Накамерная вспышка из бюджетного ценового диапазона с немного расширенным функционалом.
Введение
Я люблю фотографировать, лет пять тому назад купил свою первую зеркалку canon 1100d, спустя пару месяцев, поняв, что её функций мне не хватает, я обзавелся вторым своим зеркальным фотоаппаратом canon 600d. Постепенно осваивая азы фотографии, решил обзавестись накамерной вспышкой. Оригинальную вспышку Canon покупать не хотелось, т.к. стоила она весьма недешево, а четкого представления как с ней работать и какие именно функции мне нужны я на тот момент не имел. Мой выбор пал на бюджетную, хорошо зарекомендовавшую себя вспышку Yongnuo Speedlite YN460-II. Дисплея у неё не было и работать она могла только в трех режимах: мануальном, S1 и S2. Поначалу мне этого было более чем достаточно. Потом мне перестало хватать плавности изменения мощности и захотелось высокоскоростную синхронизацию. Более продвинутые модели вспышек имеют поддержку режима TTL. Почитав про работу этого режима, я пришёл к выводу, что на данный момент у меня нет в нем необходимости. Вот собственно так я и пришёл к своей новой вспышке TRIOPO TR-960II.
Прежде чем перейти к своему рассказу про вспышку, хотелось бы показать параметры, а уже затем остановиться на каждом из них.
Модель Triopo TR-960 II speedlite
Электронная схема На IGBT-транзисторе
Ведущие число 54 (ISO 100, 180мм)
Угол поворота вверх-вниз 0-97 градусов
Угол поворота влево-вправо 0-270 градусов
Установка мощности 8 ступеней (1/128-1/1)
Время перезарядки 2,9 секунды (для щелочных батарей АА) (меньше двух)
Периферия Горячий башмак, разъем синхронизации, разъем внешнего питания
Цветовая температура 5500K
Режимы работы M, S1, S2, Multi
Зум 18-180 мм + рассеиватель
Длительность импульса 1/200 секунды и 1/20000 секунды
Питание 4 щелочные батареи AA 4 никель-металлогидридных аккумулятора
Количество срабатываний 100 — 1500 раз (при использовании щелочных батарей АА)
Дополнительные функции PC-синхронизация, защита от перегрева
Габариты вспышки 20 х 8 х 6 см
Вес вспышки 378 грамм
Размер упаковки 25,5 х 13 х 10 см
Вес упаковки 655 грамм
Перед тем как рассказать о каждом пункте более подробно, давайте посмотрим, как вспышка выглядит.
На тыльной части корпуса вспышки расположен дисплей для отображения параметров. В верхней строке располагаются обозначения режимов. Первым располагается режим М или режим Multi, за ним идет значок, означающий то, что вспышка будет срабатывать от внешнего импульса, который будет улавливаться светоловушкой, расположенной не лицевой стороне вспышки. Строкой ниже указывается мощность вспышки, а под ней надпись SLAVE, это означает, что вспышка перешла в режим ведомой. И рядом соответственно расположены обозначения режимов S1 и S2. И в самом низу дисплея располагается обозначение зума.
Если перевести вспышку в режим Multi, то становятся доступно задание частоты и количества импульсов.
Под дисплеем расположено 8 кнопок. Справа расположена кнопка включения, она же отвечает за включение подсветки. Для включения нужно удерживать кнопку около двух секунд, а для включения подсветки достаточно одного короткого нажатия. Большая кнопка слева – кнопка MODE, отвечающая за переключение режима работы. Рядом кнопка срабатывание вспышки, обычно такая кнопка имеет обозначение «Pilot».
Вспышка имеет ведущие число 54, которое указывается для значения ISO100 и максимального зума 180мм. Для меня стало небольшим открытием, когда я узнал, что лампа во вспышке можете перемещаться, для фокусировки светового пучка, чтобы на больших фокусных расстояниях не освещать область, не попадающую в кадр. На моей прошлой вспышке Yongnuo Yn-460, лампа имела фиксированное положение. А из всех возможностей корректировки светового пучка был только дополнительный выдвижной рассеиватель.
Вспышка имеет стандартный угол поворота вверх-вниз, который может меняться от 0 до 97 градусов. На тыльной стороне вспышке, в месте наклона есть насечки с обозначением угла: 45, 60 и 75 градусов. Если говорить о изменении угла, то оно происходит более плавно по сравнению со вспышкой Yongnuo, но у Yongnuo требуется приложить больше усилий для изменения положения верхней части вспышки. Хотя фиксация тут также весьма неплохая, ничего не болтается.
Угол поворота вспышки влево-вправо может меняться от 0 до 270 градусов. Вспышка может поворачиваться на 90 градусов влево и на 180 вправо. Происходит это с немного большим усилием, чем вверх-вниз, а поворот сопровождается тихими щелчками фиксатора. Обозначения угла поворота также присутствуют.
Для установки мощности вспышки может использоваться 8 ступеней. 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, где 1/1 – это максимальная мощность вспышки, а 1/128 – минимальная мощность. Для примера, я покажу на следующих фотографиях, как изменяется картинка в зависимости от мощности вспышки. Все фотографии сделаны с одинаковыми значениями выдержки, диафрагмы и ISO, с расстояния 2 метра от объекта. Диафрагма 6.3, выдержка 1/200, ISO 100.
Время перезарядки заявлено 2,9 секунды, при питании от щелочных батарей. При использовании аккумуляторов PKCELL, вспышка успевает перезарядиться менее чем за 2 секунды при работе на максимальной мощности. В режиме стробоскопа вспышка потребляем много энергии, в итоге почти полного заряда батарей, при работе вспышки на средней мощности, мне хватило примерно на 100-150 фотографий.
Вспышка может работать в полностью ручном режиме «М», а также в режиме Multi или как он еще называется «режим стробоскопа». Этого режима не было в моей прошлой вспышке. Заключается он в следующем: вспышка выдает несколько импульсов с определенной частотой. Количество этих импульсов, как и частота, задаются в настройках. Где-то я прочитал, что настроить выдержку камеры, для съемки в этом режиме поможет формула: Выдержка камеры = Количество импульсов / Частота. Как я понял, в данном режиме можно делать весьма интересные снимки. А пока, играясь с данным режимом, я попробовал сфотографировать мячик, летящий к стене. Ничего Ничего не обычного, просто небольшой шаг к новым возможностям фотографии.
Вспышка работает от четырех 4 батареи AA, которые устанавливаются в батарейный отсек, расположенный сбоку. Крышка батарейного отсека фиксируется очень плотно, и вообще её конструкция на много лучше, чем у моей прошлой вспышки. Когда я устанавливаю батареи во вспышку Yongnuo Yn-460, у меня постоянно создается ощущение, что крышка батарейного отсека сейчас отвалится, уж очень хлипко она сделана. Но пользуюсь я вспышкой Yongnuo уже давно, пока вроде эта крышка держится.
С другой стороны вспышки, расположен PC-разъем для синхронизации, накрытый резиновой заглушкой.
На лицевой стороне вспышки расположена светоловушка и под ней разъем для подключения внешнего питания. В инструкции, почему-то она располагается справа, под разъемом синхронизации. Много в инструкции всяких опечаток, в ней даже не сказано, для какой именно модели вспышки она написана.
В верхней части вспышки расположен дополнительный рассеиватель и белый отражатель именуемый также «визиткой». Использовать можно, как только рассеиватель или только визитку, так и совместно.
В основании вспышки видим горячий башмак с центральным подпружиненным контактом. Над ним располагается фиксирующее кольцо.
На следующих фотографиях можно видеть габариты и вес вспышки.
Вспышка поставляется в картонной коробке, в комплекте с рассеивающим колпачком, бархатным чехлом и пластиковой подставкой.
На нижней части подставке есть резьба 1/4’, благодаря которой вспышку можно прикрепить к стойке или штативу.
Данная вспышка не имеет встроенного радиопередатчика, прошлая моя вспышка тоже не имела, пришлось докупить синхронизаторы.
Вспышка мне понравилась, она сделана достаточно качественно, если сравнить её качество сборки и качество сборки моей прошлой вспышки, то Triopo однозначно выигрывает в этом сравнении, причем с большим отрывом. Прошлую вспышку я покупал примерно за 2500р, если бы я знал, что можно немного доплатить и взять эту модель, то так бы и сделал. Однако я думал длительность 1/20000, будет доступна в мануальном режиме, оказалось что нет. Немного неудобно оперативно корректировать зум вспышки, для этого приходится нажимать несколько кнопок, но с другой стороны, часто ли приходится корректировать зум, особенно если снимать на фикс объектив? Думаю не часто.
Вспышка на тушке. Снимать пришлось на телефон, заранее извиняюсь за качество.
Купон на скидку
Код: L1235D
На этом я, пожалуй, закончу.
Если возникнут какие-либо вопросы, буду рад на них ответить в силу своих возможностей.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Пыха на 54 должно быть большая на 1100.
имхо, это не китайцы «удивительные»…
Если снимать детей, то лучше объектив брать с USM.
Один раз снимал семью с двумя детьми на YongNuo AF 50mm f/1.8, было тяжело)
Китовый объектив чуть быстрее.
«в отличном состоянии (практически новый)»
Но замызган в хламину. Ощущение что там далеко не новый )
Блин… нашел сайт с расчетом количества срабатываний затвора. на моем 23.5 тысячи снимков… выходит примерно по 1 рублю за снимок (
П. С. Увидел ваше «зеркалка не сильно и лучше была»- тут уж либо руки подтачивать напильником, либо смотреть в сторону систем с продвинутой системой автофокуса — та же sony a68 или никоны от d5300
2) ГРИП не маловата ли будет на открытой диафргаме-то?
и не мыльновата ли по краям? вы сами давно детей снимали в движении?
2) Не маловата, если говорить о 17-50 и ребенок занимает заметную часть кадра.
При этом для этой тёти он будет стоить дешевле чем на кэнон/никон, т.к. стабилизатора в нём нет (благодаря тому что он есть в тушке
Зачем-то вообще зашла речь про стаб, так что писали
2) глубина резкости для съемки ребенка на большом расстоянии нужна немалая, что достигается закрытой дыркой.
Если вы счастливый обладатель телика с постоянной максимально открытой дыркой 2, то я вас поздравляю. Для остальных смертных телезумы на 100+ имеют минимальную дырку 4,5-5,6. А это на 10 метрах ГРИП около 2 метров.
У вас либо очень шустрые дети, либо очень гигантские.
Кроме того, все равно активно двигающийся ребенок ребенок минимум 1/100, а скорее 1/150 поэтому на стабе вы не отыграете ни копья.
Стаб бы пошел на неподвижный объект — фокусное сотка, минимальная выдержка сотка, стаб позволяет сбить до полтинника.
Поэтому стаб на больших фокусных не помощник, если фокусное не больше 150-200.
Кроме того, причем тут большие фокусные, речь шла о тамроне 17-50.
3) А мне кажется маловата.Вы чепуху спороли, наоборот, чем меньше ребенок занимает в кадре места (чем дальше), тем шире ГРИП. А чем ближе(заметнее), тем ГРИП уже. Заметная часть кадра на 17-50 кропе это в районе 2м (полтос).
два метра на 50 и f/2.8 это грип 17см для кропа, и при условии что фокус взят идеально на середине глубины объекта (т.е. не нос например, а дальняя часть лба или ухо, тогда голова будет в ГРИП. Это точно не съемка активного ребенка.
На 17 конечно полегче.
Я не знаю насколько мылит тамрон на открытой.
По грипа/стаба/фокусных можно спорить сколько угодно, но лучше обратитесь за этим на соответствующий форум, не вижу смысла разводить тут срач. В лично моем случае объектив Sigma Af 70-210 mm f/2.8 APO, купленный за 150 долларов. В принципе, если хорошо поискать (а до нового года время есть), можно его, тамрон и тушку втиснуть в указанный бюджет.
П. С. я не знаю, что за детей все фоткают, которые только и делают, что бегают со скоростью спринтера, но мне интересны не только их эмоции на игровой площадке, потому выдержки до 1/100 отлично хватает. Да и в целом применение аппарата редко у кого ограничивается исключительно фотографией подвижных детей.
П.П.С. Грип с трех метров на 2.8 будет уже 40см, или вы лицевые портреты на бегу часто снимаете?
Повезло что ктото продал вам за 150 обьектив который например на кэнон стоит 1000+ баксов.
У остальных за 150 баксов 5.6 минимальная диафрагма.
У меня 550 старичек и 6D. 550 с телевиком Тамрон 18-270 побывал раз 10-12 со мной за границей. Вспышка Йонгно 500 и Метц 58. Немецкий Метц лучше.
А автору обзора скажу, что он зря пренебрег TTL режимом. Это как же без него? И насчёт ведущего числа сомнение.
Это шедевр. Прорыв в камерах низкой ценовой категории.
Хотя по сравнению с конкурентами есть одно не оспоримое достоинство, море совместимых объективов по вменяемым ценникам.
Раньше их недостатком было отсутствие фазового автофокуса но сейчас уже и это решено.
Если бы брал сейчас поискал бы G5 G6 панас из японии, китая, америки но не б/у, а лежалый, такие выбрасывают с небольшой скидкой или опять витринный.
То есть я хотел сказать, что в FP режиме первична камера, а умеет ли это делать пышка — вторично. Если камера не сможет, то уже не важно, какая пыха.
Да, режима HSS у данной модели нет.
Как раз сабж бы замечательно для этого подошел.
Ручной режим выбора экспозиции ( так-же как приоритет диафрагмы или выдержки) никак не связан с режимом вспышки TTL (или ручными настройками вспышки).
TTL — довольно полезная и удобная штука. Высокоскоростная синхронизация — тоже.
Думаю, имея простенькую универсальную вспышку, имело смысл следующую брать уже несколько покруче. Пусть и китайца, но под свою систему (в данном случае Canon).
P.S. Странно… Захожу в магазин, а там цена:
А если выбрать английский язык:
Жаль под 70д работает неправильно, пришлось еще одну вспыху прикупить.
чего реально не хватает в обзоре, на сколько честно заявлена мощность — GN54. Пересмотрел кучу обзоров, очень многие страдают «накруткой попугаев».
Разница вообще не велика.
Режим TTL очень нужен и важен. Сейчас вспышки без него смысла нет покупать. Он очень удобен в репортаже. Ловишь моменты и не отвлекаешься на дурацкие настройки мощности вспышки.
Исключение из правил: смысл в мануальных вспышках есть, если у Вас студия с импульсным светом. Синхронизаторы, стойки, зонты и прочее.
А еще Triopo TR-586EX поддерживает 1/8000. Это тоже очень здорово.
Можно на Ваш 600д + Triopo TR-586EX снимать в вечерку против солнца на выдержке 1/4000.
Сейчас Вы ограничены 1/200. Про солнце можно забыть.
У Triopo TR-586EX еще и голова вращается на 180 градусов и в право и влево.
Так что очень зря Вы питаетесь сэкономить 12 долларов, там где не нужно. Надо брать сразу нормальную вспышку.
А в целом согласен с вами экономить 700 руб на TTL это не лучшая идея. Даже если оно вам не надо и неспешно снимаете для себя и прочие никогда не пригодится — да пусть будет тот же семейный, школьный, детсадовский праздник отснять по случаю не крутя постоянно параметры. Не те это деньги чтобы экономить. Да и для творчества — на синх поставить и удаленно управлять, а не бегать к пыхе.
+ за старание