Я не против «фитодиодов», но считаю их разводом на деньги. во всяком случае- моя практика утверждает, что растения под 60 Вт теплого белого света растут лучше, чем под 60 Вт «фито». но тут появилась весьма недорогая альтернатива. решил попробовать. Это больше фотоотчет о посылке, ждать пока вырастут саженцы под ней- нереально. :)
характеристики со страницы:
Материал корпуса: Алюминий
Особенности: Полный спектр
диммируется: Нет
Длина: 160мм
Источник света: LED Light
Номер модели: F45160-70W
Источник питания: AC
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 70W
Размеры и вес
Вес продукта: 0,0370 кг
Вес упаковки: 0,0400 кг
Размер упаковки (Д х Ш х В ): 15.00 х 20.00 х 0,20 см / 5,91 х 7,87 х 0,08 дюйма
содержимое пакета
Комплект поставки: 1 х 70W COB LED Grown Chip
мощность даже чуть выше заявленной. пришел в антистатическом пакете. СОВ состоит из 216 эмиттеров, что при мощности 75 вт дает примерно по 0,35 Вт на эмиттер. толщина пластины- 1,5 мм, паяльник берет с трудом… :). светит отлично, ну и греется все это не по детски, нужен хороший теплоотвод. была мысль запихнуть его в прожектор. но он туда не полез. оставил прожектор ля «овального» СОВа на 50Вт. фрезернул площадку под него. осталось дождаться посылки. :) внимание! прожектора бывают разные! у некоторых фрезеровка оборачивается дыркой- очень тонкий металл. :) дальше только фото, без комментариев. что не понятно- пишите. постараюсь ответить. за сим — откланиваюсь.
пс. ну, про троллей и граммонацы- вы помните. :)
ппс: за такую цену — очень ничего. советую.
пришел в «антистатике
размер 160*45 мм
вес-38гр
предохранитель-5А
Плата F45160-F149*16 C1, версия -220 в.
первое- размер. второе- тайна :)
низ- гладкий. с кучей отверстий для крепления
синенькие „плюшки“ похожи на термисторы… ограничение бросков тока?.. говорят варисторы… » я не против" © :)
плата залита толстым слоем герметика
мощность даже чуть выше заявленной
светит ярко и «фиолетово». греется сильно. нужен хороший теплоотвод
хотел установить в прожектор, но по размерам не подходит,
поэтому «белый» фрезернул под «овальный 60*40 мм ( жду посылку). а черный оказался со слишком тонким днищем- на выброс. :)
СОВ состоит из 216 эмиттеров, что при мощности 75 Вт дает примерно по 0,35 Вт на эмиттер. толщина пластины- 1,5 мм, паяльник берет с трудом… :)
короче-
Я НЕ ЗНАЮ. ЧТО ЕЩЕ НАПИСАТЬ на это простое изделие… (спектрометра у меня нет, измерять температуру без радиатора- глупо. :) если кому что то не понятно- пишите. на умные вопросы- отвечу. :)
А солнце — это 1 кВт халявы на каждый квадратный метр, если конечно не страдать странностями с выращиванием еды зимой на подоконнике.
-построишь летучий корабль?
-куплю! ©
По статистике в марте в среднем 5 (пять) солнечных дней. Так под каким солнцем то выращивать? Вот и выращиваем рассаду под лампами (раньше ртутными, теперь светодиодными)
Если человек за городом это организовывает, можно и ветряк поставить или солнечные панели. Да, дороговато, но со временем окупится. Если продавать излишки продукции, окупится быстрее )
У этого китайского барахла — ниже 20%
Так что если задачи экономить электричество и снижать себестоимость урожая нет, то можно и этими пользоваться.
«Солнце встаёт на востоке. — Ну, насчёт этого у меня большие сомнения...»
Источник ваших сомнений? Ведь не официальные даташиты и результаты измерений, правда? ;)
Посмотрите спецификации Cree xt-e, например.
А результаты измерений подобных фуфлспектров (из тех, что я вообще смог найти) показывали КПД 19%. Ну клёво же, да? ;) Меня, например, жаба душит столько электричества переводить в тепло, да и вселенская энтропия беспокоит… :)
P.S. у меня вдвое больше ватт на квадратный метр, все растет, цветет и зреет отлично круглый год, и это тоже дешёвые китайские диоды, но не безымянные, а самсунги.
И во всех красивых отчётах об измерениях спектров тоже есть указание токов и напряжения на диодах или сборках и полная излучаемая мощность во всех спектрах. Вычисляется так же.
В Суперфонарик.ру точно есть легкодоступная интегрирующая сфера, в которой можно снять все параметры. В любой светотехнической лаборатории и у производителей светильников такое можно найти. Просто для интереса дома такое заводить — это нужно быть сильно увлечённым. У меня нет ;)
По запросу «интегрирующая сфера» можно найти и описания и методики и даже руководства по построению и калибровке своей сферы.
Покажите пальцем, pls, где там выходная мощность в ваттах?
Что до измерения со сферой — это понятно, но не общедоступно. Проще измерением тепловой отдачи, все, что не тепло — полагаю, можно считать полезной частью. Но все равно измерительный стенд нужен.
Как просто и точно измерить количество тепла от диода в домашних условиях? Было бы интересно проверить те фуфлоспекты, которые дома валяются. Чисто похихикать ;)
В голову приходит только теплоизолированная кастрюля с водой и измерения температуры по времени.
А, вот на LH351H да, есть, и очень прилично, больше 50%. Раньше мне такие цифры не попадались. Стало еще более интересно узнать, сколько у моих «китайцев»…
А вам?
Каждый синий фотон несет больше энергии, чем красный, но Солнце преимущественно излучает красные. Растения используют синие фотоны из-за их качества, а красные — из-за их количества. Длина волны зеленого света лежит как раз между красным и синим, но зеленые фотоны не отличаются ни доступностью, ни энергией, поэтому растения их не используют.
Цвет растений на других планетах
Не читайте бульварная прессу.
Погуглил автора статьи.
Автор Dr. Nancy Y. Kiang имеет страницу на сайте NASA. Там же список работ, начиная с 1996 года.
КМК, если вы несогласны с мнением автора, не обязательно относить его к бульварной прессе.
Нет, я прекрасно понимаю, что имеет ввиду автор. Но это уже даже не комикс…
Ну и со всем уважением к автору, пусть он лучше космосом занимается. Земные растения отличаются от придуманных им инопланетных :)
Он может быть и больше 100%, когда импульс света короче паузы между импульсами. Например, «импульс света в 10 раз короче паузы между импульсами, яркость в импульсе — 100 Лм, яркость в паузе — 0, среднее значение будет 10 Лм и по формуле ((100-0)/(10*2))*100=500%».
220волт — 50ватт
ru.aliexpress.com/item/AC-110-220-20-30-50/32875378921.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.4d053c00Y5NLuP
едут
Так какая разница, какое основание прикручивать к алюминию?
rx3apf А вам советую собирать свои «дешевые» драйвера на PT4115 :) И не пороть сверокониновую чушь о том что толщина подложки не имеет значения.
Ну а что до драйверов — Вам персонально никто ничего и не предлагает, проходите мимо. Кто в теме — в курсе и про стоимость, и про КПД (95+ %).
А что по поводу драйверов, особенно в контексте данной темы «вашей» микросхемы хватит на 2 «трехватника» плюс обвес, это можно зарытся в проводах, вы представляете обвес для 70 ват? Да даже на 30 ват :)
2. Вообще-то 4115 до 30 ватт нагрузки на один корпус (точнее, до 1.2A * 30V). «Обвес» для 70 ватт я представляю — у меня 9-12 (в зависимости от того, где использую) отдельных секций по 11-15 ватт, и на каждой секции по драйверу (просто так удобнее конструктивно, а точечный источник 70 ватт мне не нужен). И раздача на секции от основной подводки — маленькая распредкоробка с короткими хвостиками, подключаемыми к секциям. И вся эта конструкция собирается-разбирается за несколько минут.
Сколько «3-х ватников» можно запитать одной 4115?
2. 7 штук стандартных синих или белых.
Cхемку подкинете?
Советую обратить внимание на конструкцию любого радиатора, толстое днище сверху ребра, получается дно и не нужно а только ребра нужны, по вашей логике, когда радиатор выйдет на «температурный режим» :)
2. Типовая схема из даташита на PT4115.
3. «Дно» нужно для распределения тепла к ребрам. Толстое (относительно) — чтобы обеспечить минимальную dT (пластина из тонкого металла с точечным источником посередине просто не будет работать полноценным радиатором). Кстати да, на начальном этапе именно так и будет — ребра не работают, «дно» работает поглотителем, а ребра холодные и не выполняют роль радиатора. А в установившемся тепловом режиме тепло будет уходить в основном через ребра. Это азы. Даже странно объяснять столь очевидные вещи.
В нашем случае: передача тепла происходит за счёт разности температур, чем тоньше пластина тем меньше у него возможная разность температур, соответственно и перекачка тепла нижe, соответственно и сам кристал горячее :))))
ru.aliexpress.com/item/Hydroponice-AC-220V-20w-30w-50w-led-grow-chip-full-spectrum-380nm-840nm-for-indoor-plant/32720760568.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17d833ed0b9HdA
5 штук по 50Вт за 15,76 долларов с отслеживаемой доставкой.
Диммируемые, не требуют пайки
Пока один посадил на радиатор от боксового интела сокет 478.
Температура около 38-40 градуслв.
На скорую руку сделал рефлектор из картона с оклейкой внутри алюминиевой фольгой.
Из картона — для проверки, как убирается боковая засветка. Потом из металла сделаю
Запомните закон рассады.
Светло- тепло. Темно — холодно.
у меня режим такой. Днем 25-27С + освещение часов до 23-24. Потом отдых, с понижением до 15-18С. (можно меньше — закаливание)
В таком режиме рассада не вытягивается. Жирная и крепкая.
А «закаливание», например, рассады томатов до появления фиолетового оттенка на ней — это просто садизм, отягощенный недостатком знаний ;)
А если вернутся к теме обзора, то на следующий год у меня будут обычные белые вперемежку с тёплыми светодиоды, работать с этим фитосветом очень не комфортно глазам.
На самом деле не сталкивался с необходимостью увеличить морозостойкость растений. То, что должно расти в тепле — растет а теплице, то, что может на улице — живёт на улице. Тот же укроп никогда с холодом не встречается: к осени он уже вырос, дал урожай, дал семена и благополучно был выдран и в компост выброшен.
Но что-то мы совсем далеко от обсуждения «фитодиодов» отошли…
Надоело, поставил конденсатор по входу (достаточно 33uF для 50 Вт) и (обязательно) перепаял резисторы тока стабилизаторов — мощность осталась прежней, пульсаций нет.
Так что — доработка вполне возможна. ))
Хотя, паять плату было ужасно — Ers'овский паяльник на 450С с трудом плавил припой. Феном боялся пользоваться.
mySKU.me/blog/china-stores/32716.html
Еще очень желательно на вход или последовательно с конденсатором поставить варистор (для небольшой мощности можно резистор). У меня без него выключатель залипал.
NTC там делать нечего, поскольку нет конденсатора фильтра и незачем ограничивать ток включения.
добавляя после моста электролит, вы значительно увеличиваете среднее напряжение на цепи стабилизатор + светодиоды, а поскольку на них напряжение фиксировано, весь излишек падает на стабилизатор тока.
мало того, что кратно растет выделение им тепла, так можно и запросто вылететь за пределы максимального падения напряжения на нем.
по-хорошему надо до выпрямителя ставить балласт (бумажный конденсатор 400В сколько-то мкф, 27 например) чтобы после выпрямителя амплитуда на добавленном вами электролите сравнялась с действующим значением до переделки — т.е. вольт 80 скинуть надо.