Частенько сталкиваюсь с проблемами питания ноутбуков. У нас в семье их три (ноутбука). То шнур подводит, то сам адаптер ерундит. Последнее время у дочери проблема. Никак не могу найти причину. Пропадает питание. Дефект периодический. Теперь будет хоть от чего оттолкнуться.
Кому интересно, заходим.
Смотрим на страницу магазина.
Всё по порядку.
Модуль пришёл в многоразовом блистере.
Немного помяли при доставке.
Никаких инструкций не было. Только то, что написано на вложенной бумажке.
По-моему, тут без инструкций всё понятно.
Содержимое.
Собственно адаптер. Может выдавать фиксированные напряжения 12V/15V/16V/18V/19V/20V/24V.
Переключалка режимов сбоку. Фиксация чёткая. Но уровень выставленного напряжения можно контролировать только после включения в сеть по светящемуся светодиоду. Поэтому сначала в розетку, а уж затем к нагрузке.
Фиксация чёткая. Переключатель сам по себе не перепрыгнет.
Размеры.
Крупненький.
Предполагаю использовать совместно с ноутбуком Acer Aspire 5742G.
Побольше оригинала.
Снизу краткие технические характеристики.
Сетевой кабель с привычной вилкой (без заземления).
Длина 1 м.
В комплекте переходники под различные модели устройств.
Наиболее правильно их характеризовать не по фирмам (ноутбуков), к которым они подходят, а по посадочным размерам.
Располагались на своеобразном патронташе.
Похоже на плотный полиэтилен. Заходят/вынимаются туго. Сами не выпадут.
У переходников штыри разного диаметра. Поэтому плюс с минусом перепутать не получится.
Судя по тому, как входят в ответную часть — не для частой замены. Вставляются с серьёзным натягом.
Перехожу к разбору.
Два самореза спрятаны под противоскользящими вставками.
С противоположной стороны две защёлки.
К светодиодам идёт разъёмный шлейф.
После ручной пайки плата от флюса не отмыта.
Схемотехника как у обычной зарядки с оптроном в обратной связи.
Смотрим, что не понравилось.
Радиатор вырублен из алюминиевого листа (не вручную ли).
Провода выходного кабеля впаяны неаккуратно. Перепаял.
Одной диодной сборки не хватает. Не факт, что нужна. Но пустое место напрягает.
Понравилось то, что по входу стоит предохранитель.
Разбираю дальше.
Схемотехника как у обычной зарядки с оптроном в обратной связи. В качестве регулятора напряжения делитель из сопротивлений, подключенный к регулируемому стабилитрону, управляющего оптопарой PC817C.
Если кому-то потребуются другие напряжения, можно с лёгкостью подобрать нужное сопротивление.
Оптрон управляет ШИМ контроллером UC3843AN.
В качестве силового транзистора CS7N65F (650 В, 7 А).
Сетевое напряжение поступает на диодный мост KBP210.
Выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором.
Далее на драйвер и силовой транзистор.
«Потроха» изучил. Перехожу к тестированию.
Эксперимент ставил на напряжении 12 В. Для контроля за мощностью на вход (220 В) подключил ваттметр.
Без нагрузки (ХХ) напряжение на выходе 12,43 В. Пульсации 100 мВ.
В качестве нагрузки подключил лампочку 12 В/21 Вт. Мощность по переменному току (220 В) составила 26 Вт.
На выход USB добавил нагрузку 10 Вт. Мощность по переменному току (220 В) выросла до 37 Вт.
На бОльших мощностях проверить не смогу. Думаю 40-50 Вт – нормальная нагрузка для этого блока. На бОльшую мощность есть сомнения.
Отдал дочери. Несколько вечеров работала с этим блоком. Мощность потребления от сети колебалась в пределах 30-40 Вт (в зависимости от задач). Нагрев блока сопоставим с оригиналом. Запаха синтетики при работе не было. Ну а дальше покажет только время.
Для компьютеров вполне годный девайс, даже с учётом указанных недостатков.
Проверил на остальных напряжениях.
Просто подключил осциллограф на выход БП.
Выходные напряжения немного отличаются от заявленных: 15,42 В→16,42 В→18,28 В→19,38 В→20,71 В→24,81 В.
Динамику изменения напряжения и пульсаций на этих напряжениях под нагрузкой можно сопоставить по опытам с напряжением 12 В. Напряжения под нагрузкой (до 40 Вт)/без нагрузки практически идентичны.
Ещё одна особенность этого блока – наличие USB выхода. Обещано 2,1 А. Проверил.
Нагрузку в 1 А БП с лёгкостью взял. А вот при нагрузке в 2 А напряжение просело. Многовато для него.
В конце решил подсчитать КПД блока. Собрал простенькую схемку.
В качестве нагрузки автомобильная лампочка 12 В/21 Вт.
Подал «12 В» с блока.
Ƞ=12,4 В*1,73 А/25,5 Вт=0,84
В итоге 84% при мощности 25 Вт от сети.
Поднял напряжение до «15 В».
Ƞ=15,4 В*1,95 А/35,9 Вт=0,84
В итоге те же 84% при мощности 36 Вт от сети.
Поднял напряжение до «16 В».
Ƞ=16,4 В*2,01 А/38,5 Вт=0,85
В итоге 85% при мощности 38 Вт от сети.
С КПД, я думаю, тоже всё понятно.
Выше напряжение поднимать не стал. Лампочка с рабочим напряжением 12 В этого может не выдержать.
Кажется, всё рассмотрел и всё измерил. Для правильного вывода того, что написано, должно хватить.
Вот такой неоднозначный блок питания. Есть много плюсов, но и минусов не меньше. Для питания ноута вполне пригоден. Пригоден и для эксперимента над 12-ти вольтовыми схемами. Можно и смартфон зарядить (с учётом написанного ранее).
Если есть вопросы, спрашивайте. Есть замечания, кидайте в личку, постараюсь исправить.
Удачи всем!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+26Добавить в избранноеОбзор понравился+32
+63
ну и сама идея универсального блока с таким переключателем вызывает вопросы, даже без учета уже описанного метода контроля напряжения, случайно сдвинуть его пальцем или вытаскивая из сумки несложно. для использования с буком такое надо фиксировать или механически, или вообще электрически (поставив фиксированный делитель).
Не должен, но я тоже встречал такой глюк от купленного нонейма, правда куплен в местном магазине, но подозреваю что сделан всё равно там же где и обозреваемый. :)
помнится для hp/compaq 6715 я перебрал блока 4, прежде чем подобрал нормальный. впрочем как «подобрал» — он был приличного производителя. а до того одна подделка с ебея и пара от местных «брендов» вызывали проблемы.
Да, причем как я долго это вылавливал, т.к. тачпад юзается время от времени, и я совершенно не подумал связать покупку БП и глюки тачпада. И с дровами плясал, и с настройками, потом случайно заметил что от аккумулятора работает нормально. :)
Я так понимаю, что силовой транзистор и диодная сборка на одном радиаторе?
22uF/400V — это смешно. В 12V/2А адаптерах — 47uF/400V ставят (Б/У за 2$). А если вспомнить труды kirich — то это просто хлам.
Кабель 230V проверьте — в таком исполнении и с таким блоком питания, «никакой» в комплект кидают.
В нормальный ноут такое чудо рука бы не поднялась испольщвать. Странно, что автор не упомянул, что данные зарядки еще и легкие как пушинки, что как минииуи вызывает недоверие. Подарили мне старый vaio, тюненый ide ssd, долго выбирал зарядник под него, китайские чуда сразу отбросил, повезло на оао выхватил б.у оригинальный сонивский блок с поврежденным кабелем за два бакса, причем в нужном «плоском» формфакторе
Если есть возможность лучше взять в том числе б/у фирменные адаптеры питания от ноутов, благо доступны.
Естественно лучше
Этот БП заявлен как универсальный на разные напряжения и разными переходниками. Использование в качестве питания ноута — один из вариантов применения. В моём случае временная мера до устранения поломки оригинального.
Вот так я и сделал, взял на разборке БУ от ноута ASUS
как оказалось был перебит провод на выходе БП, перепаял.
Разъем на выходе 5,5х2,5, к нему есть отличные переходники
дополнительно к ним заказал на Тао ещё комплект
Входной электролит, диодный мост, выходная диодная сборка, габариты трансформатора — всё говорит о мощности в пределах 20-40 Ватт. Больше я бы не рискнул его нагрузить. Вообще питать ноутбук от неродного БП — большой риск. Я бы купил любой оригинальный бп от любого ноута на нужное напряжение и мощность, пересадив шнур питания. Подобный недорогой БП у меня как-то чуть не устроил пожар, хорошо я рядом был и засек момент. Внешне один-в-один с оригинальным, но легче. Внутри — все в стиле вашего, крайне дешево и без запаса. От нагрева сдох входной электролит, потянул за собой диодный мост, и в момент его КЗ еще и испарило несколько дорожек, МЕЖДУ которыми возникла дуга.
Оставлю тут фото, как должен выглядеть внутри нормальный БП.
Решительно несогласен на счет трансформатора. В данном типоразмере (PQ3220) габаритная мощность в районе 120Вт и еще небольшой запас.
На счет всего остального — да, косячная экономия. На полную мощность даже не стал бы испытывать.
Трехштырьковые — это с контролем свой-чужой. По третьему штырю зарядка передает в ноут инфу, что она оригинал. С китайскими зарядками ноут корректно работать не будет.
Добавлю и свои пять копеек…
Пока встречал 2 вида трехконтактников:
а) на центральный пин приходит контактик от 1-Wire ПЗУ-шки (Dallas DS2502), установленной в блоке питания. В ПЗУ-шке записан идентификатор блока питания с его «параметрами». Очень любили ставить Dell и HP — при подключении «неродного» БП в лучшем случае — не заряжали АКБ, в худшем — вообще не работали.
б) на центральный пин приходит слаботочные +19В (подключены в БП к основному силовому через резистор). По падению напряжения мультик в ноуте определяет «тип БП» и соотвественно себя ведет. Встречается в HP. Обычно при попадании на данный штырек силовых 19В — выгорает обзвязка в ноуте или мультик.
Мой ответ был не Вам. А для Вас вот этот пункт правил
6) mySKU.me — для спокойных людей. Просим оставить хамство, грубость, мат, прочие проявления агрессии и неадекватности для других ресурсов — у нас это не в почёте. Обсуждение личности автора, а также особенностей внешности и фигуры автора приравнивается к грубости.
Имеется подобный… Достался случайно с переходником на 19… Собрал простенькую схему с разрывом и имею регулируемый от12 до 19… Пару раз заряжал авто… После 4-х ампер включается кулер… В моем нет переключателя… Напряжение регулируется резистором в переходнике… Он 3-х проводной… Очень доволен…
примерные схемы — с постоянным напряжением на выходе и с регулировкой
а если для себя, то лучше купить мощный б/у с tl431 и поменять под себя резисторы в обвязке 431 и конденсатор на выходе
был в быдловузе, делал лабу одну и там подключался резистор параллельно диоду и рисовались какие-то графики
так и не понял, зачем подключать резистор к диоду и зачем он тут подключен во вторичке?
Может я невнимателен, и просто не увидел тест при стандартных 19V и хотя бы 3,5А нагрузки (меньше 65W штатных блоков не бывает).
Нехороший человек порекомендовал бы Вам разрядить ноут полностью, а затем подключить к этой порнухе и поработать часок, но я не такой…
Меньше 65W, пфффф…
Скажите это БП от леново с их 40W.
А поводу сабжа — БП уг и место его на помойке.
Единственные нормальные БП со штатным регулированием напряжения на выходе, что я видел это Xilence, и то, после переделки.
Выходные напряжения немного отличаются от заявленных: 15,42 В→16,42 В→18,28 В→19,38 В→20,71 В→24,81 В.
Выходной конденсатор 1000 мкф 25 вольт (китайских, однако) при выходном напряжении 24,81В. Последствия не заставят себя ждать. Конденсатор лучше поменять на 35 вольт. Ещё лучше второй установить.
У нас эта штука продается перепакованная в коробочку «KS-IS». Исключительное дермище, еще ни одна не пережила полгода. Три месяца гарантийного срока выдерживают меньше половины.
С безопасностью у блока есть проблемы…
1. Крайне нежелательно на общем радиаторе устанавливать первичные и вторичные цепи
2. Предохранитель стоит без изоляции рядом с радиатором, сидящем во вторичной цепи
3. Наличие переключателя означает, что ноутбук рано или поздно будет этим блоком убит
Ему и термистор последовательно с диодным мостом не помешал бы, при удачном попадании разряженного 22 мкФ на 310В пик амплитуды сетевого напряжения возможен бабах моста.
Насколько я понимаю, светодиоды не показывают результат замера напряжения на выходе, а просто коммутируются одновременно с резисторами задающего напряжение делителя на землю. Т.е. вообще говоря свечение одного из светодиодов не гарантирует конкретное напряжение на выходе.
почти 2 года использую STM BLUE 90.куплен в юлмарт за 1200р.куча переходников и ещё один к HP прислали бесплатно.очень доволен и проблем не было.использую с леново G 560.а родной-подменили при ремонте ноута очень нехорошие люди.
У меня похожий блок ушел в разнос. Был плохой контакт на переключателе напряжений и он стрелял нехило на выход напряжением в 60 вольт, внутри даже конденсатор на выходе стрельнул. В общем при отсутствии контакта между ползунком переключателя и одним из ответных контактов он разгонялся. Решил не рисковать и разбарабанил его на детали. Видать схемотехника была непродумана до конца китайцами. Потом купил лбп и бед не знаю, но по первой этот китайский франкенштейн выручал. Надеюсь у вашего такой проблемы не возникнет, но осторожность не помешает.
У меня похожий блок ушел в разнос. Был плохой контакт на переключателе напряжений и он стрелял нехило на выход напряжением в 60 вольт, внутри даже конденсатор на выходе стрельнул. В общем при отсутствии контакта между ползунком переключателя и одним из ответных контактов он разгонялся.
Спасибо за предостережение. Попробую сымитировать ситуацию на какую-нибудь нагрузку (лампочку например)
Давно здесь не брал, на раньше правильные мелкие блоки питания были( с фильтрами).
Обещают с евровилкой (уточните) — ТЫК.
Посмотрите у него 5V, по-мощнее — ТЫК.
Не знаю как у вас, но у меня уже скопилось МНОГО зарядных от смартфонов. Почти все они смогут 1-2А. Роутер потребляет обычно меньше, БП идет с запасом, чтобы можно было воткнуть HDD в его USB разъем. Если не используете USB — питайте роутер от любого подручного зарядного от смарта. Желательно, если зарядное будет обычное, не QC.
В семье смартов несколько и обновляются. БП лежат новые, не распакованные — от LG, Xiaomi, Samsung. ИМХО вполне нормальные. Безродным даже не знаю откуда взяться, с телефонами в комплекте обычно хорошие идут. Взять два шнурка — один зарядный же от телефона, другой родной от сгоревшего бп, обрезать их, и спаять один переходной кабель USB-DLink.
PS: для зарядки телефонов, планшетов и смарт-часов юзаю зарядную станцию на 8 USB портов, экономится куча места.
Народ, кому отдельно попадались такие разъёмчики? Как их вообще в поиске обозвать? Сегодня сгоняю в местный оффлайн магаз, но боюсь, именно таких там может не быть.
супруга успешно обломила нужный адаптер-коннектор.
ээх, а мне как раз только штеккер-розетку надо, что на блок идёт.С 2 дырками разного диаметра.Хоть бы кто подсказал.как называется.Разъём специфический-в магазине вчера не нашёл.
У меня вот такой, купленный в оффлайне за 600 р. Тоже нет входных фильтров, но хотя бы конденсатор на 47 мкФ. Через игрушечный радиатор тепло отводится на алюминиевый корпус, без термопасты. Иногда выручает, если нет необходимости сильно нагружать. Помехи под нагрузкой до сих пор не посмотрел.
Купил товарищу точно такое же гуано. Я отговаривал, поэтому совесть моя чиста. Он хотел. Сгорела эта зарядка через неделю с хлопком и дымом, прихватив c собой модуль зарядки ноутбука SONY (~40$ за б/у). И хорошо что пожара не случилось. Вот такой вот блок питания (зарядное).
ну и сама идея универсального блока с таким переключателем вызывает вопросы, даже без учета уже описанного метода контроля напряжения, случайно сдвинуть его пальцем или вытаскивая из сумки несложно. для использования с буком такое надо фиксировать или механически, или вообще электрически (поставив фиксированный делитель).
впрочем бук на бук тоже не приходится.
помнится для hp/compaq 6715 я перебрал блока 4, прежде чем подобрал нормальный. впрочем как «подобрал» — он был приличного производителя. а до того одна подделка с ебея и пара от местных «брендов» вызывали проблемы.
22uF/400V — это смешно. В 12V/2А адаптерах — 47uF/400V ставят (Б/У за 2$). А если вспомнить труды kirich — то это просто хлам.
Кабель 230V проверьте — в таком исполнении и с таким блоком питания, «никакой» в комплект кидают.
Всё что увидел, всё показал.
Я в данном случае этого не увидел.
Хотя автор его не нагружал по максимуму, за что минус…
Но блок такой никогда не возьму, ибо гадит он в 220 без фильтров-то.
Лучше купить чуть дороже.
За обзор спасибо, ясно что брать не следует…
на оао
там мог оказаться и не оригинальный, и проблема не только с проводом.
и отдельно — в эту пару баксов доставка-то ходила?
Этот БП заявлен как универсальный на разные напряжения и разными переходниками. Использование в качестве питания ноута — один из вариантов применения. В моём случае временная мера до устранения поломки оригинального.
Можно с битыми корпусами и ломаными шнурами — цена ниже, а ремонт — копейки.
я говорю о том, где при желании можно найти оригинальный, качественный БП за разумные деньги
Свой (смотри ниже) так и приобрел
как оказалось был перебит провод на выходе БП, перепаял.
Разъем на выходе 5,5х2,5, к нему есть отличные переходники
дополнительно к ним заказал на Тао ещё комплект
Оставлю тут фото, как должен выглядеть внутри нормальный БП.
На счет всего остального — да, косячная экономия. На полную мощность даже не стал бы испытывать.
Сейчас таких всё больше. Леново, HP…
Пока встречал 2 вида трехконтактников:
а) на центральный пин приходит контактик от 1-Wire ПЗУ-шки (Dallas DS2502), установленной в блоке питания. В ПЗУ-шке записан идентификатор блока питания с его «параметрами». Очень любили ставить Dell и HP — при подключении «неродного» БП в лучшем случае — не заряжали АКБ, в худшем — вообще не работали.
б) на центральный пин приходит слаботочные +19В (подключены в БП к основному силовому через резистор). По падению напряжения мультик в ноуте определяет «тип БП» и соотвественно себя ведет. Встречается в HP. Обычно при попадании на данный штырек силовых 19В — выгорает обзвязка в ноуте или мультик.
Что-то тут не так :)
Такие коменты обычно кидают в личку.
Этот пункт для тебя, милок:) Не любишь ты ОБОСНОВАННУЮ критику.
ЗЫ
Модерам пожалуйся)))
а если для себя, то лучше купить мощный б/у с tl431 и поменять под себя резисторы в обвязке 431 и конденсатор на выходе
так и не понял, зачем подключать резистор к диоду и зачем он тут подключен во вторичке?
Нехороший человек порекомендовал бы Вам разрядить ноут полностью, а затем подключить к этой порнухе и поработать часок, но я не такой…
Скажите это БП от леново с их 40W.
А поводу сабжа — БП уг и место его на помойке.
Единственные нормальные БП со штатным регулированием напряжения на выходе, что я видел это Xilence, и то, после переделки.
Выдает максимум 24 вт. А ноут 19в на 3 А — минимум 57 вт. Чем обосновали свое утверждение?
1. Крайне нежелательно на общем радиаторе устанавливать первичные и вторичные цепи
2. Предохранитель стоит без изоляции рядом с радиатором, сидящем во вторичной цепи
3. Наличие переключателя означает, что ноутбук рано или поздно будет этим блоком убит
Насколько я понимаю, светодиоды не показывают результат замера напряжения на выходе, а просто коммутируются одновременно с резисторами задающего напряжение делителя на землю. Т.е. вообще говоря свечение одного из светодиодов не гарантирует конкретное напряжение на выходе.
Во включенном состоянии, или включается не сразу?
Обещают с евровилкой (уточните) — ТЫК.
Посмотрите у него 5V, по-мощнее — ТЫК.
PS: для зарядки телефонов, планшетов и смарт-часов юзаю зарядную станцию на 8 USB портов, экономится куча места.
25 где-то
Буду заказывать.
Вот например.
Один перестал работать спустя месяц, второй протянул около года.