Сегодня кратенько и наглядно.
Мои эксперименты с гибким неоном заставили вспомнить о существовании еще и «жесткого», а именно- обычных неоновых лампочек, которые тоже бывают цветными.
А мне как раз до смерти надоела оранжевая подсветка выключателей в хате. Вот не нравится- и всё! Будто адское пламя из глубин преисподней проглядывает.
В советское время существовали индикаторные лампы типа ТЛ, а именно- ТЛО привычного оранжевого свечения, ТЛЗ- зеленые, ТЛЖ- желтые, и ТЛГ- голубые. Штука сия редкая и достать ее трудно. Зато до сих пор достаточно массово выпускаются неонки типа NE-2, применяющиеся в качестве индикаторов состояния бытовых и промышленных выключателей, либо в качестве «маячков» для облегчения поиска выключателя в темноте. Они в основном типичного оранжевого свечения- вы наверняка встречали «тумблеры» с вроде бы зеленой клавишей, сквозь которую светит почему-то оранжевая лампочка. Хвала ктулху- в мире существуют также зеленые и синие NE-2, хотя они не очень распространены. Я купил по 20 штук и тех, и этих. Там-же продавались еще и красные, но меня они не заинтересовали. К лампам уже приварен токоограничивающий резистор в 150 килоом, посему- лампочку можно включать напрямую в сеть.
! Я совершенно упустил из виду, что продавец для сетей 220-230 вольт рекомендует заменить сей резистор на 220 КОм. :( В самое ближайшее время резюки я заменю, но лучше, конечно, оное делать заранее.
Для сравнения- классическая NE-2 и свежекупленная цветная неонка. Отличия в том, что баллон цветной неонки изнутри покрыт люминофором- который и порождает свечение определенного цвета.
Замена неонок в выключателях никаких особых проблем не вызвала, но сами выключатели при этом пришлось демонтировать и расковырять- описывать сей процесс я не буду, он индивидуален для каждой модели.
Просто покажу что получилось в итоге:
К сожалению, светят неонки не так чтобы очень ярко, да и конструкция выключателей у меня крайне неудачная- лампочка находится не перед самим стеклышком, а достаточно глубоко, однако- в полной темноте найти выключатель не составляет труда, так что функцию свою неонки выполняют. И заодно больше меня не раздражают. Аки светлячки… :)
___________________
Дополнение. Полностью аналогичная зеленая неонка стоит у меня в клавишном выключателе макеловской розеточной колодки уже на протяжении пяти лет, причем колодку я не выключаю в принципе. За истекший период времени беспрерывного горения неонка не подохла и цвета не изменила. Но начала моргать, что для старых неонок, увы, характерно…
mySKU.me/page/help/cut
С Леграндом нужно как-то так))
Ну или выдрать неонку с резистором из модуля подсветки, а внутрь поставить кусок монтажной двусторонней печатной платы 10х2 мм с 4-мя отверстиями.
Между 2 и 3 два ЧИП светодиода 1.6 мм параллельно (разная полярность).
В 1 и 4 луженый провод диам. 0.35 мм по 10-12 мм.
Между 1-2 и 3-4 чип резисторы 220кОм размера 0805 (сторона обратная светодиодам).
Собрать по аналогии с неонкой и лучше залить эпоксидкой или лаком.
Промыть модуль ацетоном и залить эпоксидкой или правильным лаком в корпусе от леграндовской неонки.
По мощности резисторов — с запасом.
Работают уже пару лет.
Некоторые и алюминий с медью в проводке скручивают и 'работает'
Чтоб хоть как-то убить диод
Для автора поста; Я тоже был ярым поклонником неонок и думал что это вечно, НО!!! практика показала — не более 8 -10 лет и УСЁ — вся лампа внутри будет покрыта металлом и почти не светится!
Так что зря вы раскатываете… — это уже история, переходите на диоды! Неонки только там, где высокие температуры!
Да и главное, с этими неонками — почти все светодиодные лампы будут либо слабо светиться, либо того хуже мигать в темноте, что уже неприятно!
А что касаемо неонок, то они еще и мерцают зачастую. Что, как по мне, не очень…
Лучше купи на Али двойные св.диоды и не парься. Помню что недорого, если брать больше 10шт. Если не найдешь сам, дам ссылки. И сразу купи там же резисторы на 700ком — 1.2 Мегаом. Можно даже smd — там токи малые!
Проверено — светят в выключателе у меня более, около двух лет. Есть нагрев до 38-40гр. Неонка тоже греется кстати.
И это был единственный случай, когда мне край как была необходима индикация в выключателе…
Я также, почти в то же время не нашёл про обратный диод в сети, как-то всё было размазано про это. Инета же тогда не было. Ну или я плохо искал.
Зато сейчас, я почти «ликвидировал» все неонки! Светодиоды наше всё.
До сих пор не понимаю почему нет св.ламп с параллельно-импульсными св.диодам — ну чтоб «вечные».
Но есть и обратный пример, неонка другого типа в электроплите 1989 года выпуска светит значительно слабее после 10-20 лет круглосуточной работы.
Яркость значительная даже днём, как и была сразу после покупки.
Ничего не имею против светодиодов:) Покупались готовые сетевые фильтры, а какой там тип индикатора, определил только потом. Разбирать и менять на светодиоды — не вижу смысла))
www.nutsvolts.com/magazine/article/practical-led-indicator-and-flasher-circuits
Что будет при включении туда светодиода? У неонки ток зажигания — 0,1мА а то и меньше, а у светодиода — раз в пятьдесят-сто больше
PS. Или я отстал от жизни?
Подумал: так же! Возможно конденсатор не параллельно, а последовательно со светодиодом, смотря что за светильник.
Думается так:
— лампы накаливания — зависит от мощности, но тусклое красное свечение практически гарантировано (это даже неплохо с точки зрения долговечности :))
— люминесцентные — скорее всего будет заметное мерцание, возможно писк
— светодиодные — тут вообще все сложно, зависит от схемы, но явно ничего хорошего.
В любом случае, можно поставить Х-конденсатор параллельно нагрузке(люстра, лампа). Хуже не будет.
Последовательный резистор ом в 100 защищает нагрузку конденсаторного балласта от перетоков при высоковольтных импульсах, по типу микро и наносекундных, коих в изобилии при выключении мощной нагрузни образуется на индуктивности проводов.
В 80-х делал АЛ307, обратно впараллель ему КД52х, 10nX630V 100 Oм, 0.5Вт.
Это из той же серии — а потом владельцы разрушили дом, чтобы погасить светодиод.
Сейчасным светодиодам хватит 1 наны.
Люстра с нормальным драйвером моргать не будет, так как емкость икса на входе у нее на три порядка больше.
Неонка эта цветная сдохнет быстрее.
Но ток зажигания у светодиодов действительно есть, он обычно на три-четыре порядка меньше рабочего. Я, например, много часов китайских настольных-настенных оснастил светодиодной подсветкой на батарейках с примитивнейшим датчиком освещеноости (фоторезистор, два резистора и полевик). Светодиоды использовал Люксеон 3014, типичная конфигурация — по 8 в параллель и ~1мА на все (ваши 0,1 на диод и получаются). В таком режиме светят очень ярко (ночью комната как полной луной освещена, поэтому в настольных часах позднее стал ставить ток еще на порядок ниже), зажигание устойчивое.
А в выключатели встраивал 3мм светодиоды с тем же резистором, что и неонка, и светят они при этом ярче неонки, но выше очень правильно написали, надо диод последовательно (желательно ультрафаст) и конденсатор керамику на ноги, как минимум. Иначе долго не проживет, случайный выброс его пробъет.
А если добавить еще и LiIon акк, с зарядкой от USB, было бы совсем интересно.
Даже в отечественных приборах ставили один резистор.
Доработка (мост, конденсатор, два балластных резистора последовательно, ток в районе единиц mA) закрыли вопрос.
Тут же речь не о полном включении диода, а о свечении в темноте. Это же разные вещи. Диоды пошли другие — светятся при микроамперах.
Элементарно:) на одну ногу, аналогично, резистор; на вторую диод и, желательно, конденсатор между ногами перед самим эмиттером.
… А эмиттер откуда?...;)
Во-вторых, для маленького корпуса эта конструкция будет весьма ощутимо греться. Примерно полватта для тока в 2ма через диод
Нее, не надо такие мощностя вливать. Если не советский ал307 ставить с его КПД меньше, чем у лампочки, тока будет достаточно и 20-50 мкА.
Если брать с небольшим запасом, то диод и светиться будет и не быстро сдохнет. Он же в индикаторных целях, значит можно ему половину тока срезать. Пусть «на диете» сидит)))
Предельное рабочее напряжение МЛТ-0,125 = 200 вольт.
:)
Т.е. резистор менять надо (или еще последовательно ставить).
Если будете включать в обычную бытовую сеть- ничего дополнительно допаивать не надо.
Вообще, сделал не от хорошей жизни — китацы, местные, любят в зеленые-синие выключатели ставить оранжевые «неонки», со всеми вытекающими прелестями.
в котором кроме резистора никакого диода не было.
Работает уже три года на входе в тёмный чердак.
Взял ассорти и стал подключать (через резистор, конечно. И тут наступил жуткий облом, яркость была «никакой». Совсем. Посмотрел на это безобразие и задвинул в далекий угол, где лежит весь
хлвсё не особо ценное. И забыл о этом. Потом как-то ставил «вилки» с встроенным выключателем и напоролся на стандартный финт китацев — синяя/зеленая крышка с обычной неонкой. Полез вгадзагашник за зелеными неонками, попробовал поправить… очень уж гадко сие выглядело. Короче, сносная яркость получалась с такими резисторами, что возникла боязнь за тепловой режим — корпус же пластмассовый и не вентилируемый. Плюнул и уж было «выдрал и забил», но на глаза попался RGB LED в корпусе 0505 — получался и LED и зона концентрации света. Взял G и получил хорошее рассеивание и удивительно высокую яркость. Ночью освещает часть стены. Постоянно возникает желание увеличить резистор, но дальше «желания» дело так и не продвинулось, мешает принцип работает-не лезь.Так что — попробуйте как нибудь, вам понравится гораздо больше. ))
Примерно так?
У меня на нем западают клавиши. Сколько стоит выключатель?
где-то 560к-1М хватит. 150к — мало для сети 220, неонка в запредельном режиме
Впрочем, продавец рекомендует заменить на 220 КОм, как-то упустил я этот момент из виду… :( Ну, мобыть займусь, но не сейчас.
Ещё в школьные годы дома сверлил и впаивал во все выключатели дома светики (тогда только красные можно было найти) проработали лет 10, или больше.
Сейчас в новой квартире в туалете в розетку зелёный светик вмонтировал, он ночью на, простите, унитаз светит, чтоб не промахнуться ))
Это я к тому, что светики годная тема!
Индикатор в выключателе должен обеспечить нахождение оного в темноте (полной), а не освещать полкомнаты.
Просто стекло почернело изнутри.
Знаю что лифт посторен в 1985 году, а она горела не выключаясь.
35 лет
Кстати, неонка шипела и горела у меня на глазах (не пламенем, а искрением), и только спустя секунды 4 что-то всё-таки коротнуло с хлопком и сработал квартирный предохранитель.
Как может сгореть такой провод?
Вот вам реально антикварная вещь. BTicino, 68й год. Работает себе ещё.
Конденсатор тоже ок, просто с ним чуть хитрее, как раз когда лампочка будет включена. А хуже всего когда выключатель будет включён, а лампочка — вывернута. Это ж будет полноценное короткое замыкание, качественный пыщь гарантирован. Так что надо RC по-хорошему ставить, ну а тут мы возвращаемся к вопросу о необходимости конденсатора вообще.
Какую-то ерунду Вы пишете, уж извините.
Не надо там этого.
Ну и у неонки токоограничительный резистор свой и так имеется, так что там вообще ток мизерный будет при выключено.
Про конденсатор — пожалуйста, возьмите конденсатор любой ёмкости, что вам понравится (даже не будем обсуждать то, что вы проверите на какое напряжение он рассчитан), и воткните его в розетку (спойлер — не надо так делать). В идеальном случае это у вас, безусловно, будет идеальная реактивная нагрузка. Но вот в реальном случае она будет активно-реактивная, и активная её часть будет выделять тепло. Так что не стоит без резистора, никогда не стоит.
Ну и последнее про «Какую-то ерунду Вы пишете». Я, судя по всему, буду завязывать с общением на русскоязычных форумах. Даже при том, что тут вроде всё модерируется, и уровень хамства на этом сайте прямо-таки минимален в сравнении с остальным русскоязычным сегментом (захожу в ЖЖ иногда, есть с чем сравнивать), всё равно такая манера общения для меня уже как-то не очень приемлема. Понятие нормы сместилось ближе к норме.
Всего доброго.
А Вас не смущает, что в сетевых фильтрах конденсаторы стоят параллельно сети без резисторов?
RC цепи ставят параллельно коммутирующим элементам, здесь в принципе тоже есть выключатель который теоретически может подгорать от такой нагрузки и резистор можно поставить, но емкость нужна совсем небольшая, достаточно 47-100нФ, это будет эквивалентно резистору 30-60кОм.
Честно, как-то не понял что Вас так задело… Вообще конденсатор параллельно лампочкам, чтобы не моргали, это классика, резистор там никто не ставит так как это неэффективно.
Самая простая и долговечная будет, например, такой:
Два светодиода встречно-параллельно, параллельно им прямо на ноги любой маленький керамический кондёр ёмкостью несколько нФ на напряжение не менее 20В, а последовательно этому бутерброду плёночный выводной (не SMD!) резистор 330кОм 0,5Вт (меньше нельзя — высокое напряжение, нужны большие физические размеры).
Схема работает так:
330 кОм ограничивают максимальный ток через диоды на уровне ~1мА (этого гарантированно хватит для любого индикатора) в максимуме сетевой амплитуды (плюс допустимые 10% отклонения от номинальных 230В по ГОСТу) (230х1,4х1,1)/0,001=360кОм. На практике — от 240 до 360 кОм.
Каждый светодиод светит в свою полуволну, на нём падает порядка от 1,8 до 3,6В (зависит от «цвета» светодиодов), которые всё ещё безопасны для включенного встречно его собрата. Для долговечности лучше выбирать не сверхяркие, а обычные индикаторные светодиоды, особенно красные — они по 30+ лет служат без деградации (проверено на бабушкиных телевизорах). Хотя оранжевые и зелёные тоже ничего — на телевизионных передатчиках тоже по 30+ лет работали.
Конденсатор нужен исключительно для иголкоподобных помех в сети. Не то чтобы он действительно нужен, но теория говорит, что пусть лучше будет. Напряжение в нормальных условиях на нём не превышает падения напряжения на светодиодах, то есть в норме будет до 1,8...3,6 вольт. Светодиоды — штуки довольно быстрые, пики на уровне до микросекунд они сами умеют переваривать. А если прилетит пик быстрее 1 мкс, то тут сработает паразитная индуктивность «крупного/мощного» плёночного резистора плюс керамический кондёрчик.
Вроде всё разжевал.
Итого 4 копеечных детали и лет на 30 покоя души.
А что будет, если совершенно случайно сгорит один светодиод?
При современных ценах на радиодетали, и их размеры не проще поставить маленький диодный мост?
А что будет если сгорит ЛЕД после мостика? Тоже свет кончится.
А что будет от мостика, если на него прилетит пик 5000 вольт? Мостик кончится. Если ток будет очень сильно ограничен резистором, то мост выживет, но серьёзно деградирует. А вот если каждый диод моста как в профессиональных схемах будет зашунтирован несколькими десятками пикофарад отдельных кондёров — это поможет выжить мосту, но схема нарастает как снежный ком.
А что будет, если пик 5кВ длительностью сотню наносек (это я беру реальный хоть как-то вероятный максимум по длительности при выбранном вами напряжении) прилетит на мою схему? Диодам — ничего, всё напряжение обрушится на резистор. Который даже ухом не поведёт — слишком быстро для него.
Вроде всё описал.
Хотя…
В мою схему можно добавить последовательно дроссель без сердечника на несколько витков провода — именно от наносекундных пиков. Получится совсем неубиваемо, хотя и смешно.
Про мостик, ты вообще фигню несешь. Подумай сам, то твоим словам сдохнет мост рассчитанный на 300-500В, но выживет диод на 1.8-3.2 вольта. Резистор то я не предлагал убирать.
Потом 5КВ не "выбранные мой", а рассчитанные мной по твоей схеме. При «игле», да даже при постоянном питании от 5КВ ток через резистор будет около 20мА, а этот ток светодиод выдержит в легкую, особенно длительностью в "сотню наносек".
Контакт 230В, резистор, мост, светодиод. Конденсатор куда? Сглаженным током или пульсирующим питать ЛЕД — безразлично. 100 Гц после моста мигающие на стенке в выключателе никого не беспокоят. Значит, параллельно светодиоду кондёр не обязателен. Хочешь — поставь, но для разговора он не важен и я забываю про него.
Грамотно было бы НАШ кондёр поставить после резистора перед мостом — он бы тогда шунтировал иглы, спасая мостик.
Так?
Далее давай по-порядку твоих возражений.
1.
«Мои» оба светодиода кончатся — и кондёр кончится. Целым останется резистор. И что? Схема уже потеряна. Не хочешь простую схему — делай сложно с трансформаторным питанием светодиода. Будет вечно. И иглы не страшны.
2.
Про мост и (пусть для простоты!) однополярный пик 5кВ 0,1мкс.
* — далее «прямые» диоды — в проводящем направлении для однополярной иглы, «обратные» диоды — в непроводящем направлении.
Не знаю, проходил ли ты в вузе «Приборы и компоненты РЭА», но это важно, и я это напомню: в схеме с мостом при пике 5кВ мост оказывается дважды на пути этого пика. Все четыре диода моста под ударом при любой полярности пика.
Смотри: то, что «прямым» диодам на одном пике будет плохо — вопрос почти решенный: у них проходная ёмкость велика (они сработают как конденсаторы в первый миг, не успев отыграть фронт пика в силу тормознутости своих PN-переходов), а конденсаторы из них никакие, и это означает неизбежный пробой прямых диодов. Если успеют открыться — значит, повезло — деградация. И паспортный пиковый ток здесь совсем ни при чём — он относится к тепловыделению, а не потенциальному барьеру PN-перехода. То есть деградация из-за превышения скорости нарастания прямого напряжения в PN-переходе. Причем, навскидку, превышение этак на порядок-два.
«Обратным» диодам будет точно так же плохо. И тоже из-за превышения dU/dt для конкретного PN-перехода. Это ведёт к деградации однозначно как минимум, а вообще-то — к обязательному пробою…
Что может спасти мостик в такой ситуации?
Тот самый керамический (т.е. очень «быстрый») кондёр на 1...10 нФ 50В, который мы с тобой утвердили (да?) на место между резистором и мостом. Он не моргнув глазом пропустит через себя пик (заряжаясь по T=RC=0,0005с, например), «обрушив» всю энергию пика на резистор. Который даже не поморщится от сотни ватт на время 0,0000001 сек.
Ответил как мог.
Теперь ты мне ответь:
где, при каких условиях, ТЫ ЛИЧНО видел на экране осциллографа пик 5000В в домашних сетях? Ты понимаешь, что ТАКОЙ ПИК НА ДОМУ невозможен даже теоретически? Объяснить почему? Потому что в КАЖДОМ доме, в КАЖДОЙ квартире постоянно включены в розетку ДЕСЯТКИ современных электроприборов, и в 99% из них в наше время там импульсные блоки питания, которые на входе имеют не только электролитические конденсаторы фильтров выпрямителей, чего уже было бы достаточно для компенсации индуктивных выбросов, но и фильтры от помех, и первым делом в фильтрах помех идут конденсаторы. Суммарно это сотни микрофарад в каждом подъезде.
Ну ладно пик 500В — можно хоть как-то придумать в реале, но 5кВ — зачем вообще ты поставил это число?! Не понял я твоей логики. Хочешь — объяснись, буду благодарен. Не захочешь — и фиг с ним.
Если хочешь, иди на РадиоКот, там есть специальная ветка, там умные, и менее ленивые люди еще раз, более подробно объяснят, то же самое, что я пытался до тебя донести.
Ну тогда и фиг с ним :)
P.S. Нет курса ТОЕ, есть «Теоретические основы электротехники (ТОЭ)».