проводом.
И первое, что я проверил, была подсветка. Как и ожидалось, она работает, но светит куда угодно, кроме того, куда надо. Впрочем помощь от неё все равно может быть, так как отключается она не сразу, а спустя примерно пол минуты, что действительно удобно.
При измерении тока потребления заметил интересную вещь, если в режиме больших оборотов скорость зависит от напряжения питания, то в режиме малой скорости, она стабилизирована. Соответственно по мере снижения входного напряжения в одном случае ток падает, а в другом растет.
Ниже показан ток потребления в зависимости от входного напряжения, вверху для малой скорости, внизу для большой, также заметно что и мощность вверху стабильна.
Отключение по разряду происходит при напряжении около 13.8 вольта, но защита работает с задержкой, т.е. если напряжение просело резко к примеру до 13 вольт, а потом сразу поднялось до 14 и выше, то будет работать пока не снизится до указанного выше предела. При том что батарея 5S, выходит около 2.75 вольта на ячейку, вполне нормально.
После срабатывания защиты некоторое время моргает подсветка, что также очень напоминает Милуоки.
Пока игрался с определением порога срабатывания заметил, что если отключение произошло по переразряду, то торможение плавное, но если прямо на ходу кнопкой на блоке питания отключить выход, то тормозится мгновенно.
Небольшой бонус в виде микрообзора корпуса для батереи Макита.
Так как у меня нет ни одного аккумуляторного инструмента с батареей Макита, то пришлось отдельно заказать корпус для батареи и собрать её самому, тем более что я планирую немного расширить парк инструмента. Конечно можно было купить батарею в оффлайне, но так дороже и не совсем не спортивно :)
В общем как только была заказана УШМ, заказал и корпус для батареи, пришла она чуть позже, потому и были эксперименты с батареей от Милуоки. Покажу кратко, но если есть интерес, то возможно напишу более развернутый обзор.
Бонус
В комплект входил все необходимое, вплоть до наклеек.
Внутренняя часть представляет собой кассету для десяти ячеек по схеме 5S2P
Причем кассета реализована очень правильно, есть как дистанция между ячейками, так и защита плюсовых контактов.
Контактные пластины трех видов, плюсовая, минусовая и соединительные, при этом соединительные одинаковые. Качество на пять с плюсом, все очень удобно устанавливается и фиксируется выступами на корпусе, да и вообще очень продуманно, неправильно собрать не получится.
Плата якобы новой версии, от 2020 года. Имеется термодатчик от перегрева батареи во время работы и отдельно термопредохранитель для защиты при заряде.
Я долго мудрил куда установить термопредохранитель, но ничего лучше не придумал чем вставить в прямоугольное отверстие в кассете.
Для батареи я использовал ячейки VTC6 купленные на Нкон. На всякий случай предупрежу, при сборке батареи сначала устанавливаются аккумуляторы, потом при помощи комплектных саморезов скручивается кассета (средние саморезы) и только потом привариваются пластины!
Саморезы под шестигранную звездочку, а не крестовые, также имейте это в виду.
Ячейки имели примерно один заряд так как были из одной партии, потому балансировка была упрощена. Сначала я зарядил всю сборку до напряжения 21 вольт пока ток ну упал до 1-1.5А, затем дозарядил побаночно до полного заряда.
Чтобы не накосячить, сначала «наживил» припоем контакты и проверил что как минимум запустился индикатор уровня заряда.
После этого запаял основательно. Ну а потом собрал все в кучку, наклеил наклейки и ради интереса взвесил, вес батареи составил 628грамм. С учетом разницы в весе обозреваемой и сетевой в 400грамм получается что с установленной батарей аккумуляторная тяжелее всего на 200-250 грамм.
Батарея в готовом виде.
Теперь можно провести полевые испытания.
У меня после ремонта как раз остался как минимум один диск диаметром 125мм, для примера справа макитовский диск 115мм, который шел когда-то в комплекте в моей УШМ, он конечно старенький, но вполне рабочий.
Эксперименты проводились со стальной монтажной полосой 35х1.2мм и хвостовиком победитового сверла с диаметром 13мм, диск новый, 125мм, толщина 1.2мм, подопытные были закреплены на большом куске доски 50мм.
Проверил бы больше, но из-за ограниченного пространства, резать было крайне неудобно.
Первой шла стальная полоса, немного увлекся и незаметно нарезал шесть кусочков, на гифке процесс реза двух кусков, судя по таймингу заняло 10 секунд.
С хвостовиком сверла было немного дольше, около 11 сек на один рез.
По итогу получил небольшую кучку обрезков. Наверное неплохо было бы измерить обороты, но субьективно могу сказать, что в сравнении с сетевой они ниже примерно на 10%. В процессе реза обороты немного падали, но так же точно ведет себя и сетевая УШМ.
Заявленная мощность у данной УШМ составляет 800Вт, измерить реальное потребление довольно сложно, потому я провел немного другой эксперимент, запитал её от регулируемого БП с выходным током до 22А, напряжение выставил 20 вольт.
Как выяснилось, 440Вт которые мог дать БП ей мало, потому пришлось прилагать меньше усилие при резке чтобы напряжение не падало. Соответственно время реза увеличилось почти в два раза. Реальная мощность во время экспериментов с питанием от батареи думаю была никак не меньше 600Вт.
Также конечно беспокоит вопрос о запасе автономности такого инструмента. Перед началом я полностью зарядил аккумулятор, потом отрезал 6 кусков полосы и четыре куска хвостовика сверла, но один кусок резался с питанием от БП (там кстати получилось 0.1Ач).
После этого батарея была опять полностью заряжена и на заряд ушло 0.45Ач, как на мой взгляд, весьма экономно. Конечно по мере разряда обороты будут падать и процесс будет не так экономен, но тем не менее, все равно неплохо.
Уже под конец я решил все таки сравнить «лицом к лицу» обозреваемую УШМ с инструментом Милуоки, и действительно, цветовая гамма, да и общий вид ну очень похож, если бы они еще сделали её под батарею Милуоки, вообще было бы супер, хотя в принципе никто не мешает сделать какой нибудь переходник-вставку.
Конечно хорошо бы писать выводы спустя хотя бы месяц эксплуатации, причем в нагруженном режиме, а не эпизодическом, но пока я не имею такой возможности.
На текущий момент могу сказать что «болгарка» работает и делает это весьма неплохо, я ожидал результатов существенно хуже.
По мощности она сопоставима с моей сетевой, возможно чуть слабее, но скорее в пределах погрешности. Есть функция экономии заряда, когда обороты автоматически поднимаются при появлении нагрузки, попробовал, оказалось довольно удобно, хотя изначально думал что во время переключения скорости будет дергать.
Хват отличается от моей макиты, но не сказал бы что в работе это сильно мешает, хотя небольшая разница чувствуется.
Подсветка как и ожидалось, светит туда, куда удобно её, а не мне.
Если коротко, то режет нормально, не хуже сетевой аналогичного размера, энергию расходует экономно, единственный вопрос, как долго проживет.
По итогу у меня получилась УШМ из банггуда, с дизайном милуоки, батарей «макита» корпус которой куплен на таобао, ячейки на нкон. Так и живем :)
Для обзора магазин предложил купон
BGAKGMRU, с которым цена будет $48.99.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить именно такую, так как в других подобных моделях отсутствует радиатор охлаждения и оборотов они мало выдают.
У меня была Макита 504, 6 месяцев неактивного использования сгорела нахрен электроника, хорошо успел по гарантии поменять, цена вопроса без гарантии- 8000р, не хило так да?!
Поэтому проще такие как эта менять, если что случиться, хотя тоже меняется все в сборе как я понял.
Батарея 5S2P с ячейками VTC6 может длительно отдавать ток до 40А, или соответственно 600-800Вт мощности, М12 имеет скорее всего внутри что-то типа Самсунгов 20S, в схеме 3S2P можно снимать те же 40А, но мощность будет уже 400-500Вт, о «мелких» М12 можно вообще забыть, там не более 200-250Вт, да и то не факт.
Да и не нужна можность большая, немного подшлифовать чтоб кабеля не разматывать.
ну или перешел бы на м18 ))
Вот на 4.5Ач есть уже более мощные варианты.
Если просто выключаем или вручную или автоматически по переразряду, то есть выбег, если на ходу отключить выход БП кнопкой на самом БП, то останавливается мгновенно.
Только смысл? Умнее водитель от этого не станет.
Порой дольше кабеля растягиваешь чем работаешь, а всего то 2 ркща и 3 прихватки.
В городе за все годы сбора статистики ни одного угнанного велосипеда с нормального улока или цепи.
Почему? Да потому что 90% велосипедов пристугнуты тросиками, которые кусаются в одно движение приличными мелкими болторезами.
Пока царствуют тросики мы с улоками и цепями угонщикам не интересны.
П.С. Но это вовсе не означает, что можно велосипед бросать где попало совсем без присмотра.
Сколько с доставкой получилась стоимость корпуса и какая общая стоимость с аккумуляторами? Спасибо.
Ячейки примерно по 3.5 доллара, итого вышло 35+11+около 4 (ориентировочно) = 50 долларов, но это очень грубо.
Можно поставить более дешевые ячейки и заметно сэкономить, например литокалы HG2, но я не хотел экономить, потому предпочел оригиналы VTC6.
А для таких, как мы (имеющих аккумы Milwaukee), ещё лучше за US $18.99 купить адаптер.
Дешевле. И не надо думать/делать, чем новый тип аккума заряжать. И плюсом к болгарке появляется ещё один бонус — аккум-пауэрбанк внушительной ёмкости. Адаптер-то с USB-гнездом.
Но правда Ваша, «не совсем спортивно» ;).
Кстати на первом фото аккумулятор больше похож на мой, а не на оригинальный
Если бы надо было срочно, купил бы в оффлайне, а так как все равно ждал, то получилось сэкономить и получить более емкую модель.
При этом у меня гарантированно новые и отбалансированные ячейки.
Т.е. купив оригинальный аккумулятор я получил бы в итоге то же самое, только дороже.
Если созрею написать обзор корпуса для батареи и процесса сборки, то там расскажу и нюансы.
Другой вопрос- что у китайских плат с балансировкой?
Сейчас мне важнее была цена.
По ссылке перевод с польского.
Только 3 из них реально имели дохлые банки.
А вот остальные были живые и использовались для сборки батарей к имеющимся у меня интрументам от Девальта и Портер Кабле.
Уже 3 год исправно трудятся.
Причём реально дохлые были именно самые старые 3а/ч
А вот на 4-5а/ч живее живых, но контроллер решил, что пора раскошеливаться на новые.
Причем приёмщик признался что за год своей работы в сервисном мой случай был первым по замене макитовских акб.
Почему «сборная»?
Для примерки использовал одни, потом поставил те, что планировал, так как на момент примерки у меня их не было. Да и собирал (варил) батарею не я и не дома.
А так как флеш память внутри микроконтроллера, то вас ждут большие приключения.
Инструмент копия представленного, но нет индикатора верхнего. На ручке для меня теперь уже понятные кнопки. Покупал с аккумуляторами 4,5 Ач. Стоят 15 банок 1500 мАч в три группы с платой.
Инструмент хороший. К нему купил ящик подобного цвета в Мегастрое за 350 р.
Диски:
Диск1.
Нормально пилит. Но на вязкой породе плохо с ним работать. Баловство одно, его лучше не брать. И его не поставить с кожухом. Кожух — хреновое место этой болгарки. Только тонкие круги можно ставить. Толще могут задевать.
Диск 2.
Отлично режет доски. Но сам диск всего 100 мм. И посадочное место 20. Дремелем расточил до 22,23 абразивным полушаром (шаром). На других материалах диск не применял ещё.
Диск 3.
Для быстрого снятия толстого слоя с дерева. У продавца несколько таких разных. Думал будет плоский, но приехал выпуклый. Хороший диск, но надо наловчится для точной работы. Грызёт слишком резво и углублениями.
Диск 4.
По дереву. Не доехал ещё. Есть ещё и трёх зубчатые в продаже. Даже в местных магазинах.
Сразу взял вот такую быстросъёмную насадку, тоже жду. На YouTube полно роликов, вроде хвалят.
диск 1 — на помойку.
диск 2 — по каменю, кирпичу. для дерева — с карбидными напайками.
диск 3 — нет опыта пользования.
диск 4 — подобные пользовал под сетевую УШМ для порезки досок. сгодится.
Ибо слишком много стало тоталитарных людей, демонстрирующих логику «раз мне не надо — значит я решаю за всех что им всем тоже не надо» И никак им ничего не объяснишь вообще, не для того у них тоталитаризм в голове, чтобы других слушать.
Вот только день-два назад в обсуждениях гибкой клавиатуры такие были.
Т.е. фактически это касается всего аккумуляторного инструмента.
Разбирал для интересу аккумуляторную, внутри корпуса пыльно но движок внутри чистенький.
Это тоже с Банга, но еще едет и едет…
А в обозреваемом — большой палец нам дан шоб обхватывать палку, а не параллельно накладывать, разрывая хват.
Вообще как-то странно выглядит сочетание 12вольт батареи и циркулярной пилы, ей достаточно такой батареи?
В крайнем случае плату всегда можно отключить.
Фирменного макитовского зарядного у меня нет. Я подумываю сделать зарядное сам. Кстати какую плату для зарядного посоветуете?
Это одно и то же, напряжение окончания заряда 12.6 вольта.
Либо купить готовое зарядное, я даже какие-то обозревал, либо поставить плату DC-DC с индикацией и режимом СС, тоже была в обзорах.
акки: Samsung INR18650-25R
вот меня интересует — какая стоимость пайки и сварки акков в разных регионах? в usd.
Насчет цены на сварку не скажу, даже примерно не представляю.
Итого получилось: ~44usd.