Я как то писал о клеммниках, которые порадовали неплохими характеристиками, в комментариях попросили провести дополнительные маневры с ними, но в связи с командировкой возможности тестировать не было. Поэтому напишу снова. Немного общей информации из прошлого обзора. Но теперь сравним с WAGO вплоть до разборки, проверим на брак в партии, подключая сразу 3 клеммника и будем греть током 30А будем уже сразу три клеммника и В том числе WAGO. Для полного сравнения. Ну и в конце подожжем и проверим на поддержание горения и те и те, прошу под кат.
Характеристики
-Rated Current: 20A
-Insulation material: PA
-Stripping length: 12 — 13mm
-Stripping length range: 0.47in
-Number of connection points ( connection type ): 2, 3, 5
-Connectable conductor cross section range: 0.75 — 2.5mm
-Long-term use temperature: 85 Deg.C
Переписывать все подробно не буду, если что это все было в первой части.
Просто освежу память.
Упаковка клеммников
Клеммников 3 вида 2-5-10 по 10 штук
Внешний вид со всех сторон
Перейдем к разборке клеммника
Вот клеммник китайский внутри
Вот WAGO внутри
Сравнение с WAGO (они слева)
В первой части я подключил от трансформатора накоротко клеммник и грел его при 30 А.
Сейчас опыт повторим, но чтобы хоть не много увеличить выборку, чтобы понимать качество в партии, поставим 3 клеммника один за другим в цепь, а еще добавим клеммник WAGO чтобы понимать, как при тех же условиях будет нагреваться он.
Фиксировать ток будем клещами FLUKE 376. А температуру будем фиксировать термометром Fluke 161.
В опыте присутствует вот такой трансформатор. и кабель 2,5 квадрата.
Устанавливаем ток посредством добавления витков до номинала китайских клеммников. 30А Временную метку вы видите в углу
Замерим сразу температуру
Wago на несколько градусов холоднее
А теперь придем через несколько часов
Температура на всех клеммниках не превышает 53 градуса, а на WAGO в этот момент 49
Через некоторое время сила тока упала немного
Плюсом проверим напряжение в сети
В итоге имеем, что все три клеммника в цепи нагрелись одинаково не критично
Wago немного меньше греется
Теперь попробуем поджечь клеммники
И выясняется следующее: WAGO горит как свечка, поддерживая горение, Китайские клеммники горят, плавятся и гаснут.
Вот снял видео, что было наглядно, там где WAGO видно по зеленой надписи.
вот они красавцы
Выводы предоставлю делать вам. Тест подтвердил, что клеммники годные и надо брать.
Для тех кто не успел купить за 6 баксов купон GBM97V4U
Планирую купить+73Добавить в избранноеОбзор понравился+165
+235
Не буду хвастаться, но вот как раз мы тоже поставляем такие копии Ваго, внутрянка прям 1 в 1, а корпус не поддерживает горение. То ли оригинал часто подделывают, то ли фиг знает что. Причем мы и оригинальные продаем. Приезжает представитель на рынок, а у него оригинальные Ваги лежат и говорит, я закупаю дешевле вашего предложения? Как? Ну грузины какие-то приезжают и предлагают...))))
Я тут задал вопрос дистрибьютору Ваго в РФ, пока молчат-с…
Обзор классный и полезный. За одним маленьким (но характерным для многих обзоров) исключением: вместо четкого описания схемы измерения и таблицы с результатами нам дают кучу фоток — типа, сами разбирайтесь, что куда подключено и чего там приборы показывают. Были б цифры в тексте, не было б недоумения, в какой сети/цепи напряжение, почему оно «1.0» и в каких единицах. А фоток 2-3 хватило бы чисто для показа общего вида установки.
Не хватает ещё теста соединения на разрыв. На оригинальной Wago, если вставил провод в клеммник, то на разрыв его уже не выдернуть.
А вот как-то попались мне подделки от IEK. Как и здесь, подделка — прям почти точная копия, даже артикул своровали (222-41*). Вот только выдернуть провод из клеммника не составило особого труда, даже напрягаться не пришлось.
Да, знаю, что патент истек. Но то, что производит IEK — это явная подделка, не смотря на то, что они ничего не нарушают. Но они даже скопировать нормально не смогли.
Ну дык они производят кабель-каналы и лотки в РФ. Остальное тянут с Китая как можно дешевле.
А уж как они их тестируют хз… Ну и главное, они поднялись на автоматах, вводят их везде в тендеры и проекты с большими откатами. А то что все их потом снимают и выкидывают никого не волнует. Брак 15-20%…
ну её моё — вы бы еще в газовый резак её засунули, еще бы не загорелась.
чтобы такого достичь ну это сразу нужно в оригинальную вагу сразу 60-70А впендюрить, и то вряд ли будет гореть открытым пламенем, оплавится может, тут не спорю.
Я минус поставил. Тест доказывает, что вагоклеммники сделаны из материала, который горит. Насколько это важная и нужная информация — это уже другой вопрос.
В реальном пожаре при снятии очага возгорания одна затухнет, другая будет гореть пока не выгорет. Я возьму первую. По результатам менять все равно, но последствия в первом случае будут меньше. Самое оптимальное чтобы они тухли даже в открытом огне, но это взвинтит цену.
Вы не поняли смысл такого теста. Задача не проверить загорится/не загорится. При желании, что угодно поджечь можно. А в том, как себя они ведут после того как загорелись. Проверяется параметр который называется «поддерживает горение». Есть материалы, которые после того как загорелись могут самостоятельно гореть, а есть материалы которые после убирания причины возгорания самостоятельно тухнут. Вторые естественно в проводке предпочтительнее.
На случай КЗ в будущем могут изобрести автоматические выключатели наверное.
И может даже расскажут как подобрать такой выключатель и сечение кабеля, чтобы сработал выключатель, а не кабель сгорел.
ну это хорошо когда 1 два соединения в распаячной коробке, а когда их по 10-ку или больше, ставить распайки размером по 15см. чтобы всё туда влезло и молотком не пришлось забивать.?
Ну у нас в кондиционировании таких проблем нет, а вообще медные трубы у нас разного диаметра в данном случае диаметр 6мм, а WAGO или обычные клемники в наших условиях зачастую не применимы как раз из за размеров.
Обрезок медной трубки диаметром 6мм обжимается пассатижами сверху обычно заливаем автогерметиком и заматываем изолентой обычно Terminator 00645.За пятнадцать лет что занимаюсь кондиционированием проблем не было.
Чтобы при протечки дренажа не было кз, так как у нас дренажная трубка для отвода конденсата обычно идет вместе с проводами и фреонопроводами, лучше перестраховаться.Это обычный силиконовый автогерметик разбирал такую скрутку лет через пять, ну чуток может медь потемнела.
хм, из курса физики кажется, что конденсат это дистиллированая вода, из того же курса физики помнится что такая вода не проводит электричество… так от чего герметик то?)
Для выявления проблем, дренаж проливается обычной водопроводной водой, и скрутка вполне может оказаться в месте протечки, во вторых в дренажной трубке начинает скапливаться пыль, грязь, слизь а это уже не совсем дистиллированная вода, в третьих скрутка может быть на улице (не хватило целого провода а, распаечных коробок и Wago нет в смете).С герметиком делаю в тех местах где есть вероятность попадания влаги.
P. S. Прежде чем блеснуть умом хоть немножко изучите тему.
И че гоже меня шандарахнуло от покрытого полимером корпуса кондиционера после дождя, что я с крыши чуть не улетел после того как горе монтажники заземление с фазой перепутали, может дожди у нас неправильные.И орфографию подтяните.
орфография от мобильного зависит, а вот то что вы ещё пишите после того как вас шандарахнуло говорит о том, что ток прошедший через мокрую поверхность меньше нескольких миллиампер, и в целом для скрутки не представляет угрозы, единственное что будет, это микроутечка в проводке. Так что вопрос для чего герметизировать герметиком остаётся открытым. Ваши интуитивные выводы (кашу маслом не испортишь) не укладываются в научные объяснения…
Дождевая вода имеет всегда значительно большую электропроводность, чем бидистиллированная вода. В ней обнаруживаются многие химические вещества, в первую очередь хлориды, сульфиды и сульфаты, а также нитраты и нитриты и ряд других соединений. Это происходит вследствие того, что капельки в облаках образуются на ядрах конденсации, большинство из которых имеет морскую природу или представляет собой продукты сгорания как естественного, так и искусственного происхождения.Таже грязь и на теплообменнике кондиционера.
хм, из курса физики кажется, что конденсат это дистиллированая вода
«Дистиллированная» она там только пока на радиаторе конденсируется, потом на нее тут же пыль налипает и прочие взвеси и вообще то, что в воздухе находится, посему то, что течет с дренажа, не дистиллят вовсе. Рекомендую погуглить фото последствий длительного необслуживания сплитов. Особый случай — кухни и парикмахерские. Там и новые сложные формы жизни открыть можно)))
На easyelectronics — кто-то проверял на силовухе и даже на слаботочке: ничего криминального не выявили… Я изредка использую силикон — ни разу ничего страшного не видел.
Есть термоусадка с клеем. Я в машине за неимением оной в обычную термоусадку наструганный термоклей напихивал — тоже неплохо получалось. Но пропаивать всё равно крайне желательно, для прочности, надёжности и чтобы не было гальванической пары.
А вообще, по-правилам конденсат кондиционера выводится в канализацию. У меня сделан тройничок в сливной шланг стиральной машинки.
А вообще, по-правилам конденсат кондиционера выводится в канализацию
Если Когда канашка забьется, с внутреннего блока попрет содержимое канализации. Я такое видел))
Там обратный клапан нужен, водяной замок… Никто за это не платит, потому дренаж чаще всего оказывается по самому короткому пути на улице. Может, сейчас все изменилось, (алюминиевые трассы, фигассе...) но 15 лет назад чаще всего было так.
Не представляю, чтобы забилось… Я на этом свете живу 42 года, и ещё не случилось такого. А если и случится — то попрёт сначала из толчка, потом из ванной, потом из умывальника. До стиралки вряд ли дойдёт, труба узкая.
У меня кондиционер установлен скрытно, без труб по стене. И провести их напрямую в наружную стену ну никак не получилось. А вот слив к стиралки подвести — оказалось очень даже удобно, и без насоса.
Не смешите нет таких правил, бывает в новых элитных стекляшках нет возможности вывести дренаж на улицу тогда приходится штробить стены ставить дренажные насосы которые не очень надежны и заводить в канализацию что в разы увеличивает стоимость.Даже обычная медная скрутка замотанная синей изолентой прослужит не менее десяти лет, а это жизненный цикл хорошего брендового кондиционера.
Скрутка — пропайка — термоусадка. Только неразборно, ну, да мало где разбирать-то надо. Описываемые же зажимы годятся разве только светильники подключать.
Вы наверно не видели как в советское время делали, когда делал ремонт наткнулся на скрутку алюминиевых проводов без колпачков СИЗ просто замазанную штукатуркой и ничего работало сорок лет.
Причём по вполне веской причине — не все электромонтажники умеют качественно паять соединения.
p.s. пайка на фото выше — вполне качественная
Ниже — моя работа :)
ГОСТ Р 50571.15-97
Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
Причем тут умение паять(это сам сабой разумеется от обученного человека) пайка не обеспечивает мех. прочность и температурную стойкость вот и всё.
От проводов замурованных в стены механической прочности не требуется. А если температура этих проводов стала превышать 183 градуса (температура плавления ПОС-63), то механическая прочность вас уже не очень волновать будет.
это НЕ пайка! это скрутка, защищённая от окисления и механически зафиксированная припоем. пайка в данном случае не улучшает контакт, а только покрывает скрутку.
да, выполняется дольше других способов. зато результат наилучший по надёжности.
Отлично отвечаете) не забудьте еще добавить мощный кримпер (маломощным вы просто не сплющите гильзу), качественные медные гильзы (только не суете в них алюминиевые провода), и качественную изоленту. Потом любуйтесь полученным соединением )))
Проверка в течении пары часов большим током это ниочом.
Проверять надо в течении нескольких суток хотя бы, причем ток надо подавать на 3-4 часа потом час давать остынуть.
В реальных условиях происходят попеременно нагрев и охлаждение. Еще и от влажности воздуха зависит…
А еще лучше оставить клемы гденить на балконе на месяц лежать со вставленными проводами, а потом их тестировать.
Я приобретаю WAGO у официальных дистрибьюторов (Толедо). 3 года назад надписи не было. Сейчас там продают WAGO с надписью.
Сам использую WAGO 222 и 221 с осторожностью и только на медь
Так проблема не в том, что загорелись, а что поддерживают горение.
Не то что бы прям ого-го криминал в обычных сценариях применения, и я не особо представляю монтаж при котором клемма может попасть под открытое пламя в штатном использовании. Но всё же придерживаюсь рекомендаций ПУЭ и Правил техники безопасности, если там написано, что не должно поддерживать горение, то не просто так.
А вообще если сделать на них монтаж, который потом хоть как-то будет проверять противопожарка, то можно попасть. И инспектору будет плевать на то чем подожгли.
шо инспектора когда проверяют таскают с собой зажигу или турбогорелку и увидев клемму ваго в распаячной коробке — а нука дай её проверю и давай её поджигать прямо в распайке?
А в ПУЭ указано, при каких условиях проверяется «поддержание горения»?
Я вот с ним не знаком, но у нас проводятся т.н. «Glow wire test», когда сертифицируют пластик в ихних Европах. А этот тест очень далек от того, что показано в обзоре.
Обычно ссылаются на 7.1.38, но там нет описания почему, скорее зачем. Когда учился, то нам словами поясняли, что если внести в огонь, то или не должно вообще гореть или если горит, то убрав источник огня, то должно потухнуть. А вот откуда конкретно это не скажу.
Glow wire test — интересная штука, более применима к перегрузке проводке, а не к открытому огню. Но отечественные стандарты зачастую более суровы. Что правильнее вопрос очень дискуссионный.
Да, в этом пункте только указано, что негорючие, без указания способа проверки.
Выше federman правильно написал, что горит всё. Ну по крайней мере пластик. Другой вопрос, при какой температуре — 200 или 700 градусов.
При glow wire да, тестируется самовозгорание проводки, но при этом пластик очень даже воспламеняется. Но мы же не рассматриваем вопрос, как ведут себя клеммы при пожаре в доме?
Прекрасно! Спасибо большое за ссылку! Видно, что опыты автора очень далеки от испытаний по ГОСТ IEC 60332-1-2, упомянутые в документе, поэтому не стоит обращать на них внимание.
Какие хотелки? Кто требовал что-то?
Автор поджег клеммы. Зачем — никто вроде не спрашивал. Выводов автор не сделал (и это вроде бы хорошо!). А выводы сделали комментаторы, якобы о непригодности Wago. Но таких выводов делать нельзя по указанным выше причинам.
Хотя было бы неплохо добавить заметку об этом в сам обзор. А то получается, что кто-то не прочитает обсуждение и воспримет обзор как испытание.
якобы о непригодности Wago. Но таких выводов делать нельзя по указанным выше причинам.
Фактически, горючесть клемм вызывает как минимум недоумение. Ибо всё то, чему положено не поддерживать горение, тухнет сразу по прекращении воздействия на него турбированной зажигалкой. А уж какие «испытания» мы с огнестойким кабелем проводили… ))
Но тех клемм в прочей пожарной нагрузке… капля в море.
Недоумение это да. Но скорее всего это подделка. По даташиту у них V0, показатель высокий, то есть затухание быстрое. Так что это либо подделка, либо какой-то локальный подрядчик накосячил. Может быть летом на работе будет не сезон и найду времечко поставить на glow wire оригинальные ваговские клеммники и еще какие-нибудь.
А выше уже написали, что они негорючие)
По идее должен быть сертификат, а для его получения провести испытания. При любом изменении пластика (другой цвет, состав, поставщик) проводить заново. Может быть и вообще периодически надо это делать. Прогоните, расскажите) Думаю, обзор тоже будет интересен.
для света — т.е не очень мощной нагрузки — норм. хотя конечно если повесить шт. 50 светодиодных по 9-10 ватт, может и будут греться, или шт. 20-30 ЛН по 60 ватт.
В моем случае — грелось на переходе алюминий-медь даже при небольшой нагрузке (в пределах сотни Ватт), сейчас (на неразборной клемме) висит микроволновка, стиралка и т.п. кухонное оборудование.
Нет никаких данных: ни нагрузки, ни условии эксплуатации, да и по фото видно что провода явно не новые, да и судя по всему нарушена инструкция по использованию провод не зачищен на нужную длину и всунут прямо с изоляцией в отверстие с клеммой, что неправильно.
пять — не пять, но у меня полгода квартира была через такой подключена, китайский, кстати. И именно алюмишка и медь были воткнуты — когда менял никаких внешних изменений ни на кабелях, ни на клемниках не было.
Нельзя такими вагами алюминий соединять. Только одноразовыми Cu — Al с пастой внутри. На сайте разработчика об этом написано, но нет все равно соединяют
denM, avatar, bdfy63, iProxx, MACTEP
Поздравляю. Вы те люди что не умеют в текст. Только совместно с картинкой. Вон даже плюсиками друг друго подбадриваете. Так держать!
Всё что изобразил я было написано текстом выше. Ну хоть понятно что не зря старался.
Тоже был опыт разбора такого же возраста примерно
Как ни странно, но не зеленого ни белого окисла не видел жилы как новые только черная изолента задубела. Т.е. не всегда Al+Cu=гальванический элемент, влага нужна еще
Интересно. Вообще самый простой способ соединить Al и Cu это взять болт и 3 шайбы. Между первой и второй шайбой накинуть один металл, пусть медь, между второй и третей алюминий. Поджать гайкой. Т.к. алюминий имеет свойство «усыхать» деформироваться под давлением, то желательно еще и гровер, что бы он постоянно поджимал.
Электрический контакт происходит через стальные шайбу и винт/болт, т.е. алюминий и медь не соприкасаются. Обычный клемник на винтах работает так же, а если еще и с поджимающим гровером или пружиной, то отлично.
В данном случае Ваго отвечает тем же требованиям — поджимает, не допускает физического контакта проводников. При нагреве диаметры проводников не столь велики, что бы разница в тепловом расширении разных металлов сильно повлияла на механизм сжатия проводников.
Алюминий еще и паять можно. Это не совсем просто, тем не менее — вполне реально. Я так делал. Вообще, в соединении алюминия самое коварное место — это именно соединение, а именно внешняя поверхность алюминиевого провода, покрытая плёнкой окисла. Есть соединители с абразивной пастой, которая плёнку разрушает, и при пайке она разрушается тоже активными флюсами.
Это ж какой должен быть перекос чтоб именно в нулевом проводе был такой ток… Скорей всего всё гораздо проще, ППР выполнялся традиционно по принципу «постояли-поговорили-разошлись»
Для алюминия должна периодически происходить подтяжка, ранее на производствах была такая задача у электриков раз в… кажется пол года обслуживать щитки. В частности подтягивать резьбовые соединения. Вполне возможно, что тут не так и велик ток, а просто не затянут. Но это всё домыслы.
Нет. Если Вы просто затяните кусок алюминиевого провода между допустим двумя шайбами на винте и оставите в покое — имитируем картинку выше. То через годик обнаружите, что провод стал держатся слабее, а то и вовсе норовит выпасть.
На жаргоне — «усыхает», на деле он поддается давлению и течет, посему надо периодически поджимать.
А еще алюминий стареет, поэтому проводку из алюминия в домах положено менять раз в… кажется 12 лет. Он становится ломким и хрупким.
Может еще какие капризы есть у него. ИМХО для дома лучше всего медь.
через годик обнаружите, что провод стал держатся слабее, а то и вовсе норовит выпасть.
Кто Вам дал такую траву? :) При СССР в домах повсеместно была алюминиевая проводка, которая и сейчас у многих сохранилась. Так вот — за столько лет никто там ничего не подтягивает…
Мой ВУЗ вместе с дипломом инженера-электроснабжения и знания отца, который в электроснабжении лет 30. Кстати очень интересно, когда у меня вышка на тему, но мало практического опыта, а у него море опыта, но нет вышки по теме. Он хорошо знает как, а я еще помню почему.
Не подтягивают, потому и му… ки, в водных щитах положено, в своё время с отцом сами делали обслуживание в доме, т.к. ноль стал обгорать. А если бы обгорел, то 380 в розетке. Вот и думайте стоит или не стоит.
Подтягивают обычно то что на болтах, скрутки не стоит трогать — развалятся.
И не стоит путать то что положено и делать или не делать с тем, что делают или не делают. Мне кажется из-за этого как раз и возникают такие дискуссии.
прошу прощения, если получилось в назидательном тоне.
Ну, там, может и «положено», а вот как быть с квартирными розетками, в которых десятилетиями никто ничего не поджимает? И ведь все работает без нареканий…
Ой ли?!
Если от розетки работает телевизор и прочая мало потребляющая техника, то плохой контакт можно и не «почуять», равно как и чайник, что кушает много но быстро, но стоит воткнуть камин или еще что мощное, то тут как повезет. Если повспоминаете, то наверняка у кого-то из друзей, соседей найдется греющаяся розетка или искрящая или еще с каким характером. У алюминия достаточно высокая холодная текучесть.
Вы поймите я не пытаюсь Вам впарить страшилки электриков или всю правду из интернетов. Есть регламент по подтяжке винтовых соединений его придумали не от нечего делать, но это не значит, что надо раз в год откручивать все розетки и поджимать контакты. Просто имейте себе в виду, что алюминий это компромисс цены и всего остального. Обычно в выключателях, розетках и прочих патронах есть гровер над прижимной пластинкой, как раз что бы дожимать
Если от розетки работает телевизор и прочая мало потребляющая техника, то плохой контакт можно и не «почуять», равно как и чайник, что кушает много но быстро
Пылесос, форсаж-161… Ну и остальное, по-мелочи. :)
Есть регламент по подтяжке винтовых соединений
Регламент — для кого? Для щитов на производстве, где присутствуют вибрации. А для домов — такого регламента нет. И никто от этого не страдает.
30 тысяч пожаров из-за неисправной электропроводки в год в России — это никто не страдает? И уйма просто горелых розеток, по которым статистика не ведётся.
В подавляющем большинстве случаев если в квартире есть обуглившиеся провода, то они в розетках. Так что подавляющее большинство пожаров вызванных электропроводкой вполне может как раз и оказаться из-за них.
Регламент — для кого? Для щитов на производстве, где присутствуют вибрации. А для домов — такого регламента нет. И никто от этого не страдает.
Дома вы вообще можете сами устанавливать новые розетки и ничего вам за это не будет. Это из-за того, что никто не проверяет, но это не правильно. Должен устанавливать специалист.
Конкретно с розетками, достаточно часто они выгорают, не работают, искрят. Сильно зависит от того какой мощности подключены приборы. Но то что алюминий течёт, это факт. И подтягивать винтовые соединения рекомендуется и в быту тоже.
«И ведь все работает без нареканий…» разберите любую старую розетку в стандартной старом доме и попробуйте подтянуть винты — всегда будут ослаблены! Если нареканий нет, это не значит, что хорошо работает, просто пользователь пока еще о своей проблеме может не знать, пока совсем плохо не станет. Не обязательно до пожара, просто потом перестаёт что-то работать, и просят либо знакомого посмотреть, либо электрика вызывают, а так, да нареканий на розетки не бывает.
разберите любую старую розетку в стандартной старом доме и попробуйте подтянуть винты — всегда будут ослаблены!
Не надо выдавать желаемое за действительное: разбирал неоднократно, ослабленных винтов — не было… Если розетка периодически сильно греется от перегрузки — там да, будут ослабленные соединения.
Тут не следует путать причину и следствие: причина ослабления контактов — это обжатие из-за многократного нагрева/охлаждения элементов, имеющих разные коэффициенты расширения. Но чтобы этого добиться — надо не на пару градусов нагреть, а десятка на три-четыре: чего, при нормальной эксплуатации, быть не должно.
Мало значит видели. Вилку просто невозможно извлечь в таком случае. Вилка часто так пригорает что извлечь можно только выламыванием. И вилка и розетка на выброс.
Всё зависит от тока. Люминька «плывёт» под затяжкой. И в розетках тоже. Но если в розетку включать только настольную лампу то и будет стоять десятилетиями, то маленький, а вот в щитках совсем другие расклады.
Работает пока камин туда не включить. Подтяжка происходит при очередной замене розетки.
Я хоть и ненастоящий сварщик, а просто маску на стройке нашёл электрик, но даже я знаю, что подавляющее большинство «проблем с розетками» заключается в плохом контакте вилки в гнезде, именно оттуда и начинает распространяться выделяемое тепло. Ну, достаточно разобрать любую «подгоревшую», чтобы в этом лично убедиться.
Далее, помимо собственно розеток, есть ещё и «автоматы», и уж тем более счётчики, которые вообще не предполагают подтяжки за весь свой срок службы. Ибо под пломбой. И самый максимальный ток — как раз там, а не в розетке.
есть ещё и «автоматы», и уж тем более счётчики, которые вообще не предполагают подтяжки за весь свой срок службы. Ибо под пломбой.
Винтовые и болтовые соединения в большинстве случаев требуют периодической подтяжки независимо от наличия пломб.
Типичный пример — непосредственно зажатый в автомат или счётчик СИП — ослабнет обязательно.
в большинстве случаев требуют периодической подтяжки независимо от наличия пломб.
Ну что Вы фантазируете: кто это все хозяйство во времена СССР массово ходил, подтягивал и перепломбировал «раз в год»? Чтобы перепломбировали счетчики — это вообще редчайшие случаи, скорее связанные с заменой счетчиков.
Ну что Вы фантазируете: кто это все хозяйство во времена СССР массово ходил, подтягивал и перепломбировал «раз в год»? Чтобы перепломбировали счетчики — это вообще редчайшие случаи, скорее связанные с заменой счетчиков.
Справедливости ради — «токи в СССР были другие», как бы глупо это не звучало))
Утюг — киловатт, электрический чайник — киловатт, стиральная машина — ватт 600 и т.п.
И «пробки» на 6А сплошь и рядом.
А у нас тепло пропорционально квадрату тока выделяется. Ток вырос вдвое — а джоулей больше уже вчетверо.
(к слову, как-то восстанавливал работоспособность электрического СССР-овского самовара — так там такая конструкция, что при малейшем повреждении герметичности между нагревателем и корпусом вода начинает течь прямо на электрическую цепь, чуть ли не «специально». Ныне, думаю, за такое руки бы оборвали и в более подобающее место сразу вставили даже на распоследнем кЕтайском предприятии)
так там такая конструкция, что при малейшем повреждении герметичности между нагревателем и корпусом вода начинает течь прямо на электрическую цепь, чуть ли не «специально».
Ошибаетесь. :) Не долетает вода до электрической цепи, течет (или капает) просто вниз. Сколько таких текущих чайников видел — никого не убивало…
Фото «вилки» — будут? :) Насколько я помню — у электросамоваров вывод был такой же боковой, как и у электрочайников. Вот фото, спертое с domhitrosti.ru/remont-elektrosamovara/ Вид снизу на выводы нагревателя и вилку, к которой снаружи подключался провод:
Фото «вилки» — будут? :) Насколько я помню — у электросамоваров вывод был такой же боковой, как и у электрочайников.
Ща поищу. Вот.
Пластмасска сия, что чёрная, надевается на выводы нагревателя, всё это вместе контрится гайкой и выводы зажимаются.
Несильный удар по корпусу (от времени или ухудшении свойств резинового уплотнителя) — пластик трескается, нарушается герметичность и вода первым делом попадает на контакты. Внутри этой пластиковой детали, что характерно.
Видос на ютубе (чё он там говорит, интересно, на работе звука нет) Ничего хорошего, смотреть можно и без звука))
Кстати, йуный блоггер неправильно его разбирает — нужно сначала крутить клеммы, а только потом гайку. Собирать естественно что наоборот. Понятно, это чтобы на выводах лишнего напряжения металла не возникало.
Вот фото, спертое с
Это либо самовар не той системы, либо уже «творческий апгрейд», что вероятнее.
но даже я знаю, что подавляющее большинство «проблем с розетками» заключается в плохом контакте вилки в гнезде, именно оттуда и начинает распространяться выделяемое тепло.
В некачественных розетках обычно так и происходит из-за ослабления пружинных контактов
Так вот — за столько лет никто там ничего не подтягивает…
Угу. Только когда полезет электрик и увидит люминтий, то сразу говорит что меняй. И он прав. чуть шевельнул и либо провод отломился, либо изоляция рассыпалась. Плавали, ну его нах.
Всю жизнь паяю медь.Недавно попробовал паять алюминий, результат поразил-как всё элементарно.Лудишь все провода по отдельности, потом в скрутку и-паять.
Главное-подобрать нормальный флюс.
А какой именно нужен флюс (желательно на алиэкспресс )? я покупал в местном ларьке паяется плохо!
И еще я так понимаю, флюс будет активный после нужно будет промывать?!
На Али ничего никогда не покупал, хотя зарегистрирован там и в корзине много чего валяется.Я из трёх флюсов для пайки Al выбрал, погуглите Флюс для пайки Ф-61А 30 мл REXANT 09-3615. Он такой тягучий как трансмиссионное масло, отлично с его помощью лудить алюминиевые моножилы. Думаю что на Али он есть, куда ж он денется.
Также очень хорошо паяется сталь, пробовал лудить стальную проволоку.Ну и медь тоже хорошо им чистится при пайке.
Насчёт смывать.
Я сначала лужу КАЖДУЮ жилу в отдельности.Желательно чтобы флюс не попал под изоляцию, то есть лудится конец длинно зачищенного провода.Потом протираю ваткой с ацетоном и, скрутив с лёгким повивом, паяю простой канифолью.
А если паять незалуженные предварительно провода то вымывать остатки флюса из скрутки будет очень тяжело.
Как-то так. Вообще давно хочу снять видео и выложить на YT но всё не до того.
Удачи.
AlNovik благодарю за ответ, флюс REXANT 09-3615, да есть, такой в ДНС и в моем городе через пару дней получу.
А для пайки стали я пользуюсь «соляной кислотой», вообще супер!
(кг, то есть кабель гибкий многожильный в резиной оболочке медный естественно, тоже не однократно паял, промывал в одеколоне (раньше был такой по 10 руб. пузырек), но при пайке очень аккуратно чтобы кислота не попала под оболочку, вполне доволен.)
Но при работе с «соляной кислотой» обязательно проветривать, на лицо одноразовую маску, резиновые перчатки на руки иначе понемногу разъедает кожу, и быть одетым в одежду которую не жалко.
Даже если и соприкасаются… Байки про мгновенное разрушение скруток — сильно преувеличены: в сухом месте и на разумных токах — живут годами (и даже десятилетиями).
Да многие берут инфу из интернета, а потом кичатся своими «знаниями» в комментах. А когда показываешь алюмомедный наконечник и просишь объяснить, с чего вдруг изготавливают алюмомедные наконечники, если по их словам медь с алюминием нельзя соединять — сразу вступают в ступор.
Сказано же — в «сухом» месте. Спайка, сварка, диффузия, вакуумизация, лакировка — любой вариант, исключающий попадание влаги в месте (не)контакта. Ну так вот зная раздолбайство многих электриков, особенно тех — до эпохи интернета — и увещевали не СКРУЧИВАТЬ. Ибо в квартирах, а в стенах особенно — сыро! И получается гальванопара.
Отдельный привет любителям модной медной сантехники (отопление) — там ровно те же проблемы с объединением меди/оцинковки/металлопласта-люминя/нержавейки, только наслышаны о них меньше.
Вы ловите электриков-домушников, т.е. людей со средним техническим(и хорошо, если у них вообще есть это образование, а не просто решил, что ниче сложного в этом нет), которые просто знаю что нельзя, а не почему нельзя и работают лишь в квартирах/домах, где попросту нет необходимости в таких клеммах.
Более того такого рода соединения часто бывают в выводных Li аккумуляторах, просто об этом не особо знают.
Недавно читал, что хотят на принтере печатать медно-алюминиевые шины, по краям чистый металл, в центре переход. В Вашем случае это спресовали/сварили(хз как там на самом деле тех. процесс), а тут хотят плавный переход от одного металла к другому, изменяя концентрацию. Кроме как печатью этого не сделать. Вы бы еще такое показали дедушкам из ЖЭКа ))) За такое они могут и на костре сжечь.
А вы не задумывались, что такие наконечники как раз и делают потому, что соединять алюминий с медью напрямую нельзя, так сказать в кустарных условиях — скрутки, болтовые соединения и прочее? Такой наконечник как раз и решает проблемы кустарных соединений, так как он не подвержен окислению в месте контакта двух металлов, влага туда не попадёт, соединение не разбалтается, алюминий здесь не «поплывёт» и прочее. Монолитное соединение двух металлов вполне допустимо.
По вашей логике же я могу спросить, если соединять напрямую можно, нахрена так заморачиваться и изготавливать такой вот сложный наконечник из двух металлов, когда есть цельные медные и алюминиевые? Для красоты?
Видел советское ещё обжатое соединение меди с алюминием. Никаких признаков зелени. А вот там где влажно таки да, при том довольно быстро. И ещё если соединение греется то даже в сухом месте будет медяха в нём «цвести»
1. Это не совсем байки. Процесс не мгновенный, но неизбежный — эти 2 металла имеют большую разницу потенциалов, образуют гальваническую пару(смотрите таблицу электроотрицательности металлов), если среда влажная, то такая скрутка будет коррозировать гораздо быстрее, чем чисто медная или чисто алюминиевая. Если Вы каким-либо образом сможете такую скрутку поместить в сухую и химически нейтральную среду, то она будет ооочень долговечной. Но так далеко не всегда, именно поэтому такие скрутки — зло.
Если действительно интересно, рекомендую почитать статейку на тему борьбы с коррозией металлических конструкций в сиднейской опере, там не про проводку, а про океан и сталь, но смысл тот же и весьма познавательно.
2. ПУЭ, техники безопасности и прочие предписания часто ошибочно воспринимают как запугивание. И при этом относятся с позиции если я нарушил и меня не торкнуло здесь и сейчас, значит так можно делать всем и всегда. Частенько пытался пояснить людям, что эти правила чаще описывают вероятность в 1%(число из головы) того, что торкнет или сломается. Следовательно просто принимаем этот риск, понимаем что нарушаем и живем с этим.
если я нарушил и меня не торкнуло здесь и сейчас, значит так можно делать всем и всегда
Это из того же разряда, что и не пристегиваться в авто или ездить на мотоцикле без шлема. Ведь правила пишут дураки и козлыменты, чтобы выкачивать деньги с бедного Ванюши.
только нельзя использовать оцинкованные шайбы, щас поголовно цинкованные в продаже, цинк снимается просто в растворе лимонной кислоты 10 минут и готово, гроверы обязательно, а лучше тарельчатые пружинные шайбы но их не найти.
можно медь залудить и скрутить с алюминием, олово-алюминий уже намного более устойчивая пара к гальванической коррозии.
Надобно стараться покупать чёрные шайбы, нецинкованные но чёрные в продаже встречаются, действительно, всё реже и реже((
Я стараюсь снимать цинковый слой наждаком или напильником.
смотрел не так давно аналогичную вагу в леруа так там на упаковке была надпись Cu, консультант подтвердил, что только для меди, я ещё где-то видел фотку рабора ваги типа как в этом обзоре, там была внутри медная полоска, к которой прижимались провода, а в обзорном варианте её нет
Сдуру оно можно и х… сломать. Понятно же что подобные вещи для УДОБСТВА разводки LED ламп, не более того… и спите тогда спокойно. Или вы всерьез решили теплый пол ими коннектить?
лет 5-6 назад опробовал ваго, взял 2.5*2 ВВГ, куски, метров 10 общая длинна, две перемычки на ваго, варил полдня, током 70-90 А, перегрева и каких-то повреждений не нашел. Это я к тому, что иногда нужно знать меру, а не тратиться на якобы надежность, не тащить 6кв.мм на лампочки)
Как раз недавно ставил ваги на освещение, правда 221 серию, они компактнее. Так 221 серия есть до 4 мм² на 32А, и усиленные до 6 мм² и 41А. Так что явно их не для LED ламп делают.
В промышленности используются такого плана клеммники, тот же принцип ваго, работают десятками лет, бывают и под 16 и 25 сечение(условия порой экстремальные)… и все равно, дома боюсь их использовать
На картинке не то, там не болтом, ослабляешь, а тупо отверткой оттягиваешься контакт, ща найду
Вывод что при 20А работает прекрасно, а значит в разводную коробку можно смело ставить имея в водном щитке автомат на 20А.
Всё сделано для своего предназначения. Не надо пихать Wago с 20А в сеть где надо 50А.
Так же как и с колёсами, всегда надо смотреть на индекс скорости.
Залатые слова, а то подключат бойлер, теплый пол, микроволновку, масляный радиатор, стиралку, эл. плиту, чайник, пылесос и все на одну вагу, и удивляются а чего это вага оплавилась/потекла.
Я вообще о WAGO в принципе, как соединителях, а не о конкретной модели. А то любят некоторые рассказывать, что они для освещения делаются, причем светодиодного. Вот и интересно, что это за освещение с проводами 6 квадратов.
Полезный обзор, плюс, принял к сведению. И, очередное подтверждение того, что нужен запас, ничего не надо длительно и штатно использовать в предельных режимах.
Только пайка, в крайнем случае латунная шина, с хорошо зажатыми винтами провода. Все остальное со временем окисляется и горит на малых токах, хотя все в начале было хорошо.
Шина себя хорошо ведет если соединение меди с алюминием. Все соединения кроме пайки, должны быть желательно в доступных местах, для проверки нагрева, не ждать когда гореть будет.
Wago, которые настоящие — не имеют зеленой надписи: бренд выдавлен штампом на самом корпусе клеммы.
Зато зеленая надпись есть на китайской подделке ваги (она потому и надись, чтоб любую фирму можно было написать).
Так что по факту вы сравнивали «вагоподобную» клемму с галимой подделкой на вагу. Нонейм клемма показала себя не хуже подделки (но я лучше оригиналом воспользуюсь, уж извините)…
Буду, как раз, заказывать завтра Wago у официального дистрибьютора в Украине. Правда я в основном 221 серию беру, но ради интереса, закажу несколько 222-х, сравним :)
Да, вы правы. Нарыл две разных коробки:
«Сделано в Германии» — надпись Wago (правда, тёмно-зеленая) есть.
«Сделано в Польше» — надписи нет.
Обе коробки заведомо оригинальные; обе из новых, 2019 года выпуска.
UPD:
Ага, нашлась и китайская подделка.
Надпись «ваго» есть (ярко-зеленого цвета — ближе к тому что в обзоре, чем на немецкую), но вместо отлитого в корпусе логотипа — «левая» надпись.
UPD2:
Немецкую пожег зажигалкой. Плавится, но не загорается (точнее, пламя есть, — но тухнет, едва уберешь зажигалку). Воняет при этом просто [censored}…
Подделку тоже попробовал. Хорошо, что делал над куском гипсокартона (но при этом воняет куда меньше).
А вот штампов на немецких и польских (оригинальных) вагах нет. Да и некуда их ставить — на обеих боковинах возле защелок отлитые в пластике рельефные надписи, а ниже стык и излом формы корпуса.
Про подделку не скажу — сразу не обратил внимания, а потом она сгорела (а нашлась всего одна)…
На каком нибудь форуме электриков опубликуйте, так они любят ваги грязью поливать (что дескать не выдержат, температура поднимается и тд). Вообщем и целом нелюбовь к клеммникам.
Я сделал всю коммутацию в «распаячных» (ужасное название))) коробках на Wago, после того как посмотрел подобный ролик на youtube, где товарищи нагружал клеммники на 32А и выше. Учитывая что что такой нагрузки через коробки и быть не должно (серьезные потребители получают питание напрямую, без всяких коробок и коммутаций), я думаю что клеммники правильное решение. Да и стоили ваги не так дорого (2-ки брал в районе 15 руб за штуку, 5-ки стоили рубля 22).
На самом деле, для профессионала, любое разъемное соединение — источник потенциальных проблем в будущем. Потому и «не любят» их те, кто привык давать гарантию на свою работу…
Невозможно сделать без соединений в принципе. Максимум — можно вывести линии от щиткам к розеткам напрямую (где стоят мощные потребители), в случае со светом и розетками — только через распаечные коробки (если конечно у вас кабель не бесплатный). На мой взгляд вопрос стоит так — либо СИЗы (то что любят электрики)/скрутки/спайки — либо ваги.
1) Пайка соединение — это хорошо, но… механически пайка непрочна, во вторых те типоразмеры (проводов) требуют существенной теплопередачи для качественной пайки (если пробовали провода паять, думаю понимаете о чем речь). В случае некачественной пайки вкупе с механической непрочностью достоинства сходят на нет.
2) Сварка… посмотрите на пятно контакта у (условно доступных) бытовых сварочных аппаратов. Хотя может уже сделали такой аппарат, я не видел.
Тут есть 2 более существенных момента:
1) Скорость работы по проведению электрики. Когда например несколько десятков линий, пара десятков распаянных коробок, в каждой минимум 3 клеммника… думаю замучаешься это все паять и потом изолировать.
2) В электрике главное контакт и его площадь. Непропай либо малое пятно контакта при сварке могут создать проблемы.
кстати посмотрел на ваго на 3 есть надпись, на 2 и на 5 надписей нет. на прозрачных без рычагов надпись есть.
покупал в нормальном магазине, не подвале.
Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. Заменен наГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
да нет, я никого переубеждать не собираюсь, ибо данный холивар вечен как хорошая скрутка.
а ссылка годная, она только подтверждает правильность моих слов.
У вас видимо каждая лампочка по 15 кВт жрет. Просто умиляют эти скрутки из двух проводов, и рассуждения о 15 кВт при автоматах на 10-16А. Ну те же WAGO есть на 3, на 5, есть больше. Сравниваете так по-полной, а не простейший случай.
Как раз на днях в квартире делал освещение, ушло около сотни WAGO 221 (большая часть на 3 провода), вот я посмотрел бы на Вас с вашими «скрутка наше всё» наперевес с паяльником под натяжным потолком. И там как раз к проводам моножильным подключалась обжатая многожилка, которая уже непосредственно шла к врезному светильнику.
P.S. Розетки у меня все идут от щитка, ни одной распаечной коробки нет.
Ну точнее, линия к каждой группе розеток (можно сказать к каждой рамке), к каждой розетке отдельная линия — будет перебор :) И так почти километр проводов на 50 квадратах. Правда там своя специфика, делалось с заточкой под умный дом. К примеру, к выключателям подведены сигнальные линии, а не силовые. Есть линии на 24В (для светодиодных лент, и USB-розеток, вентиляторов и т.п.), и линии для управление батареями, шторами, антипотопными кранами…
Да уж, серьезный апгрейд привычного совкового решения электросети…
А где можно почитать про организацию подобного? Управление батареями и сигнальные линии вместо силовых — это очень интересно!
Ну по сути гуглятся различные решения для умных домов. Поскольку ремонт делался в квартире с нуля, то решил продумать и заложить провода под разную автоматизацию.
Так как в квартире во всех помещениях теплые полы, то естественно появилась идея как-то централизованно управлять теплыми полами, батареями и кондерами. Для батарей были найдены на просторах Ali и Тао термостатические головки с управлением от 24В. Также в одной из комнат окна до пола там поставили внутрипольный конвектор с вентилятором на 24В. Сами датчики температуры решил использовать беспроводные Xiaomi.
Что касается выключателей. В моём случае предполагается, что выключатель не замыкает цепь, а по сути является просто кнопкой без фиксации. Которая даёт сигнал контроллеру, а он уже решает, как на этот сигнал реагировать. В идеале планируется сделать сенсорные выключатели (пока еще не решен окончательно вопрос, где печатать лицевые панели с иконками и подписями), пока будут использоваться кнопочные выключатели Legrand.
Стандартная разводка не подходит, так как могут быть разные сценарии, к примеру, если нажать и подержать кнопку у входной двери — то выключается всё освещение. Не говоря о том, что можно управлять светом по таймеру, по датчикам или удаленно.
После первого обзора заказал один комплект — понравилось. Заказал ещё 2 — я сейчас как раз проводку в доме монтирую, так что в самый раз. Однако, я планировал их только на освещение, а остальное — в цоколе и гараже — сварка, в жилых помещениях пайка. Не знаю почему, но боюсь эти «модные» сочленения проводов на больших токах…
электротехническая продукция не должна поддерживать горение, на то есть госты, в случае с вагами все намного жестче. тот факт что они поддерживают горение может говорить лишь об одном — это подделка.
зы: музыка на видео явно лишняя.
давайте будем честными, если это не работает, значит вас обманули и перед вами подделка. нормальный человек как минимум предупредит, что проведет проверку, а как максимум проведет экспертизу. и тогда таких мошенников будет меньше, в разы меньше всяких пожаров на подобии зимней вишни в Кемерово
Надо переходить с WAGO 222 на WAGO 221, так как 222 сняты с производства.
И ещё, перед подключением к WAGO жилы многожильного провода нельзя скручивать, жилы должны равномерно распределиться по всему периметру контактной поверхности клеммы. Либо, перед подключение, спаять жилы между собой, тем самым сделать провод одножильным и расплющить для увеличения площади пятна контакта.
и кабель 2,5 квадрата.
Временную метку вы видите в углу
свечахвагах устраивать.Я тут задал вопрос дистрибьютору Ваго в РФ, пока молчат-с…
А в остальном, повторюсь, обзор понравился.
Падение напряжения на соседних клеммах чтоле? Только как-то странно
За обзор плюс! Интересно
А вот как-то попались мне подделки от IEK. Как и здесь, подделка — прям почти точная копия, даже артикул своровали (222-41*). Вот только выдернуть провод из клеммника не составило особого труда, даже напрягаться не пришлось.
А уж как они их тестируют хз… Ну и главное, они поднялись на автоматах, вводят их везде в тендеры и проекты с большими откатами. А то что все их потом снимают и выкидывают никого не волнует. Брак 15-20%…
ну её моё — вы бы еще в газовый резак её засунули, еще бы не загорелась.
чтобы такого достичь ну это сразу нужно в оригинальную вагу сразу 60-70А впендюрить, и то вряд ли будет гореть открытым пламенем, оплавится может, тут не спорю.
ваш «тест» ничего не доказывает.
Long-term use temperature: 85 Deg.C
перевод нужен или сами переведёте?
сколько в газовой горелке тем-ра пламени.? ;)
кстати емнип нигде в тех доках на них и не сказано что они сделаны из негорючего или самозатухающего пластика. ;)
ну так к слову.
И может даже расскажут как подобрать такой выключатель и сечение кабеля, чтобы сработал выключатель, а не кабель сгорел.
P. S. Прежде чем блеснуть умом хоть немножко изучите тему.
А вообще, по-правилам конденсат кондиционера выводится в канализацию. У меня сделан тройничок в сливной шланг стиральной машинки.
ЕслиКогда канашка забьется, с внутреннего блока попрет содержимое канализации. Я такое видел))Там обратный клапан нужен, водяной замок… Никто за это не платит, потому дренаж чаще всего оказывается по самому короткому пути на улице. Может, сейчас все изменилось, (алюминиевые трассы, фигассе...) но 15 лет назад чаще всего было так.
У меня кондиционер установлен скрытно, без труб по стене. И провести их напрямую в наружную стену ну никак не получилось. А вот слив к стиралки подвести — оказалось очень даже удобно, и без насоса.
делал дома так
p.s. пайка на фото выше — вполне качественная
Ниже — моя работа :)
Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
Причем тут умение паять(это сам сабой разумеется от обученного человека) пайка не обеспечивает мех. прочность и температурную стойкость вот и всё.
да, выполняется дольше других способов. зато результат наилучший по надёжности.
Проверять надо в течении нескольких суток хотя бы, причем ток надо подавать на 3-4 часа потом час давать остынуть.
В реальных условиях происходят попеременно нагрев и охлаждение. Еще и от влажности воздуха зависит…
А еще лучше оставить клемы гденить на балконе на месяц лежать со вставленными проводами, а потом их тестировать.
уже всё это сделано и выложено — на мастерграде. и т.п ресурсах…
Как всегда холивар:
BMW <=> AUDI <=> VW.
хотя… может надо их покупать у офиц. диллеров и будет по другому? )
Сам использую WAGO 222 и 221 с осторожностью и только на медь
Толедо уважаемая компания, но она не первоисточник в РФ.
Не то что бы прям ого-го криминал в обычных сценариях применения, и я не особо представляю монтаж при котором клемма может попасть под открытое пламя в штатном использовании. Но всё же придерживаюсь рекомендаций ПУЭ и Правил техники безопасности, если там написано, что не должно поддерживать горение, то не просто так.
А вообще если сделать на них монтаж, который потом хоть как-то будет проверять противопожарка, то можно попасть. И инспектору будет плевать на то чем подожгли.
Тепловой как-то поджигали, было дело. Причем на возражение, что он одноразовый, проверяющий заявил «Запас есть? Вот и near bird, жгите...»
Но тут сравнивают нонейм с подделкой
Я вот с ним не знаком, но у нас проводятся т.н. «Glow wire test», когда сертифицируют пластик в ихних Европах. А этот тест очень далек от того, что показано в обзоре.
Glow wire test — интересная штука, более применима к перегрузке проводке, а не к открытому огню. Но отечественные стандарты зачастую более суровы. Что правильнее вопрос очень дискуссионный.
Выше federman правильно написал, что горит всё. Ну по крайней мере пластик. Другой вопрос, при какой температуре — 200 или 700 градусов.
При glow wire да, тестируется самовозгорание проводки, но при этом пластик очень даже воспламеняется. Но мы же не рассматриваем вопрос, как ведут себя клеммы при пожаре в доме?
Автор поджег клеммы. Зачем — никто вроде не спрашивал. Выводов автор не сделал (и это вроде бы хорошо!). А выводы сделали комментаторы, якобы о непригодности Wago. Но таких выводов делать нельзя по указанным выше причинам.
Хотя было бы неплохо добавить заметку об этом в сам обзор. А то получается, что кто-то не прочитает обсуждение и воспримет обзор как испытание.
Но тех клемм в прочей пожарной нагрузке… капля в море.
По идее должен быть сертификат, а для его получения провести испытания. При любом изменении пластика (другой цвет, состав, поставщик) проводить заново. Может быть и вообще периодически надо это делать. Прогоните, расскажите) Думаю, обзор тоже будет интересен.
Причем эти же wago в паре медь-медь работают без нареканий.
Просто надо подождать пять лет.
Поздравляю. Вы те люди что не умеют в текст. Только совместно с картинкой. Вон даже плюсиками друг друго подбадриваете. Так держать!
Всё что изобразил я было написано текстом выше. Ну хоть понятно что не зря старался.
Как ни странно, но не зеленого ни белого окисла не видел жилы как новые только черная изолента задубела. Т.е. не всегда Al+Cu=гальванический элемент, влага нужна еще
Правда в те времена «синюю» изоленту еще не так просто было купить: в основном продавалась черная, на тканевой основе.
Электрический контакт происходит через стальные шайбу и винт/болт, т.е. алюминий и медь не соприкасаются. Обычный клемник на винтах работает так же, а если еще и с поджимающим гровером или пружиной, то отлично.
В данном случае Ваго отвечает тем же требованиям — поджимает, не допускает физического контакта проводников. При нагреве диаметры проводников не столь велики, что бы разница в тепловом расширении разных металлов сильно повлияла на механизм сжатия проводников.
На жаргоне — «усыхает», на деле он поддается давлению и течет, посему надо периодически поджимать.
А еще алюминий стареет, поэтому проводку из алюминия в домах положено менять раз в… кажется 12 лет. Он становится ломким и хрупким.
Может еще какие капризы есть у него. ИМХО для дома лучше всего медь.
Не подтягивают, потому и му… ки, в водных щитах положено, в своё время с отцом сами делали обслуживание в доме, т.к. ноль стал обгорать. А если бы обгорел, то 380 в розетке. Вот и думайте стоит или не стоит.
Подтягивают обычно то что на болтах, скрутки не стоит трогать — развалятся.
И не стоит путать то что положено и делать или не делать с тем, что делают или не делают. Мне кажется из-за этого как раз и возникают такие дискуссии.
прошу прощения, если получилось в назидательном тоне.
Если от розетки работает телевизор и прочая мало потребляющая техника, то плохой контакт можно и не «почуять», равно как и чайник, что кушает много но быстро, но стоит воткнуть камин или еще что мощное, то тут как повезет. Если повспоминаете, то наверняка у кого-то из друзей, соседей найдется греющаяся розетка или искрящая или еще с каким характером. У алюминия достаточно высокая холодная текучесть.
Вы поймите я не пытаюсь Вам впарить страшилки электриков или всю правду из интернетов. Есть регламент по подтяжке винтовых соединений его придумали не от нечего делать, но это не значит, что надо раз в год откручивать все розетки и поджимать контакты. Просто имейте себе в виду, что алюминий это компромисс цены и всего остального. Обычно в выключателях, розетках и прочих патронах есть гровер над прижимной пластинкой, как раз что бы дожимать
Регламент — для кого? Для щитов на производстве, где присутствуют вибрации. А для домов — такого регламента нет. И никто от этого не страдает.
1. криворукий электрик соединиль медь с люминькой и
2. Неверный выбор сечения провода.
Сверкало знатно, хорошо, что дома был.
Конкретно с розетками, достаточно часто они выгорают, не работают, искрят. Сильно зависит от того какой мощности подключены приборы. Но то что алюминий течёт, это факт. И подтягивать винтовые соединения рекомендуется и в быту тоже.
Тут не следует путать причину и следствие: причина ослабления контактов — это обжатие из-за многократного нагрева/охлаждения элементов, имеющих разные коэффициенты расширения. Но чтобы этого добиться — надо не на пару градусов нагреть, а десятка на три-четыре: чего, при нормальной эксплуатации, быть не должно.
Полно их и в интернете.
сварщик, а просто маску на стройке нашёлэлектрик, но даже я знаю, что подавляющее большинство «проблем с розетками» заключается в плохом контакте вилки в гнезде, именно оттуда и начинает распространяться выделяемое тепло. Ну, достаточно разобрать любую «подгоревшую», чтобы в этом лично убедиться.Далее, помимо собственно розеток, есть ещё и «автоматы», и уж тем более счётчики, которые вообще не предполагают подтяжки за весь свой срок службы. Ибо под пломбой. И самый максимальный ток — как раз там, а не в розетке.
Типичный пример — непосредственно зажатый в автомат или счётчик СИП — ослабнет обязательно.
Мы говорим о частных случаях или подтяжке вообще?
ОК. Как часто вы подтягиваете контакты внутри переносок и разборных вилок?;)
Утюг — киловатт, электрический чайник — киловатт, стиральная машина — ватт 600 и т.п.
И «пробки» на 6А сплошь и рядом.
А у нас тепло пропорционально квадрату тока выделяется. Ток вырос вдвое — а джоулей больше уже вчетверо.
(к слову, как-то восстанавливал работоспособность электрического СССР-овского самовара — так там такая конструкция, что при малейшем повреждении герметичности между нагревателем и корпусом вода начинает течь прямо на электрическую цепь, чуть ли не «специально». Ныне, думаю, за такое руки бы оборвали и в более подобающее место сразу вставили даже на распоследнем кЕтайском предприятии)
В первом спираль сбоку, во втором — снизу…
Пластмасска сия, что чёрная, надевается на выводы нагревателя, всё это вместе контрится гайкой и выводы зажимаются.
Несильный удар по корпусу (от времени или ухудшении свойств резинового уплотнителя) — пластик трескается, нарушается герметичность и вода первым делом попадает на контакты. Внутри этой пластиковой детали, что характерно.
Видос на ютубе
(чё он там говорит, интересно, на работе звука нет)Ничего хорошего, смотреть можно и без звука))Кстати, йуный блоггер неправильно его разбирает — нужно сначала крутить клеммы, а только потом гайку. Собирать естественно что наоборот. Понятно, это чтобы на выводах лишнего напряжения металла не возникало.
Это либо самовар не той системы, либо уже «творческий апгрейд», что вероятнее.
Главное-подобрать нормальный флюс.
И еще я так понимаю, флюс будет активный после нужно будет промывать?!
Также очень хорошо паяется сталь, пробовал лудить стальную проволоку.Ну и медь тоже хорошо им чистится при пайке.
Насчёт смывать.
Я сначала лужу КАЖДУЮ жилу в отдельности.Желательно чтобы флюс не попал под изоляцию, то есть лудится конец длинно зачищенного провода.Потом протираю ваткой с ацетоном и, скрутив с лёгким повивом, паяю простой канифолью.
А если паять незалуженные предварительно провода то вымывать остатки флюса из скрутки будет очень тяжело.
Как-то так. Вообще давно хочу снять видео и выложить на YT но всё не до того.
Удачи.
А для пайки стали я пользуюсь «соляной кислотой», вообще супер!
(кг, то есть кабель гибкий многожильный в резиной оболочке медный естественно, тоже не однократно паял, промывал в одеколоне (раньше был такой по 10 руб. пузырек), но при пайке очень аккуратно чтобы кислота не попала под оболочку, вполне доволен.)
Но при работе с «соляной кислотой» обязательно проветривать, на лицо одноразовую маску, резиновые перчатки на руки иначе понемногу разъедает кожу, и быть одетым в одежду которую не жалко.
Отдельный привет любителям модной медной сантехники (отопление) — там ровно те же проблемы с объединением меди/оцинковки/металлопласта-люминя/нержавейки, только наслышаны о них меньше.
Более того такого рода соединения часто бывают в выводных Li аккумуляторах, просто об этом не особо знают.
Недавно читал, что хотят на принтере печатать медно-алюминиевые шины, по краям чистый металл, в центре переход. В Вашем случае это спресовали/сварили(хз как там на самом деле тех. процесс), а тут хотят плавный переход от одного металла к другому, изменяя концентрацию. Кроме как печатью этого не сделать. Вы бы еще такое показали дедушкам из ЖЭКа ))) За такое они могут и на костре сжечь.
По вашей логике же я могу спросить, если соединять напрямую можно, нахрена так заморачиваться и изготавливать такой вот сложный наконечник из двух металлов, когда есть цельные медные и алюминиевые? Для красоты?
Если действительно интересно, рекомендую почитать статейку на тему борьбы с коррозией металлических конструкций в сиднейской опере, там не про проводку, а про океан и сталь, но смысл тот же и весьма познавательно.
2. ПУЭ, техники безопасности и прочие предписания часто ошибочно воспринимают как запугивание. И при этом относятся с позиции если я нарушил и меня не торкнуло здесь и сейчас, значит так можно делать всем и всегда. Частенько пытался пояснить людям, что эти правила чаще описывают вероятность в 1%(число из головы) того, что торкнет или сломается. Следовательно просто принимаем этот риск, понимаем что нарушаем и живем с этим.
можно медь залудить и скрутить с алюминием, олово-алюминий уже намного более устойчивая пара к гальванической коррозии.
Я стараюсь снимать цинковый слой наждаком или напильником.
если мощность пола не превышает 30А, то почему и нет, хотя лучше конечно до 30А, а не на пределе.
30А или 25А это если что это 6,6 — 5,5 киловатта. ;)
LED ламп ще в проекте не было, а они уже под них клемники делали…
На картинке не то, там не болтом, ослабляешь, а тупо отверткой оттягиваешься контакт, ща найду
цель: энергообеспечение. (хм, что еще могло в голову придти?)
Всё сделано для своего предназначения. Не надо пихать Wago с 20А в сеть где надо 50А.
Так же как и с колёсами, всегда надо смотреть на индекс скорости.
Как в анекдоте про пилу.
Вижу ПЛК разобранный на столе.
Ну и Флюк для дома обычно не покупают ))
Шина себя хорошо ведет если соединение меди с алюминием. Все соединения кроме пайки, должны быть желательно в доступных местах, для проверки нагрева, не ждать когда гореть будет.
А можно ссылочку, где Вы купили клеммники х10?:)
Зато зеленая надпись есть на китайской подделке ваги (она потому и надись, чтоб любую фирму можно было написать).
Так что по факту вы сравнивали «вагоподобную» клемму с галимой подделкой на вагу. Нонейм клемма показала себя не хуже подделки (но я лучше оригиналом воспользуюсь, уж извините)…
«Сделано в Германии» — надпись Wago (правда, тёмно-зеленая) есть.
«Сделано в Польше» — надписи нет.
Обе коробки заведомо оригинальные; обе из новых, 2019 года выпуска.
UPD:
Ага, нашлась и китайская подделка.
Надпись «ваго» есть (ярко-зеленого цвета — ближе к тому что в обзоре, чем на немецкую), но вместо отлитого в корпусе логотипа — «левая» надпись.
UPD2:
Немецкую пожег зажигалкой. Плавится, но не загорается (точнее, пламя есть, — но тухнет, едва уберешь зажигалку). Воняет при этом просто [censored}…
Подделку тоже попробовал. Хорошо, что делал над куском гипсокартона (но при этом воняет куда меньше).
Про подделку не скажу — сразу не обратил внимания, а потом она сгорела (а нашлась всего одна)…
На каком нибудь форуме электриков опубликуйте, так они любят ваги грязью поливать (что дескать не выдержат, температура поднимается и тд). Вообщем и целом нелюбовь к клеммникам.
Я сделал всю коммутацию в «распаячных» (ужасное название))) коробках на Wago, после того как посмотрел подобный ролик на youtube, где товарищи нагружал клеммники на 32А и выше. Учитывая что что такой нагрузки через коробки и быть не должно (серьезные потребители получают питание напрямую, без всяких коробок и коммутаций), я думаю что клеммники правильное решение. Да и стоили ваги не так дорого (2-ки брал в районе 15 руб за штуку, 5-ки стоили рубля 22).
1) Пайка соединение — это хорошо, но… механически пайка непрочна, во вторых те типоразмеры (проводов) требуют существенной теплопередачи для качественной пайки (если пробовали провода паять, думаю понимаете о чем речь). В случае некачественной пайки вкупе с механической непрочностью достоинства сходят на нет.
2) Сварка… посмотрите на пятно контакта у (условно доступных) бытовых сварочных аппаратов. Хотя может уже сделали такой аппарат, я не видел.
Тут есть 2 более существенных момента:
1) Скорость работы по проведению электрики. Когда например несколько десятков линий, пара десятков распаянных коробок, в каждой минимум 3 клеммника… думаю замучаешься это все паять и потом изолировать.
2) В электрике главное контакт и его площадь. Непропай либо малое пятно контакта при сварке могут создать проблемы.
покупал в нормальном магазине, не подвале.
Зеленого шрифта не было ( год назад) брал у официалов через знакомого которому доверяю на 100%
Ну и не надо забывать про номинал автомата и толщину проводника.
У мну 37 отдельных линий от щика до потребителей идет.
Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
www.els-sk.ru/norma/296-soedinenie
Всё здесь оговоренно и окончательно!
а ссылка годная, она только подтверждает правильность моих слов.
Как раз на днях в квартире делал освещение, ушло около сотни WAGO 221 (большая часть на 3 провода), вот я посмотрел бы на Вас с вашими «скрутка наше всё» наперевес с паяльником под натяжным потолком. И там как раз к проводам моножильным подключалась обжатая многожилка, которая уже непосредственно шла к врезному светильнику.
P.S. Розетки у меня все идут от щитка, ни одной распаечной коробки нет.
Вот ленточка для маркировки проводов
А где можно почитать про организацию подобного? Управление батареями и сигнальные линии вместо силовых — это очень интересно!
Так как в квартире во всех помещениях теплые полы, то естественно появилась идея как-то централизованно управлять теплыми полами, батареями и кондерами. Для батарей были найдены на просторах Ali и Тао термостатические головки с управлением от 24В. Также в одной из комнат окна до пола там поставили внутрипольный конвектор с вентилятором на 24В. Сами датчики температуры решил использовать беспроводные Xiaomi.
Что касается выключателей. В моём случае предполагается, что выключатель не замыкает цепь, а по сути является просто кнопкой без фиксации. Которая даёт сигнал контроллеру, а он уже решает, как на этот сигнал реагировать. В идеале планируется сделать сенсорные выключатели (пока еще не решен окончательно вопрос, где печатать лицевые панели с иконками и подписями), пока будут использоваться кнопочные выключатели Legrand.
Стандартная разводка не подходит, так как могут быть разные сценарии, к примеру, если нажать и подержать кнопку у входной двери — то выключается всё освещение. Не говоря о том, что можно управлять светом по таймеру, по датчикам или удаленно.
Вообще, правильная маркировка часто облегчает прокладку, подключение и обслуживание.
зы: музыка на видео явно лишняя.
И ещё, перед подключением к WAGO жилы многожильного провода нельзя скручивать, жилы должны равномерно распределиться по всему периметру контактной поверхности клеммы. Либо, перед подключение, спаять жилы между собой, тем самым сделать провод одножильным и расплющить для увеличения площади пятна контакта.