Кольцевая фотовспышка LEDs RF-550D Macro LED. Уже очень давно смотрел в сторону фотовспышек для макросъемки, но вот уверенности в том нужна она либо нет у меня не было. Ценовой диапазон данных устройств достаточно велик, и по понятным причинам дорогую покупать большого желания не было, тем более, что лично у меня даже не было полной уверенности в ее необходимости, ведь подсветить предмет фотосъемки всегда можно с помощью фонаря. В общем на покупку решился.
Технические характеристики
- Brand Name: SPASH
- Model Number: RF-550D
- Power Source: AA batteries
- Light Source: LED
- Compatible Camera Brand: Olympus, NIKON, SONY, CANON
- Color Temperature: 3000K-5500K (with four colors of flash diffusers)
- Display: Yes
- Weight: Approx. 200g
- Size (WxHxD): Approx. 15*10*15cm
Упаковка и комплектация
Поставляется фотовспышка в картонной коробке, состоящей из двух элементов. Первый – суперобложка (цветная, на которой находится основная инфомрация о фотовспышке и логотип производителя).
Вторая коробка выполнена из достаточно прочного картона. Никакой информации на себе не несет.
Внутри коробки, в целлофановых пакетиках расположились:
1. Фотовспышка Splash RF-550D;
2. Переходные кольца для крепления на объектив, размеры: 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм.
3. Башмак;
4. Диффузоры (белый, желтый, синий и прозрачный);
5. Краткая инструкция по эксплуатации.
Внешний вид
Изготовлена фотовспышка из достаточно прочного черного пластика. На управляющем модуле расположен LCD дисплей с бледно-голубой подсветкой. На дисплее отображается информация о уровне заряда аккумуляторных батарей, режиме съемки (Light, Flash, L, R), а также о уровне мощности вспышки.
Чуть ниже расположены кнопки управления, четыре верхних имеют маркировку над кнопками:
Pilot – нажатием на данную кнопку можно произвести тестирование работоспособности выспышки;
Mode – нажатие данной кнопки позволяет осуществлять выбор между режимами съемки (Flash, L, R);
Light – нажатие данной кнопки позволяет включить светодиодную подсветку в режим постоянного освещения;
On/Off – включение и отключение.
Регулировка уровня мощности фотовспышки осуществляется при помощи стрелок влево/вправо. Назначение центральной кнопки “SET” я так и не понял.
В нижней части управляющего модуля расположено крепление под «горячий башмак» с одним синхроконтактом.
Доступ к аккумуляторному отсеку осуществляется слева.
Кольцо фотовспышки оснащено 48 LED диодами и имеет возможность установки светофильтров.
Подготовка к работе
Управляющий модуль надевается на «горячий башмак».
При необходимости блок управления можно установить на подставку, которая входит в комплект поставки.
Переходное кольцо необходимо накрутить на объектив (резьба для светофильтров).
После этого на переходное кольцо надевается модуль фотовспышки. На вспышке необходимо зажать две подпружиненные кнопки, которые прячут фиксаторы в пазы, и дают возможность свободно надеть элемент фотовспышки на кольцо.
Также есть возможность менять светофильтры. Делается это достаточно просто, путем откручивания последнего от элемента фотовспышки (оборот примерно на 10-15 градусов и извлечение светофильтра из паза).
В работе
Начиная описание работы данного устройства следует отметить, что работа осуществляется от четырех батареек (аккумуляторов) АА.
Ведущее число: 15;
Эффективное Расстояние: 5 см-150 см;
Скорость синхронизации: 1/100 S;
Уровни мощности, следующие: -1.5 (1/64); -1(1/32); -0.5(1/16); 0(1/8); +0.5(1/4); +1(1/2); +1.5(1/1).
Собственно, даже мне, как новичку понятно, что это фотовспышка самого-самого начального уровня.
Весьма радует, что вспышка имеет функцию автоотключения. Так, подсветка управляющего модуля отключается спустя 20 секунд бездействия. Сами светодиоды отключаются спустя 30 минут.
Режимы работы:
— Полное постоянное освещение – все светодиоды светят постоянно;
— Полное импульсное освещение – импульсное освещение всеми светодиодами по сигналу с фотоаппарата;
— Левый режим – импульсное освещение левой частью светодиодов по сигналу с фотоаппарата;
— Правый режим – импульсное освещение правой частью светодиодов по сигналу с фотоаппарата.
По большому счету рассказывать о работе фотовспышке особо нечего. Всю основную работу выполняет пользователь, когда выставляет мощность вспышки и режим работы. Больше настроить особо нечего.
Для примера привожу несколько фотоснимков сделанных в различных режимах.
Монета
Очередность расположения фотоснимков:
1. Лицевая/тыльная сторона, без вспышки;
2. Лицевая/тыльная сторона, встроенная вспышка;
3. Лицевая/тыльная сторона кольцевая вспышка в режиме постоянного освещения.
4. Лицевая сторона, кольцевая импульсная вспышка.
Именно так выглядит фотография сделанная с близкого расстояния.
Еще одна монета, при максимальном приближении.
Родная фотовспышка
Кольцевая фотовспышка, в режими постоянного освещения, мощность на среднем значении.
Далее… Фотоснимки сделанные на удалении около 50 см. с применением светофильтров.
Белый светофильтр, мощность вспышки на максимуме, минимуме.
Синий светофильтр, мощность вспышки на максимуме, минимуме.
Желтый светофильтр, мощность вспышки на максимуме, минимуме.
Прозрачный светофильтр, мощность вспышки на минимуме, включен режим L, включен режим R.
Без светофильтра, родная вспышка.
Достоинства
- Универсальность;
- Цена;
- Комплект поставки (светофильтры и переходные кольца);
- Данная фотовспышка поможет вам понять, стоит ли вам тратить деньги на более дорогое устройство, либо вам оно попросту не нужно.
Недостатки
- Малая мощность;
- Отсутствие автоматических режимов работы.
Заключение
В заключении хочется сказать, что данное устройство необходимо купить хотя бы для того, чтобы понять испытываете ли вы необходимость в покупке кольцевой фотовспышки в принципе. Конечно это не означает, что все повально должны хватать кровно заработанные и бежать в магазин за покупкой. Я лишь говорю о том, что если вы, как и я сомневаетесь в необходимости подобного устройства, наверное не стоит брать что-то дорогое и хорошее сразу. Возможно оно вам и не нужно. В моем случае — … все не однозначно. Скорее всего я ограничусь данной вспышкой и буду более глубоко изучать азы фотосъемки, ведь даже с данным простейшим девайсом мне пришлось изрядно повозиться… Всем спасибо… просьба не судить строго…
PS:
Вспышка совместима со всеми моделями зеркальных и компактных камер Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Fuji, Pentax, имеющих разъем «горячий башмак». Данная вспышка не совместима с камерами Sony.
из макрообъективов могу порекомендовать 90мм тамрон. шикарное стекло за свою цену, вполне за 200 с копейками баксов можно найти.
вот только вчера снял
ЭТО НЕ фотовспышка.
Это просто осветитель с импульсным режимом подсветки от синхроконтакта фотоаппарата.
Экономит батарейки и всё.
Ничего она не лупит в импульсном режиме-перегрузки и форсирования СД нет.
Имеется аналогичная, проверено.
Продаван, китай, производитель как всегда ВРЁТ.
Для безграмотных сойдёт за фотовспышку.
Только в ручном! По старинке.Замерил, выставил диафрагму, выдержку, фокусировку… и плавненько нажал кнопочку.
Нет я тоже, когда купил, надеялся что в импульсном режиме, за счёт перегрузки СД, мощность в несколько раз больше, чем может дать этот слабенький источник света.
А фиг вам!
Кстати автор в обзоре не измерил люксметром или экспонометром световой поток этого хилого осветителя.Жаль, было бы наглядно и полезно.
Так как основной недостаток ВСЕХ подобных СД кольцевых типа «фотовспышек»-это низкая, недостаточная для нормального макро(максимальное число диафрагмы же), освещённость.
И у данной модели она одна из самых низких.
Хорошо, что современные камеры позволяют безболезненно поднимать исо, тч для съемки мелкой предметки дома мощности хватает, а на природе лишь слегка подсветить тени.
у halo разница ровно в 1 стоп между стробом и просто максимальной мощностью света.
есть какие-то особенные диоды, у которых при перегрузке не падает катастрофически отдача в Лм/Вт, не говоря о сроке службы^? или особая форма импульсов существует?
^ кристалла / люминофора по-разному?
А оно надо производителю-рекламации?
Да ещё диоды отбирать по параметрам и повышать стоимость продукции?
Вот, сколько звонилок Нокий было и ни на одной не было автофокуса, что в принципе делало нормальное макро невозможным. %(
Всё равно для фокусировки надо включать как осветитель.
Нееет-проверял, лично.
Это в тру фотовспышке с ксеноновой лампой энергия на порядки выше.
А один стоп в некоторых моделях наверно с перепугу получается за счёт заряженных конденсаторов в БП и природной способности СД работать с перегрузкой кратковременно.
Короче производитель этого даже не планировал.Флуктуации.
А что вам один стоп даст? Ничего.
Просто одел на объектив, включил на полную яркость, настроил все параметры как нужно и сфоткал.
Потом выключил по ненадобности. Обычная кольцевая лампа не очень большой мощности.
Есть у нее одна неприятная особенность. За долгое время убивается один аккумулятор. Садится в ноль, хотя остальные нормальны. Потерял из за нее два нормальных аккумулятора.
Так что лучше при длительном хранении вынимать все из батарейного отсека
Года 3-4 она у меня в пользовании. На фуджике hs20 была пригодна, более крупные стёкла кэнона либо засвечивает, либо виньетирует — диаметр очка в самой пыхе мал. Забросил в угол и забыл, вспомнил вот только увидев этот обзор )).
Это вина ваших огромных объективов.
Достаточно приложить руки: кольцо из чёрной бумаги внутри на рассеиватель этого осветителя из оргстекла.Ну или кусок чёрной изоленты.:)))
Потеря «контрастности»-это БЕСТЕНЕВОЙ осветитель.Он по определению не способствует контрастному освещению.:))))))))
Ну и чтоб не быть голословным, фото с содранным скотчем на 24мм, на 50мм. На 50мм виден синий засвет на тёмном фоне — это лупит в линзу. Если осветитель отцепить от фотика и оттянуть в сторону, эффект предсказуемо пропадает. Батарейки в нём сейчас практически севшие и он еле тлеет, на свежих эффект ещё неприятней.
Можно попытаться осадить его на посадочное место бленды, думаю, будет лучше, но заниматься этим, практически уверен, не стану. Осветитель не понравился.
ЗЫ. Он адово жрёт батареи. Лучше в режиме непрерывного света настроить фот вручную и переключить пыху в режим вспышки. Разумеется, это возможно, если условия съёмки практически неизменны.
Но почему батареи то жрёт? и зачем батарейки использовать?
Я акк поставил на 2000 и в качестве осветителя для МБС-10 использовал ежедневно часов по 3-4.И ежедневно их заряжал.Уж на пару то часов в деть точно хватает любого акк.
(если просто нарастает дисбаланс в 4s-сборке, то это не особенность «вспышки»; на жертве сразу после извлечения можно поймать инверсное напряжение)
Как то не замечал раньше такого сильного дисбаланса в NiMH аккумуляторах
Хотя обычно больше 3S не эксплуатировал
Потому что большой разброс внутреннего сопротивления от элемента к элементу.Первым умирает самое слабое звено, отдавая энергию остальным.
В качественных элементах, например энелуп со стабильными параметрами, такой эффект получить сложнее.Все работают на равных.
Скажу больше, у меня полноценная большая вспышка (не кольцо) имеет TTL-II на борту, но при этом тоже иногда недосвечивает или пересвечивает кадр. Чаще второе. Так что иногда хороших кадров, без секса в той или иной форме, просто не получится
— что покупать её не стоило.
есть более дорогой и более удобный вариант в виде amaran halo
Обзор очень слабенький. Куча вопросов не рассмотрено: какие диоды и их количество, работа левой и правой стороны, сравнение максимальной мощности с режимом вспышки.
И кстати, Вы не поверите: ей фотоаппарат для работы не нужен и она великолепно сможет светить под ноги, если кольцо повесить на репу спереди, а батблок сзади ))).
— а зачем вы мою идею за свою выдаете?
Слушайте, вот чем она удобней, имея ту же порочную конструкцию? Да ещё и аж на порядок? Та же куча колечек в резьбу светофильтра с теми же резьбами от 49 до 77 — сто процентов, диаметр очка у вспышки такой же. Так же кнопочками можно включить лево/право, режим фонаря. Отличий — ноль, ну, может, Ваша поярче будет — диодов побольше напхали.
UPD. Не пойму, в ней TTL есть? Если да, то это, действительно, сделает её незначительно удобней: не надо будет подбирать режим съёмки по фонарю. Но никак не на порядок: конструктив, по-прежнему, никчёмный.
Сам боялся за конструктив, но пока все живет. Нeт в ней TTL, доп контакты позволяют включать подсветку перед вспышкой, тч фокусируетесь вы не в темноте.
Диаметр «очка» небольшой, естественно есть ограничение по фокусному от ~50mm. Но с другой стороны она достаточно компактна, даже в сравнении с любым другим видео светом. Большой плюс — нет мерцания, хорошая индекс цветопередачи и нет паразитных оттенков на краях.
Да, она будет как минимум на стоп ярче сабжа. Скорость синхронизации до 1/200.
Само кольцо можно крепить к телу и пользоваться как обычной накамерной вспышкой (лишь для подсветки), видеосветом или просто как фонариком в руках. Иногда использую как пилотный свет для основной вспышки.
можно многого хотеть от недорого света, но свои 40$ Amaran halo отрабатывает с лихвой.
Имхо, обе вспышки дрянные. Про конструктив говорил не в ключе поломок: моя тоже вполне жива, хотя на предыдущем фотике я её гонял в хвост и гриву. К её прочности претензий нет. Я про засвет линз и упомянутое ограничение по фокусному. И в Вашем обзоре «ушей» я вижу ту же беду от засвета: недостаток контраста на многих снимках, снимки в молочной пелене. И, как следствие, то, что я писал в комментах выше: недосвет по центру снимка при съёмке с малых дистанций в случае, если с засветом линз бороться непрозрачными материалами.
То есть, я говорю о том, что купив 550-ю, человек вряд ли возьмёт себе халу и, соответственно, наоборот. Её преимущество — на уровне ловли блох при всех тех же ключевых недостатках, делающих их обе бессмысленным приобретением. Это как два раза наступить на одни грабли, вляпаться в одну кучу — неважно, думаю, поймёте )). И обе они — просто выброшенные деньги, вопрос только выбрасываемого количества.
Я вас ни в чем убеждать не буду, обзоров на halo полно в сети.
— зависит от самих линз. Вы замечали, что у многих старых макриков линзы посаженны очень глубоко? а у новых передняя линза вынесена на край. Да, потеря контраста в таком случае будет, ровно как и блики от предметов с такого расстояния. Сделал несколько снимков на 55макро — ни падения контраста, ни засветов на краях нет.
в моих обзорах вы видите обработку в лайтруме, а не недостаток. Я всегда тяну тени и приглушаю контраст. И не забывайте, что кольцевая вспышка дает мягче тени. хотите грубые — используйте фонарик.
— при условии, что менее 10см до предмета съемки. Есть макро вспышки дающие лучший результат?
вы хотите шире кольцо — использовать более широкоугольную оптику, не иметь засветов и не иметь пятна в центре? определитесь в желаниях.
— вы их себе придумали, основываясь на совершенно другом продукте. удачи в дальнейших рассуждениях.
Ээээ… А вы исполняете желания? Я, вроде бы, донельзя определён в своих желаниях, коих у меня много, но не к этим двум пациентам. Они оба должны сидеть на месте бленды, а не на месте фильтров, то есть, просто чуть дальше стекла объективов, а не в поле их зрения — это решит все проблемы сразу, включая эффективное использование фокусных расстояний и это единственное, чего можно от них желать. По поводу макровспышек и лучшего результата могу у брата спросить, он увлечён исключительно макрухой и в итоге теперь пользуется каким-то самоделом из толстенного полиэтилена и соответствующим задачам парком оптики. Если действительно нужно — уточню.
Но, впрочем, я согласен, что обострять полемику не имеет смысла: каждый, чую, всё равно останется при своём.
Настоящая газоразрядная вспышка даст гораздо бОльший световой поток. Соответственно — бОльшие возможности.
Кстати, имею таковую, именно кольцевую газоразрядную макровспышку.
как я понимаю, с камерами с башмаком старого типа от Минолты. новые камеры то уже с обычным идут.
Это обычный кольцевой осветитель, с одним доп режимом -импульсное включение освещения от синхроконтакта.
Чисто для маркетинга, чтобы школота могла сказать что это фотовспышка.
И зачем ему ТТЛ? Как собаке пятая нога.
Про TTL — странный вопрос. Те же букахи-козявки весьма подвижны и ситуация в видоискателе меняется очень быстро, хотя фотограф как стоял кверху задницей в позе пьющей лани, так и стоит )). Вручную промазать со светом — раз плюнуть. ТТЛ однозначно нужен, время таблиц на вспышках уже ушло.
Я в смысле данной СД «фотовспышке» свой встроенный ТТЛ(как у взрослых) для экономии заряда зачем? Конденсатора мощного накопительного то у неё НЕТ.Только удорожание конструкции.И смысла пользоваться импульсным режимом тоже нет.Удобнее включать постоянную подсветку.
Стабилизатор жрёт постоянный, один и тот же ток, что в непрерывном, что в импульсном режиме.И света теоретически должен давать одинаково.
Только наверное за счёт конденсаторов в ИБП и стабилизаторе при импульсе в некоторых моделях может быть немного больше света.
Но это чисто конструкторская типа недоработка стабилизатора.:))))) Возможно за счёт превышения напряжения.
1.К кому есть резьба на переходных кольцах на объектив. Переходные кольца для крепления на объектив, размеры: 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм.
Ну или сделаете самодельное крепление из ватмана и клея ПВА+чёрная матовая эмаль, накручиванием переходных цилиндров.Или иным способом присобачите на мыльницу.
2.К тем объективам у кого линзы не выпирают из бленды корпуса и не бликуют в свете этого осветителя.
3.Салазки синхроконтакта на мыльнице иметь не обязательно.Корпус «вспышки» с БП ложится рядом и включается постоянная подсветка.Главное закрепить осветитель перед объективом.При наличии переходных колец, в продаже на АЛИ, с одной резьбы на другую, можно без проблем закрепить этот осветитель на любую карманную мыльницу имеющую резьбу под светофильтр на объективе.