Я давно хотел автоматизировать процесс просушки ванной комнаты после купания. У меня было много обзоров, посвящённых теме влажности. Решил внедрить в жизнь (так сказать) один из методов борьбы с ней. Кстати, зимой в ванной и бельё сушим. Достаточно вытяжной вентилятор включить. Но следить за вентилятором не всегда сподручно. Вот и решил поставить автоматику на это дело. Первый опыт внедрения оказался неудачный. Обзор был. Но я не сдался…
Когда въехал в новую квартиру, почти сразу поставил в вытяжку вентилятор с обратным клапаном. Вентилятор необходим, чтобы просушивать ванную комнату после купания. Обратный клапан нужен для предотвращения попадания в квартиру посторонних запахов от соседей (когда вентилятор молчит). И такое бывает. Вентканалы у всех индивидуальные, но цемент при кладке видно экономили. Сквозь щели, вероятно, запах и проходит.
Вентиляторы у меня есть различных вариантов. Есть простые, есть с таймером (регулировкой временнОго интервала), как на фото.
Именно таким и пользовался до сего дня.
В данном конкретном случае (у кого нет вентилятора с таймером) всё можно сделать на программном уровне.
Так как живу в многоквартирном «муравейнике», то единственное место для сушки белья – это балкон. В ванной может и затухнуть. Для сушки необходима либо низкая влажность, либо циркуляция воздуха. Выполнение обоих условий – лучший вариант. Вентилятор должен был решить эту проблему. Поначалу именно так и делал. Главное не забыть его выключить. Во время работы вентилятора необходимо приоткрывать малость окошко. Про школьную задачку с бассейном и двумя трубами напоминать не надо? Чтобы воздух выходил в вытяжку, необходимо, чтобы он откуда-то входил в квартиру. У кого окна деревянные, а не пластиковые, проблем не будет. Щелей хватит. А вот с пластиковыми квартира превращается в террариум.
Тут я и задумался об автоматизации процесса. Именно для этого я и заказал датчики.
Печальным опытом реализации своей идеи я уже делился. Вот тот модуль. Он работать не может в ПРИНЦИПЕ. Но без дела не останется. И ему будет применение.
(Напряжение питания: 5В. Максимальная нагрузка: 10А 250В переменного и 10А 30В постоянного тока). Использую как блок реле. Для обычного вентилятора этого достаточно.
Схему модуля я тоже рисовал. Проблем с подключением не будет.
Красный светодиод индицирует наличие питающего напряжения. Зелёный – сработку реле. Бесполезный датчик (датчик влажности, его уже нет) я заменил на сопротивление 10кОм. А также добавил ещё сопротивление. Оно пойдёт к «умному» блоку. Оба выделил красным. Всё это должно исключить возможные недоразумения. Ведь блок реле питается от напряжения 5В, а «умный» блок от 3,3В. Управляется блок реле низким уровнем. Высокий уровень отключает реле (вентилятор). В прошивке это учтено.
В основе схемы лежит компаратор на LM393. Подстроечный резистор изначально был предназначен для настройки порога срабатывания реле влажности. Возможно, его придётся немного крутануть.
Можно использовать простые блоки реле. Они продаются. Я же буду использовать то, что осталось после прошлой неудачной попытки.
Пора смотреть, в каком виде прибыли датчики AM2302 (DHT22). Заказал сразу три. Думаю, что только ванной это не ограничится. В голове много всяких идей. Где б только найти время и желание для их реализации.
Датчики были запаяны в антистатические пакеты. Всё по уму. Пайка аккуратная. Претензий по внешнему виду не имею. Даже плата промыта.
Вот, что написано на странице магазина:
AM2302 Humicap digital temperature and humidity module is a digital output signal containing a calibrated temperature and humidity combined sensor. It uses a dedicated digital modules capture technology and the temperature and humidity sensor technology to ensure that products with high reliability and excellent long-term stability. Sensor includes a capacitive humidity sensing element and a high-precision temperature measurement devices, and with a high-performance 8-bit microcontroller connected. Therefore, the product has excellent quality, fast response, anti-interference ability, high cost and other advantages. Ultra-small size, low power consumption, signal transmission distance up to 20 meters. Making it the best choice for all kinds of applications and even the most demanding applications.
Specification:
Dimension: 40 x 23mm
Weight: 4g
Voltage: 5V
Port: digital two-way single bus
Temperature range: -40-80 °C ± 0.5 °C
Humidity: 20-90% RH ± 2% RH
Platform: Arduino, SCM
Package included:
3 x Sensor Module
На плате деталей минимум. Датчики неразборные, ломать не стал.
Пора переходить к делу. Часть того, что применю, я уже показал. Ещё мне потребуется блок питания на 5В. Его я сделаю из старой (уже ненужной) зарядки к телефону.
Эта зарядка без USB разъёма. Ну очень старенькая (рекомендую использовать более новые, у них 5В на выходе). Поэтому на выходе 7В. Пришлось припаять МС стабилизатора КРЕН5. В этом ничего сложного нет. Кто дружит с паяльником, тот знает. А кто не дружит, зря читает топик.
Сильно не пугайтесь, сделал времянку. После отладки механизма всё будет выглядеть достойно. Возможно, и зарядку поменяю. Всё зависит от того, с каким результатом приду к финишу. Устанавливать по месту (на постоянку) буду после «комплексного опробования». Возможно, придётся применять зимний/летний вариант программного обеспечения. Температурные и влажностные характеристики воздуха зимой/летом отличаются.
Ещё мне потребуется WIFI модуль из предыдущего обзора.
Пригодится кабель-конвертер (USB To RS232 TTL UART) для программирования WIFI модуля.
Блок схема моей затеи выглядит просто.
Но нюансы конечно же имеются.
Осталось составить программку управления вентилятором.
Условий несколько:
1. Вентилятор включается при достижении влажности более 68%.
2. Время работы (таймер) 5 минут.
3. Передача данных о температуре и влажности по WIFI (на всякий случай).
4. Индикация режима по WIFI.
Если остановиться на условии №1, то достаточно будет самой простой Arduino. Но Arduino у меня только одна плата, а WIFI модулей целых три :)
Лично для меня самое сложное место – составление программы, немного (мягко сказано) не моя тема. Но жизнь течёт и увлекает в своё течение всё большие массы людей. Буду постигать необъятные просторы Arduino на примере датчика влажности DHT22 и WIFI модуля. Но если у меня всё получилось, значит, получится и у вас.
Сначала некоторая информация для чайников, как я.
В программе Arduino IDE не хватает в настройках тех плат, которые я буду использовать. Например, ESP8266 надо добавить.
Добавление компонентов на примере ESP8266.
Первым делом я скачал и установил на компьютер Arduino IDE. Затем запускаю программу.
Файл→Настройки→Вставляю ссылку в доп. ссылки→нажимаю ОК. Ссылка: arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
При этом необходимо подключение к интернету. Обязательно!
Затем захожу в менеджер плат.
Инструменты→Плата:…→Менеджер плат.
Нахожу свой модуль. Выбираю последнюю версию. Нажимаю установить.
В скаченной программе Arduino IDE не хватает и библиотек для датчиков. Например, библиотеку DHT22 тоже надо добавить.
Подключение библиотеки на примере датчика DHT22.
Сначала с интернета скачиваю архив типа DHT.zip. Найти не проблема.
Затем запускаю программу Arduino IDE.
Скетч→Подключить библиотеку→Добавить zip библиотеку.
Появляется вкладка типа этой.
Указываю место хранения…Open.
Библиотека подключена.
Осталось дело за малым :)
Схема подключения датчика влажности может отличаться. Мои пришли в виде модуля с тремя выводами и сопротивлениями, уже установленными на плате.
Ну и, наконец, заливка скетча.
Заливка скетча.
Открываю готовый скетч. В моём случае «WiFi-DHT22_AleksPoroshin68.ino.
Arduino IDE запускается автоматически.
Затем подключаю программатор, захожу в инструменты и подключаю Com-порт. Тот, к которому подключился высвечивается. Его и активирую. На моём нетбуке их три: это com6, com8 и com10.
Изучаю прошивку. Можно изменить имя и пароль доступа.
Нажимаю кнопку для загрузки.
Происходит компиляция скетча. Достаточно долго.
В это время необходимо нажать сброс на собранной схеме модуля.
При этом GPIO 00 на нуле.
Вот сам скетч:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float dhtTemp = NAN;
float dhtHumidity = NAN;
int ledPin = 12; //GPIO 12
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "AleksPoroshin";
const char *password = "12345678";
ESP8266WebServer server(80);
/* Just a little test message. Go to http://192.168.4.1 in a web browser
* connected to this access point to see it.
*/
void handleRoot() {
String s = "<!DOCTYPE HTML>\r\n<html lang=\"ru\"><head><title>ESP201</title>";
s += "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />";
s += "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\"></head>";
//s += "Status - <a href='/a'>Actions</a> - <a href='/c'>Config</a>";
s += "<h3>Модуль ESP 201</h3>";
s += "
";
if (isnan(dhtTemp))
s += "
Температура: Ошибка чтения";
else {
s += "
Температура: ";
s += dhtTemp;
s += " C";
}
if (isnan(dhtHumidity))
s += "
Влажность: Ошибка чтения";
else {
s += "
Влажность: ";
s += dhtHumidity;
s += " %";
}
if(digitalRead(ledPin) == HIGH)
s += "
Вытяжка: Откл.";
else
s += "
Вытяжка: Вкл.";
s += "
</html>";
server.send(200, "text/html", s);
}
void setup() {
delay(1000);
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.print("Configuring access point...");
/* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
server.on("/", handleRoot);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
dht.begin();
Serial.println("DHT22 init success");
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
getDHT();
server.handleClient();
}
void getDHT()
{
dhtTemp = dht.readTemperature();
dhtHumidity = dht.readHumidity()+5;
if (dhtHumidity < 68) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Serial.println("ledPin HIGH");
}
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("ledPin LOW");
}
}
Сильно не ругайте. Я только учусь.
После заливки скетча для подтверждения программирования GPIO подключаю к +3,3В. Затем отключаю. Прошивка залита.
Собираю схему на макетнице. Всё проверяю. Работает. Но не всё так хорошо, как хотелось. В нужном мне диапазоне китайские датчики занижают показания на 5-6%.
Немецкому логгеру у меня доверия больше. Да и цена у него в несколько десятков раз больше. А самое главное, он прошёл поверку.
Ввёл поправку в программу (добавил 5 единиц). Я согласен, что это неправильно. Но в диапазоне 40-70% показывает точно. Более правильно снять характеристику и исправить библиотеку. К этому я не готов :). Остальные датчики тоже врали. Хотя все показывали приблизительно одинаково.
Вот так выглядит интернет страничка, если подключится к моему WIFI модулю:
Пароли и явки указаны в скетче.
Переключение происходит на 68% влажности. Всё чётко.
Но есть один нюанс. И его не учитывать нельзя. На границе в 68% влажности вентилятор может циклить, то включаясь, то выключаясь. Для решения этой проблемы нужен таймер. У меня вентилятор с таймером. Т.е. проблемы нет. У кого обычный вентилятор, придётся решать эту проблему на программном уровне.
Дальнейшая моя задача всё это собрать согласно схеме, но уже не на макетнице и протестировать в течение месяца. Все изменения можно вносить в процессе эксплуатации. Что делать и куда вставлять, я всё написал.
Несколько слов по поводу монтажа датчика. Засовывать его в вентканал не советую. Причина проста. Даже в самой чистой и ухоженной квартире присутствует пыль, которая при включении вентилятора именно туда и устремляется (в ветканал). А ведь год назад я вентилятор вынимал и тщательно чистил.
Чтобы не менять часто датчики из-за их порчи, рекомендую найти им более подходящее место, где-нибудь рядом. Дополнительно можно обернуть для защиты от пыли салфеткой из нетканого материала или чем-то подобным. И будет вам счастье.
Совсем забыл сказать, что если вы хотите сами выставлять «коэффициенты» управления влажностью, вам необходимо хоть немного быть в теме. Если у вас дома не стоят приборы типа этих…
Без них вам будет очень сложно что-то делать по этой теме.
На этом всё.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог. Возможно, кто-то захочет помочь мне. Я буду очень благодарен.
Удачи всем!
Проверка на работоспособность:
Продолжение следует…
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+52Добавить в избранноеОбзор понравился+26
+65
Спасибо за пример, сохранил в бортовой журнал. Кстати для себя решил эту проблему покупкой вентилятора с гигрометром и таймером. Покупал тут, работает отменно, единственный минус это цена.
Цена просто убивает. Я сделал как автор, единственное юзал промини вместо ESP. Правда не вмонтировал, т.к. помониторив ванную понял что затея это сильно то и не нужная мне, т.к. влажность высоко и не поднимается (в ванной лаз на чердак, он не плотный и вся влага улетает туда).
Еще бы найти датчик CO2 дешевый и хороший. Жене вытяжку хочу, вентилятор железный на 220В уже нашел, осталось датчик углекислого газа и вообще ей счастье будет )
MH-Z19 для CO2 самый дешёвый и стабильно работающий вариант. Уже 2 месяца работает чётко, да и 2 выходных интерфейса удовлетворят любые нужды :) А вот MG811 ни в коем случае не рекомендую брать, уж больно он капризный и требует калибровки.
Сделайте это cxem.net/house/1-374.php, работает отменно. Тем более если с программированием на ВЫ.
Вопрос. Почему 68%? К примеру, зимой у меня влажность в ванной 32%. Летом 64-68%. Сейчас, вторую неделю дожди и +28, влажность 78-80%. Как быть с вашим вариантом?
можно два датчика влажности сделать, выносной в коридор вытащить, и сделать по разнице датчиков. Только одна проблема… провод. Либо по вайфаю слать данные с другого самолепного устройства, где используется влажность, например метеостанция. или с интернета подтягивать влажность.
На границе в 68% влажности вентилятор может циклить, то включаясь, то выключаясь
Для таких случаев есть управление с гистерезисом. Включение делать, например, при влажности >=70%, а выключать при <68%
Дополнительно пара строчек кода, но зато не нужен вентилятор с таймером, который не пять копеек стоит.
для аналогичных примеров, домашней автоматики, изучаю среду программирования FLProg для Ардуин. В ней наглядно и проще писать программу. Блочки соединяешь, таймеры там, расписание, датчики… на уровне сделано. flprog.ru/
только нет там ESP8266, но я думаю, что собранный скетч, можно в IDE скопипастить и заработает.
с одной стороны это хорошо — низкий порог вхождения, с другой — полное отсутствие понимания как оно устроено и работает, и в некоторых случаях это может привести к плачевным результатам.
с другой стороны, реализовано программирование сходное с промышленными контроллерам. то чем я по работе занимаюсь. очень практично и удобно.
а вот для программирования теплицы или вентилятора изучать Си… лень
Но есть один нюанс. И его не учитывать нельзя. На границе в 68% влажности вентилятор может циклить, то включаясь, то выключаясь.
Включать нужно на 70% выключать а 66% тогда не будет «циклить»
Еще проблема, что влажность меняется в квартире за год. И нужно будет разные пороги устанавливать время рот времени. Лучше мерить среднюю (минимальную) влажность за длительный период времени и от нее плясать, или отслеживать изменение влажности (скорость) за период
Вообще-то, для состоятельных клиентов та же фирма Ballu, например, выпускает готовые осушители воздуха — вообще вещь! ;) Оценил, когда попал под ливень, промок до нитки, и вся мокрая одежда (причём, плотная: куртка, джинсы) стала сухой как порох через 30...40 минут висения над осушителем. Те, у кого руки под самодельство заточены, могут сделать такой осушитель сами из того же вентилятора, реле типа сабжевого и начинки старого, ненужного, но исправного холодильника… ;)
Ну очень старенькая (рекомендую использовать более новые, у них 5В на выходе). Поэтому на выходе 7В
Автор просто не проверил под нагрузкой. Это старое з/у Nokia, которое выдаёт железные 5 вольт — по исполнению оно даст сто очков китайским поделкам и доработок не требует.
Я для своей вытяжки курочил именно такое, под полной паспортной нагрузкой 0.3А даже не греется:
так автору надо было просто уважать труд финских инженеров и не пороть отсебятину. Сама плата-то очень толково выполнена — вплоть до разрезов в текстолите там где надо. Даже не варварскую доработку там было бы приткнуть безопасно сложно.
Экономическая сторона вопроса: вентилятор судя по офф сайту максимум 20вт. У нас электроэнергия 2 цента за киловатт*час. Итого, 3,5 доллара в год если вентилятор вообще не выключать. Ну пусть даже 10 в год, экономия того стоит?
Санузлы обычно размещаются рядом со спальнями, поэтому круглосуточный гул устраивает не всех. И, да, это у вас 2 цента, а у нас в городе 6 центов, а в Европе, в среднем еще раза в 3 выше цена, чем у нас в городе. Про Германию и Данию я вообще молчу. Везде свои особенности.
Лично у меня вообще нет вентилятора в ванной. Но ставил родителям — при закрытой двери его не слышно вообще.
Про цену согласен, у всех разная. Автор похоже из Тамбова, там в самом худшем случае 5.5 центов
Сколько?
Я видел и по 5 лет почти без перерыва. А может и через полгода ушататься.
Лично я не уверен, умрёт он быстрее от постоянной равномерной работы или от включения на 3 часа в день
Одну проблему решил, другую навеял :) Как мыться то без пара? Ручками включать/выключать вытяжку? Фигня получается. Мое решение для автоматизации: задействуй освещение, если свет выключен, то вытяжка работает, если свет включен, то значит кто-то принимает ванну.
Водой. А если вам пар нужен — то это баня уже, там другая специфика.
если в современном санузле обычной квартиры постоянно паровую устраивать — плесень каждые полгода гонять прийдется. Оно вам надо, дышать этой прелестью?
Чего водой? Вы не поняли. Про пар я шутканул))) Как принимать ванну когда у тебя сквозит и все тепло улетает в трубу? Не очень приятно в дубельник купаться…
А вот для этого можно добавить алгоритм:
— включили свет — вентилятор завелся как обычно
— выключили свет и включили снова через менее чем 2-3-5 секунд (моргнули светом) — вентилятор выключился (до тех пор, пока свет не выключился снова насовсем)
Дарю идею :)
я когда писал алгоритм, сделал такую логику- если влажность устойчиво держится выше 70%, ждём 5 минут и только тогда врубаем вытяжку. Т.е. помыться без сквозняка удаётся вполне.
спасибо, очень познавательно.
Я собираю на arduino nano, плюс датчик температуры/влажности DHT11, плюс датчик движения, все задержки буду делать програмно (вентилятора с таймером нет). Посмотрим что получится ))))
Тоже занимался вопросом влажности в ванной, у меня там была не вытяжка, а приточка :) Первоначально купил вентилятор плюс к нему обратный клапан, но постоянно его включать и контролировать, по понятным причинам, не комильфо. Реализовал автоматику с помощью espешки, вот такой: ebay.com/itm/252122139819 удобно, что питание стандартное 5В, от любой телефонной зарядки (с mini или micro usb?), не нужен отдельный USB-TTL конвертер. Релюшка и DHT22 куплены где-то в Китае. Ну, а самое главное, прошивка модуля была взята здесь: wifi-iot.com (лень было разбираться с кодом) за 110 рублей. Есть управление логикой или готовый термостат. Все работает, легко правиться по «воздуху», сам модуль спрятан за гипсокартоновым коробом. В дальнейшем планирую свой mqtt сервер на Qnapе поднять и удаленно управлять (мониторить).
Для опытов на столе удобнее Arduino Uno. Есть несколько разновидностей: с разными разъёмами USB, с разными преобразователями USB-UART, с разными корпусами МК. Пара интересных экземпляров обозревалась на mysku (здесь и здесь), но они не самые дешёвые и интересны больше «профессионалам», а новичкам-любителям сойдёт и что попроще. ;)
После опытов на столе придёт время готовых изделий (поделок). И тут лучше всего пригодятся Arduino Pro Mini, как самые дешёвые и компактные. У них тоже есть разновидности: бывают на 5В@16МГц и 3,3В@8МГц (последние, как ни странно, дороже), а также бывают разновидности на ATmega 328 и 168 (на 168 чуть дешевле, но у них объём памяти в два раза меньше. Впрочем, для многих задач вполне достаточно, потому и востребованы, потому и выпускаются). Для программирования Pro Mini нужен USB TTL UART, но его роль вполне может сыграть тот же Arduino Uno…
мне как новичку хотелось бы войти в тему с наименьшим усилием. для этого плата должна быть с юсб разъёмом чтобы программировать через него. подскажите ещё форум по теме, чтобы там читать и спрашивать
Я написал, что профессионалам (в кавычках, т.к. ардуинщина по определению «любительская лига» ;) интересны «особые» модификации (на две из которых я и дал ссылки. Там у одной «лишние» программируемые кнопки, разъём для USBASP-программатора и дополнительные ряды контактов, а у другой расширенный диапазон питания за счёт распаянного на плате DC-DC преобразователя и ещё больше дополнительных рядов контактов. Всё это стоит лишних денег и требуется далеко не всем.), а «обычным» людям подходят «обычные» Uno, без лишних наворотов. Не исключено, что со временем и у вас возникнут особые пожелания и предпочтения, но чтобы они возникли, нужно с чего-то начать… ;)
Не урезана. Но я не понимаю её «экологической ниши» и людей, покупающих нано, потому и не советую. ;) Моя логика: нано дороже про-мини из-за USB, который в готовом изделии обычно не нужен (т.е. деньги на ветер, тем более, что там только USB-UART без вариантов), а если действительно нужен USB, тогда лучше купить «микро» (у него USB нативный и есть кое-какая гибкость в его применении). Единственная причина купить «нано» — невероятно мощная лень, мешающая использовать связку про-мини и UART'а… ;)
Автоматизировать такое конечно интересно. Но собственно посторонние запахи от соседей и попадают потому что они такие же вентиляторы себе установили, а не цемент экономили.
Летом, когда перепада температур не хватает для нормальной работы вентканала (или более того, появляется обратная тяга) все что вы задули в него своим вентилятором — выйдет у соседа сверху (или снизу). Потому как общий канал длинный, сопротивление большое, а тут соседская дырка рядом.
Вентилятор имеет смысл в частном секторе или если вы протянули узкий воздуховод на другой конец помещения, а вытяжка хоть как то тянет. А в многоквартирнике вытяжной вентилятор — создание комфорта себе за счет порчи жизни соседям.
Вентканал должен работать за счет разряжения, а не избыточного давления. Если хотите круглогодичной работы — то надо общий вентилятор ставить на крыше.
Потому как общий канал длинный, сопротивление большое, а тут соседская дырка рядом.
Это у Вас так. У нас по правильному :)
Дырок к соседям нет, только кладка
Вентканал должен работать за счет разряжения, а не избыточного давления. Если хотите круглогодичной работы — то надо общий вентилятор ставить на крыше.
Ну если канал реально индивидуальный, то можно колхозить.
Но такое, насколько знаю, было разве что в кирпичных сталинках до 5 этажей с газовой колонкой. Может сейчас в каких элитных малоэтажках делается. А начиная с панельных 5 этажек и во всех современных многоэтажках канал-спутник от каждой вытяжки поднимается на 1 этаж вверх и соединяется с общей шахтой. Ибо тянуть на крышу десятки отдельных каналов это надо венткороб сечением с полкомнаты на каждом стояке.
У меня вентилятора нету. И ставить не буду дабы не гадить соседям. На крыше общий поставить бы неплохо, но переделка инженерки многоэтажки дело больно непростое.
Большую часть года естественная тяга нормально работает, а в жару приходится мириться с тем что вентиляция только через открытые окна-двери. Ну и кондей влагу неплохо вытягивает.
Посмотрите сколько вентканалов по плану. Дом в 6 этажей.
Первй этаж магазины. У них ванной комнаты нет. Поэтому дырок всего пять.
Если поглядеть в вентканал через зеркало — почти небо видно. Тем не менее запахи просачиваются :(
А самого обзора практически и нет…
Для любопытных:
Ёмкостной датчик влажности там. Змейка. И дешёвый АЦП.
Еще бы найти датчик CO2 дешевый и хороший. Жене вытяжку хочу, вентилятор железный на 220В уже нашел, осталось датчик углекислого газа и вообще ей счастье будет )
Вопрос. Почему 68%? К примеру, зимой у меня влажность в ванной 32%. Летом 64-68%. Сейчас, вторую неделю дожди и +28, влажность 78-80%. Как быть с вашим вариантом?
samopal.pro/esp8266-hcontroller2/
Дополнительно пара строчек кода, но зато не нужен вентилятор с таймером, который не пять копеек стоит.
flprog.ru/
только нет там ESP8266, но я думаю, что собранный скетч, можно в IDE скопипастить и заработает.
а вот для программирования теплицы или вентилятора изучать Си… лень
Еще проблема, что влажность меняется в квартире за год. И нужно будет разные пороги устанавливать время рот времени. Лучше мерить среднюю (минимальную) влажность за длительный период времени и от нее плясать, или отслеживать изменение влажности (скорость) за период
Я для своей вытяжки курочил именно такое, под полной паспортной нагрузкой 0.3А даже не греется:
КРЕНка висит прямо над высоковольной частью и никак не изолирована.
Про цену согласен, у всех разная. Автор похоже из Тамбова, там в самом худшем случае 5.5 центов
Я видел и по 5 лет почти без перерыва. А может и через полгода ушататься.
Лично я не уверен, умрёт он быстрее от постоянной равномерной работы или от включения на 3 часа в день
если в современном санузле обычной квартиры постоянно паровую устраивать — плесень каждые полгода гонять прийдется. Оно вам надо, дышать этой прелестью?
— включили свет — вентилятор завелся как обычно
— выключили свет и включили снова через менее чем 2-3-5 секунд (моргнули светом) — вентилятор выключился (до тех пор, пока свет не выключился снова насовсем)
Дарю идею :)
Я собираю на arduino nano, плюс датчик температуры/влажности DHT11, плюс датчик движения, все задержки буду делать програмно (вентилятора с таймером нет). Посмотрим что получится ))))
Что то я не вижу там заявленного питания 5в. Покажите плс, где это написано
После опытов на столе придёт время готовых изделий (поделок). И тут лучше всего пригодятся Arduino Pro Mini, как самые дешёвые и компактные. У них тоже есть разновидности: бывают на 5В@16МГц и 3,3В@8МГц (последние, как ни странно, дороже), а также бывают разновидности на ATmega 328 и 168 (на 168 чуть дешевле, но у них объём памяти в два раза меньше. Впрочем, для многих задач вполне достаточно, потому и востребованы, потому и выпускаются). Для программирования Pro Mini нужен USB TTL UART, но его роль вполне может сыграть тот же Arduino Uno…
Летом, когда перепада температур не хватает для нормальной работы вентканала (или более того, появляется обратная тяга) все что вы задули в него своим вентилятором — выйдет у соседа сверху (или снизу). Потому как общий канал длинный, сопротивление большое, а тут соседская дырка рядом.
Вентилятор имеет смысл в частном секторе или если вы протянули узкий воздуховод на другой конец помещения, а вытяжка хоть как то тянет. А в многоквартирнике вытяжной вентилятор — создание комфорта себе за счет порчи жизни соседям.
Вентканал должен работать за счет разряжения, а не избыточного давления. Если хотите круглогодичной работы — то надо общий вентилятор ставить на крыше.
Но в обзоре написано чётко
От каждой квартиры идёт СВОЙ вентканал.
Это у Вас так. У нас по правильному :)
Дырок к соседям нет, только кладка
У Вас на крыше???
Но такое, насколько знаю, было разве что в кирпичных сталинках до 5 этажей с газовой колонкой. Может сейчас в каких элитных малоэтажках делается. А начиная с панельных 5 этажек и во всех современных многоэтажках канал-спутник от каждой вытяжки поднимается на 1 этаж вверх и соединяется с общей шахтой. Ибо тянуть на крышу десятки отдельных каналов это надо венткороб сечением с полкомнаты на каждом стояке.
У меня вентилятора нету. И ставить не буду дабы не гадить соседям. На крыше общий поставить бы неплохо, но переделка инженерки многоэтажки дело больно непростое.
Большую часть года естественная тяга нормально работает, а в жару приходится мириться с тем что вентиляция только через открытые окна-двери. Ну и кондей влагу неплохо вытягивает.
Первй этаж магазины. У них ванной комнаты нет. Поэтому дырок всего пять.
Если поглядеть в вентканал через зеркало — почти небо видно. Тем не менее запахи просачиваются :(