Здравствуйте, захотелось мне паяльник лучше t12. Выбор пал на фирму JBC, но цену мягко говоря «кусаются». 35 — 40к за оригинальную станцию и 15 — 20к за китайский клон. Решено было сделать самому.
Для этого была куплена ручка для C245 жал. Брал за 1700, но сейчас китаец решил повысить до 2300.
Вторым шагом был корпус: для этого была приобретена в местном магазине самая дешевая паяльная станция на 900m жалах за 1200 руб:
Схема примерно вот такая:
Дополнительная информация
В моём паяльнике отличается схема усиления напряжения с термопары:
Дополнительная информация
В паяльной станции стоит трансформатор на 50w, для c245 паяльника это мало: мощность у него по заявлению производителя 130w, трансформаторов у меня нет, но есть блок питания для ноутбука 24V 4A, поэтому нужно переделать схему под управление постоянным напряжением.
Распиновка C245 жала:
Дополнительная информация
как видите, контакта 3: земля общая, поэтому коммутировать нужно плюс питания. Для этого я использую P — канальный мосфет. Те места, которые я изменил, нарисованы черной ручкой:
Дополнительная информация
Плюс, я поставил линейный стабилизатор L78M05 на питание операционного усилителя, чтобы температура точнее держалась.
Всё, подумал я, можно запускать, но меня ждало фиаско: станция почти не грела и «генерировала» меандр на открытие мосфета.
После часа самобичевания было выяснено, что при подачи питания на нагреватель, на выходе термопары появляется напряжение в 4 раза больше и переключается компаратор, выключая нагрев, после выключения питания, напряжение на термопаре нормализуется и цикл повторяется (я думаю, что это происходит из-за того, что у нагревателя и термопары земля общая). Было ясно, что нужно мерить напряжение с термопары при отключенном нагревателе. И тут я начал думать, что без микроконтроллера не обойтись, но вспомнил, что есть у китайцев аналоговые регуляторы под t12 жало, и позаимствовал от туда идею:
Китайские регуляторы t12 жал
В начальный момент времени, напряжение с термопары поступает на 5 вывод lm358n, усиливается, выходит с 7 вывода, приходит на 2 вывод, сравнивается с 3 выводом, если на 2 выводе меньше компаратор подаёт на транзистор высокий уровень, включается нагрев и соответственно на выходе с термопары появляется высокое напряжение, которое опять усиливается, но не поступает на 2 вывод из-за диода. Нагрев происходит импульсами, длительность которых задаётся конденсатором и резистором на 2 выводе lm358n. И в итоге, как только температура опускается меньше заданной, срабатывает компаратор и подаёт импульс на нагрев, после этого опять меряет, если недостаточно, подаёт ещё импульс. Вот вроде и всё: объяснил как сам понимаю. Разогрев от комнатной температуры до плавления припоя ~ 7 секунд. У меня есть станция xSoldering Pro на м/к STM32, сравнил их: получилось примерно одинаково у обоих нагрев 7-8 секунд, полигоны лудят одинаково. Всё ещё завит от мощности блока питания: в идеале 200w бы, т.к. холодная спираль 2,6-3 ома, а это 8-9 ампер: мой бок питания уходит в стабилизацию по току. На подставку, которая была в комплекте паяльник не подходит, проваливается, т.к. ручка намного тоньше hakko 906. Если выточить переходник, можно сделать функцию sleep: например вывести 3 вывод lm358n и прицепить к подставке, в результате если положить паяльник на подставку, 3 вывод замкнёт на землю, компаратор выключиться.
И теперь по стоимости: 1700 (ручка) + 1200 (станция) + блок (у меня был, но такой на Ali стоит примерно 1000) + жала (новые очень дорогие, от 3200 в россии, я покупаю б/у на авито по 1000р/шт) = 2900 (для меня) — вполне дешево. На счет жал: китайские совместимые ужасного качества, хуже, чем t12, настоятельно рекомендую покупать оригинальные в любом состоянии, чтобы не было разочарования.
Вот на последок фото готовой конструкции:
P.S. калибровка осуществляется двумя подстроечными резисторами: один (возле переменника) влияет на диапазон регулировки, второй (у 6 вывода микросхемы на температуру в данный момент времени), соответственно, при вращении одного всё сбивается: я долго с ними игрался, прежде чем смог откалибровать.
Людям будет проще купить готовую плату и импульсный БП на 24V — 48V.
Платы совместимы и с вариантом T12
JBC470 — нужен БП на 48V, мощность 300 Вт.
JBC245/210 — нужен БП на 24V и ток от 8А (для JBC245).
Вариант с БОЛЬШИМ ЭКРАНОМ — заявлено T12/JBC245/210/936.
Берём корпус под БП от RD. А уже саму плату от паяльника нетрудно будет приделать. Недорогих БП на 48V полно на Али (именно под этот корпус от RD). Под плату можно взять туже морду у RD и самостоятельно переделать её под плату паяльника (с нужными отверстиями).
Только похоже мне не 470я нужна, а 245я. Попутал. Буду вникать, спасибо!
Почему так, посмотрите обзоры подделок 245х, очень малый процент именно хороших копий, везде то датчик в «в… опе» то толстый слой замазки и т.д.
А вот плату и остальное — смотрю. Благо китайские платы поддерживают одновременно и T12 и даже 936й (который абсолютно нулёвый паяльник у меня лежит без станции).
То есть по сути прикупить ручку Т12 (нехай будет, тут ниже хорошую посоветовали) и ручку 245го. А потом можно пару оригинальных 245х жал.
То есть такой себе универсальный блок будет под популярные виды паяльников, и под «крутые» 245е.
Если хотите попробовать достойный контроллер для 245, посмотрите вот на этот: ссылка если и работать с оригиналами, то хоть контроллер достойный :)
ЗЫ: Английский в меню есть ;) а в других нет)))
Видео пример: ссылка
С точки зрения программы разницы между С245 и Т12 нет — логика работы одна и та же.
Разве что коэффициенты ПИД поменять.
Но вглыбь не вникал, могу в чем то и ошибиться…
лучше поставить бОльшее количество ОУ, но получить независимые регулировки
Нормальная не плавится, что бы не говорили, работает днями в СЦ, нагревается не сильно, но если с умом настроить контроллер, то вообще сказка.
Ручка наверное одна из самых удобных! Паяю не часто, но если сажусь — то на долго, ничего не греется.
Я на этой ручке паял и 400 градусами. И ручка спокойно пережила десятки калибровок жал, когда китайские жала кочегарились за 600 градусов. Хотя конечно используется она для домашнего хобби, а не для постоянной работы.
Паять ей более приятно, не знаю, с чем это связано. Просто приятнее, такая мягко-ламповая станция получилась.
Кстати, я вас уверяю, что нарисованный ниже аналоговый регулятор работает быстрее любого цифрового контроллера. Единственно — у него заброс температуры больше. Но нам же это и надо, по большому-то счету?
И два подстроечника там нафиг не нужны.
D2, кстати, тоже лишний :)
С100, R100 — это эквивалент жала для симуляции.
Я в двух сервисах проработал более 10 лет. Сначала сидели на дешевых yaxun, с металлическими жалами, сильно мучались, позже шеф купил медный прут, у токаря напилили жала, а уже на работе подтачивали под нужды. Паяли много, у паялок небыло режима ожидания или сна, почти весь день на полном нагреве, жала улетали как семечки, обгарали и снутри и снаружи.
Во втором сервисе все страдали на таких же паялках с металлическими жалами. Я себе по совету знакомого купил KSGER T12 с контроллером, долгое время без калибровки, после с калибровкой, дешёвые жала обгорать начинали через полгода, возможно из-за частого использованиясплава Вуда. Позже купил себе жала подороже, с чёрными концами, несколько месяцев в сервисе, потом ушел работать на производство (обслуживаю электрику и электронику), а жала до сих пор как новые, паяют идеально.
Жала покупал K, KU, BC2, ILS.
АлиРадар показывает, что цена не менялась за все время существования лота,
Ну и?
и будете приятно удивлены стабильности цен)
пс. Я смотрел в мобильном приложении Алирадар.
Хочу сделать приблуду на 4+ жала.
я уже думал переделать все ручки на gx16, но надеюсь найти всёж родное.
Или вот.