Токовые клещи на переменный ток супротив клещей на постоянный — все равно что столяр против плотника. Так говорил мой дедушка. Вникаем под катом.
Прибор поставляется в картонной коробке.
Внутри сумочка из синтетической ткани, на молнии.
Внутри на одной стороне кармашек, на другой — резинка для фиксации прибора в условиях космической невесомости.
В комплекте идут щупы, инструкция и термопара. Рядом для масштаба я положил цанговый карандаш.
Технические характеристики доступны на странице товара в магазине, есть они и в буклетике, прилагающимся к прибору. А вот в формате pdf я их не нашел.
Так что для начала — кратко пересказываю мануал:
Управление — роторный переключатель и 4 кнопки:
1) включение
2) кнопка выбора функции и установки нуля
3) кнопка удержания показаний и включения подсветки экрана
4) кнопка включения функции поиска проводки
С первой кнопкой все понятно — она включает и выключает прибор.
Вторая кнопка выбирает функции в положении ротора «прозвонка» — «омметр» — «измеритель емкостей». Циклически перебирает три функции.
Она же, в режиме измерения тока, переключает между измерением постоянного и переменного тока. Кроме того, в режиме измерения постоянного тока долгое нажатие на эту кнопку устанавливает ноль.
Третья кнопка удерживает текущие показания прибора до выключения либо до ее повторного нажатия. Если же нажимать на кнопку 2 секунды, то включается подсветка экрана, которая автоматически выключается примерно через минуту.
Четвертая кнопка включает функцию поиска проводки. Для ее работы необходимо кнопку удерживать постоянно.
Дисплей клещей довольно богатый: тут и куча мелких значков, и легко читаемый цифровой индикатор до 6000, и второй индикатор, меньшего размера, показывающий вспомогательную величину. В режиме измерения переменного тока он показывает частоту, в режиме измерения температуры он показывает Фаренгейты.
Питается прибор от двух батареек ААА, и потребляет очень умеренно. Но об этом позже.
Главная функция — измерение тока. Все-таки это токоизмерительные клещи.
Постоянный ток: до 100А, точность — ± 2,5% и 5 единиц.
Таким образом, 100 А могут оказаться 97А, а могут — 103А. Для моих задач вполне приемлемо.
Рекомендуется перед каждым измерением устанавливать «0» специальной кнопкой.
Переменный ток — все аналогично. Только кнопка установки нуля тут не работает — ноль и так высвечивается при этом режиме и непротекании тока через клещи. Между прочим, тут честно считается RMS значение тока. Во всяком случае, так утверждается в мануале. Частота тока — 50-60 Гц.
Частота. Она измеряется автоматически в режиме измерения переменного тока (клещами) или напряжения (щупами). Точность — 1% плюс 5 отсчетов. Максимальное значение — 1КГц.
Напряжение, постоянное и переменное — измеряем до 600 В, точность 1% плюс 3 отсчета. В обоих случаях входной импеданс заявлен 10 МОм, а в случае переменного напряжения частота 45-1000Гц и True RMS.
Как ни странно, ровно такие же характеристики по входному импедансу заявлены в режиме измерения напряжение с низким входным импедансом.
Сопротивление: пределы до 60 МОм, погрешность 1%+3 отсчета, кроме самого высокоомного режима, где она выше.
Емкость: два диапазона измерений — до 600 мкФ и до 6000 мкФ, с точностью 4% плюс 3 отсчета.
Прозвонка: пороговое значение 30 Ом.
Термометр: измеряет до 500 градусов цельсия, точность 2% плюс 2 отсчета. Дублирует показания в Фаренгейтах.
Далее идут инструкции по использованию в разных режимах.
Очевидные манипуляции по измерению напряжения пропускаю.
Интересен режим Live. Это замена обычной индикаторной отвертке. Достаточно подключить только красный щуп к прибору и сунуть его в розетку. Если попали в фазу — на экране появится надпись LINE, он озарится красным цветом и зазвенит зуммер.
Второй интересный режим — V~Alert. Тут даже щупы не нужны. Просто зажимает кнопку «V~Alert» и водим жалом клещей вокруг розетки или провода. Если там есть напряжение, индикатор начнет мигать, а пищалка — пищать. На экране в это время — NCU. Отдельно отмечается, что отсутствие сигнала не гарантирует, что напряжения нет, так что не стоит хвататься за токоведущие части, положившись только на это тестирование.
Температурные измерения — тут тоже все в принципе понятно. Подсоединить термопару, включить нужный режим и ткнуть термопарой в измеряемый объект.
Низкоимпедансное тестирование напряжения. Бывают такие ситуации, что напряжение вроде бы присутствует, но выходное сопротивление его источника столь велико, что ни запитаться от него не получится, ни шарахнуть электрика оно толком не может. Для того, чтобы проверить, не с таким ли «призрачным» напряжением мы имеем дело, в прибор добавили низкоимпедансное измерение. Входное сопротивление в этом режиме снижено до 300КОм. Само измерение по времени ограничено 1 минутой. Измерять можно как постоянное, так и переменное напряжение.
Измерение тока клещами. Ради чего, собственно, весь банкет. Заранее выставляем режим — переменный или постоянный ток. В режиме постоянного тока нужно предварительно выставить ноль, нажав на 2 секунды кнопку zero. После этого уже не меняем положение прибора в пространстве, т.к. в противном случае на измерения снова начнут влиять естественные флуктуации магнитного поля. Обхватываем провод клещами. Заводим его поглубже, так чтобы он был ниже линии, обозначенной на челюстях. Смотрим на экран. Да, обхватывать, разумеется, нужно один провод. Если схватить сразу пару, то их магнитные поля скомпенсируют друг друга и мы увидим что-то, близкое к нулю.
Микроамперы.
Редкая функция. Обычно миллиамперы. Используется для определения тока с датчиков пламени в системах отопления. В инструкции рассказывается с картинками, что там надо куда подсоединять, но суть простая — перед нами микроамперметр.
Напоследок пара важных параметров:
— гарантийный срок службы — 1 год
— максимальная высота над уровнем моря — 2000м
— индикация превышения пределов измерения — «OL»
— частота измерения — 3 раза в секунду
— автоматическое отключение после 20 минут простоя, но включение с зажатой клавишей «SEL» отключает автоотключение.
— у прибора имеется индикация севшей батарейки.
Вот и все с инструкцией, переходим к собственно прибору:
Сперва вставим две батарейки ААА. В комплекте их нет.
При включении клещи зажигают все сегменты дисплея:
Основные пиктограммы и цифры понятны, но некоторые упомяну. Часики в левом верхнем углу — символ того, что включена функция автоотключения. Несмотря на указанные в мануале 20 минут, мой прибор отключается сам только через полчаса после нажатия кнопки. А вот возможность отключить это, удерживая при включении «SEL» действительно есть. И часики в этом случае не горят.
LoZ — индикатор того самого режима вольтметра пониженным входным сопротивлением.
Пиктограмма «H» — Hold — удерживание измеренного значения.
Пиктограмма «Z» — Zero — установка нуля при измерении постоянного тока.
Пиктограмма «NCV» — Non-contact voltage — индикатор режима поиска проводки.
Перейдем к измерениям тока. Самое интересное — постоянный ток, ибо клещи для переменного тока стоят в рады дешевле и только для переменки покупать данный прибор смысла нет. При малых токах точность клещей падает, но это не беда: можно обернуть провод несколько раз вокруг клешни и просто поделить потом показания на количество оборотов. Я накрутил 10 витков.
В общем и целом показания совпали.
Тест в полевых условиях совместился с тестом на низкие температуры:
Был крепкий минус, экран конечно тормозил, но прибор показывал правдоподобные цифры.
Это измерение можно сравнить с измерением по падению напряжения на шунте, я как раз снимал с него показания для другого обзора.
Считаем что снимаем с шунта:
1.80*100/74 = 2,43А
Клещи показывают 2,438А. Практически полное совпадение. И что удивтельно, на малых токах, где и тот и другой способ измерения испытывают некоторые трудности.
Измеряем переменный ток:
Измерения правдоподобны, а вот определение частоты уверенно работает только от тока в 200мА.
Посмотрим, как работает True RMS:
Димер установлен на половинную мощность.
Измеряем вольты, постоянный ток: Я подключил источник опорного напряжения, и вот что у меня получилось:
ИОН выдает 5,00359 вольт, клещи — 5,005. Ошибка в одну тысячную вольта.
На ИОНе — 7,50209, клещи — 7,50
10,00461 и 10.01 — сотку зря прибавил.
Для прибора, рассчитанного на домашнее и любительское применение — очень хороший результат.
Время реакции пришлось считать по видео:
Зажигается светодиод — напряжение подается. Проходит 43 кадра, прежде чем прибор покажет точное значение. Это 43/60 = 0,72 сек. Хотелось бы пошустрее, конечно, но и это неплохо.
Переменный ток. В качестве источника напряжения я взял генератор сигналов.
Тут тоже все хорошо: до 2000 Гц прибор хорошо определяет частоту и среднеквадратичное значение напряжения. И на синусоиде и на треугольнике.
Выше 2КГц — напряжение начинает занижать, но частоту определяет корректно.
И так до 6200 Гц, после чего показывает 0 и по частоте и по напряжению.
Следующий пункт колеса сансары — низкоимпедансный вольтметр. Судя по моим измерениям, входное сопротивление составило 824КОм, в то время как обычный режим вольтметра — 11,1МОм. Это немного отличается от заявленного значения — 10МОм для обычного вольтметра и 300 КОм для низкоимпедансного. Измерил высокое напряжение через неонку — действительно, измерения отличаются.
Измерение емкости. Тут измеряем только микрофарады. Ни нано, ни пико прибор не измеряет. Ну, не беда. Есть и другие тестеры.
946 нФ измеряем как 0,9 мкФ.
1046 мкФ измеряем как 1038 мкФ. На самом деле, еще неизвестно кто врет.
3220 и 3216 мкФ.
3669 и 3376 мкФ.
Можно сказать, что микрофарады измеряются превосходно.
Сопротивление:
25 Ом
1 КОм
100КОм
500 КОм
Прозвонка. Тут два параметра — пороговое значение сопротивления и время срабатывания. С пороговым подтвердились сведения из мануала — 30 Ом.
Время срабатывания пришлось считать по кадрам видео.
От появления контакта до начала зуммера — 34 кадра, это 0,56 секунд. От повышения сопротивления до умолкания пищалки — 17 кадров, это 0,28 сек. (частота кадров — 60.)
Температура!
36,6! Ну хорошо, просто 36.
Жало паяльника 200
Жало паяльника 250
И экзотический диапазон микроамперы. В описании упоминалось, что этот режим для проверки датчиков пламени в системах отопления. Я присоединил батарейку через высокоомный реостат. ЭДС батарейки 1,521 вольт. Сопротивление реостата 24,84КОм.
По закону Ома ток должен быть 61,23мкА. По прибору имеем 56мкА. Немного подвирает.
Поиск фазы работает исправно. Нужно подсоединить только красный щуп, дотронуться им до провода и если это фаза, то экран подсветится красным, будет сигнал и на экране появится надпись «LIVE».
Вот так:
Поиск проводки тоже работает на славу:
Потребление прибора. Я проложил два кусочка фольги с бумагой между батарейкой и контактами. И соединил их через сторонний миллиамперметр.
И прибор очень удивил. Во включенном состоянии он потребляет всего полтора миллиампера! Включение подсветки повышает ток до 4 миллиампер. Режим измерения клещами самый прожорливый — порядка 20-25 миллиампер.
Разборка.
Прибор разбирается просто: один винтик под наклейкой с серийным номером, другой — под металлической клипсой.
Как видим, сборка аккуратная, никаких соплей, никаких потеков флюса, все как надо. Микрухи все тоже корпусные, «капель» нет.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+15Добавить в избранноеОбзор понравился+42
+61
Нужно подсоединить только красный щуп, дотронуться им до провода и если это фаза, то экран подсветится красным, будет сигнал и на экране появится надпись «LIVE».
Думал, что логичнее было бы LINE, думал, что опечатка в тексте. Но, посмотрев видео, понял, что всё-таки LIVE (или LIUE)… странные китайцы всё-таки.
прошу прощения что под главным,
Работал подобными в стесненных шкафах, очень удобно измерять отходящие линии, когда щипцами просто невозможно залесть.
Хотел узнать есть ли не дорогое решение с маленькими выносными клещами или может кто-то предложит
другие способы для измерения токов внутри шкафов.
Димер установлен на половинную мощность. Это значит, что он обрезает половину синусоиды. Но сам димер почти не греется, т.е. потерь мощности на нем нет. Входной и выходной ток клещи показали практически одинаковый, хотя форма у них отличается сильно.
Форма напряжения, конечно. Вы намекаете на то, что ток в любом случае будет синусоидален из-за реактивной нагрузки? У меня там была лампа накаливания, в качестве нагрузки, если что.
Хорошо, попробую, спасибо за идею. Меня смутили конденсаторы в димере, я допускал, что в них накапливался заряд в один четвертьпериод и выдавался в другой.
Автор, ну исправьте наконец-то эту безграмотность, написанную в обзоре. Ток и соответственно форма тока при последовательном регуляторе одинакова что до, что после него.
Меня смутили конденсаторы в димере, я допускал, что в них накапливался заряд в один четвертьпериод и выдавался в другой.
Надеюсь это была шутка :) Ну да, накапливался, в импульсниках по входу стоят приличные банки, а мы тут в мелком кондере накопим…
Не берем реактивную нагрузку, пренебрегая КПД, токи входной и выходной цепи будут равны и идентичны по форме. Сколько вы в лампу подаете тока/мощности, столько на входе и потребится.
А вот к примеру повышающий/понижающий преобразователь, он же включён последовательно между источником электропитания и нагрузкой. Однако ток в цепи до и после преобразователя разный.
Или это неудачный пример?
тут в цепи есть мягко говоря «нелинейный элемент». до него и за ним ток в последовательной цепи будет одинаковым независимо от места измерения. то есть в любом месте ДО него, и в любом месте ПОСЛЕ него. но это два разных тока — ДО и ПОСЛЕ.
Просто ошибка из области «инерция мышлени ».
Переменный ток — входной ток — выходной ток
Форма входного тока равна форме выходного, а само значение с учетом КПД.
А «сильно отличаться» они будут от классической синусоиды.
Можно воткнуть по шунту во вход и выход и посмотреть картинки/форму осциллографом.
Интересный обзор.
Буквально на днях присматривался к UNI-T UN210E, именно ради измерений постоянного тока, в диапазоне 0-2А. Токи утечки в авто и прочее. Теперь посравниваю, потому как цена практически копейка-в-копейку совпадает)
Спасибо за обзор!
Ссылочка почему-то не та у меня открылась, но не беда, вот другая
Интересно вот что: по этой ссылке прибор точь-в-точь, как в обзоре. Однако, случайно или нет, но ни самом приборе, ни на коробке, ни где-то в тексте у продавца не отмечено, что это «MUSTOOL»
Интересно, это случайность или нет?)
А цена и вправду на 10% ниже…
Вот и думай теперь, что выбирать) С одной стороны — 10%, с другой — UNI-T против MUSTOOL ( или даже вовсе не MUSTOOL)))
У этого диапазон 0-6 А. У 210е 0-2А. Т.е. по идее 210е должны быть чувствительнее/точнее.
Но вот как оно реально на практике тоже интересно, там уже магнитные наводки сказываются.
Есть еще клон от BSide. 11.11 не удержался, купил его за $23. Теперь и 210Е есть, и клон героя обзора. Думал переделать кнопку, допаять отсутствующую, благо в обзоре прибора здесь есть описание контактов. Но пока так использую. Емкости только микрофарады измеряет, диоды не проверяет, но в качестве второго мультиметра помогает. Даже не знаю, какой себе оставить :)
210E хорош ( еcли доработать), но цена кусается, я покупал по акции в цене +-26$ после доработки время подсветки, 6000 отсчетов, режимы поменял местами и добавил mV в режим поиска проводки, клещи за такие деньги просто маст хев.
правильно. а обозреваемые — они хороши температурой, микроамперами и 6000 отсчетов БЕЗ доработок. я в обзоре честно говоря данные клещи не понял, но и выделить лучшие между 210 и этими не смог.
Когда читаю обзоры, часто, даже совершенно непредвзято, замечаю орфографические ошибки… В данном случае вместо «З» пишется «Д»… О чем это говорит? Вроде проверка орфографии встроена во все редакторы… Почему такое наблюдается? Наверное лень проверить? Или что? Неприятно просто читать…
я никого не защищаю, но прежде чем обвинять автора, не могли бы вы поточнее указать место этой ошибки, лично я читал все от края до карая, может и пропустил чего, но покажите где.
каждому конечно свое, может вы хотите обойтись одним прибором на все случаи жизни, но изначальная задача этого прибора — бесконтактный замер тока, и лично у меня даже не возникал такой вопрос, от слова совсем.)
Так, но главного теста я так и не увидел. Это токовые клещи, где проверка на адекватность измерения тока (от положения провода внутри клещей)?
Как-бы, были прецеденты с враньем «в-разы». В данном случае я столь вопиющего не ожидаю, но теста-то небыло…
И вторая проверка — на малый ток. Вариант методики — намотать 10 витков (вы так и делали), подать ток, померить. Протянуть =один= виток, подать тот-же ток — померить. Если цифры не строго кратны 10, то «поехали».
Кстати, тот-же тест (так-же) стоит сделать с переменным током. Например, запитать вашу лампу накаливания от сети. Интересует лишь кратность, поэтому само значение тока не важнО.
Они и не будут строго кратны 10 из-за погрешности измерения и из-за положения намотки катушки.
Дополнительно было-бы неплохо проверить сдвиг ноля при изменении положения клещей в пространстве, но это уже придирки :)
У меня одни клещи показывают разницу в пару Ампер, другие в несколько раз меньше, третьи почти не меняют показания
А не могли бы вы показать названия этих трёх приборов? Мне понадобилось замерять постоянный ток без разрыва провода, и я выбираю между UT210Е и BSIDE ACM91.
на всякий случай — ссылка на мой обзор mySKU.me/blog/china-stores/60721.html
там по доработкам и т.д. в том числе попытка сравнения с ut61e и выделения плюсов и минусов.
забавно, что я свой брал за 33, год назад, при этом главный чип в моём — капля. для некоторых это крайне важно.
Зависит от кучи вещей.
Обычно аргументом приводят — Флюк же ставит!
Просто надо учитывать месторасположение чипа (возможная механическая деформация), компаунд, температурный диапазон и прочее. Да и пошло это после того как подобное стали применять во всякой одноразовой фигне.
С корпусными проще и они более предсказуемы. При условии что учтены все нюансы, будут примерно равны.
я еще часы монтана привожув пример ;) это как раз та одноразовая фигня, которая работает десятилетиями в условиях не проще чем у тестера. я согласен, что в случае «капли» проще накосячить или несоблюсти технологию, но по факту на примере тестеров на 0660 и иже с ними при миллионных тиражах- известных случаев выхода из строя фактически единицы, при этом дохнут и капли и корпусные.
одним словом, лично я не парюсь по этому поводу совершенно. потому что в случае ремонта — его цена полюбому будет сопоставима с ценой тестера. ДАЖЕ если удастся найти микруху.
я искал ut61e с дохлой микрухой и живым экраном — не нашел. другие искали его же но с живым АЦП — бесполезно. я понимаю, что антикапель продано больше, возможно на порядок, но я лично говорю с точки зрения человека, пробовавшего попробовать этих устриц. нету их. а спорить с дивана можно до бесконечности. и о том как оно надежнее, и о том как оно легко меняется, и что доноров — хоть лопатой греби.
Довольно неоднозначные клещи.
Ни слова про такой очень важный параметр, как «коэффициент амплитуды».
Данный прибор (шкала до 6000) не способен нормально измерять сигналы с коэффициентом амплитуды более 2 из-за отсутствия возможности ручного выбора пределов измерений.
Выражаться этот эффект будет так: при увеличении измеряемого AC тока/напряжения более ~4000 единиц входной усилитель войдёт в перегрузку и показания перестанут расти.
цена-то сопоставима. впрочем и суть переделки тоже, можно по плате понять что куда, если есть такое желание. вопрос — зачем. ну то есть если бы 210 стоили 50 баксов, а эти 25, или хотя бы 40 и 30 — ну ок. а тут же примерно одно на одно.
инструкция, кстати, не моя, я тоже на просторах нашел.
Прикол в том, что клон ACM91 от BSIDE не может эту емкость определить. И MT866 что был на обзоре у uncle_sam тоже. Правда, моя емкость поближе к 800 была. Меньше — определяет. Больше — тоже. :) А 820 стало камнем преткновения. Причем те же два по 820 уже определяет легко.
По закону Ома ток должен быть 61,23мкА. По прибору имеем 56мкА. Немного подвирает.
Думаю прибор показывает все верно, просто Вы не учли что последовательно с нагрузкой включен внутренний шунт + защитный резистор (терморезистор). Предполагаю 100 Ом + 2,2 кОм или 1 кОм + 1,3 кОм.
кстати, да, тут надо стабилизатор тока применять, иначе сложно из-за неизвестного (в общем случае) внутреннего сопротивления тестера. то есть в зависимости от модели там и 100 Ом может быть и 1кОм.
У обозреваемых клещей маловат максимальный ток измерения, на переменном в быту хватит за глаза, но мне приходится измерять ток стартера разных машин, ток сварочных инверторов и тп, поэтому выбор пал на прибор AIMO MS2108A, видимо клон Mastech, но дешевле, 32$. Минимальный предел тока 40А, но при 4000 шкалы мне хватает.
Думал, что логичнее было бы LINE, думал, что опечатка в тексте. Но, посмотрев видео, понял, что всё-таки LIVE (или LIUE)… странные китайцы всё-таки.
Работал подобными в стесненных шкафах, очень удобно измерять отходящие линии, когда щипцами просто невозможно залесть.
Хотел узнать есть ли не дорогое решение с маленькими выносными клещами или может кто-то предложит
другие способы для измерения токов внутри шкафов.
У Вас осциллограмма несколько… неправильная, вернее она просто не подходит к Вашему примеру :)
Нет, ток не будет синусоидальным, просто он не может отличаться от входного, у Вас ведь регулятор включен последовательно.
Не совсем понял что Вы хотите мне пояснить :)
Ваши слова цитируются, потом обращение к "tykhon" и сообщение для него.
То-есть, мое сообщение в контексте Вашего.
Надеюсь это была шутка :) Ну да, накапливался, в импульсниках по входу стоят приличные банки, а мы тут в мелком кондере накопим…
Или это неудачный пример?
Переменный ток — входной ток — выходной ток
Форма входного тока равна форме выходного, а само значение с учетом КПД.
А «сильно отличаться» они будут от классической синусоиды.
Можно воткнуть по шунту во вход и выход и посмотреть картинки/форму осциллографом.
Буквально на днях присматривался к UNI-T UN210E, именно ради измерений постоянного тока, в диапазоне 0-2А. Токи утечки в авто и прочее. Теперь посравниваю, потому как цена практически копейка-в-копейку совпадает)
Спасибо за обзор!
Интересно вот что: по этой ссылке прибор точь-в-точь, как в обзоре. Однако, случайно или нет, но ни самом приборе, ни на коробке, ни где-то в тексте у продавца не отмечено, что это «MUSTOOL»
Интересно, это случайность или нет?)
А цена и вправду на 10% ниже…
Вот и думай теперь, что выбирать) С одной стороны — 10%, с другой — UNI-T против MUSTOOL ( или даже вовсе не MUSTOOL)))
Но вот как оно реально на практике тоже интересно, там уже магнитные наводки сказываются.
У юнита вроде получше защита на входе.
Есть на ютубе хороший обзор о перепрошивке 210Е. Автор там все разжевал и по полочкам разложил.
Ничего личного, просто забавно.
И неясно, подсвечивает светодиоды?
Как-бы, были прецеденты с враньем «в-разы». В данном случае я столь вопиющего не ожидаю, но теста-то небыло…
И вторая проверка — на малый ток. Вариант методики — намотать 10 витков (вы так и делали), подать ток, померить. Протянуть =один= виток, подать тот-же ток — померить. Если цифры не строго кратны 10, то «поехали».
Кстати, тот-же тест (так-же) стоит сделать с переменным током. Например, запитать вашу лампу накаливания от сети. Интересует лишь кратность, поэтому само значение тока не важнО.
Дополнительно было-бы неплохо проверить сдвиг ноля при изменении положения клещей в пространстве, но это уже придирки :)
У меня одни клещи показывают разницу в пару Ампер, другие в несколько раз меньше, третьи почти не меняют показания
А не могли бы вы показать названия этих трёх приборов? Мне понадобилось замерять постоянный ток без разрыва провода, и я выбираю между UT210Е и BSIDE ACM91.
2. MS2109A
3 UT204
там по доработкам и т.д. в том числе попытка сравнения с ut61e и выделения плюсов и минусов.
забавно, что я свой брал за 33, год назад, при этом главный чип в моём — капля. для некоторых это крайне важно.
зы: Капля/корпус, а не пофиг ли) При цене сабжа в 25$ мало кто будет искать дамп, шить, паять LQFP64, но сразу вспомнилось:
«DT и пусть весь мир подождет»©
Обычно аргументом приводят — Флюк же ставит!
Просто надо учитывать месторасположение чипа (возможная механическая деформация), компаунд, температурный диапазон и прочее. Да и пошло это после того как подобное стали применять во всякой одноразовой фигне.
С корпусными проще и они более предсказуемы. При условии что учтены все нюансы, будут примерно равны.
одним словом, лично я не парюсь по этому поводу совершенно. потому что в случае ремонта — его цена полюбому будет сопоставима с ценой тестера. ДАЖЕ если удастся найти микруху.
я искал ut61e с дохлой микрухой и живым экраном — не нашел. другие искали его же но с живым АЦП — бесполезно. я понимаю, что антикапель продано больше, возможно на порядок, но я лично говорю с точки зрения человека, пробовавшего попробовать этих устриц. нету их. а спорить с дивана можно до бесконечности. и о том как оно надежнее, и о том как оно легко меняется, и что доноров — хоть лопатой греби.
Ни слова про такой очень важный параметр, как «коэффициент амплитуды».
Данный прибор (шкала до 6000) не способен нормально измерять сигналы с коэффициентом амплитуды более 2 из-за отсутствия возможности ручного выбора пределов измерений.
Выражаться этот эффект будет так: при увеличении измеряемого AC тока/напряжения более ~4000 единиц входной усилитель войдёт в перегрузку и показания перестанут расти.
а штатно её в приборах этой ценовой категории ИМХО вообще не бывает
инструкция, кстати, не моя, я тоже на просторах нашел.
а может от конденсаторов зависит — я нашел только low-esr на 6.3В кажется.