Первый раз менял экран в этих книжках. Оказывается нельзя взять и поменять экран.
Есть у них такая особенность производства как vcon. Это напряжение, которое подается на экран для снятия остаточного заряда или типа того. Зависит оно от партии экранов и производители указывают его в виде наклейки возле разъема.
Соответственно это напряжение надо менять в определенном файле книжки. Файл называется vcon и лежит где попало. Напряжение указывается в милливолтах. В инторнете особо нет мануала или списка книжек с описанием замены экранов и совместимых.
Экран там приклеен на полосках клея и отклеивается нагреванием при температуре около 140 градусов. Подцеплять экран надо пластиковой картой или специальной лопаткой из пластика, которой вскрывают корпуса.
Фен надо закрепить, т.к. отклейка займет обе руки.
Вот экран отклеился, а полоски остались на корпусе и пригодятся для приклеивания нового.
Новый экран завернут был хорошо и не побился. Он по толщине меньше миллиметра и кажется хрупким.
А корпус книжки сам из тонкого пластика и можно сломать экран даже если неудачно взять книжку возле экрана.
Так он выглядит с обратной стороны. Картинка на экране была кверх ногами и я думал, что экран не подойдет теперь, типа маркировка вроде бы одна и та же, но буквы после тире наверное означают ориентацию. Но как только я подключил к плате, то картинка перевернулась.
Т.к. разобраная книга валялась 2 недели, то я забыл последовательность сборки и закрутил 2 шурупа после металлической прижимки экрана. И долго потом не мог понять, почему кнопка джойстика проваливается так глубоко. Потом понял, что все 4 шурупа надо закручивать после установки платы.
Так что лучше сфоткать перед разборокой, иначе при неправильной установке можно перегнуть плату или прижималку и экран или плата треснет, т.к. и плата там тоже тонкая и вся эта конструкция очень хлипкая. Тот же киндл или сони спр 2009 года внушают доверие.
Как по мне, то новый экран более белый. А как думаете вы?
А что же по напряжению?
А ничего. Если оно отличается не более чем на 0.3в, то подгонки делать не надо.
А если надо?
Тут довольно просто сделали в виде микро сд карты. У нее один раздел видится под виндовсом. Это та самая внутрення память для книжек в формате фат32.
Вам потребуется прога для снятия дампа с карты памяти. Прошивка привязана к серийному номеру карты.
sourceforge.net/projects/win32diskimager/
На карте 3 раздела.
Потом вам потребуется прога для монтирования разделов.
www.osforensics.com/tools/mount-disk-images.html
Правда раздел с линупсом будет не видим и надо будет еще одну прогу для установки драйвера.
www.paragon-software.com/de/home/extfs-windows-pro/
Если мы просто воткнем карту, то будет доступен один раздел и там в корне есть файл hwinfo.txt.
В нем есть параметр vcom=-1340 from file
waveform /mnt/ext1/waveform.wbf from file
WaveForm: C197_0_WN5c41_ED060SCGH2
Для этих экранов еще нужнен какой-то файл с какой-то формой сигнала.
Ну и напряжение тоже там есть vcom: -1090;
Если мы смонтируем второй раздел фат16, то это загрузочный раздел.
Там-то в корне и лежит файл vcom с напряжением -1340. У моего экрана было 1760. Я не стал править, т.к. лень было заливать потом 4 гига на карту.
Этот раздел не будет отображаться как диск, если вы просто воткнете карту. Возможно есть софт, который позволяет открывать дополнительные раздели карточки как диски. Вобщем вам придется смонтировать раздел, поменять напряжение, сохранить файл, размонтировать и залить потом весь образ на карточку.
Вот вроде и все. Сначала кажется слишком много возни, неопределенностей и страха купить не тот экран, но на самом деле работы на час максимум.
Что за осциллоскоп?
ответ то дадите или это риторический?
в других моделях есть резистор
в третьих народ меняет прошивку на самом экране
нужно ковыряться в разных прошивках
но добавлю у меня где то пятый покетбук и ни одного в процессе не пострадало, все в чехлах жестких были
Там металлической защитной рамки-скелета или корпуса НЕТ!
Как в Киндле.
При том что в Киндле уже 3 поколение защитных рамок делают литого жёсткого типа из магний-алюминиевого сплава.А не как в обзоре рамку из гибкого как бумага пластика.
На эту рамку приклеивают и экран всей плоскостью и плату и батарейку.
В первых-вторых поколениях (типа 3 Киндла) рамка имела окно под экраном для облегчения веса и экран клеился по периметру.Экран при такой конструкции продавливался по центру и трескался.Хватало бросить мокрое полотенце в экран по центру.В Киндл Пайпервайт рамка сплошная и экран уже не продавливается так просто по центру.Но и вес увеличился.А с фирменным жёстким чехлом книжкой Пайпервайт выдерживает и вовсе немыслимые издевательства типа ежедневной давки в автобусе в сумке с «мешком» картошки.
Конструкцию и разборку выбираемой модели смотреть на 4 пда форуме.
Тиски на фотографии скорее не тиски, а струбцина с широкими губками.
если память не как карточка, то на плате должны быть 4 дырки для юарт
залазиш туда консолью и смотриш файл /etc/fstab
он покажет разделы что-то типа /dev/mtd1 и куда смонтировано или может даже есть там команда find и ей можно найти файл vcom
надо его скопировать на раздел, где лежат книги, чтобы он был виден из виндовса, потом подправить и скопировать обратно или удалить файл и потом сделать echo «напряжение в милливольтах» >> /path/to/vcom
как-то так
в разных книгах он в разных местах лежит, я думаю киндл старый и популярный и по нему есть такая инфа
К примеру, в покетбуке 301 подстроечник стоит.
Как в киндле — не знаю…
www.the-ebook.org/forum/viewtopic.php?t=28352
то, увы, оно аппаратное.
mySKU.me/blog/aliexpress/56226.html
вот уж не думал, что настанет время и экраны нужно будет прошивать
боюсь даже думать, что придется делать при ремонте голлографических проекторов 3д, когда их изобретут
их от окисла почистить стеркой и дальше будет работать
у меня такие же, но ни разу в продаже не видел
Резина содержит серу и сильный крупный абразив-молотый песок.
Сера потом «окислит» контакты до невменяемого состояния.А после резинки останется слой резины с песком.Поэтому после резинки надо протирать контакты спиртом.
А после песка слой напыления золота в несколько атомов окончательно сотрётся.
Мы на военке протирали контакты резинками НО из сплошного сплава серебра с золотом.ГРПМ-61.И потом обязательно спиртом иначе после резинки они окислялись до чёрного состояния (соединения серы с серебром) ещё быстрее.
ну и естественно спиртом надо всегда очищать от остатков стерки
Но вот на памяти… на памяти и мысли не было ни разу.Как и на видеокартах.Хватает и ваты со спиртом, там слой золота и так с десяток атомов.
4,7 ровно, лень переснимать :)
Ни разу, кстати, с кнопками проблем не было.
Экран у него… ну не знаю, какая то конструктивная особенность, хотя особо ничего не заметил — но экраны у меня летели со скоростью звука, если не света :)
На этом экземпляре, что на фото, каким то макаром много лет назад умудрился отломать прижим шлейфа в разъеме, так и лежит хорошая книга бесполезным грузом…
Про экраны этой модели много негатива (трескаются), у меня, тьфу-тьфу, пока живы (но я не роняю и не сажусь на них).
А с разъемом — я бы поискал что-то с подобным разъемом в качестве донора.
p.s. Кнопка смахивает на TS-1248B (https://www.aliexpress.com/item/1000pcs-lot-4-8X4-8X0-5mm-for-phone-screen-push-button-waterproof-Tactile-Switch-Momentary-tact/32802285455.html), я прав?
Ссылка не открылась, нашел по названию — смахивает, но чуть другая. Но, как мне кажется, пойдет и эта.
Искал, не нашел…
Все ж, наверное она. Или, по крайней мере, должна встать без хирургии. Закажу, благо что 50 шт совсем копейки стоят.
имейте в виду: мембраны бывают круглые( как на фото выше), а также круглые с двумя усиками по краям(0.5 мм) они НЕ взаимозаменяемы.
У тех, то с али, контакты немного смещены к центру.
В остальном очень похожи и встать должны без проблем.
20 контактов с одной стороны, 19 — с другой, между ними — пластмассовый корпус разъема.
В принципе, с донора можно снять, прогрев феном с обратной стороны, если донор уже не нужен, а ставить — прихватить пару контактов по диагонали угловых, остальное волной само сядет…
Только я вот не могу вспомнить: то ли в этом экземпляре, то ли в другом, батарею книга кушала — как свинья помои.
Так что и напора особого нет.
Сейчас пользуюсь унылым ПБ 515, единственное преимущество которого — никак не разобью экран.
Остальное — недостатки, которые перечислять не буду, иначе еще один обзор получится.
Но остальное не лучше, к этому то я хоть привык и знаю, как бороться.
А 301-й сейчас и на авито не особо найдешь, а я бы взял, честное слово…
Посмотрите на уровень серого на последнем экране перед полной регенерацией, при разнице 0.3в там будет грязь.
брал я ее за 50, потому что дешевле ничего не было и проработала она года 2-3 и экран там посыпался и потом вообще сдохла
а эту я купил после акции 11.11, когда стали возвращать купленное по тупости
отдал 50 евров вместе с новым же чехлом, муха не сидела, а цена почти на 50% ниже
тот же киндл б\у 80 евров
Не так давно товарищу менял.
Кстати, а на каком этапе шеф продал бизнес, какая модель тогда шла?
Просто 301/306 — это практически легенда, 301 был у меня — ничего более юзабельного не встречал.
А вот остальное как то заметно похуже…
И тоже обнаружилось, что нужен специальный конфигурационный файл, который чуть ли не уникальный под каждый экземпляр.
Перебрал тогда кучу файлов из интернета, но нормально работающего так и не нашел.
читайте тему по 613 покету. Сгенерируют образ по вашему номеру.
Редкие книги, как мой ritmix RBK-680FL имеют
функцию коррекции этого напряжения. Процетирую себя с market yandex где оставлял коменты и отзыв.
Если после включения книги, зажать и удержать центральную кнопку «ОК» в меню книги
некоторое время то появятся три цифры, их можно изменять!
Это корректор экрана.Помогло выставление кольцом значения 700.
Отправил им фото шлейва дисплея и серийный номер. И 400 рублей.
Выслали прошивку в течении дня
(видно можно испльзовать разные экраны) Наверно можно колхозить с наружи, сделав из куса плекса,
что-то в виде призмы подсветки. В сети есть, подобное.
покет 614 или бейсик 2
там есть файл с ключом, думаю он как раз и нужен, а ключ генерится на основе серийника карточки
а вот сгенерировать ключ это уже надо софт ихний или просить в поддержке
или купить книжку с битым экраном и взять от туда или наверное там даже привязка к серийнику процессора даже
потом поставь осф, смонтируй раздел линупса и посмотри, что там в проге или проводнике будет
посмотри на карточке, может там есть бутовый раздел фат16, то он читается в виндовсе и там лежит тот ключ
вот его надо взять у производителя
FAT16 там отсутствует, видно всего 4 раздела, FAT32 и два линуховых.
поищи готовые образы линупса для виртуалки, там в пару кликов разворачивается виртуальная машина и вроде линупс научился уже автоматом монтировать карточку
спасибо хоть от этого материала народ будет знать о тонкости замены чернильной матрицы
рекпект
И как то никто не жаловался…
ps: помимо напряжения там есть параметр формы сигнала ( грубо — драйвер под каждую партию экранов, из за того что технология не совершенна, экраны очень отличаются) — так вот, он, намного сильнее влияет на качество изображения нежели vcom. в любом случае и то и другое важно, иначе срок службы экрана снизится.
образ я расковырял, а форма сигнала это двоичный файл, он там один и если форма так отличается, то чего тогда файл не дают скачать? напряжение же пишут
если файл лежит и так, то можно прошить, я так думаю
upd: на вашем новом экране, какой waweform?
А экраны взаимозаменямы?
Есть старый 614 (вроде эта модель) с продавленными кнопками и новый 614 Special Edition с треснувшим экраном.
Шлейфы разные.
На новый не нашел в продаже экрана, ни на ебее ни на Али.
Вот и подумал, по прочтению поста — взять старый экран, а шлейф взять от нового.
Программатор с прищепкой есть. Паяльная станция тоже есть, но опыта почти нет.
P.S. микросд из старого ебука замечательно работает в новом ебуке, танцевать не пришлось.