Представляю вашему вниманию результаты небольшого эксперимента по замене галогенных лампочек во встраиваемых потолочных светильниках на светодиодные.
Описание объекта электрификации
В моей квартире в коридоре смонтирован подвесной потолок. Выполнен он из стеновых панелей МДФ. Для освещения коридора используются встраиваемые потолочные светильники на 220 В с патроном типа G9.
При эксплуатации этих лампочек выяснилась неприятная деталь: они очень ощутимо нагреваются, отчего нагреваются светильники и даже потолок вокруг них. Как я сказал выше, потолок выполнен из панелей МДФ (прессованные опилки, фактически), а потому такой нагрев мне не давал спокойно спать по ночам.
Для решения этой проблемы я занялся поиском маленьких (в связи с особенностями устройства светильника), но достаточно мощных, чтобы не потерять в освещенности, светодиодных лампочек.
Информация о покупке
Определиться с размером лампочки мне помогла эта полезная картинка с сайта nanosvet.net:
Мне не хотелось, чтобы лампочка торчала из плафона светильника, а также я побоялся, что «пузатая» не поместится в плафон по диаметру. Поэтому была выбрана обозреваемая лампочка (на сравнительной картинке она первая слева), и сделан пробный заказ на две штуки.
Заказ я сделал 21.10.2013 в магазине BuyInCoins со скидкой за $3,23. Сейчас цена на них — $3,49, но я думаю, что можно поискать скидки в других магазинах, эти лампочки есть везде.
Трекинг посылки приводить не буду, все мы прекрасно знаем эту почтовую лотерею. Долго ли, коротко ли, заказ я получил 23.12.2013.
Лампочки были упакованы в классическую «пупырку», которая в свою очередь помещена в стандартный почтовый пакет. Прикладывать фото этой «упаковки» я смысла не вижу. Доставку лампочки перенесли хорошо, обе исправно работают.
Сразу после получения лампочки были установлены на своё место и к настоящему моменту опыт их эксплуатации составляет примерно две недели.
Сравнительный эксперимент
Перед началом эксперимента предлагаю рассмотреть подопытного поближе. Лампочка состоит из 64 SMD-светодиодов типа 3014 и устанавливается, как я уже сказал, в патрон типа G9.
Фотографии лампочки с разных ракурсов
Цветовая температура и яркость
Для сравнения цветовой температуры и яркости используем фотоаппарат с установленными вручную параметрами экспозиции. Баланс белого на фотоаппарате установлен на режим «Лампа накаливания».
Вот фотография светильника с установленной галогенной лампочкой:
А вот это светодиодная:
Сравнивая два этих изображения, мы может сделать следующие выводы: 1.Светодиодная лампочка даёт более «холодный» свет (ваш Капитан Очевидность). 2.Светодиодная лампочка вроде-какярче. 3.Галогенная лампочка даёт более интересный световой рисунок за счёт равномерного распределения яркости свечения по всем направлениям.
Было бы интересно рассмотреть световой рисунок светодиодной и галогенной лампочек без плафона светильника, но снять плафон без демонтажа и разборки всего светильника, к сожалению, невозможно.
Но всё же уделим ещё несколько минут сравнению яркости лампочек. Я взял лист белой бумаги формата A4 и разместил на стене примерно в полуметре от светильника. Затем сфотографировал его освещённым сначала галогенной, а затем светодиодной лампочками с фиксированными параметрами экспозиции. Затем я удалил с фото информацию о цвете (перевёл их в Grayscale) и разместил их рядом. Вот что вышло: По этой ссылке можно скачать фотографии освещённости листов в RAW-формате.
На мой взгляд, освещённость совершенно одинаковая. По субъективным ощущениям в интерьере кажется, что светодиодные лампы светят чуть-чуть ярче.
ПРИМЕЧАНИЕ: В комментариях мне подсказывают, что измерять освещённость по изображению нужно в цветовом пространстве LAB по каналу Lightness.
Изображение канала Lightness
Здесь по результатам измерений яркость галогенной лампочки получается немного выше. С моими субъективными ощущениями это не совпадает, но с цифрами не поспоришь.
Для полноты картины предлагаю посмотреть, как они смотрятся в интерьере в одном кадре. На этот раз баланс белого выставлен по светодиодной лампе. Нагрев
Для измерения температуры лампочек использовался инфракрасный бесконтактный пирометр китайского производства. Измерение температуры лампочки, установленной в светильник, производилось с близкого расстояния для избежания «расползания» инфракрасного пятна; фиксировалась температура самой горячей точки, которую удавалось зафиксировать. Измерения производились после предварительного прогрева в течение 5 минут.
Температура галогенной лампочки составила 216,0°C.
Температура светодиодной лампочки составила 81,8°C.
Фото результатов измерения
Мерцание
Опытные пользователи светодиодной продукции из Поднебесной знают, что от неё можно ожидать подвох: быстрое, невидимое глазом, мерцание. Проверим эти лампочки с помощью видеосъёмки.
К сожалению, мерцание у этих лампочек имеет место быть. Причиной мерцания является некачественная схема питания светодиодов лампочки. Я не специалист по электронике и электротехнике, но думаю, что применение очень простой схемы питания в этой лампочке не в последнюю очередь может быть связано с её малыми размерами.
Потребляемая мощность
Обзор лампочки был бы не полон без измерения её мощности. Вооружившись мультиметром, я определил:
• напряжение питания – 230 В
• ток через лампочку – 22,1 мА
Вычисляем мощность: 230 * 0,0221 = 5,083 Вт
ПРИМЕЧАНИЕ: В комментариях мне подсказывают, что такое вычисление некорректно и даёт не потребляемую, а полную электрическую мощность, состоящую из активной и реактивной мощности. Счётчик электроэнергии в большинстве случаев измеряет только активную мощность, а потому расход электроэнергии нашей лампочкой будет меньше полученных 5 Вт. Заметим также, что полученное значение совпадает с заявленным продавцом значением.
Заключение
Подводя итоги, сформулирую доводы pro et contra.
Достоинства
• достаточно яркая
• экономичная, 5 Вт по «китайской» методике измерения
• не нагревается
Недостатки
• мерцает
Я считаю, моя задача была успешно решена – потолок вокруг светильников не нагревается. Учитывая, что лампочки установлены в коридоре, я не считаю их «невидимое» мерцание существенным недостатком.
Планирую купить+17Добавить в избранноеОбзор понравился+35
+70
покупал подобные с цоколем G4, тоже залиты прозрачным герметиком, 3,6W, так же на глаз по яркости как галогенки, греются, аж начинает отклеиваться герметик от внутренностей, но делал тест, непрерывно гонял их часов 6, норм, все целое, не перегреваются. Еще купил) пригодятся)
в отличии от 100Вт из соседней темы ламп e27, покупка светодиода вместо галогенной лампочки G9 окупается ли? выигрыш десять квт*ч в год? Или 40 руб в год?
Мне не попадались G9 на светодиодах от Osram GM Philips.
Если открыть сайт перемаркированного (будто «европейский» бренд) китайца Sebson www.sebson.de/g9-led/g9-frosted-43/a-180/
они в качестве эквивалента 25 лампы предлагают использовать 2.6W, хотя наверное 225Lm немного будет меньше чем исходная галогенная лампочка.
Мой субъективный опыт, который я и попытался здесь донести, показывает, что 5W LED практически совпадает по освещённости с 25W галогенкой. Их цены я и привел комментарием выше. Странно, что минусуют.
Вообще, надо сделать одну оговорку: мои галогенки тоже китайские и 25 Вт тоже могут оказаться китайскими. :-)
Тогда естественно, любое снижение мощности будет в плюс. Как вариант поставить датчик движения и включать лампы только в момент нахождения в коридоре. Кратковременно работающая лампа тоже не будет перегревать потолок.
А датчик там есть. ;-) На фото в интерьере его видно. Но от него включаются только два ближайших ко входной двери светильника. Остальные светильники включаются традиционно, выключателем.
вот я смотрю и думаю, от нагрева герметик-пластик мутнеть, отваливаться ведь будет?
Интересно было бы узнать сколько живых ламп осталось после полугода использования.
автора прошу отписаться в теме через полгода.
1. Светодиодная лампочка даёт более «холодный» свет (ваш Капитан Очевидность).
эта очевидность вытекает из того, что ты заказал холодные лампы «Light Color: Pure White(6000-6500K)».
но это не касается светодиодного света в целом, есть и теплые светодиодные лампы. Я уже установил пару таких себе в ванную комнату, они оказались теплее галогенок, жду еще пару, потом сделаю отчет.
Да, это вытекает из названия, потому я и написал про КО. :)
Вообще, я наверное уже привык к галогенкам и мне теперь кажется, что надо было брать «тёплые».
Это не просто привычка к галогенкам — теплый свет намного лучше воспринимается глазами. И глаза гораздо меньше при этом устают. Я вообще категорически не понимаю использование в домашних условиях холодного света.
И, кстати, сравнение с галогенкой получилось не совсем корректным — при одинаковой мощности лампы теплого света проигрывают по яркости холодным.
Согласен с вам и с AlexSSS в этой же ветке. Тёплый свет комфортнее. Но у меня белый потолок и я подумал, что Pure Light будет хорошо на нём смотреться. Но в этом я ошибся.
Увы 6000K, что не писали адепты ксенона (этак в 2008-2009 гг) что это самый настоящий белый цвет, фактически отдает в синеву, причем почти все объективные свидетели будут указывать на заметную синь
Тоже заказывал такие лампочки, только с цоколем G4 на 12В, в люстру на 20 ламп.
Когда выбирал, на выбор было два варианта white и warm white, судя по фото white мне показались нормальной температуры. Каково же было мое разочарование когда, я все 20 лампочек вставил и включил свет! Жена сказала — ощущения как в морге :)
В общем не выдержал и пошел снова купил обычные галогенки.
Покупал светодиодные не ради экономии, а в надежде что они будут служить дольше, т.к. надоело постоянно менять галогенки. Теперь вот валяется кучка, не знаю что с ними делать, но теперь точно буду знать что для дома нужно брать только теплый свет. Глазам реально легче.
Спасибо, просто и понятно (не для снобов, конечно) у моего товарища в магазине стоят направленные галогенные светильники, так в них (из 7 шт.) сгорает одна лампа в 2-3 месяца. С момента их установки он потратил небольшое (или большое) состояние на покупку галогенок. Надо его «перевести» на диодные.
На какое напряжение рассчитаны светильники? У сестры галогенки в санузле на 220 — меняет очень часто, был удивлен, когда увидел их запас. Я себе поставил на 4 шт. на 12 (50 Вт, если правильно помню), стоят уже лет 8 минимум, с момента установки поменял только сдохший блок питания. Производитель скорее всего PHILIPS.
если в люстру б, а не точечные светильники как у автора, то возможно лучше один драйвер(если есть где в люстре спрятать) и лампочки низковольтные, например на 12v — и мерцания не будет
Насчёт «некачественного питания».
Нельзя однозначно так сказать.
С питанием как таковым там всё в порядке.
Китайцы в очередной раз сэкономили. То ли финансы, то ли место, но по сути — дело вот в чём: диоды питаются постоянным током, а в розетке ток переменный — 50 Гц.
Т.е. грубо говоря 50 раз в секунду ток меняет направление с плюса на минус. Обратной полярностью питать нельзя, потому её отсекает выпрямляющий диод. Вот и горят диоды не всё время, а 50 раз в секунду.
Дело решил бы диодный мост и конденсатор. Или хотя бы просто конденсатор побольше параллельно нагрузке, но…
Обратной полярностью питать нельзя, потому её отсекает выпрямляющий диод. Вот и горят диоды не всё время, а 50 раз в секунду.
Обычно в таких схемах ставят две ветки светиков встречно -параллельно и мерцание происходит с частотой 100Гц, а не 50Гц (50Гц НУ очень заметно глазом и смотреть практически на такой свет невозможно). Диоды там есть, но они выполняют чисто защитную функцию, у светиков большая проходная ёмкость и плохое быстродействие, без защитных диодов они «пропустят иголки» и сдохнут раньше времени :-)
Всё возможно.
Смотрели раньше в экраны компов 50Гц — и нормально было. Ничего невозможного. Уставали — да. Без вопросов.
Светодиоды не успеют полностью погаснуть. Не будет морзянки 101010101 горит — не горит.
Будет уменьшение освещённости на определённый процент от максимума.
Глазом просто так не видно, но последствия в виде уставания глаз, ощущения «песка» в глазах и т.д. — сколько угодно.
Этот процент называется пульсацией и, кстати, жёстко нормируется. Причём, пульсметром измеряется не частота, а именно разница минимум-максимум.
Там где видно невооружённым глазом — это уже не пульсация — это мерцание.
Такое вообще недопустимо.
У меня глаза очень чувствительные, я не осознаю, но мерцание ниже 50 ГЦ утомляет буквально за минуту, и начинается головная боль.
Я потому 3Д ТВ не могу смотреть, даже рядом находиться — отворачиваюсь или закрываю глаза. И все мониторы, которые настроены на частоту 50ГЦ сразу секу в большом офисе, и если они в поле моего зрения — перенастраиваю на 60 ГЦ хотя бы.
Мерцание может увидеть любой: помашите рукой или карандашом, например, между лампой (монитором, ТВ) и глазом, при мерцающей лампе можно подобрать такую частоту движения предмета, что будут четко видны некоторые промежуточные положения. Если свет немерцающий, колеблющийся предмет размазывается, видны только крайние положения.
Знаю эту фичу, проверяю так когда нет прибора: о)
Забыл написать в предыдущем посте.
Карандашом тудым-сюдым быстро как маятник.
А глаза, да у всех по-разному… Кто-то не замечает, но зато голова болит, и понять не могут почему — приходиш, а они просят и радиацию померить и ещё чёрти что…
Люминофор экранов имеет довольно длительное послесвечение, надеюсь поняли о чём я.
Светодиоды не успеют полностью погаснуть.
Успеют почти до нуля, подайте на светик одну полуволну и проверьте, если мне не верите.
Глазом просто так не видно
Неправда, одну полуволну 50Гц от светиков очень заметно глазом.
называется пульсацией и, кстати, жёстко нормируется
Да, но только не китайцами, они ничего не нормируют (если нет жёсткого контроля :-)
Там где видно невооружённым глазом — это уже не пульсация — это мерцание.
Такое вообще недопустимо.
Абсолютно верно и как я выше писал: «Обычно в таких схемах ставят две ветки светиков встречно-параллельно и мерцание происходит с частотой 100Гц, а не 50Гц.» Более детально расписывать схему не буду, думаю Вы прекрасно поняли о чём я написал. Только не понимаю зачем разводить лишнюю дискуссию?
• напряжение питания – 230 В
• ток через лампочку – 22,1 мА
Вычисляем мощность: 230 * 0,0221 = 5,083 Вт
НЕТ! Так считать мощность ламп с драйверами и балластами НЕЛЬЗЯ! Так можно считать мощность ламп накаливания, они являются ЧИСТО АКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ, а в данной лампочке установлен балластный конденсатор (хотя могу и ошибиться, заявлено напряжение питания 85-265В если китайцы не врут, может и драйвер стоит сверхминиатюрный :D, шутю, шутю) и ТОК через лампочку НЕ СОВПАДАЕТ по ФАЗЕ с НАПРЯЖЕНИЕМ (ток опережает напряжение на угол фи).
Поэтому если вы хотите замерить мощность ламп с балластом, то вы должны замерять ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО на светодиодах, но и тут есть несколько нюансов: замер не будет точным если ваш тестер не try RSM; учтите схему соединения — в балластных она может быть «хитрая», из разных групп для разных полуволн напряжения; впрочем можно много чего тут написать, не буду людям «засорять мозги».
А в вашей формуле надеюсь вы уже нашли ошибку? Да это надо считать вот так: 230 * 0,0221 * косинус-фи = ??? Вт, теперь надеюсь многие поняли зачем надо иногда знать и измерять этот загадочный КОСИНУС-ФИ (коэффициент мощности, power factor :-)
честные 5 Вт
Это тоже уберите из обзора, нет там 5Вт, чтобы рассеять 5Вт радиатор должен быть побольше :-).
Спасибо за комментарий.
Я совершенно не специалист в этой области, у меня только основательно забытый школьный курс общей физики в голове.
Тогда поясните пожалуйста такой момент. Измеренную таким образом величину, не будем называть её мощностью, назовём её «китайской пиковой мощностью» (по аналогии с PMPO), можно ли использовать для сравнения этой китайской светодиодной лампочки с другими светодиодными лампочками (при аналогичной методике измерения, само-собой)?
И такой вопрос: правильно ли я понимаю, что потребляемая мощность такой лампочки будет меньше измеренных нами 5 Вт и следовательно, затраты электроэнергии на неё будут меньше, чем у нормального 5-ваттного потребителя? Подскажите какой-нибудь реалистичный способ посчитать потребляемую мощность. Вот, например, есть китайские измерители мощности, они посчитают правильно?
И, кстати, хочу отметить, что совпадение полученной мною «мощности» с заявленным на сайте как бы намекает, что китайцы считают её также. Но почему? По тотальному вопиющему незнанию или из какого-то злого умысла?
я конечно на 100% не уверен, но вроде обычный счётчик считает электроэнергию так же как это сделали Вы и он тоже ничего не знает о реактивной мощности в ваших китайских лампочках :)
так что хоть за такой способ измерения вы бы получили «неуд» за курсовую работу, но для нас, обывателей и налогоплательщиков это то что нужно, лично мне без разницы какой там косинус фи, меня интересует только экономический эффект, ну и комфорт использования(спектр, нагрев)
Для начала, счетчики считают не мощность, а энергию.
Старые советские дисковые реактивную мощность не учитывают. Поэтому сейчас активно пытаются внедрить счетчики, которые учитывают активную+реактивную. Потому что реактивная изнашивает сети и создает энергетикам проблемы — ее надо компенсировать. Конечному пользователю таких счетчиков реактивная приносит только расходы. В принципе, это правильно — надо, чтобы был стимул использовать устройства с корректорами коэффициента мощности. Вот только ККМ китайцы ставить в свои поделки врядли будут.
Говоря простыми словами, счетчик будет считать меньше, чем написано в обзоре.
В ваттметре из недавнего обзора с приколхоженным хвостом — косинусфиметр вроде есть.
Я вот только незнаю учитывает ли он реактивную мощность в измерениях.
Тогда поясните пожалуйста такой момент. Измеренную таким образом величину, не будем называть её мощностью, назовём её «китайской пиковой мощностью» (по аналогии с PMPO), можно ли использовать для сравнения этой китайской светодиодной лампочки с другими светодиодными лампочками (при аналогичной методике измерения, само-собой)?
Ну не надо так трагично: не будем называть её мощностью, назовём её «китайской пиковой мощностью»:-) На самом деле Вы, не подозревая того (читаем Гоголя :-), измеряли ПОЛНУЮ эл.мощность, которая состоит из АКТИВНОЙ мощности (которую считает ваш эл.счётчик) и РЕАКТИВНОЙ мощности (о ней не буду засорять вам мозги :-). А вот сравнивать лампочки по ПОЛНЫМ мощностям бессмысленно, в зависимости от косинуса-фи АКТИВНАЯ мощность будет сильно различаться, в РАЗЫ, косинус-фи может быть для разных балластов или драйверов от 0.2 до 0.9 (это я очень примерно дал цифири). Вот и подумайте что с чем будете сравнивать.
правильно ли я понимаю, что потребляемая мощность такой лампочки будет меньше измеренных нами 5 Вт и следовательно, затраты электроэнергии на неё будут меньше, чем у нормального 5-ваттного потребителя?
Абсолютно верно, бытовые эл.счётчики в нашей стране учитывают только АКТИВНУЮ составляющую энергии.
Вот, например, есть китайские измерители мощности, они посчитают правильно?
Да, и многие из них ещё Вам покажут этот загадочный косинус-фи. Точность измерений их вполне достаточна для бытового использования.
И, кстати, хочу отметить, что совпадение полученной мною «мощности» с заявленным на сайте как бы намекает, что китайцы считают её также. Но почему? По тотальному вопиющему незнанию или из какого-то злого умысла?
Ниже я товарищу уже отвечал на подобный вопрос, повторюсь: Да тут всё проще, китайцы указывают обычно суммарную максимальную мощность рассеивания установленных светиков, и это число не имеет никакой связи с потребляемой активной и полной мощностью лампы. А электротехнику и электронику знают немногие люди, вот я и пытаюсь иногда проводить «ликвидацию всеобщей безграмотности», если кому помогу что-то понять — буду рад.
Всего Вам доброго и ждём новых обзоров, а электротехнику можно и повторить, база то есть, а это главное!
в этой лампочке стоит гасящий резистор или конденсатор (импульсного драйвера я не увидел, только диодный мост, пару керамических конденсаторов и резистор), как в светодиодных лентах баласт гасит порядка 25-30% мощности, соответственно мощность на освещение 3.6-3.8 W.
Кстати, светодиод — прибор не имеющий инерции, в отличии от галогенки, поэтому мерцания на нем заметнее, хотя галогенки тоже мерцают и это заметно если посмотреть через камеру телефона.
Но у светодиода мерцание 100 герц за счет диодного моста, а у галогенки 50…
Вот это правильные комментарий. Здесь 99% обзорщиков неправильно мощность измеряют.
Только не «try RSM», а «true RMS»
И еще добавлю, что значение cos фи лежит в диапазоне от 0 до 1.
1 — это когда фазы совпадают и потребляется только активная мощность. В любом другом случае активная мощность будет меньше, следовательно и реальная полезная мощность на светодиодах тоже. Поэтому, думаю нет ни одной светодиодной лампы с честной ПОЛЕЗНОЙ мощностью.
Спасибо за правку, совсем записался на русско-англицком :-)
Поэтому, думаю нет ни одной светодиодной лампы с честной ПОЛЕЗНОЙ мощностью.
Да тут всё проще, китайцы указывают обычно суммарную максимальную мощность рассеивания установленных светиков, и это число не имеет никакой связи с потребляемой активной и полной мощностью лампы. А электротехнику и электронику знают немногие люди, вот я и пытаюсь иногда проводить «ликвидацию всеобщей безграмотности», если кому помогу что-то понять — буду рад.
Очень интересное замечание. Если вы так хорошо разбираетесь в электротехнике, то вам не составит труда подсчитать и огласить величину реальной потребляемой мощности исходя из того, что схема состоит из 1 балластного конденсатора. (На большее количество деталей там явно нет места)
А то, что 230В — непостоянные, а переменные, и в среднем напряжение 230/sqrt(2), кажется так?
дальше — ток 22мА
итого пиковая мощность 3,5 Вт
а еще дальше — косинус «фи» — так? нет?
Подзабыли Вы батенька электротехнику :-)
Указанное напряжение 220В — это действующее значение напряжения, оно для синусоидального сигнала вычисляется так Umax/sqrt(2) или для вашего примера 310В/sqrt(2)=220В.
взял лист белой бумаги формата A4 и разместил на стене примерно в полуметре от светильника. Затем сфотографировал его освещённым сначала галогенной, а затем светодиодной лампочками с фиксированными параметрами экспозиции. Затем я удалил с фото информацию о цвете (перевёл их в Grayscale) и разместил их рядом.
Было бы честнее не переводить изображение в grayscale а переключится в LAB-пространство и посмотреть значение в яркостном канале L.
Спасибо за замечание.
Дополнил обзор сравнением освещённости по вашей методике.
Также добавил ссылку на скачивание оригинальных фотографий освещённых листов бумаги в RAW.
Брал как то на али по 2 бакса G9 кукурузины на 48х3528, ( 10ая слева с картинки наносвета, только еще и с пластиковым колпаком). все 5 сдохли за неделю, даже спиливание колпака не помогло.
Автору 5 баллов, то что надо, особенно за картинку с размерами лампочек. Сам сейчас в поиске ламп для своей люстры. Заказал, посмотрим как будет в использовании.
Мне не попадались G9 на светодиодах от Osram GM Philips.
www.sebson.de/g9-led/g9-frosted-43/a-180/
они в качестве эквивалента 25 лампы предлагают использовать 2.6W, хотя наверное 225Lm немного будет меньше чем исходная галогенная лампочка.
Вообще, надо сделать одну оговорку: мои галогенки тоже китайские и 25 Вт тоже могут оказаться китайскими. :-)
так автор же пишет что его волновала проблема чрезмерного нагрева, а не экономия энергии.
Интересно было бы узнать сколько живых ламп осталось после полугода использования.
автора прошу отписаться в теме через полгода.
но это не касается светодиодного света в целом, есть и теплые светодиодные лампы. Я уже установил пару таких себе в ванную комнату, они оказались теплее галогенок, жду еще пару, потом сделаю отчет.
Вообще, я наверное уже привык к галогенкам и мне теперь кажется, что надо было брать «тёплые».
И, кстати, сравнение с галогенкой получилось не совсем корректным — при одинаковой мощности лампы теплого света проигрывают по яркости холодным.
Когда выбирал, на выбор было два варианта white и warm white, судя по фото white мне показались нормальной температуры. Каково же было мое разочарование когда, я все 20 лампочек вставил и включил свет! Жена сказала — ощущения как в морге :)
В общем не выдержал и пошел снова купил обычные галогенки.
Покупал светодиодные не ради экономии, а в надежде что они будут служить дольше, т.к. надоело постоянно менять галогенки. Теперь вот валяется кучка, не знаю что с ними делать, но теперь точно буду знать что для дома нужно брать только теплый свет. Глазам реально легче.
Но яркость светодиодных мне не очень понравилась…
у меня ноотехника
вообще никогда лампочки не перегорают
Нельзя однозначно так сказать.
С питанием как таковым там всё в порядке.
Китайцы в очередной раз сэкономили. То ли финансы, то ли место, но по сути — дело вот в чём: диоды питаются постоянным током, а в розетке ток переменный — 50 Гц.
Т.е. грубо говоря 50 раз в секунду ток меняет направление с плюса на минус. Обратной полярностью питать нельзя, потому её отсекает выпрямляющий диод. Вот и горят диоды не всё время, а 50 раз в секунду.
Дело решил бы диодный мост и конденсатор. Или хотя бы просто конденсатор побольше параллельно нагрузке, но…
Смотрели раньше в экраны компов 50Гц — и нормально было. Ничего невозможного. Уставали — да. Без вопросов.
Светодиоды не успеют полностью погаснуть. Не будет морзянки 101010101 горит — не горит.
Будет уменьшение освещённости на определённый процент от максимума.
Глазом просто так не видно, но последствия в виде уставания глаз, ощущения «песка» в глазах и т.д. — сколько угодно.
Этот процент называется пульсацией и, кстати, жёстко нормируется. Причём, пульсметром измеряется не частота, а именно разница минимум-максимум.
Там где видно невооружённым глазом — это уже не пульсация — это мерцание.
Такое вообще недопустимо.
Я потому 3Д ТВ не могу смотреть, даже рядом находиться — отворачиваюсь или закрываю глаза. И все мониторы, которые настроены на частоту 50ГЦ сразу секу в большом офисе, и если они в поле моего зрения — перенастраиваю на 60 ГЦ хотя бы.
Мерцание может увидеть любой: помашите рукой или карандашом, например, между лампой (монитором, ТВ) и глазом, при мерцающей лампе можно подобрать такую частоту движения предмета, что будут четко видны некоторые промежуточные положения. Если свет немерцающий, колеблющийся предмет размазывается, видны только крайние положения.
Забыл написать в предыдущем посте.
Карандашом тудым-сюдым быстро как маятник.
А глаза, да у всех по-разному… Кто-то не замечает, но зато голова болит, и понять не могут почему — приходиш, а они просят и радиацию померить и ещё чёрти что…
Люминофор экранов имеет довольно длительное послесвечение, надеюсь поняли о чём я.
Успеют почти до нуля, подайте на светик одну полуволну и проверьте, если мне не верите.
Неправда, одну полуволну 50Гц от светиков очень заметно глазом.
Да, но только не китайцами, они ничего не нормируют (если нет жёсткого контроля :-)
Абсолютно верно и как я выше писал: «Обычно в таких схемах ставят две ветки светиков встречно-параллельно и мерцание происходит с частотой 100Гц, а не 50Гц.» Более детально расписывать схему не буду, думаю Вы прекрасно поняли о чём я написал. Только не понимаю зачем разводить лишнюю дискуссию?
Поэтому если вы хотите замерить мощность ламп с балластом, то вы должны замерять ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО на светодиодах, но и тут есть несколько нюансов: замер не будет точным если ваш тестер не try RSM; учтите схему соединения — в балластных она может быть «хитрая», из разных групп для разных полуволн напряжения; впрочем можно много чего тут написать, не буду людям «засорять мозги».
А в вашей формуле надеюсь вы уже нашли ошибку? Да это надо считать вот так: 230 * 0,0221 * косинус-фи = ??? Вт, теперь надеюсь многие поняли зачем надо иногда знать и измерять этот загадочный КОСИНУС-ФИ (коэффициент мощности, power factor :-)
Это тоже уберите из обзора, нет там 5Вт, чтобы рассеять 5Вт радиатор должен быть побольше :-).
Я совершенно не специалист в этой области, у меня только основательно забытый школьный курс общей физики в голове.
Тогда поясните пожалуйста такой момент. Измеренную таким образом величину, не будем называть её мощностью, назовём её «китайской пиковой мощностью» (по аналогии с PMPO), можно ли использовать для сравнения этой китайской светодиодной лампочки с другими светодиодными лампочками (при аналогичной методике измерения, само-собой)?
И такой вопрос: правильно ли я понимаю, что потребляемая мощность такой лампочки будет меньше измеренных нами 5 Вт и следовательно, затраты электроэнергии на неё будут меньше, чем у нормального 5-ваттного потребителя? Подскажите какой-нибудь реалистичный способ посчитать потребляемую мощность. Вот, например, есть китайские измерители мощности, они посчитают правильно?
И, кстати, хочу отметить, что совпадение полученной мною «мощности» с заявленным на сайте как бы намекает, что китайцы считают её также. Но почему? По тотальному вопиющему незнанию или из какого-то злого умысла?
Обзор подправил.
так что хоть за такой способ измерения вы бы получили «неуд» за курсовую работу, но для нас, обывателей и налогоплательщиков это то что нужно, лично мне без разницы какой там косинус фи, меня интересует только экономический эффект, ну и комфорт использования(спектр, нагрев)
Старые советские дисковые реактивную мощность не учитывают. Поэтому сейчас активно пытаются внедрить счетчики, которые учитывают активную+реактивную. Потому что реактивная изнашивает сети и создает энергетикам проблемы — ее надо компенсировать. Конечному пользователю таких счетчиков реактивная приносит только расходы. В принципе, это правильно — надо, чтобы был стимул использовать устройства с корректорами коэффициента мощности. Вот только ККМ китайцы ставить в свои поделки врядли будут.
Говоря простыми словами, счетчик будет считать меньше, чем написано в обзоре.
Я вот только незнаю учитывает ли он реактивную мощность в измерениях.
Ну не надо так трагично: не будем называть её мощностью, назовём её «китайской пиковой мощностью»:-) На самом деле Вы, не подозревая того (читаем Гоголя :-), измеряли ПОЛНУЮ эл.мощность, которая состоит из АКТИВНОЙ мощности (которую считает ваш эл.счётчик) и РЕАКТИВНОЙ мощности (о ней не буду засорять вам мозги :-). А вот сравнивать лампочки по ПОЛНЫМ мощностям бессмысленно, в зависимости от косинуса-фи АКТИВНАЯ мощность будет сильно различаться, в РАЗЫ, косинус-фи может быть для разных балластов или драйверов от 0.2 до 0.9 (это я очень примерно дал цифири). Вот и подумайте что с чем будете сравнивать.
Абсолютно верно, бытовые эл.счётчики в нашей стране учитывают только АКТИВНУЮ составляющую энергии.
Да, и многие из них ещё Вам покажут этот загадочный косинус-фи. Точность измерений их вполне достаточна для бытового использования.
Ниже я товарищу уже отвечал на подобный вопрос, повторюсь: Да тут всё проще, китайцы указывают обычно суммарную максимальную мощность рассеивания установленных светиков, и это число не имеет никакой связи с потребляемой активной и полной мощностью лампы. А электротехнику и электронику знают немногие люди, вот я и пытаюсь иногда проводить «ликвидацию всеобщей безграмотности», если кому помогу что-то понять — буду рад.
Всего Вам доброго и ждём новых обзоров, а электротехнику можно и повторить, база то есть, а это главное!
А электротехнику мне не повторять придётся, а с нуля штудировать: я по образованию и роду деятельности программист. :-)
Кстати, светодиод — прибор не имеющий инерции, в отличии от галогенки, поэтому мерцания на нем заметнее, хотя галогенки тоже мерцают и это заметно если посмотреть через камеру телефона.
Но у светодиода мерцание 100 герц за счет диодного моста, а у галогенки 50…
Только не «try RSM», а «true RMS»
И еще добавлю, что значение cos фи лежит в диапазоне от 0 до 1.
1 — это когда фазы совпадают и потребляется только активная мощность. В любом другом случае активная мощность будет меньше, следовательно и реальная полезная мощность на светодиодах тоже. Поэтому, думаю нет ни одной светодиодной лампы с честной ПОЛЕЗНОЙ мощностью.
Да тут всё проще, китайцы указывают обычно суммарную максимальную мощность рассеивания установленных светиков, и это число не имеет никакой связи с потребляемой активной и полной мощностью лампы. А электротехнику и электронику знают немногие люди, вот я и пытаюсь иногда проводить «ликвидацию всеобщей безграмотности», если кому помогу что-то понять — буду рад.
дальше — ток 22мА
итого пиковая мощность 3,5 Вт
а еще дальше — косинус «фи» — так? нет?
Указанное напряжение 220В — это действующее значение напряжения, оно для синусоидального сигнала вычисляется так Umax/sqrt(2) или для вашего примера 310В/sqrt(2)=220В.
очень даже удивился! действительно, в розетке Umax=310V.
Позабыл. 8*-(
Было бы честнее не переводить изображение в grayscale а переключится в LAB-пространство и посмотреть значение в яркостном канале L.
Дополнил обзор сравнением освещённости по вашей методике.
Также добавил ссылку на скачивание оригинальных фотографий освещённых листов бумаги в RAW.