Думаю эта зарядка (точнее ее внешний вид), знакома многим.
Решил попробовать собрать всю инфу о ней в одном топике, а так же поделиться своим опытом покупки (из 2 разных мест).
Для начала уже имеющиеся обзоры этой зарядки:
mySKU.me/blog/others/15037.html
mySKU.me/blog/buysku/9314.html
mySKU.me/blog/dealextreme/12921.html
budgetlightforum.com/node/18731
Ссылки что купил я:
intl-outdoor.com/ioncell-4-usb-2a-power-adapter-p-328.html (1 штука, белая)
item.taobao.com/item.htm?id=25758896994 (1 штука белая)
item.taobao.com/item.htm?id=25824204330 (2 штуки черные)
Для начала как они работают. Сразу скажу, не разбирая отличий найти не смог вообще.
2 порта (те что ближе к краю), предназначены для зарядки девайсов Apple (тестировал на iPhone 4S)
2 порта (те что ближе к середине), предназначены для зарядки всего остального (тестировал на Nook STR и Nexus S)
Заряжают как и положено в 1А (больше мои девайсы не берут от зарядок никак). Отличий, повторюсь, нет, так что снятно лишь для одной зарядки (черной)
Фото в процессе зарядки:
Зарядка iPhone от подходящего порта (ток и напряжение), кабели пробовал разные (и родной, и штуки 3 китайских, всегда ток был от 0.9 — 1А (четкой закономерности не нашел). После 90% зарядки, ток падает до примерно 0.5-0.6А (это я так понимаю работает контроллер заряда айфона)
Зарядка iPhone от «неподходящего» порта (ток не более 0.5А при любых условиях и состоянии батареи):
Зарядка нука (от нижних портов):
Зарядку нексуса не фоткал, но ситуация полностью аналогична нуку. От подходящих портов 0.8-1А, от «эппловского» не более 0.5А. Так же перепрбовал около 4-5 микро юсб кабелей дома, отличий не нашел.
Так же хотел бы заметить что ток не отличается от тока при зарядке родным зарядником (эппловским и нексусовским).
Так что повторюсь, в плане зарядки претензий нет.
Есть один минус. При токе около 0.5А (и ниже) и зарядке лишь одного девайса все 4 зарядки издают высокочастотный писк. С расстояния метр я его различаю, дальше — нет. Меня практически не напрягает.
А теперь самое интересное — внутренности :)
Сразу скажу зачем мне 4 зарядки. Купил я сначала на intl-outdoor, думал все будет отлично. Но почитав (уже после покупки) внимательно обзоры, понял что и там можно нарваться на фейк, да и еще и свист был, по этому по получении сразу же разобрал. Явных минусов и отсутствия каких-то важных компонентов сходу найти не смог, но тем не менее дизайн отличался от «эталонных» — те что был и в обзоре
budgetlightforum.com/node/18731 и у якобы официалов (http://ioncell.taobao.com/). Немного расстроившись, заказал 3 штуки у
ioncell.taobao.com/, в надежде что придут оригиналы.
(на всякий случай сфоткал то что пришло с тао)
Приступим к разбору.
Разбирал белую с intl-outdoor и одну из черных с тао (рассудив что троица оттуда отличий не имеет).
Внутренности белой:
Маркировка на большой микросхеме E07700 QB2538AP
Маркировка на маленькой микросхеме на обратной стороне ABS10
Внутренности черной:
Маркировка на большой микросхеме SF59228SD
Маркировка на маленькой микросхеме на обратной стороне ABS10
Рядом:
Сразу же видны отличия :( У черной явно отсутствуют элементы на плате. У меня со схемотехникой туго, по этому не берусь судить об их важности, но на мой дилетантский взгляд, так что с intl-outdoor явно лучше.
Так же решил собрать в одном месте всевозможные модификации которые встречались в различных обзорах и на сайтах (цифрами обозачен номер разновидности, коих я насчитал 5 штук):
Моя парочка:
1) (белая с intl-outdoor)
Внутренности черной:
2) (черная с ioncell.taobao)
3) Из обзора
budgetlightforum.com/node/18731 (куплена на intl-outdoor)
1) Из обзора
mySKU.me/blog/others/15037.html (куплена так же как и мной на ioncell, внутренности один в один как и у моей белой)
4) Из обзора
mySKU.me/blog/buysku/9314.html (куплена в buysku)
3) Из обзора
mySKU.me/blog/dealextreme/12921.html (куплена intl-outdoor)
5) Из комментариев к обзору
mySKU.me/blog/others/15037.html (куплена у intl-outdoor)
То что было на ioncell.taobao в разные времена:
Небольшие выводы:
Судя по фоткам с ioncell.taobao — явные фейк это (2). Явный оригинал это (3). По (1) и (4) — непонятно.
Некоторые комментарии по поводу зарядок от пользователей (думаю некоторые узнают и свои высказывания) (циферки с моделями о которых идет речь, вставлены мной):
Печальная весть у меня для владельцев Ионцеллов, купленных у этого продавца.
Собран он (1) на микросхеме OB2538, которая проверяет выходное напряжение не на выходе вторичного выпрямителя, а на обмотке трансформатора. Печаль этого заключается в том, что, при некоторых мелких неисправностях, такая схема может отдать на выход повышенное напряжение, даже не догадываясь, что она убивает тех, кто к ней подключен. Я не совсем уверен, но родной Ионцелл кажется сделан на микросхеме THX203 (4 и 3), которая немного умнее и умеет работать с оптроном.
У этой истории наметилось продолжение. Я таки расколол свой Ионцелл. Классический фейк (5), но не такой как в теме, а такой как на фото фейка.
Микросхема стоит THX203 и оптрон на месте, но нет входного фильтра, маленький трансформатор и на выходе конденсаторы обычные, а не LSR, которые должны там быть. Кстати, конденсаторы уже плоховато держат пульсации, вовремя всплыл этот вопрос.
Написал об этом продавцу через форму на сайте. Посмотрим что ответит.
Маленький вывод от меня. Где брать оригинал — непонятно, ибо ioncell.taobao явно торгуют какой-то хренью, как и нынешний intl-outdoor.
На мой взгляд оригиналом является только модификация (3), отличительная особенность — желтный прямоугольник загнут над разьемом 220 вольт, присутствует THX203 на обратной стороне (маленькая микросхемка с циферкам 203).
Буду рад дельным комментариям и ссылкам где таки взять оригинал.
или anker
detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.1.uyogwZ&id=35121876441
или orico
detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.w5003-4672262204.2.hmVZg6&id=19061854472
Anker по меньшей мере можно найти и в Европе
www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-Ladeadapter-Netzkabel-Smartphones-USB-ladende/dp/B00DQ1QLFS
Если не нужно иметь по «десятку» USB портов можно брать и оригинальную зарядку от Amazon на 1.8A
А выбирать среди десятков ионселлов оригинал — можно потратить время более интереснее.
Чем отличается? Распайкой пинов, по которым девайс определяет что подключен к сетевой зарядке а не USB. Если распайка под Apple — все остальные будут заряжаться лишь 0.5А, и наоборот.
На борту про этого ничего не написано.
img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/357580590/T2muJKXs0XXXXXXXXX-357580590.jpg
img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/357580590/T2RElFXq8aXXXXXXXX_!!357580590.jpg
видно, что есть порты на 2А и на 1А. Указано назначение портов
вот только genuine or Clone 3000
Без нее есть два варианта — либо нет гальванической развязки (что очень опасно), либо нестабильное выходное напряжение — самый частый вариант.
Причем в нормальных БП оптрон не просто повешен через резистор на выход, а используется добавочная схема, например на управляемом стабилитроне LM431
В микросхеме это учитывается.
Programmable cable drop compensation
Built-in primary winding inductance compensation
кроме того там прямо заявленно
Primary-side sensing and regulation without TL431 and opto-coupler
Напряжение на выходе зависит толщины провода вторичной обмотки, от диодов — могут поставить обычные кремниевые на 2 ампера, а могут и шоттки на 20 ампер.
Микросхема не знает что там китаезы напаяли и честно пытается предсказать выходное напряжение, но не всегда это удается сделать точно.
Это все равно как инжектор с отказавшим датчиком кислорода.
Нет обратной связи по составу топлива — инжектор работает по таблицам.
Вроде машина едет, но не тянет и бензин жрет.
Все это сделано для сокращения числа деталей.
Правда, с оптроном есть неприятный момент — если он или его обвязка дохнут, то драйвер думает что напряжение на выходе низкое и вдувает на выход сколько сможет.
Случай маловероятный, но крайне неприятный… я в свое время в самодельных блоках питания паралельно выходу ставил мощный стабилитрон на 5.6 вольта, в случае чего он коротил выход.
Так и валяется в ящике. А ведь какие отзывы были на муське тогда — брал вообще без опасений.
Осциллографа нет, чтобы посмотреть пульсации. Конденсаторы на выходе low esr.
Как он связан с «что бы не рисковать»?
И с чего вы так уверены что не рискуете, если не вскрывали и не смотрели что у него внутри?
100% оригинал, не пищит ;)
И ток 24А на 5В линии. Единственный недостаток — usb-разъемы надо припаять самому. Зато в любом количестве )
Если ток 24А есть ли вероятность, что что нибудь, заряжающееся по USB сгорит? Спрашиваю, т.к. на форуме говорили, что на Acer Luqiud сгорает контроллер USB, если заряжать 2А зарядкой
а вот какой ток заряжаемое устройство будет потреблять — это зависит уже от самого устройства.
т.е., напр., если смартфон потребляет 0,5A при зарядке, то он столько и будет потреблять хоть на 2A, хоть на 10A зарядке
простой пример.
у нас в розетке 220V, на щитке может стоять защита 25A
но никакое устройство в сети из-за этого не станет потреблять больше своего обычного тока
ps. похоже, ты говорил о другом, тогда сорри
Попробуйте для начала найти хороший фирменный блок питания 12В 40А для диодного освещения и посмотреть, сколько он стоит.
2500 отдал ради хорошего КПД и возможности нагружать 5 и 12В каналы независимо.
Вероятность нарваться на такие кривые контроллеры есть, но она крайне мала. Я пока не натыкался. Чаще заряжаюсь qi-ковриком.
В ближайшее время хочу подключить к нему La crosse bc-700 и не выключать, но пока боюсь, что сгорит от 3.3В вместо родных 3В.
12V используется только для подсветки, рекламы, и в DYI проектах мастеров очумелые ручки, не умеющих считать.
Дайте несколько ссылок, плз. Хочу убедиться, что ценник запредельный.
На Али завались диммеров для освещения больших помещений, управляемых по протоколу DALI, рассчитанных на шину питания 48V. То есть, они не работают источниками, а только шим контроллерами.
Предложений блоков питания на 48В >1300 на Алиэкспрессе.
Если сравнивать, то тоже с брендами
Например, мне нужен БП за подвесным потолком — ленты освещения комнаты питать. Я что, со стремянкой полезу туда телефон заряжать?
Еще мне тяжело представить, зачем нужно 40 ампер (480W) в одном месте.
Разве что теплицу диодными лентами освещать.
Тянуть по зданию 12 вольт проводку абсолютно не выгодно — слишком большой ток, нужны толстые провода, а медь нынче дорога.
Проще поставить в нужных местах отдельные БП на нужную мощность. 5-15 амперые стоят очень гуманно. Например, 12в 15а (180W) — $17 Та же история с 5в БП.
По поводу надежности: первое, что ломается в компьютерных БП — вентилятор. В 12в БП до 200 W подвижных деталей нет, для охлаждения используется сам корпус.
Более того — т.к. все внутренности видны, из десятка виденных мной БП в таком конструктиве ни разу не попалось халтура в виде нераспаянных деталей или перемычек вместо дросселей. А вот в дешевых компьютерных — без слез не взглянешь, непонятно как они вообще работают.
Итого: для побаловаться можно и компьютерный БП, но разве что доставшийся на халяву.
Покупать новый лично для себя смысла не вижу, еще и топовый.
Но тут каждый выбирает сам.
Самая длинная линия получилась метров 20. Токи не большие, потому что потребители распределены по этим 20 метрам, а не все на конце.
Прятать китайский БП за подвесной потолок — так бы точно делать не стал.
Задаем медь 2.5 квадрата, 12 вольт, нагрузку — 60W (12v 5a) — это всего одна не самая мощная лента, есть и 72 ватта.
Потери в проводах — 6.3%, при 120 ваттах — уже 12.5%
Плюс ток через выключатели в несколько ампер…
Вы видать не держали в руках «нормальные» БП.
С качеством проблем нет, они все-таки не для бытового применения.
Ссылкой на него не поделитесь?
1) Что именно пищит?
2) Реально ли вылечить?
А вместо ответов вы меня пытаетесь уговорить, что мне это не нужно? Тогда встречный вопрос и вам: а зачем вам нужно меня уговаривать? Неуж-то вы получите хоть какую-либо выгоду от этого?))
Тем не менее я всё ж попробую ответить на ваш вапрос… Если что-то работает плохо/неправильно/совсем не работает, то, если в моих силах, стремлюсь это отремонитровать. А свист, пусть и незначительный, это явно некорректная работа зарядки.
P.s. Неужели мой ответ был для вас неочевиден?
мне однажды посоветовали разобрать ЗУ и проклеить транс… пластины там, катушки сами лаком пролить. Но что-то так руки и не дошли, и аналог сабжа так и пищит под нагрузкой.
Тоже есть аналог, купленный на ебэй… Тот свистит так, что заснуть, когда он включен, невозможно. )) Разобрал его… посмотрел… ничего криминального визуально не увидел и убрал подальше.
Тоже читал про заливку термоклеем или чем-то подобным. Но хотелось бы для начала понять, почему так происходит и, что именно даст эта заливка… может быть есть и иные — проверенные решения.
В связи с этим полезно выбирать зарядные устройства, частота преобразования которых от 30 КГц. Они они чуть-чуть дороже из-за того, что после трансформатора нужно применять качественные импульсные диоды, или диоды шотки.
Мне, например, каждую ночь надо заряжать 2 телефона и планшет. Выключенный комп чаще всего отдает максимум 2А на юсб, чего недостаточно.
А еще есть беспроводные зарядки, которые от 500мА даже не заведутся.
Вот например одно из объяснений этого феномена )
Часто случается, что только некоторые порты под напряжением, когда комп выключен.
С ноутбуками та же фигня бывает.
Иногда надо ставить драйвера.
напряжение питания для периферийных устройств — 5 В
максимальный ток, потребляемый периферийным устройством — 500 мА
А «5VSB»- это несколько другое- наличие или отсутствие 5 вольт (500мА) на порту в режиме выключено.
И эти 2А потом распределяются на несколько юсб портов, которые активны, когда комп выключен.
Я имею ввиду, что суммарно много тока с выключенного компа не получить, а не то, что на одном порту бывает 2А.
И почему если написано ДО 500 милиампер, то все считают что это СРАЗУ 500 и ни капли меньше
Взять хотя бы обычные usb хабы, без доп питания, они способны с 1 порта компа, вытянуть 5 устройств (а может и все 7)
но не у всех же такие материнские, и стоит софт, и не факт что в выключенном состоянии это все работает, да и работает ли вообще это?
увы яблок нет, есть jiayu g2, очень неплохо заряжается от порта usb 3.0
что за НЕХ этот «Электромагнитный фильтр для снижения радиации и очиститель выходной мощности (стоит на входе)»?
Ну и в заключение: почему мы должны верить фоткам с ioncell.taobao если они сами барыжат фэйком? (хотя да китайцы такие китайцы: вот смотрите как выглядит фэйк, у нас оригинал, а нет все таки и у нас фэйк, ну да ладно)
Да и в обзоре budgetlightforum, в котором она себя очень хорошо зарекомендовала, схема очень похожа на те фотки что и с ioncell.taobao
А по поводу желтого примугольника (из серии Капетенузы), это точно не реле, это Конденсаторы серии Y2 подавления ЭМП
Главное знать, что эти штуки в 95% случаях должны быть
Хотя и надеюсь что ошибаюсь.
Если пробовать нагрузить еще больше — уходит в защиту, но до порога ее срабатывания напряжение стабильно.
правда, ценник конский
Кстати, если Ваш реально выдает 5В 2А, то хорошо бы добавить это в обзор, это важно. А пока в обзоре не вижу тока более 1А.
Тоже свистят/пищат ближе к окончанию зарядки ощутимо.
Странно что в обзорах, которые я смотрел до покупки об этом не было упомянуто.
Основным побудителем к покупке был обзор budgetlightforum.com/node/18731
Может от 110 американских вольт она получше себя ведёт?
Собран на CR6203T (12W)
Работает нормально, не свистит и не греется. Все детали припаяны, нормальный предохранитель.
Разъемы разделены на 2 группы — разное напряжение на средних контактах, чтобы самсунги и эпплы хорошо кушали
Редко где приходится видеть ферритовые кольца на выводах деталей. Не сэкономили.
Недостатки — немного пониженное напряжение — 4.9в и два синих светодиода дикой яркости. Пришлось замазать черным маркером. В остальном — все в норме. Не греется, не свистит, тач во время зарядки не глючит.