Зима близко! Вода при отрицательных температурах замерзает. А когда вода замерзает в трубах, становится особенно неприятно, да и трубам не полезно. В прошлом году на даче всю зиму держал включенным греющий кабель в трубе. Но непрерывно греть трубу мне не понравилось. И электричество зря расходуется, и воду в трубе перегревать не полезно. Мало ли какая живность заведется при комфортных 40 градусах. На меньшую температуру саморегулирующиеся кабели не научились делать. И ПНД труба вроде как больше 25 градусов не любит. Вот и возникла у меня идея греть трубу до, например +5 градусов, этого вполне достаточно, чтобы избежать замерзания.
Сначала думал прикрутить датчик температуры и греющий кабель к контроллеру отопления, но потом решил, что жертвовать целым одним выходом контроллера (которых всего два свободных осталось) для подогрева трубы как-то расточительно. Но до сих пор рассматриваю этот вариант как резервный :)
Смотрел термостаты, что продаются в локальных магазинах, нашел интересный розеточный вариант от проверенного
Новатека. Но оказалось, что максимальная длинна кабеля у датчика всего 1.8 метра, а это значит, что придется городить розетку в непосредственной близости с трубой водоснабжения, что противоречит моему чувству прекрасного и безопасного. Хотя, цифровой индикатор температуры очень манил своим наличием.
В итоге наткнулся на али на несколько магазинов, торгующих китайской модульной автоматикой под названием Geya. Под этим названием продавались и дифавтоматы, и таймеры, и термостаты итд. Цена не то чтобы очень дешевая, что внушало надежду. В итоге, на очередной распродаже применил найденный на просторах интернета купон на 2 бакса и заказал себе термостат на дин-рейку с датчиком на кабеле длинной 5 метров. Как раз от трубы до шкафа с автоматикой дотянется с небольшим запасом. Датчик планирую установить между трубой и теплоизоляцией на высоте 20-30 см над землей. Наверное, надо какую-то гильзу для датчика придумать, чтобы можно было без проблем достать датчик, при необходимости. Пока думаю про медную трубку от кондиционера, но лучше бы что-то похожее, но из тонкостенного пластика, мне кажется.
Приехало все на почту недели за две. В посылке имеем сам термостат в коробочке и датчик к нему в пакетике. А, еще был подарочный кусок алюминиевой дин-рейки сантиметров 8 длинной, но я его сразу выбросил, очень уж убогая конструкция, даже в леруа стальные дин-рейки лучше в разы.
Соединяем вместе датчик термостата и термопару, заматываем алюминиевым скотчем и к холодильнику! У термостата четыре режима работы — нагрев, охлаждение, всегда включено, всегда выключено. Меня интересует режим нагрева, поэтому ставим крутилку режима на Heat, температуру на 15 градусов и гистерезис на 1 градус. Зеленая лампочка у нас показывает наличие питание, оранжевая — включение нагрева.
Закрываем дверцу холодильника и ждем. 12 градусов — выключен, 11 — включен, достаем из холодильника, 12 градусов — все еще включен, 13 градусов — выключается. С гистерезисом не обманули, плюс-минус 1 градус вроде есть. А вот температура ни разу не 15 градусов. Такое несоответствие установленной температуры с реальностью настораживает, приходится проверить, что там на других температурах творится.
В этот раз датчики помещаются в морозилку, там сильно меньше нуля градусов. Крутилку температуры ставим на ноль и наблюдаем
Ноль, минус 3, минус 5, минус 6, паника-паника-паника, минус 7 почему-то на фото не попало, но термостат соизволил включиться. Достаем датчики из морозилки и убеждаемся, что гистерезисом на 1 градус не пахнет, потому что термостат держался включенным до нуля. Ну елки палки! Ну как так-то?! Может датчик термостата сильно тяжелее термопары и остывал дольше? Ладно, ноль меня слабо интересует, мне бы +5-+10 градусов, там вроде все стабильно работает, проверил несколько раз. Но уже страшно, придется страховать контроллером отопления, по крайней мере, дополнительный датчик температуры рядом поставлю и тревогу настрою. И второй греющий кабель заготовлю!
Кривое видео работы термостата с настройкой на 5-7 градусов
Ну и не удержался, полез потроха смотреть. Хорошо, когда есть знакомый стоматолог, можно разжиться всяким полезным ковырятельным инструментом, сильно поощряющим любопытство. Четыре защелки и корпус вскрыт. Сломать при разборке ничего не удалось, пластик тонковат, но крепок, никакого облоя нету, половинки точно совпадают друг с другом по защелкам и посадочным штифтам, разобрал и собрал без потерь и проблем. Но пластик корпуса я бы потолще сделал, руками гнется с некоторым усилием. ABB себе такого не позволяет :)
Мелочевка припаяна хорошо, крупные смд и выводные элементы паялись вручную, флюс после ручной пайки смыть забыли. Силовая часть отделена от мозгов, силовые дорожки от души залиты припоем. Клеммы неплохие, «лифтового» типа, провод на 4 квадрата должен влезть без проблем. Судя по маркировке, плата лежала на складе аж с 2017 года. На плате виден ряд подозрительных контактов, скорее всего, для программирования контроллера. Когда станет тепло и скучно, попробую к ним подключиться, вдруг туда температура по rs232 бежит :)
Мозги
95F564k — 8 бит микроконтроллер со смешным в наше время размером оперативной памяти в 240 байт. Хотя, зачем ему больше?
Контроллер питания
LNK304DN, сэкономили на входном фильтре, может шуметь в сеть. Зато работает от 24-265 (в перспективе до 700) вольт! Я покупал версию на 24 вольта, а тут бонусом можно прямо в розетку подключать питание, т.к. перед контроллером стоит диодный мост
MB6F и конденсатор на 400В 4.7мкФ. Но выпрямленное сетевое напряжение будет под 350 вольт, что выше рекомендованных 265, так что ну его нафиг. Не проверял и проверять не буду, у меня для таких дел 24 вольта от блока питания MeanWell, мне так спокойнее. Бонусом от диодного моста идет индифферентность к полярности питания. Как они там разруливают зоопарк питания для контроллера 2.5-5.5В и для реле 12В, разбираться не стал, работает и ладно.
Силовое реле
Hongfa HF115F сделано в китае, обещают 250V 16A, но мне от него надо всего 30 Вт, то есть 0.15А, надеюсь, надолго хватит, если гистерезис хотя бы пару градусов сделать, чтоб частоту срабатывания поменьше получить.
Варистор! Варистор по питанию, лопни мои глаза! И вправду, 220 вольт можно попробовать подать в качестве питания. С неизвестными характеристиками, маркировку разобрать не удалось. Не буду испытывать судьбу, не просите
Выводы:
Зима длинная, будем посмотреть. Думаю, первое время придется страховать этот термостат мозгами отопительного контроллера. Надеюсь, что все будет хорошо, но и доверять полностью не могу, после результатов испытаний холодильником.
Товар куплен за свои кровные
P.S.: если кто знает хороший герметичный PIR датчик движения, поделитесь ссылкой, пожалуйста. А уж если сам PIR датчик будет на длинном проводе, а исполнительная часть (питание-мозги-реле) на дин-рейке, счастью моему не будет предела! А то все эти IP65 и IP67 на проверку оказываются профанацией, приходится все разбирать и на герметик собирать обратно и козырьки городить от воды. Заранее спасибо!
Скорее по UART, но думаю это просто для программирования
Обзору ++
Но я пожалуй поставлю эксперимент на счет замораживания пнд-трубы. холодильник есть, обрезки трубы есть. Попробую заглушить концы и заморозить-разморозить раз 20
И что будет с греющим кабелем? Его льдом не испортит?
Кстати странно что у них нет в ассортименте такого же контроллера на дин рейку, в смысле в таком же одномодульном исполнении.
Так можно ведь его удлинить, там всего два провода, например обычным ШВВП.
Просто при равной цене ТР-12 однозначно выиграет по функционалу, надежности и наличию гарантии.
Можно тогда купить такой же датчик с кабелем нужной длинны и заменить целиком. Сделали бы уж тогда датчик на разъеме, подключай что хочешь, калибруй и счастье
Там скорее всего датчик гальванически связан с сетью, как у ЕМ-126 и как у Вашего, потому ставить разъем не совсем безопасно.
Включаем устройство в розетку, в него включаем обогреватель, получаем поддержание температуры в помещении. А короткий провод сделали чтобы не болтался где попало.
Для разных задач разные решения.
Честно, как-то странно это все будет выглядеть, думаю даже более «колхозно» чем можно представить.
Что делать тем, кто еще этого не делал и в ближайшее время не планирует, ну или банально забыл сделать отдельную линию?
Соответственно Ваши слова насчет
совсем не в тему, устройство под DIN-рейку, висящее на проводах, будет еще более лютым колхозом
это вы набор модулей в едином боксе с простым доступом и наглядной индикацией называете колхозом? как же тогда назвать кучу розеточных модулей, разбросанных по отдельным помещениям с отвратительным доступом (за каждым нагнись?), болтающейся х-ней датчика и noname-розетками? технической эстетикой? ну, тогда у нас разные жанры выступлений. на чем тогда и оставляю вас наедине с подобными решениями.
А Вы сразу можете продумать ВСЕ ситуации лет на 15-20?
Естественно, когда этот бокс будет висеть посреди помещения вместо аккуратного устройства.
Зачем нагибаться?
Нет, я тоже люблю делать правильно, но не обзываю нормальные варианты, рассчитанные под другое применение, колхозом.
Разные сценарии применения требуют разных решений.
https://aliexpress.ru/item/item/4001321360033.html ПИД регулятор вменяемый.
https://aliexpress.ru/item/item/4000764837961.html термопара 5м так на вскидку.
Терморезистор в капсуле. Капсула залита каким-то изолятором. Вследствие этого температура терморезистора изменяется не так быстро, как термопары.
Я бы взял нашего барашка — owen.ru/product/trm1/modifications и запросто настроил его как надо и белорусские датчики и гильзы pointltd.by/index.php/datchiki-temperatury
Надёжности не занимать
у меня такой год уже управляет вентиляторами
Другие модули использовать нельзя, т.к. там нет гальваноразвязки.
муяндра(тьфу, простите, у меандра) динреечные термостаты как раз под далласовские датчики сделаны. Но говорят то еще глючное г.Плюс еще такие варианты есть
www.42unita.ru/catalog/prochie_termostaty_i_termometry/Termoregulyator_DTC2200_DS18B20_74f
www.42unita.ru/catalog/termostaty_smartmodule/Termoregulyator_STL0052_e91
www.42unita.ru/catalog/termostaty_smartmodule/Termostat_STH0024UR_8000039_3c8
Ну либо как уже предложили- сонофф с правильной прошивкой заюзать. И вообще- зачем? Уже датчики смонтированы и их не поменять на обычные резистивные?
За ссылки на 42unita спасибо, есть любопытные варианты, которые как раз искал для встраивания в самодельные обогреватели на базе керамогранитной плитки.
Датчики кстати куда выведены? В щиток? Или в подрозетник?
По 42 юнита- магазин проверенный и неплохой, периодически там что-нибудь да покупаю. Правда непосредственно в оффлайн магазине делаю покупки:)
Мне тут родителям в погреб надо что-то придумать…
На фото нагреватель мощностью ок. 400 Вт на плите 600*600 мм весом ок 30 кг.
В вашем случае (для погреба) можно просто бетонную отливку сделать (как, кстати делает упомянутое Доброе тепло), хотя на плитке удобнее весь этот «огород городить».
Вариант с керамогранитом, пожалуй, получше будет. Надо экспериментировать. :))
Тут всего перебор.
И мощности хватит 200-300вт, и толщину клея лучше не более 5мм.
Скажите, какую функцию у вас выполняют болты на уголках? Крепить армирующую сетку? Но ее вроде бы можно к самим уголкам привязать. И, как фиксируете кабель на плите перед заливкой?
Я лично пробовал разные варианты.
Большая толщина в данном случае только в минус — прогревается несколько часов, столько же остывает.
А это плохо в небольших помещениях, для которых как раз и предназначены такие варианты обогревателей — сначала долго ждём тепла, потом получаем перегрев.
К тому же при большой толщине наблюдалась деформация клея и отслоение от плитки.
Очень странный вопрос, учитывая, что ответ на фото — уголки для подвеса обогревателя к стене. Фиксация тоже видна (по мере заливки скотч снимается).
С уголками понятно, я такие же использую для подвеса, фиксируя к плите термоклеем. Вопрос был про болты.
А ставить на каждый ПИД регулятор — можно разорится.
Да и задачи бывают разные — иногда поддерживтаь нагретые печкой 25 градусов.
А иногда не дать упасть ниже 5 градусов когда никого нет.
С болтами всё просто — перестраховка.
Клей это конечно хорошо, особенно современный.
Но падение такой бандуры, включенной розетку, да в условиях отсутствия рядом человека, может кончится лпохо.
Вот это не понял. Эта разница как раз говорит о преимуществе массивного обогревателя. Если он той же мощности, что и легкий, то за два часа он отдаст больше тепла, т.к. не будет выключаться все это время. А легкий, нагревшись до предельно допустимой или заданной регулятором температуры выключится, остынет, включится, и так несколько раз. Поэтому суммарная потребленная и, соответственно, отданная энергия у него будет меньше.
Или вы что-то другое имели в виду?
Мои поделки толще сантиметра со временем расслоились, тут то болты и пригодились.
У Вас видимо технология получше вышла, раз всё живое.
Вот именно — из за большого «выбега» наблюдается перегрев, а значит перерасход энергии.
Это особенно заметно было в предбаннике — комнатушка мелкая, и легко перегревалась от толстой плитки.
я порылся нашел с купоном за 300. заказов 2000. оценка под 5.
смущает одно — он электронный, вроде бы рекомендуют эл-но механический.
Если Вам нужно просто поставить «заглушку» в щит, чтобы место не пустовало, то в принципе можно купить что нибудь типа такого, ну а если речь о том чтобы оно реально выполняло свою функцию, то лучше все таки Schneider Electric, Siemens, Hager и т.п.
Да, скорее всего это будет дороже даже той суммы, которую Вы написали изначально, но Вы ведь и покупаете его не на месяц.
раз в месяц тест жать, питать он будет пустую комнату с ТВ и иногда пылесосом в розетке (не ванна и не плита)
обсуждение почитал, забавно :-) понятно что мерседес лучше корейца (возможно уже нет), но почему то все мы ездим на киа. и хакка лучшая зимняя резина в обзорах и тестах(была у меня 5ая кстати, я лично от нее плевался, а от гиславед нордфроста был в восторге) но нынче у меня стоит виатти. аналогии думаю понятны.
спс за совет
смущает диапазон рабочих температур от -5. маловато будет
Не уверен с названием, вот суть: в общедомовом щитке 3 фазы, в квартиру одна, фазы могут пропадать по одной, напруга гуляет, надоело. Нужно устройство которое следит за фазами и переключает на лучшую. В электромагазинах предлагают, но цены около10 тыр. как то не устраивает. Спасибо.
10тр это достаточно дешево для такого устойства. Но скорее всего вам придется ставить трехфазный счетчик, а за ним уже реле
Вам подойдет только ПЭФ-301 так как оно умеет управлять контакторами и да, к сожалению контакторы добавят цену, возможно в итоге те же 10тыр и выйдут, увы, дешевле вариант вряд ли найдете.
Но Вам правильно сказали, до счетчика Вам не дадут ставить такое реле.
У нас маленький дом, управляйки нет, всё сами.
Электрикам пофиг что делается после общедомового счетчика.
Единственное что кто-то из соседей решит что эта система потребляет много энергии, ведь это будут общие расходы.
cs-cs.net/novatek-pef-301-pef-319
Хотя да, можно и «поэкономить», если очень уж хочется сыграть в «электролотерею» с сетью переменного тока, и устраивает цена ставки — Ваша жизнь.
и шлемов у нас не было когда на великах катались.
к чему написал — иногда мы слишком стали перестраховываться. впрочем у каждого свой опыт. как говорит Дробышевский вы выживите и дадите потомство а я вымру :-))))))) коснувшись корпуса стиралки и через мое сердце пройдет 100 миллиампер (фибрилляция)
Мы ж с Вами оба понимаем, что это «сильно так себе» «аргумент»… :))
А у нас не было ещё и сидений, и педалей, и резины на колёсах — собирали из найденного на свалках и катались. И только классе во втором родители смогли купить мне «полувзрослик», который я вскорости успешно разбил. :))
Но и это — не аргумент. Это просто часть нашего детства, в доступных нам тогда условиях.
Но сейчас-то нам доступно совсем другое…
Я так говорю: «Каждый сам п… ц своему счастью!..» ;) :)))
Не хотите — не перестраховывайтесь. Склонные к чрезмерному, необоснованному риску вымирают первыми… :)
нет? айяйяй, нужно перестраховываться, заставьте себя
:-)
Лично я не буду экономить на псевдо-диффавтоматах, псевдо-УЗО и других серьёзных вещах. Либо ставить качественное и надёжное, а не «дешёвое», либо не морочить голову себе и людям — просто не устанавливать тогда ничего. Будьте честны перед собой и близкими — не морочьте голову имитацией «защиты. :)
не людям а вам
не морочить а дискутировать
l))) ладно я вас понял, ездите не в вольво, но автомат у вас шнейдер или сименс.
Вопрос риторический. :)
Это ровным счётом ни о чём не говорит и ничего не доказывает. Обычный случайный набор фактов, никак между собой не связанных.
«Аргумент» из серии: "Все, кто пил в своей жизни воду, в итоге умирают. Следовательно, вода — смертельный яд.". :))
Я, поработав в своё время электрослесарем, а потом — мастером электроцеха на оборонном заводе, мог бы привести прямо противоположные «примеры». Но это ведь не факты, если не говорить о собственно событиях — это подача фактов с целью их совершенно определённой интерпретации. :)
Модель автомобиля к этому отношения не имеет никакого. Это — модель мировосприятия, образ мышления, если хотите.
Мне не раз доводилось рисковать жизнью, но это был оправданный, рациональный риск, а не бездумное «возложение прибора» на элементарные требования безопасности и разумный подход к выбору приборов защиты.
а я вам на это указал что авто намного опаснее для жизни аппарат.
пс я кстати по 1 образованию техник-электрик.
«Не пришей к звезде рукав»…
Вам годиков-то сколько? :)
Откуда это «пиписькомерство» у взрослого (предположительно) мужчины, вкупе с по́дростковыми ассоциациями диффавтомата с автомобилем? :))
Насчёт требований — это Ваша фантазия.
Высказывать своё мнение и даже советовать здесь вправе любой — на то и сайт, чтобы делиться впечатлениями и обмениваться мнениями.
По поводу ассоциаций выше написал. :)
Чушь полнейшая. :)
И бездоказательная, что не удивляет…
А… Ну, тогда понятно. :)
На последнем месте работы «на дядю» — на местной ГРЭС — встречал я «техников минус электриков», которые не знали, для чего нужен фазосдвигающий конденсатор в светильнике на две люминесцентные лампы… :))
Работали электрослесарями, без надежд на повышение…
ну так как вы перешли на демагогию повторю еще раз и пожалуй хватит моего внимания — советовать лучшее за дорого имеет смысл если сам пользуешься всем лучшим и соответственно дорогим.
а то как часто бывает спросишь горе например электрика, что ставить. скажет ставь вот это за 100000, у меня такое же. а сам выйдет из дома и сядет в калину с протекающими тормозами. все. хватит с меня такого общения))))
Статистика врятили есть. Но есть испытания где видна доля брака и точность порогов срабатывания. Если только от пожара (например в нежилом помещении) то я бы спокойно советовал ИЕК. Автоматы (не дифы) у ИЕК вполне нормальные.
А вот когда речь идет о дифе или особенно о дифе в ванную комнату. Или о дифе в помещение где дети могу сунуть палец в розетку — то тут лучше перебдеть.
комфортно, без Т*С ниже нуля… Спросите, почему без греющего кабеля??-а какой смысл греть трубу, если
в помещении\даче\доме периодически будут перемерзать все водопроводные трубы\коммуникации?! И поверьте, если сию
дачу не отапливать постоянно, то и наличие греющего кабеля-это артель «Напрасный труд».
P.S.: Ну не понимаю я стремления современного обывателя самому создавать себе проблемы, дабы позже их с героизмом
преодолевать… Один форс-мажор с отключением электричества на 3-4 дня, и всё...-вам будет ни до спасения трубы на даче,
вы будете трубы в квартире спасать!!! И вай-фай на солнечных батареях\ветряках не спасёт… А вот простой колодец-да!!!
Вот это почитайте… :)
У нас на дачах народ круглогодично живет и некоторые топятся электричеством. В прошлом году на соседней улице трансформатор начал выдавать 160 вольт в самые морозы. Пожаловались электрикам, они моментально пригнали огромный генератор на камазе и неделю питали им всю улицу вместо трансформатора, пока морозы не кончились и трансформатор не поменяли. Больше чем на два часа ни разу электричество за 5 лет не пропадало. А в случае зомби-апокалипсиса я скорее всего буду на стороне зомби и энергонезависимость моего дома мне будет не нужна
Вслед за ним я ставил мощный контактор для обогревателя.
Купите хоть на 5гр, на 10, на 15… Гистерезис немаленький, но для такой задачи это неважно.
Мало китайских 1,5 ампера — поставьте доп.релюшку, так будет безопаснее…
Лучше всего облегчить работу термоконтакту, включив греющий кабель через реле. И таким образом подавать на термоконтакт низкое напряжение для включения реле (любое, с катушкой на 5-12в), что будет безопаснее…