Ключ для поршней задних тормозных механизмов

Всем привет! Сегодня буду обозревать почти (?) универсальный ключ для поршней дисковых тормозных механизмов задних колёс. Буду рассматривать, измерять, пытаться сверлить в нём отверстие и делиться опытом применения. Если интересно – велком!


Все, кто обслуживает автомобиль самостоятельно, знают, что при замене тормозных колодок необходимо вдвинуть поршень тормозного механизма обратно в цилиндр, потому что по мере износа тормозных колодок поршень выдвигается всё дальше и дальше, а новая колодка, само собой, толще старой. Итак, почему для поршней дисковых тормозных механизмов задних колёс нужен какой-то отдельный ключ? Ведь на передних колёсах поршень можно утопить обратно «лёгким движением монтировки» (Ясен перец, что правильнее и удобнее делать это с помощью переставных клещей, но сейчас не об этом). Дело в том, что тормозные механизмы передних и задних колёс существенно различаются. Причина этого – наличие стояночного тормоза. На передней оси его нет (ну ещё бы), и тормозные механизмы простые, как апельсин.

Цилиндр, поршень, плавающий суппорт – классика жанра.
А вот на задней оси стояночный тормоз есть и конструкция механизмов посложнее, ведь помимо гидравлического привода поршня добавлен ещё и механический.

Поршень здесь является лишь частью узла, в который входят также винтовая муфта, которая прижата к поршню пружинной шайбой через упорный подшипник (На картинке этот узел есть, но без обозначений: слева направо стоят упорный подшипник, пружинная шайба и стопорное кольцо, которое удерживает всю конструкцию внутри поршня). В винтовую муфту вкручен шток толкателя привода стояночного тормоза. Возможен и другой вариант исполнения механизма, при котором с поршнем связан шток, а не муфта, но сути дела это не меняет. При использовании «ручника» трос тянет угловой рычаг, рычаг поворачивает вал и он, через запорный шарик, перемещает шток и выдвигает поршень. При этом сжимается пружина, которая отводит поршень назад, после того как «ручник» отпускают. Во время рабочего торможения жидкость поступает в полость цилиндра (на рисунке отмечена чёрным цветом) и давит на поршень выдвигая его. Поршень при этом тянет за собой винтовую муфту и шток толкателя привода стояночного тормоза, сжимая пружину. После отпускания педали и падения давления жидкости поршень возвращается назад под действием пружины.
Самое интересное начинается, когда колодки достигают такой величины износа, что даже при полностью сжатой пружине поршень не может до конца прижать их к тормозному диску. В этой ситуации начинает работать механизм компенсации зазора. Итак: поршень выдвинулся настолько, что пружина полностью сжалась, но колодки не достают до диска. Давление жидкости в цилиндре толкает поршень дальше, он тянет за собой винтовую муфту, но её держит шток толкателя. В этой ситуации муфта сдвигается назад по ходу цилиндра, преодолевая сопротивление пружинной шайбы. Трение между муфтой и цилиндром резко снижается, т.к. передняя стенка муфты выходит из контакта с поршнем, а задняя начинает опираться только на подшипник. В этот момент муфта, которую поршень всё ещё тянет вперёд, поворачивается на резьбе штока, компенсируя возникший зазор между ней и поршнем. Чтобы такой фокус был возможен, резьба на штоке имеет особый профиль и шаг.

Чем больше изнашиваются колодки, тем дальше сдвигается муфта по резьбе штока. Поэтому, чтобы утопить поршень обратно в цилиндр при замене колодок, его необходимо вращать, чтобы накрутить муфту обратно на шток. Именно для этого и предназначен предмет моего обзора.
Да, я знаю, что вместо спецключа можно использовать длинногубцы. Более того, первый раз меняя задние колодки на своём «Солярисе», я так и делал. И уже к середине второго цилиндра подумал, а какого, собственно, лешего, я делаю это именно так? Неудобно же каждый раз перехватываться, да и соскочить губки могут прямо на пыльник цилиндра. Поэтому ко второй замене я решил запастись инструментом. Тем более, что китайцы продают его совсем не за дорого.

Приходит ключ в блистере с бумажной подложкой.

На обратной стороне есть краткое описание предназначения, указание размера крепления на трещотку (3/8), указание не использовать с ударными винтовёртами, а также рисунки торцов поршней, которые этот ключ может крутить.

Достаём и рассматриваем со всех сторон.

На пяти гранях расположены упоры для разных поршней, шестая гладкая.
Взвесим

Довольно увесистая железяка, магнит прилипает.
Теперь будем измерять.

Сторона кубика, без учёта выступов, примерно 25мм.

Установочное отверстие: 3/8 + китайская погрешность. Поскольку у меня трещотка на 1/2, пришлось докупить переходник.

Держится нормально, но небольшой люфт есть.
Теперь промерим выступы на гранях.
Номер 1.

Номер 2.

Номер 3.

Номер 4.

Номер 5.

Мне подошла грань номер 5, прямо как родная.
Не знаю зачем, но захотелось мне просверлить в ключе отверстие, просто из любопытства, а вдруг внутри люминь )))
Взял шуруповёрт, сверло на 2мм, сверлю.

Долго сверлю.

Мда, скучновато как-то. «Нужен молоточек побольше». Беру сверло на 3мм и сверлю им. Результат интереснее.

И стружка «веселее», и отверстие глубже. Сама стружка тоже магнитится.

Да, я знаю, что практического смысла в этом акте вандализма не было, но вот просто захотелось ))
Что касается практической стороны применения ключа. Работать ключом вместо длинногубцев гораздо удобнее, быстрее и просто приятнее. По сравнению с предыдущим разом – прям небо и земля. Учитывая стоимость сабжа – это однозначный маст-хэв, даже если менять задние колодки раз в пятилетку.
На этом всё, будут вопросы – задавайте в комментах, отвечу по мере сил и способностей.