Зарегистрироваться

"Фитодиод" на 75 Вт. за 6,80


Я не против «фитодиодов», но считаю их разводом на деньги. во всяком случае- моя практика утверждает, что растения под 60 Вт теплого белого света растут лучше, чем под 60 Вт «фито». но тут появилась весьма недорогая альтернатива. решил попробовать. Это больше фотоотчет о посылке, ждать пока вырастут саженцы под ней- нереально. :)

характеристики со страницы:
Материал корпуса: Алюминий
Особенности: Полный спектр
диммируется: Нет
Длина: 160мм
Источник света: LED Light
Номер модели: F45160-70W
Источник питания: AC
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 70W
Размеры и вес

Вес продукта: 0,0370 кг
Вес упаковки: 0,0400 кг
Размер упаковки (Д х Ш х В ): 15.00 х 20.00 х 0,20 см / 5,91 х 7,87 х 0,08 дюйма
содержимое пакета

Комплект поставки: 1 х 70W COB LED Grown Chip
мощность даже чуть выше заявленной. пришел в антистатическом пакете. СОВ состоит из 216 эмиттеров, что при мощности 75 вт дает примерно по 0,35 Вт на эмиттер. толщина пластины- 1,5 мм, паяльник берет с трудом… :). светит отлично, ну и греется все это не по детски, нужен хороший теплоотвод. была мысль запихнуть его в прожектор. но он туда не полез. оставил прожектор ля «овального» СОВа на 50Вт. фрезернул площадку под него. осталось дождаться посылки. :) внимание! прожектора бывают разные! у некоторых фрезеровка оборачивается дыркой- очень тонкий металл. :) дальше только фото, без комментариев. что не понятно- пишите. постараюсь ответить. за сим — откланиваюсь.
пс. ну, про троллей и граммонацы- вы помните. :)
ппс: за такую цену — очень ничего. советую.
пришел в «антистатике

размер 160*45 мм

вес-38гр

предохранитель-5А

Плата F45160-F149*16 C1, версия -220 в.
первое- размер. второе- тайна :)

низ- гладкий. с кучей отверстий для крепления

синенькие „плюшки“ похожи на термисторы… ограничение бросков тока?.. говорят варисторы… » я не против" © :)

плата залита толстым слоем герметика

мощность даже чуть выше заявленной

светит ярко и «фиолетово». греется сильно. нужен хороший теплоотвод

хотел установить в прожектор, но по размерам не подходит,

поэтому «белый» фрезернул под «овальный 60*40 мм ( жду посылку). а черный оказался со слишком тонким днищем- на выброс. :)






СОВ состоит из 216 эмиттеров, что при мощности 75 Вт дает примерно по 0,35 Вт на эмиттер. толщина пластины- 1,5 мм, паяльник берет с трудом… :)

короче-

Я НЕ ЗНАЮ. ЧТО ЕЩЕ НАПИСАТЬ на это простое изделие… (спектрометра у меня нет, измерять температуру без радиатора- глупо. :) если кому что то не понятно- пишите. на умные вопросы- отвечу. :)
Планирую купить +20 Добавить в избранное +38 +53
+
avatar
  • Qurdi
  • 10 октября 2018, 18:06
+8
Да за такие деньги лучше под солнцем растения выращивать.
+
avatar
  • SERG27
  • 10 октября 2018, 18:36
+5
лучше под солнцем растения выращивать.
ага, под зимним… а если окно — на север?
+
avatar
  • Qurdi
  • 10 октября 2018, 19:10
+2
Этот светодиод эквивалентен стомости 5 кг тех же помидоров. Это не считая стоимости радиатора, проводов, электричества, геморроя по выращиванию. Не окупится.
А солнце — это 1 кВт халявы на каждый квадратный метр, если конечно не страдать странностями с выращиванием еды зимой на подоконнике.
+
avatar
  • SERG27
  • 10 октября 2018, 19:24
+9
если конечно не страдать странностями с выращиванием еды зимой на подоконнике.
ВЫ про рассаду слыхали? и магазинные помидоры, огурцы и т.д. сравнивать со своими… хочется пожить еще… и вкусно пожить. :)
-построишь летучий корабль?
-куплю! ©
+
avatar
  • Qurdi
  • 10 октября 2018, 20:10
+2
Не ожидал, что вас помимо цены когда-нибудь заинтересует качество продукции.
+
avatar
  • vlo
  • 10 октября 2018, 20:12
+2
она прекрасно растет под весенним солнцем.
+
avatar
  • hostage
  • 11 октября 2018, 00:57
+5
Всегда вспоминаю старый анекдот: «Жители Ленинграда! Все мы шокированы появлением в небе этого огромного светящегося шара. Прошу вас сохранять спокойствие. Нет необходимости закупать крупы и запасаться питьевой водой. Ученые утверждают, что объект называется Солнцем, не представляет никакой опасности и скоро исчезнет»

По статистике в марте в среднем 5 (пять) солнечных дней. Так под каким солнцем то выращивать? Вот и выращиваем рассаду под лампами (раньше ртутными, теперь светодиодными)
+
avatar
  • sva12
  • 10 октября 2018, 20:09
+2
А под лампами можно только помидоры выращивать? А если хабанеро (к примеру, как я), то очень даже не дорого — www.utkonos.ru/item/28/72521960
+
avatar
  • swaper
  • 10 октября 2018, 21:26
+3
А можно и не хабанеро))) пятилистники говорят хорошо идут)))
+
avatar
  • sva12
  • 10 октября 2018, 21:57
0
Ну эт на любителя :)))
+
avatar
+3
Любителей хабанеро поменьше будет…
+
avatar
  • gruzinec
  • 11 октября 2018, 08:48
0
у нас лигалайз можно 1куст на человека а это уже большая экономия чем покупать :)
+
avatar
  • olmer
  • 11 октября 2018, 21:18
0
Выращивал три куста разных сортов халапеньо под лампой из 10-ти трёхваттных красных и синих светодиодов (1:1). Маловато, конечно, но первый урожай собрал в январе (посеял в середине сентября). Куст сорта «Мучо начо» растёт и плодоносит до сих пор на окне, высотой стал около метра, даже не знаю что с ним теперь делать.
+
avatar
  • scaldov
  • 10 октября 2018, 21:23
+3
1 кВт — это когда летом Солнце в зените.
+
avatar
  • toba3
  • 10 октября 2018, 19:30
+3
Лучше в гроубоксе ;)
+
avatar
  • ResSet
  • 10 октября 2018, 19:37
0
Да за такие деньги лучше под солнцем растения выращивать.
$6.8 или Вы посчитали и затраты на электроэнергию?
Если человек за городом это организовывает, можно и ветряк поставить или солнечные панели. Да, дороговато, но со временем окупится. Если продавать излишки продукции, окупится быстрее )
+
avatar
+3
Вы хотите сказать, что ветряк или панели окупят свою покупку по сравнению с электиричеством из розетки. Это где жить надо?
+
avatar
  • Qurdi
  • 10 октября 2018, 21:17
0
Если есть «зелёный» тариф, по которому электроэнергию обратно в розетку за доплату от энергокомпании сливать можно, экономя на стоимости аккумуляторов, то почему бы и нет. Но это не для России, тут вроде нет таких тарифов.
+
avatar
  • ResSet
  • 10 октября 2018, 22:02
0
Там где плохие условия для выращивания еды, например. К тому же писал о продаже излишков. Там ниже про тариф писали, сейчас вроде есть возможность продавать энергию(где-то читал, что электрики удивляются, но подключают спец счетчики).
+
avatar
  • Bacchus
  • 11 октября 2018, 08:50
0
Ну да, если жить на калифорнийском побережье, то можно и ветряк и панели :-)
+
avatar
  • ksiman
  • 10 октября 2018, 18:06
+7
Синие плюшки — это варисторы на 470В
+
avatar
  • SERG27
  • 10 октября 2018, 18:26
+1
это варисторы
ВНЕСУ ПОПРАВКУ. :)
+
avatar
+6
Сомневаюсь, что такие светодиоды чем-то отличаются от квадратных собратьев. Пустая трата энергии и кривой спектр
+
avatar
  • trembo
  • 10 октября 2018, 18:25
0
Дело в том что растениям не нужен зелёный цвет и считается что источники его не излучающие более экономичны.
+
avatar
+2
правильнее писать, что их кпд отдачи наиболее мал по сравнению с остальными.
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 октября 2018, 20:33
+1
А с чего вдруг такой вывод? Если что — у «фитодиодов» вообще не имеет смысл считать «отдачу» в люменах.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 05:44
0
Тогда можно посчитать в КПД. У белых диодов он 40+%, у красных и синих безлюминофорных — чуть больше 50% у лучших экземпляров.
У этого китайского барахла — ниже 20%
Так что если задачи экономить электричество и снижать себестоимость урожая нет, то можно и этими пользоваться.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 октября 2018, 15:02
+1
На счет 50% у меня большие сомнения, но и на счет 20 — тоже. Источник информации? Проверить, сколько уходит в тепло, в общем-то не слишком сложно, но этим же надо заниматься и хоть какую-то измерительную оснастку делать. Пока меня устраивают и дешевые китайские — на 0.6 m^2 около сотни ватт подводимой. Рассада хорошая.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 18:12
0
Ну вы даёте…
«Солнце встаёт на востоке. — Ну, насчёт этого у меня большие сомнения...»
Источник ваших сомнений? Ведь не официальные даташиты и результаты измерений, правда? ;)

Посмотрите спецификации Cree xt-e, например.
А результаты измерений подобных фуфлспектров (из тех, что я вообще смог найти) показывали КПД 19%. Ну клёво же, да? ;) Меня, например, жаба душит столько электричества переводить в тепло, да и вселенская энтропия беспокоит… :)

P.S. у меня вдвое больше ватт на квадратный метр, все растет, цветет и зреет отлично круглый год, и это тоже дешёвые китайские диоды, но не безымянные, а самсунги.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 октября 2018, 18:28
+1
Я нигде не встречал цифр КПД монохромных излучателей. Равно как и цифр практических измерений отдачи кристаллов.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 19:14
0
В любом даташите есть указание тока, на котором проводится измерение, падение напряжения при этом токе и излучаемая мощность в ваттах. Делим излучаемую мощность на подводимую — вот и КПД.

И во всех красивых отчётах об измерениях спектров тоже есть указание токов и напряжения на диодах или сборках и полная излучаемая мощность во всех спектрах. Вычисляется так же.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 октября 2018, 19:24
0
Может, сейчас что-то изменилось, но в прежние времена выходная мощность в ваттах мне встречалась только для ИК-диодов. Для светодиодов видимого спектра (как осветительных, так и цветных) — только и исключительно в люменах. В том числе и у продукции Cree. А для безродных китайских сборок требуемые данные можно получить лишь самостоятельным измерением. У Вас найдутся ссылки на такие результаты и описание методики измерения?
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 19:30
0
По крайней мере для диодов XT-E Cree не только ватты приводит, но и микромоли PPF. И другие производители для диодов, которые по показателям эффективности проходят по нормам для теплиц, тоже публикуют все. Например, Самсунг для LH351d RED, LM301C, LM561.

В Суперфонарик.ру точно есть легкодоступная интегрирующая сфера, в которой можно снять все параметры. В любой светотехнической лаборатории и у производителей светильников такое можно найти. Просто для интереса дома такое заводить — это нужно быть сильно увлечённым. У меня нет ;)

По запросу «интегрирующая сфера» можно найти и описания и методики и даже руководства по построению и калибровке своей сферы.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 октября 2018, 19:45
0
cdn.samsung.com/led/file/resource/2018/04/Data_Sheet_LH351D_Rev.6.0.pdf
Покажите пальцем, pls, где там выходная мощность в ваттах?

Что до измерения со сферой — это понятно, но не общедоступно. Проще измерением тепловой отдачи, все, что не тепло — полагаю, можно считать полезной частью. Но все равно измерительный стенд нужен.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 19:51
0
Извиняюсь, опечатался. Гляньте даташит на LH351H RED, там прям на титульной странице ватты. Белые они не позиционируют как агродиоды, там люмены важнее.

Как просто и точно измерить количество тепла от диода в домашних условиях? Было бы интересно проверить те фуфлоспекты, которые дома валяются. Чисто похихикать ;)
В голову приходит только теплоизолированная кастрюля с водой и измерения температуры по времени.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 октября 2018, 20:10
0
Объединяем на одной подложке резистор-нагреватель и испытуемый компонент, и термодатчик, между ними обеспечить минимальное тепловое сопротивление, дальше какой-то теплоотвод, но между ними компонентами участок с каким-то достаточно заметным тепловым сопротивлением (это будет как бы шунтом). Подали, скажем, 1 ватт на нагреватель, дождались установления теплового режима, знаем температуру на нагревателе. Включили светодиод (чтобы на него шел бы тот же 1 ватт) и поддерживаем температуру, уменьшая мощность на нагревателе. Смысл конструкции, полагаю, вполне понятен. Но все ж — работа…

А, вот на LH351H да, есть, и очень прилично, больше 50%. Раньше мне такие цифры не попадались. Стало еще более интересно узнать, сколько у моих «китайцев»…
+
avatar
0
Да я в курсе. Вообще у таких светодиодов и красный с синим спектром не совсем то что нужно. По какой то причине китайцы не могут или не хотят в дешевые леды с 440нм и 660нм спектром. Даже с заявленным «правильным» спектром есть расхождение или попросту обман. Правильные и хорошие светодиоды стоят раз в 10 дороже
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 октября 2018, 20:38
0
Уже давно цена существенно ниже. 100W 660+440 4:1 обойдутся где-то в $35. Т.е. где-то вчетверо против обозреваемой сборки, но никак не в 10 раз. Но все равно, конечно, заметно дороже выходит.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 05:50
0
Справедливости ради, вы драйвер посчитать забыли.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 октября 2018, 14:59
-1
Это да, само собой. Если питаться от низковольтного источника, то драйверы на PT4115 обойдутся недорого, но вот сам источник… Зато электробезопасность будет куда выше.
+
avatar
0
А можно ссылку на эти диоды?
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 октября 2018, 14:57
0
На ebay по «660 nm led». Там и чисто красные, и разные микс-сборки, разной мощности. Цифра, которую я назвал (~$35) — это две 50-ваттных 4:1.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 18:25
0
За эти деньги можно уже нормальных честных Cree набрать и не связываться с подвальщиной…
+
avatar
  • SERG27
  • 10 октября 2018, 19:28
+2
растениям не нужен зелёный цвет
давно опровергнутая деза. иначе все растения были бы одинакового цвета.
+
avatar
  • trembo
  • 10 октября 2018, 19:40
+10
Мне очень часто попадаются именно зелёного цвета.
А вам?
+
avatar
  • SERG27
  • 11 октября 2018, 16:25
+1
Мне очень часто попадаются именно зелёного цвета.
А вам?
а у меня все разного оттенка зеленого( и не только)
+
avatar
  • RAT
  • 10 октября 2018, 21:27
-1
давно опровергнутая деза.
Отнюдь.
Энергетический спектр солнечного света имеет пик в сине-зеленой области, что заставило ученых долго ломать голову, почему же растения не поглощают наиболее доступный зеленый свет, а напротив — отражают его? Оказалось, что процесс фотосинтеза зависит не столько от общего количества солнечной энергии, сколько от энергии отдельных фотонов и числа фотонов, составляющих свет.

Каждый синий фотон несет больше энергии, чем красный, но Солнце преимущественно излучает красные. Растения используют синие фотоны из-за их качества, а красные — из-за их количества. Длина волны зеленого света лежит как раз между красным и синим, но зеленые фотоны не отличаются ни доступностью, ни энергией, поэтому растения их не используют.

Цвет растений на других планетах
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 05:52
+2
Искромётный бред © копирайтера за еду ;)
Не читайте бульварная прессу.
+
avatar
  • RAT
  • 11 октября 2018, 13:57
+3
копирайтера за еду
Погуглил ху из ит копирайтер.
Погуглил автора статьи.
Автор Dr. Nancy Y. Kiang имеет страницу на сайте NASA. Там же список работ, начиная с 1996 года.
КМК, если вы несогласны с мнением автора, не обязательно относить его к бульварной прессе.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 18:53
+1
«синие фотоны из-за количества, красные из-за качества, ультрафиолетовые из-за гламурности» и так далее… NASA? Серьезно? ;)

Нет, я прекрасно понимаю, что имеет ввиду автор. Но это уже даже не комикс…
Ну и со всем уважением к автору, пусть он лучше космосом занимается. Земные растения отличаются от придуманных им инопланетных :)
+
avatar
  • scaldov
  • 10 октября 2018, 21:26
+3
там много чего нужно. помимо хлорофилла от света работает синтез разных гормонов, влияющих на развитие растения. и там нужен не только синий и красный.
+
avatar
  • SERG27
  • 10 октября 2018, 19:26
+3
и кривой спектр
вы еще забыли про пульсации упомянуть.… ну нет глаз у растений. нету!!!
+
avatar
+4
Пульсации и у ДНАТа есть, но это, как все знают, не мешает садоводам получать богатые урожаи в промышленных масштабах
+
avatar
0
Пульсации у этого «светодиода» могут доходить до 100%, а у ДНАТ обычно не более 40%.
+
avatar
  • Aahz
  • 11 октября 2018, 13:39
+1
Пульсации не могут превышать 50%, ибо это среднее между максимальной и минимальной амплитудой.
+
avatar
  • krypton
  • 11 октября 2018, 17:54
+3
Могут. Кп равен отношению половины разности максимальной и минимальной освещенности за период в люксах к средней освещенности за тот же период:
, где Всё в ГОСТе есть docs.cntd.ru/document/gost-r-54945-2012
Он может быть и больше 100%, когда импульс света короче паузы между импульсами. Например, «импульс света в 10 раз короче паузы между импульсами, яркость в импульсе — 100 Лм, яркость в паузе — 0, среднее значение будет 10 Лм и по формуле ((100-0)/(10*2))*100=500%».
+
avatar
+1
Наверное правильно писать эмиттеров, а не эмиторов
+
avatar
  • SERG27
  • 10 октября 2018, 18:32
+2
Наверное правильно писать эмиттеров, а не эмиторов
даже наверняка. :). исправил.
+
avatar
0
прожектора бывают разные!
Наверное как и
прожекторы
Ну да ладно…
+
avatar
  • SERG27
  • 10 октября 2018, 19:11
+1
Ну да ладно…
после того как кофе стал ЛЮБОГО рода и разрешили переносить одну букву? это допустимо. :)
+
avatar
0
Да кто теперь в этом разберётся...)))
+
avatar
  • awadima
  • 10 октября 2018, 18:15
0
+
avatar
  • SERG27
  • 10 октября 2018, 18:41
0
взял за 220руб
220волт — 50ватт
у них основание маленькое и тонкое. сабж, куда брутальнее. что подразумевает надежный теплоотвод.
+
avatar
  • CyJLTaH
  • 10 октября 2018, 19:46
+1
Один хрен на теплоотвод сажать.
Так какая разница, какое основание прикручивать к алюминию?
+
avatar
  • userman
  • 11 октября 2018, 18:27
0
Огромная разница, теплоемкость у тонкой пластины маленькая, кароче деньги на ветер.
+
avatar
  • SERG27
  • 11 октября 2018, 18:34
0
теплоемкость
только теплопроводность. т.е скорость отвода тепла. :)
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 октября 2018, 18:34
0
Теплоемкость тут вообще никаким боком. Важна только и исключительно теплопроводность, а толщина основания должна обеспечить равномерность теплового потока в зоне теплоотвода. Если есть хороший термоконтакт с теплоотводом, то толщина подложки значения не имеет.
+
avatar
  • userman
  • 12 октября 2018, 18:14
0
Госпада эксперты, можно считать и так и так но если у нас голая подложка с заведома неизвестным радиатором то изначальна надо считать теплоемкость.
rx3apf А вам советую собирать свои «дешевые» драйвера на PT4115 :) И не пороть сверокониновую чушь о том что толщина подложки не имеет значения.
+
avatar
  • rx3apf
  • 12 октября 2018, 18:30
0
Никто и никогда не использует светодиоды с подложкой в качестве поглотителя. Это даже для импульсного режима не имеет практического смысла. И тем более для светильника с постоянным режимом работы не имеет никакого значения теплоемкость что подложки, что радиатора. Равно как и толщина подложки. От слова «вообще».

Ну а что до драйверов — Вам персонально никто ничего и не предлагает, проходите мимо. Кто в теме — в курсе и про стоимость, и про КПД (95+ %).
+
avatar
  • userman
  • 12 октября 2018, 20:42
0
Вы все верно пишешь, подходит для свеерического мира где радиатор и пластина идеально спаены вместе. Но по законам физики тепло передается хорошо там где есть перепад температур а с тонкой подложкой перепад будет мал.

А что по поводу драйверов, особенно в контексте данной темы «вашей» микросхемы хватит на 2 «трехватника» плюс обвес, это можно зарытся в проводах, вы представляете обвес для 70 ват? Да даже на 30 ват :)
+
avatar
  • rx3apf
  • 12 октября 2018, 21:08
0
1. Учите матчасть. Теплоотвод тем лучше, чем меньше тепловое сопротивление. А теплоемкость в установившемся режиме вообще никак и никоим образом не фигурирует. И больше того, если радиатор имеет толстую подошву, толстая же подложка светодиодного кластера ухудшает теплоотвод, потому что ее площадь ограничена, и с ростом толщины dT увеличивается. Малосущественно, но все равно — увеличивается, а не уменьшается.

2. Вообще-то 4115 до 30 ватт нагрузки на один корпус (точнее, до 1.2A * 30V). «Обвес» для 70 ватт я представляю — у меня 9-12 (в зависимости от того, где использую) отдельных секций по 11-15 ватт, и на каждой секции по драйверу (просто так удобнее конструктивно, а точечный источник 70 ватт мне не нужен). И раздача на секции от основной подводки — маленькая распредкоробка с короткими хвостиками, подключаемыми к секциям. И вся эта конструкция собирается-разбирается за несколько минут.
+
avatar
  • userman
  • 12 октября 2018, 21:55
0
Вы в ваших рассуждениях пришли к тому что чем тоньше подложка тем лучше светодиоду офигеть :) Давайте без этих умнойстей вы понимаете что подложку и радиатор нереально идеально соединить? И вы думаете что температура самого диода и на конце пласастины «в устаявшемся режими» одинакова?

Сколько «3-х ватников» можно запитать одной 4115?
+
avatar
  • rx3apf
  • 12 октября 2018, 22:02
0
1. dT между кристаллом светодиода и подошвой радиатора тем меньше, чем выше теплопроводность подложки, чем _тоньше_ подложка, чем меньше тепловое сопротивление подложка-радиатор. Увеличение толщины подложки с высокой теплопроводностью оправдано лишь в том случае, когда контактирующая поверхность радиатора вообще не подвергнута какой-либо механической обработке и даже не озаботились теплопроводящей смазкой. Ну, сдуру можно, конечно, и хрен сломать…

2. 7 штук стандартных синих или белых.
+
avatar
  • userman
  • 12 октября 2018, 23:17
0
Все эти рассуждения о тепловом сопротивление ломаются о мосток который соединяет радиатор и подложку кристалла хоть обмажся термопаcтой. Думаю останемся при своих.
Cхемку подкинете?

Советую обратить внимание на конструкцию любого радиатора, толстое днище сверху ребра, получается дно и не нужно а только ребра нужны, по вашей логике, когда радиатор выйдет на «температурный режим» :)
+
avatar
  • rx3apf
  • 12 октября 2018, 23:30
0
1. На пути от кристалла к радиатору — подложка и термоинтерфейс. Тоньше подложка — меньше dT на ней. Но хуже «растекание» потока при плохом термоконтакте с радиатором. Но плотности потока там невелики.

2. Типовая схема из даташита на PT4115.

3. «Дно» нужно для распределения тепла к ребрам. Толстое (относительно) — чтобы обеспечить минимальную dT (пластина из тонкого металла с точечным источником посередине просто не будет работать полноценным радиатором). Кстати да, на начальном этапе именно так и будет — ребра не работают, «дно» работает поглотителем, а ребра холодные и не выполняют роль радиатора. А в установившемся тепловом режиме тепло будет уходить в основном через ребра. Это азы. Даже странно объяснять столь очевидные вещи.
+
avatar
  • userman
  • 13 октября 2018, 00:52
0
Все верно если исключить другие способы передачи тепла такие как конвекция. Но у вас же есть только радиатор где-то в космическом вакуме.
+
avatar
  • rx3apf
  • 13 октября 2018, 01:47
0
Все строго наоборот. Наличие оребрения автоматически подразумевает упор на конвективный (естественный или принудительный) теплоотвод. Но общий принцип все равно один и тот же — подошва распределяет, оребрение рассеивают. Подошва тоже рассеивает, конечно. Но нигде вообще не фигурирует теплоемкость (в установившемся режиме). Она (теплоемкость) влияет только на время установления режима.
+
avatar
  • userman
  • 13 октября 2018, 02:20
0
Это мы уже немного от темы отклонились.

В нашем случае: передача тепла происходит за счёт разности температур, чем тоньше пластина тем меньше у него возможная разность температур, соответственно и перекачка тепла нижe, соответственно и сам кристал горячее :))))
+
avatar
  • rx3apf
  • 13 октября 2018, 10:47
0
Следуя Вашей логике, прокладка бесконечно малой толщины является бесконечно хорошим теплоизолятором. На этом спор с Вами я прекращаю по причине полнейшей бесполезности. Читайте учебники…
+
avatar
  • NickRoss
  • 11 октября 2018, 02:23
0
Я вот такие получил в понедельник
ru.aliexpress.com/item/Hydroponice-AC-220V-20w-30w-50w-led-grow-chip-full-spectrum-380nm-840nm-for-indoor-plant/32720760568.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17d833ed0b9HdA

5 штук по 50Вт за 15,76 долларов с отслеживаемой доставкой.
Диммируемые, не требуют пайки

Пока один посадил на радиатор от боксового интела сокет 478.
Температура около 38-40 градуслв.
На скорую руку сделал рефлектор из картона с оклейкой внутри алюминиевой фольгой.
Из картона — для проверки, как убирается боковая засветка. Потом из металла сделаю
+
avatar
  • serg_mur
  • 10 октября 2018, 18:37
0
Плата F45160-F149*16 C1, версия -220 в.
первое- размер. второе- тайна
Размер самого светодиода.
+
avatar
  • SERG27
  • 10 октября 2018, 18:42
0
Размер самого светодиода.
вполне реально, смутила другая последовательность длинны и ширины.
+
avatar
  • ashtar
  • 10 октября 2018, 19:33
0
В прошлом году брал 30 ваттные «полного спектра» — рассада томатов все равно вытянулась немного а вот перцам очень понравилось.
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 октября 2018, 20:39
+1
Кроме спектра, важен еще и температурно-влажностный режим. Будет жарко — будет тянуться.
+
avatar
  • ashtar
  • 10 октября 2018, 21:00
0
Точно, так и было — закрывал фольгой со всех сторон чтобы не мерцало в глаза и там было жарко. Негативный опыт тоже опыт.
+
avatar
  • RAT
  • 10 октября 2018, 21:42
+1
Будет жарко — будет тянуться.
При недостатке освещения.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 05:57
0
Именно так. Никто не обращает внимания на самый важный параметр — количество света, все пытаются угадать спектр. Дурная затея, сродни открыванию лапок у таракана для проверки его слуха ;)
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 10 октября 2018, 22:30
0
я в прошлом пробовал.(2 шт по 30 Вт каждый на подоконник с рассадой, + активное охлаждение)) 100% не скажу, но хуже не стало.
Запомните закон рассады.
Светло- тепло. Темно — холодно.
у меня режим такой. Днем 25-27С + освещение часов до 23-24. Потом отдых, с понижением до 15-18С. (можно меньше — закаливание)
В таком режиме рассада не вытягивается. Жирная и крепкая.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 06:01
0
Закаливание — ещё один устойчивый миф про растения. Просто вырастите мощное здоровое растение — и пофиг ему будут перепады температуры.
А «закаливание», например, рассады томатов до появления фиолетового оттенка на ней — это просто садизм, отягощенный недостатком знаний ;)
+
avatar
  • NechtoMy
  • 11 октября 2018, 10:54
+1
Закаливание прекрасно работает. Наглядный пример, укроп выросший по теплу легко обмерзает при падении температуры ближе к 0°С, а выросший при низкой температуре выдерживает и небольшой минус, правда цвет у него немного не магазинный.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 19:06
0
Вот про рассаду укропа, если честно, слышу в первый раз… :)
+
avatar
  • NechtoMy
  • 11 октября 2018, 19:16
0
Как ни странно я тоже про рассаду укропа не слышал, а вы от кого услышали?
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 19:20
0
Здесь речь шла о «закаливании» рассады ;) И тут вы с укропом…
+
avatar
  • NechtoMy
  • 11 октября 2018, 20:04
0
Я привёл яркий пример закалки растения который наблюдают все кто занимается с растениями на дачах, приусадебных участках. Да и не только они, если наблюдательны. Рассада томатов, перцев не настолько показательна в закалке, на капусте несколько лучше видно.
А если вернутся к теме обзора, то на следующий год у меня будут обычные белые вперемежку с тёплыми светодиоды, работать с этим фитосветом очень не комфортно глазам.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 20:11
0
Полагаю, речь все же не о закалке, а об устойчивости разных видов растений к холоду. Савойскую капусту можно вон вообще в феврале из сугроба выкопать, но закалка тут не при чем…
На самом деле не сталкивался с необходимостью увеличить морозостойкость растений. То, что должно расти в тепле — растет а теплице, то, что может на улице — живёт на улице. Тот же укроп никогда с холодом не встречается: к осени он уже вырос, дал урожай, дал семена и благополучно был выдран и в компост выброшен.
+
avatar
  • NechtoMy
  • 11 октября 2018, 20:31
0
Именно о закалке потому как выросший в тепле(днём и ночью) при понижении температуры гибнет, а выросший при переменной температуре(днём тепло, ночью холодно) выдерживает низкую температуру. Разве это не закалка, чередование тепла и холода? Капуста же довольно морозоустойчива и даже обычная, белокачанная может спокойно перезимовать на грядке. Не далее как в эту зиму ушла не набравшая кочан(поздно посаженная и в тени), и ничего, весной продолжила рост и зацвела. А зимы у нас малоснежные(можно сказать почти без снега) и морозы до -30°С, вот это уже устойчивость и она присуща виду растения или сорту.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 20:40
0
Не могу подтвердить ваши наблюдения. У меня другие: мощное, здоровое, хорошо накормленное растение растет и плодоносит до снега и пофиг ему и ночной холод и болезни и вредители. А его собрат с обычным уходом сдохнет при первой же волне холода. Рассадой они были в одинаковых условиях, в квартире, никаких закалок не применялось, температура стабильна днём и ночью.

Но что-то мы совсем далеко от обсуждения «фитодиодов» отошли…
+
avatar
  • userman
  • 10 октября 2018, 23:33
0
Это нормально, у фулл спектра больше красного.
+
avatar
0
Эх, знать бы про эффективность. Знакомой цветочнице б подарил.
+
avatar
+4
Знакомый выращивал рассаду. Так все сетевые версии с пульсациями проигрывали даже менее мощным, но запитанным нормальным постоянным током. Не внешним видом, не силой света, а именно эффективностью роста растений. Так что для себя я сделал вывод, что мигающие фитодиоды стоит обходить стороной
+
avatar
0
Согласен.
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 октября 2018, 20:40
0
А это еще вопрос, что лучше для рассады — «вершки» или «корешки»… Надо смотреть на развитие и корневой системы тоже.
+
avatar
  • u3712
  • 10 октября 2018, 20:44
+3
Я тут купил похожий модуль. Померил пульсации — простой меандр 100 Гц. Т.е. абсолютный максимум, хуже сделать нельзя. ))
Надоело, поставил конденсатор по входу (достаточно 33uF для 50 Вт) и (обязательно) перепаял резисторы тока стабилизаторов — мощность осталась прежней, пульсаций нет.
Так что — доработка вполне возможна. ))
Хотя, паять плату было ужасно — Ers'овский паяльник на 450С с трудом плавил припой. Феном боялся пользоваться.
+
avatar
  • nskmods
  • 11 октября 2018, 03:19
0
Напишите подробней про «перепаял резисторы тока стабилизаторов».
+
avatar
  • Aahz
  • 11 октября 2018, 13:48
+1
Микросхемы универсальные, мощность задается резисторами. Обычно это 1-2 СМД на одну микросхему. Пример переделки тут:
mySKU.me/blog/china-stores/32716.html
Еще очень желательно на вход или последовательно с конденсатором поставить варистор (для небольшой мощности можно резистор). У меня без него выключатель залипал.
+
avatar
  • u3712
  • 12 октября 2018, 11:47
+1
off/ Все-же, не варисторы, а NTC. На 5-20 Ом.
+
avatar
  • Aahz
  • 12 октября 2018, 11:56
0
Да, NTC.
+
avatar
  • rx3apf
  • 12 октября 2018, 18:34
0
И все же — варистор. dalincom.ru/datasheet/JNR-VARISTOR.pdf

NTC там делать нечего, поскольку нет конденсатора фильтра и незачем ограничивать ток включения.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 06:08
0
Там обычно бессвинцовый тугоплавкий припой используется. Я в подобных случаях беру на паяльник большую каплю обычного ПОС-60 и прикладываю к месту пайки, чтобы разбавить имеющийся припой. После этого дальнейшие манипуляции будут много легче.
+
avatar
  • pesche
  • 11 октября 2018, 10:42
0
там так нельзя делать — потому что стабилизаторы тока относительно низковольтные.
добавляя после моста электролит, вы значительно увеличиваете среднее напряжение на цепи стабилизатор + светодиоды, а поскольку на них напряжение фиксировано, весь излишек падает на стабилизатор тока.

мало того, что кратно растет выделение им тепла, так можно и запросто вылететь за пределы максимального падения напряжения на нем.

по-хорошему надо до выпрямителя ставить балласт (бумажный конденсатор 400В сколько-то мкф, 27 например) чтобы после выпрямителя амплитуда на добавленном вами электролите сравнялась с действующим значением до переделки — т.е. вольт 80 скинуть надо.
+
avatar
  • userman
  • 10 октября 2018, 23:31
0
Пропорционально вырастит нагрев и потребление. Так что смысла незаметно.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 06:05
0
КПД менее 20%. Обычные белые светодиодные лампы освещения с цоколем Е27 и со снятыми рассеивателями вдвое эффективнее, дешевле, приятнее светят и не мерцают.
+
avatar
  • SERG27
  • 11 октября 2018, 18:52
0
Обычные белые светодиодные лампы освещения с цоколем Е27 и со снятыми рассеивателями вдвое эффективнее, дешевле, приятнее светят и не мерцают.
не мерцают? далеко не все… :)
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 19:04
0
Это да… Но можно же глянуть на ламптест.ру, там народ старается, все лампы тестирует, все параметры измеряет и систематизирует, базу выкладывает. Очень полезный сайт при выборе ламп.
+
avatar
0
если для себя только, на экспорт не стоит выращивать
+
avatar
  • mike888
  • 10 октября 2018, 20:39
+3
Гроубокс с натрием, эффективнее и дешевле. Ну а дальше смотря что там растить, может быть и прибыльным.
+
avatar
  • Gdemon
  • 11 октября 2018, 06:11
0
Сильно зависит от размеров гроубокса. На стеллажах удобнее и эффективнее современные белые диоды использовать.