Любите ли вы red hot chili peppers так, как люблю их я? Ответ на этот вопрос может оказаться не таким однозначным, как кажется. А если учесть, что вопрос не о творчестве известной группы, а, вполне себе, об овощной культуре, то ответ на него, становится вдвойне интереснее.
То, что лежит на полках наших магазинов под ценником «Перец острый — цена много рублей» — совсем не всегда является острым перцем. И, к сожалению, иногда это нельзя назвать вообще каким либо перцем. В принципе. Поход на рынок тоже не является гарантией успеха. Потому как, даже если тебе скажут «Мамой клянус, что тры раза почуфстфуещь», это совсем не гарантирует, что в результат не будет менее острым, чем перец болгарский. Попробовать перед тем как, тоже не всегда возможно, потому, что в некоторые блюда перец кладется целиком. А два купленных из одного ящика перца могут иметь совершенно разную остроту.
Внимание! Много текста и картинок. Вас предупреждали.
Выход из этой ситуации видится мне только один — выращивать то, что надо, самому. Но… Как всегда, в нашей не идеальной вселенной, есть но. И даже не одно. Для начала, в наших широтах для выращивания данной культуры с приемлемым результатом, банально не хватает светового дня. И именно эту проблему мы будем решать в рамках этого обзора.
После чтения этих ваших энторнетов выяснилось следующее:
1. Оптимальная продолжительность светового дня — 16 часов.
2. Оптимальная мощность подсветки — более 60 Ватт светодиодного света на 1 квадратный метр.
3. Лучше всего работают полноспектральные светодиоды, но по соотношению цена — качество рулят обычные белые.
Из этого и будем исходить.
В моем случае, я прикинул требуемую мощность освещения для предполагаемой площади и получил результат 25 — 30 Ватт. Залез в свою коробочку с надписью LED, провел там инвентаризацию, и по ее результатам вывел следующее ТЗ:
1. Надо создать с одной стороны простую, а с другой стороны ничему не мешающую конструкцию подсветки для подоконника.
2. Подсветка будет состоять из 3 осветителей мощностью по 10 Ватт.
3. Будут использоваться полноспектральные светодиоды. Ибо их есть у меня.
Во исполнение пункта первого надо выполнить несколько квестов.
Квест первый:
* Едем на строительный рынок.
* Находим продавца всякой всячины
* Используем на него 100 рублей из своего кошелька
* Получаем от продавца 3-х метровый профиль для гипсокартона размером 28 на 27
* Просим у продавца на время рулетку маркер и ножницы по металлу (после применения на него 100 рублей продавец некоторое время очень лоялен)
* Применяем полученные предметы на ранее полученный профиль. Получаем 3 куска профиля длинной 1 метр.
* Возвращаем все взятое у продавца (кроме профиля понятно). И едем с полученным домой.
Результат квеста:
Квест второй:
* Берем линейку, рулетку, листок с карандашом и применяем к окну и подоконнику. Получаем листок с наброском крепления.
* Берем листок с наброском и применяем на компьютер с запущенной CAD программой. Получаем STL файлы крепления.
* Применяем полученные файлы на 3D принтер. Получаем 4 детали. (на фото — половина)
* Применяем полученные детали к раме окна
* На прикрученные детали применяем профили и карандаш. Чтобы нужные отверстия разметить.
* На профили с размеченными отверстиями применяем дрель.
* На просверленные профили и напечатанные детали применяем шурупы от компьютерных вентиляторов и и отвертку.
Поздравляю. Мы прошли два самых легких квеста из этой долгой игры :)
Если кто-то захочет не только следить за прохождением, как сейчас модно, но и попробовать поиграть в эту игру сам — напишите в комментарии — я модельки на вещеленной выложу. И ссылки напишу.
После того, как закончилась первая часть разборок с механической частью начинаем заниматься частью электронной. Для начала надо приклеить к профилю на термоклей светодиоды. По 10 штук на профиль. Перед наклейкой надо во первых — протереть внутреннюю поверхность профиля спиртом или ацетоном чтобы убрать ту консервирующую пакость в которой он вымазан. Во вторых нанести разметку на места, куда планируется наклеивать светодиоды. В третьих подготовить сами светодиоды — выпрямить загнутые выводы, потому как они будут соединяться проводами, а не напаиваться на плату. Вот так —
Термоклей я использую эпоксидный двухкомпонентный. Вот такой —
Плюсы — хорошая теплопроводность и долго хранится. Минус один — недешевое удовольствие. Замешиваем термоклей небольшими порциями. Чтобы хватило приблизительно на 10 светодиодов. Потому, что сохнет он очень быстро. Три порции клея. Наклеиваем все светодиоды. Вот так —
Соединяем их последовательно при помощи пайки —
Провода от крайних выводов цепи с некоторым запасом выводим к тому месту, где планируется размещение драйверов. И вот мы уже добрались до героев нашего обзора. Встречайте — драйвера одноваттных светодиодов в количестве от 8 до 12 штук.
Абсолютно не интересное отступление
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас
Именно эти строчки почему-то прозвучали у меня в голове при написании последней фразы. Не знаю почему.
Драйвер сделан на микросхеме BP3125, Datasheet на нее можно взять
по этой ссылке. Один из вариантов драйвера уже обозревался на сайте —
вот тут. Отличие тех драйверов, которые я использовал, видимо, только в номиналах токозадающих цепей. И да, в отличии от типовой схемы, чего-либо наподобие предохранителя в этих драйверах нет.
Ёмкость электролитического конденсатора на входе — 10 микроФарад, что приблизительно соответствует эмпирическому правилу микроФарад на Ватт при напряжении 220 Вольт — округлить до ближайшей ёмкости из стандартного ряда. Выходная ёмкость — 47uF X 50V. FYI.
Теперь, для эстетики и электробезопасности размещаем драйвера в коробочке.
Моделируем —
Печатаем —
Смотрим, что получилось —
Закрепляем по месту —
Окончательно собираем —
Размещаем на месте и пробуем —
Еще в процессе работы, глодало меня сомнение о том, насколько хорошо профили будут справляться с ролью теплоотводов.
При испытании оказалось, что более чем хорошо.
До включения —
После часа работы —
Спойлер о серии Эпизод 3.99998 или новая надежда
Как всем известно из песни, для того, чтобы человек был счастлив, должны вкалывать роботы. И правда — какое же это счастье — встань в 6 утра, включи подсветку, выключи ее после рассвета. На закате опять включи. В 22 опять выключи. И так КАЖДЫЙ ДЕНЬ…
Так дело не пойдет. По этому в следующем обзоре про гламурных тёлок с бритыми кисками и клёвыми бобриками я писать не буду. Ибо не нужны они в нём. Зато там будет ESP8266, среда Arduino IDE, JavaScript FronEnd фреймворк и немного PHP.
И наконец то, для чего это все затевается —
Вам не нравится мое утверждение, оно вызывает у вас различные боли но, не владея данными, вы просто пытаетесь меня оскорблять? Бросьте, просто пройдите мимо, иначе вам придется со мной согласиться ;)
Вот только если пытаться сравнивать эффективность люксметром (оппонент деликатно промолчал, но у меня и самого начала сомнений в этом не было), то результаты измерения имеют не большую ценность, чем надписи на заборе. По вполне понятным (и очевидным) причинам. А КПД излучателя замерить хоть и не очень сложно, но это уже работа. Лениво. Хотя полезно бы…
Статей по тестированию и проверке этого — куча, самая подробная есть на хабре.
Еще раз — никаких видимых и осязаемых преимуществ, применяя их вы не получите, а получите только неприятный розовый свет и богатых маркетологов.
Ну и оверинженеринг и технодр… во — это не айс, тем более если Вы — тимлид — должны это понимать.
Обычный датчик освещенности и таймер (или устройства, которые это совмещают — полно их на рынке) будут дешевле, надёжней и абсолютно достаточны для всего этого — да, друзьям на смартфончике не показать, но для своих прямых обязанностей — выше крыши.
Я конечно понимаю, что каждый… чит как он хочет, но это перебор уже.
В любом случае, с 100% уверенностью можно сказать, что для растений ДОСТАТОЧНО смеси монохромного синего и красного света, благо что за много лет это проверено экспериментально. Ну а в пересчете на рубли-доллары «вилка» может быть очень широкой. 7 лет назад это было гораздо дороже…
Выводы везде одинаковые — фитолампы — развод.
Пигменты хлорофилла поглощают свет только синего и красного спектров, в то время как зеленый отражается, вот поэтому мы и видим растения зелеными.
Хуже того, есть растения, которые исключительно на чистом зеленом способны не только расти, но и давать урожай.
Мне один кадр на полном серьезе доказывал, что на самом деле Солнце — зеленое. Потому что растения зеленые:)
растения зеленые, потому, что зеленый цвет поглощается растением в минимальном количестве(если вообще поглощается), в отличии от остальных цветов.
Вот и выходит, что из всего спектра зеленый отразился, а остальные поглотились растением
Были в СССР лампы ЛДЦ для освещения рабочих мест. В частности на конвейерах по сборке электроники всякой (там и добывал). Особенностью их спектра был пик на 660 нм. Так-то свет сам по себе невзрачный, но растения в аквариумах росли роскошные. Когда достать их стало невозможно, для достижения результата, пришлось устанавливать дорогущие Flora GLO и т.п.
Это что касается фотоморфогенеза.
По энергетике тоже у источников красного света более высокий квантовый выход, как правило.
Это объяснит полученные Вами результаты.
В 90-е годы прошлого века тема закрыта раз и навсегда.
1. Факультет физиологии растений университета штата Юта выложил в открытый доступ работы по спектрам.
2. Чуть позже много работ в других ВУЗах NASA профинансировала.
В статьях описано использованное оборудование. Индивидуалу такое не то, что не по карману, а в счастливом сне не приснится.
Что касается раз и навсегда закрытого вопроса, то заявление очень смелое. Но, разумеется, это не на подоконниках решается.
Ясен пень. Обычного белого — тем более ДОСТАТОЧНО.:)))
Но покупать больше не буду. Однозначно.
Специфические случаи со шкафом не обсуждаем ;)
Заменил~40% синих на белые (15% холодные 15% тёплые) — пропали красные стебли и кривокосость, мелисса субъективна стала ароматнее пахнуть. т.е. растения положительно отзываются на сглаженный спектр.
Сейчас есть пара горшочков клубники, растут тупо на 50% синих 440nm 50% тёплых белых, явно лучше, чем на монохроме.
Все упомянутые диоды — дешёвки-эмиттеры и «кри с али».
Я начал с совсем гнусного ширпотреба, одноваттников 630 и 470 нм (шесть или даже семь уже сезонов назад, при этом и в такой комбинации все неплохо росло, без «артефактов»), потом частично поменял 630 на 660, а часть синих на «полноспектровые». Сейчас схема 5x630+5x660+2x470+2xFS и несколько на чисто FS и 660+440 в виде 10-ваттных сборок (15W с двух сборок). Пока сложность с овощными физалисами — они пытаются тянуться даже если светильник «в упор», но точно так же они и под прямыми солнечными лучами себя ведут, сперва тянутся.
Свои китайдиоды проверял арендованным спектрометром, на удивление, 440 оказался 445, а 660 оказался 660.
светильники с переменным спектром вышли бы вдвое дороже и вдвое сложнее по изготовлению. Поэтому такой вот компромисс…
Заменив половину 470 на FS, в «синем», как понимаю, не потерял. Варианты — еще по паре 630 сменить на FS или 470 сменить на 440. Или сделать пару «синих» секций для начального этапа. Может быть и «созрею». Интересно бы посмотреть реальное соотношение мощности у полноспектральных, но нечем.
хотя, вот подумал — а что если в соседнем подъезде заведется садовник напротив (дом углом) с такими лампами, это же жесть.
А на коленке собрать светодиодный светильник, который будет и эффективнее и дешевле днат можно без особого труда. Будет колхоз колхозом, но работать будет на ура.
Если Вы имели ввиду диспрозий-таллий иодидные, то да, Вы правы.
Но тип люминофора уличных ДРЛ времён СССР — сочетание натрий-таллий-индий йодидов. Три палки 450, 540, 590 и прыщик на 640 нм
Где-то находил информацию, что использование натриевых ламп для уличного освещения началось после распространения «ксенона» на автомодилях.
Мол, оранжевый цвет натрия в сочетании с фиолетовым «ксенона» дает более приемлимое освещение дороги.
Правда или нет — ХЗ :)
ЗЫ. В теплицах, до последнего времени, как раз натриевые лампы и использовали
Про теплицы — так и есть. За исключением очень специфических растений.
в РФ участковый имеет полное право «вломиться» (войти) вам в дом без каких-либо документов (только ксива, что он этот самый участковый вашего участка). За препятствование ему в этом деле — накажут, по полной. А вот все кто с ним идёт — целуют дверь и идут дальше (если, конечно, постановления у них нет)
Семена кстати можно взять из магазинных перцев.
Я тоже думал было контроллер сделать, с настройкой часов, таймера… А потом просто купил несколько программируемых таймеров в Ашане — просто и надежно…
Дал Штирлиц объявление в газету:
«Меняю отличную 10-ти комнатную квартиру, оборудованную по последнему
слову техники, на однокомнатную, обращаться ко мне».
Приходит к нему Мюллер, рассмотрел всю квартиру и вдруг ему захотелось в
туалет. Подошел к двери и начал дергать ручку, но дверь не открывалась.
— А вы свет включите, дверь и откроется.
Мюллер включил свет, дверь сама открылась, зашел, сделал свое дело, только
собрался выходить, дверь опять не открывается.
— А вы смойте, дверь и откроется.
Смыл, дверь автоматически открылась.
— Так зачем же вы меняете такую хорошую квартиру? — спросил Мюллер.
— Ну знаете, как у нас бывает: то воды нет, то свет отключат.
Во-во. В какое-то обсуждение таймеров агитировали за розетки с Wi-Fi — как же, круто! Удобно! (Хм..) Простой таймер — удобнее всего оказался.
Таймер действительно проще и удобнее в подавляющем большинстве случаев.
«Слабоумие и Отвага.jpg» ;)
Или готовый т.н. «астрономический таймер».
Это единственное оправдание))
Но если вы имеете ввиду задание искусственной продолжительности светового дня для растений с выраженным фотопериодизмом тогда да, Вы правы.
tde-fif.ru/catalog/index?cat=10
КМК. ;)
Разместите сантиметрах в 10 от рассады, этим вы в разы увеличите световой поток от источника.
моторчики и схему управления для регулировки по высоте,
регулировку наклона освещения для имитации суточного движения земли относительно Солнца,
а также учесть поправки на широту естественного обитания перцев.
Затем неплохо было бы добавить измерители влажности воздуха и
программно управляемые увлажнители для поддержания влажности
как в естественной среде обитания,
Да, и еще там должны быть всякие муссонные и пассатные движения воздушных масс.
Чтобы растения не испытывали стресса, необходимо это тоже запрограммировать.
Может на обычном выключателе остановимся, а? :)
Так, что да. Давайте остановимся вовремя ;)
В итоге перешёл на такие
«Полного спектра» бусинковые — трудятся второй сезон. Правда, изначально взял 3W (якобы, поскольку 700 mA это не три ватта). А на AC-сборки тоже нарекания бывают, жаловались, что дохнут. Много всяких факторов.
AC неприятны еще и там, что мерцают. Если в гроубоксе — ерунда, а вот если в поле зрения попадает — дополнительный раздражитель. Ну и вопрос электробезопасности стоит острее.
Лучше просто больше света.
Напоминаю. Светло=жарко. Темно = холодно.
Думаю многие наблюдали, что одинокое растение посреди какого-то мрачного коридора выглядит на порядок лучше чем любимый цветок рядом с солнечным подоконником.
вся эта подсветка полное баловство и подходит она только для выращивания какой-то дури в тумбочке. Для красивого растения свет должен с одинаковой интенсивностью освещать как боковые так и верхние листики, что с искуственным светом возможно достичь только в огромных оранжереях.
Перемещающийся источник это ОК. Растение «понимает» что свет приходит с разных сторон и по соседству нет конкурентов и не пытается вытянутся выше их. Фотосинтез происходит во всех боковых листиках и нет смысла их сбрасывать в попытке отрастить что-то новое и выше.
А вот огурцы — прямо роскошно, приземистые, основательные такие, с хорошей корневой системой. Когда относительно холодно. Попробовали ради прикола в гроубоксе — там огурец быстренько в потолок уперся и ничего хорошего не вышло. Жарко…
Много факторов влияет, очень много. И не все поддается контролю.
как если с фотоаппарата объектив снять, растения всей поверхностью свет воспринимают, нет у них глаз с фокусировкой
Однако насчёт расстояния Вы, вероятно, правы. Освещённость обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника. Солнце далеко и поэтому освещённость у земли такая же, как на уровне кроны. А искусственные источники очень близко к растению, и разница даже для соседних листков-веток может быть в разы.
скорее к масштабам межзвездных расстояний применимое допущение
В той прошивке, которая работает — используется MQTT ;)
что по левую сторону балкона, что по правую
я и не думал, что так ярко будет
включаю только к новому году теперь
Шумчт они…
Предохранителем там выступает тонкая дорожка на плате.
А по поводу тонкой дорожки — увы и ах. По крайней мере до диодного моста ничего похожего нет :(
Но опыт эксплуатации светододов показывает, что лучше питать их пониженным током: и греются они не так интенсивно, и проживут дольше.
КМК, одноваттные светодиоды оптимально при токе 300 mA использовать. Но подбирать ток у готового драйвера что-то лениво мне.
mySKU.me/blog/china-stores/66906.html
посажено на пластину из люминя и обернуто фольгой из него же, в качестве отражателя- непалителя..( кпд сразу -146% ) :)
Если же разговор о том, что — следовательно, чтобы не было излишней вегетации, надо смещать в пользу синего, и тогда «обычные белые» надо брать «холодные», а вовсе не «теплые».
Ну, а безумно вытянувшаяся рассада на снимке — очевидный результат просто катастрофической недостаточности освещения. И, возможно, избыточной температуры.
Трехнедельная огуречная рассада (микс 440+630+660+fullspectrum). Листья чуть свернулись — влажность не оптимальная, в районе 60%.
Это фулл спектрум так действует, это мое фото, мой прошлогодний эксперимент. Нет конечно спектрометра, но мне кажется в фулл спектрум диодах преобладает красный., потому и тянутся, что томаты, что перцы — одна фигня.
И вот такие приведенное фото как раз говорит очень в пользу применения «фитодиодов». Но — с поправкой на вершки-корешки, прямо-таки классика. На начальном этапе — больше синего, затем добавляем красный. Fullspectrum с начала до конца — будет тянуться. Или надо поток увеличивать радикально, и температуру уменьшать.
Увы, чтобы все это сделать «правильно» — светильники будут прямо золотые, и трудозатраты вырастают существенно, это надо быть маньяком-энтузиастом.
Чуть бы пораньше — я бы успел сделать секцию с преобладанием «синего». Но в любом случае, все это обсуждение дало лишний пинок к тому, что все ж, если не в этом, то следующем сезоне обязательно сделать элемент с преобладанием «синего», чтобы попробовать с критичными культурами (у нас это овощной физалис и бальзамины, норовят выпереть еще до разворачивания семядольных).
Все изложенное — чисто IMHO, не агитация и не реклама.
P.S. К этим бы фоткам еще бы то же самое, но с интервалом 3..7 дней несколько таких же, чтобы «в динамике» оценить. Я вот жалею, что не делал полноценные серии снимков, это очень удобно потом оценивать результаты.
Про временные интервалы тут vk.com/id362826174?w=wall362826174_35%2Fall
На ютубе есть ролик с горохом, весьма наглядно.
Красный необходим для созревания плодов
© ссылка
И света дайте больше, раза в три. И первые дни светите круглосуточно.
Сейчас она использует люминисцентные светильники из подвесного потолка (армстронг). Там в одном 4 лампы по 18 вт. Купил б/у светильники на авито за 200 руб вместе с лампами (сейчас их все меняют на светодиодные) и сделал подвес на цепочках к потолку (в частном доме), приделал шнуры с вилками и все. Работает. Вообще светильники долговечные, неприхотливые, но хотелось экономичнее вариант сделать в плане расхода электроэнергии.
Но и денег тратить очень много не хочется.
Можно купить за 700-900 рублей новые светильники для армстронга, но на светодиодах. Но и там не понятно, сколько светодиоды прослужат. Эти светильники сейчас делаю все кому не лень. Есть вариант и по 500 рублей, но они даже на глаз кажутся тусклыми по сравнению с более дорогими вариантами. Гарантия у таких светильников 1 год. Для рассады они нужны в год месяца на 3. Если в первый год не сгорят, то на следующий уже и гарантия закончится.
Если делать самому и хорошо, то получается не дешево, но все равно, сильно дешевле, чем в леруа покупать, например.
Вот драйвер, два года полет нормальный. Бывает на разное количество светодиодов и разный ток.
Светодиоды 3Вт белые за два года ни один не сгорел. Недавно сравнивал работавшие светодиоды с запасными, которые два года в коробке пролежали. Разницы по яркости не заметил на глаз.
Можно взять светодиоды на 1Вт и драйвер к ним соответствующий, ежели 3Вт покажется много.
Из магазинных лучше всех UNIEL но они по яркости и цене сильно проигрывают самодельным
vsesvetodiody.ru/svetilnik-armstrong-36w-3240lm-super-ekonom/
Единственный параметр, по которому светодиоды безусловно впереди люминесцентных и прочих нитевых ламп — это количество и частота включений.
И те же самые светильники прекрасно работают в «гроубоксе», без вообще какого-либо доступа естественного света.
В конце концов, при соблюдении правил безопасности, неизолированные тоже вполне имеют право на жизнь.
И у меня есть 18-36 в наличии, что развязки нет там видно было. Сфотографировать не могу, разобрать конструкцию сейчас нет возможности.
Да, о драйвере упомянул не в плане экономии, а в плане упрощения конструкции.
Но идея правильная, конечно. Увы, автоматизации, в отличии от включения-выключения, плохо поддающаяся. А в городских квартирах еще и влажность обычно крайне низкая, так что кроме оптической экранировки еще и микроклимат надо создавать.
Просто для примера таких ламп — леруа 228р за 1.2м
Там даже по заявлениям производителя меньше 100 люмен на ватт — это ж на уровне китайских «одноваттных» диодов
Потом идёт Philips и Diall. Дальше не стал смотреть.
а муки и радость творчества?
" ПОСТРОИШЬ ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ?
-КУПЛЮ!" ©
так и помидоры в магазине продаются, чего мучится то?
1 — диоды паяю на платку
2 — плату через термо-двусторонник скотч приклеиваю к профилю
а профиль у меня ДВУТАВР 30*20 и 1.5мм толщиной — горяченький — на окне
на 1 метр 20 ватт диодов
последнее время ставлю 3 ваттные, но питаю их 300мА
как Вы собрались этой фольгой это охлаждать
работает уже 3 года (каждый день с 10 до 20)
Если про меня — то на профиль специально наклеивался кусочек черной матовой пленки, которая гарантированно за час прогревалась вместе с профилем. Замер пирометром именно по пленке, дабы не мучиться с мыслями о коэффициенте отражения.
Органолептически — внешней частью ладони профиль воспринимается как чуть теплый. Заметной дельты температур в месте приклейки светодиодов и между ними не ощущается.
Видимо, площади профиля хватает для рассеивания тепла от 10 одноваттных светодиодов.
На хабре когда-то давно была статья — там человек озадачился именно измерением температуры на кристалле. И показал — какие бывают различия.
Я на минимальный слой хорошего термоклея наклеил светодиоды на профиль, который по площади должен легко рассеивать требуемую мощность. Профили размещены на расстоянии, которая не мешает естественной конвекции воздуха.
На то, как именно светодиод наклеен на подложку, я повлиять никак не могу.
И да, +20 градусов — это 60 на кристалле. Вполне себе температура.
Если бы надо было в одном месте все 10 ватт рассеивать, я бы начал думать и что-то делать. А так не вижу необходимости.