10W LED теплого свечения, который
почти смог.
Было куплено 9шт на 10W и один на «100W»
Будет не большой обзор, желающих посмотреть прошу под кат.
Стоваттный еще не проверен т.к повышающий преобразователь еще в пути.
Переходим к тестам, запитывался светодиод от свинцового аккумулятора с напряжением 12.5V
Напряжение стремительно просаживается до 11 — 10,5V
Фотография с экспозицией на минимуме
Теперь замеры:
Светодиод питался от 12.5V и потребляет 0.73А исходя из этого:
12.5V*0.73A=9,1W
Проверено, покупать можно
2. Указываемые китайцами вольты и амперы часто завышены (т.е. даются эдакие максимальные параметры)
А вот радиатор нужен обязательно
Кто сказал, что это «3 последовательных диода»?
Те, что параллельно, можно в расчет не принимать, а вот те что последовательно, да, 3 штуки.
Еще есть подобные, но 9 последовательно.
Но мой вопрос стоял по другому, если для одного светодиода нужен стабилизатор, то почему он не нужен трем светодиодам?
Это примерно как — одному аккумулятору при заряде надо ограничивать ток, а сборке из 3S не надо :)
Просто стабилизация по току в схемах запитки светодиодов работает более точно, чем стабилизация по напряжению.
Посмотрите, как изменится ВАХ диода, при его нагреве. И насколько сильно измениться ток в цепи, если мы будем «удерживать» напряжение. И на сколько сильно измериться напряжение на диоде, если мы будем удерживать ток с такой же точностью как напряжение.
Ай! Что я лезу не в свое дело… :(
И — да, лучше не лезьте.
У нас тут поле для свободной дискуссии, а не научный журнал. Не всегда бывает время чтобы абсолютно точно сформулировать свою мысль. Вы ведь, не смотря на мои огрехи, прекрасно поняли мою мысль. Но :) :) :) решили «показаться». Тоже понятно. Что уж там!
Я признаю свою ошибку — сказал не правильно. Дальше-то — что?
И да! С Новым годом, Вас!
И применяют её только люди, ничего в этом не понимающие.
ЗЫ и да, простите, с наступающим Вас Новым Годом!
— а как она еще изменяется по параметру температуры. :)
Вопрос в другом. Вопрос скорее в количественных характеристиках.
Вы просто на досуге посчитайте сопротивление токоограничивающего резистора, который Вы хотите установить последовательно в цепь, и посчитайте внутреннее сопротивление аккумулятора, которое тоже будет входить в состав общего сопротивления цепи.
Конечно, можно взять свежий автомобильный аккумулятор и с дуру «посмотреть как будет гореть светик». Но даже и в этом случае ничего страшного не произойдёт. Ну сгорит светик, и что? У автора еще 9 штук. Делов-то!
Тот, что покупал я, состоял из последовательно параллельно соединенных диодов. Матрица 3x3 или 3x4 была, и ее-то как раз питать нужно напряжением.
Но вообщето, при стабилизации тока через матрицу токи через параллельные цепи могут незначительно отличаться. Но поскольку эти светодиоды изготавливаются в едином техпроцессе, то параметры у них практически идентичны. Но когда один диод дефектный (сразу или в процесе работы) то такой матрице при стабилизации тока кирдык. А вот контролируя и напряжение, можно уменьшить ток при выходе из строя одной параллельной цепочки.
P.S. И напряжение корректно измерять на диоде, а не аккумуляторе.
З.Ы. Обращайте внимание на смайлики.
С наступающим!
Cree XM-L2
Forward voltage
(@ 700 mA, 85 °C) 2.85V
(@ 1500 mA, 85 °C) 3.05V
(@ 3000 mA, 85 °C) 3.3V
И на какое напряжение рассчитано данное полупроводниковое устройство? На 2.85 или на 3.3?
Для матриц также нормируется падение напряжения при заданном токе, так там разброс еще больше.
Вы пару стабилитронов последовательно никогда не соединяли? А три? Они от этого перестали быть стабилитронами?
Не пишите ерунды.
а вообще помнится раньше люди зажигали такое от малого тока и наблюдали неравномерное свечение диодов в матрице. чем больше неравномерность — тем хуже каКчество.
Тёплые (в моём случае) были гораздо хуже, чем холодные.
И да, вообще они максимум 5Вт-ники. При 10Вт у них идет дикий овервольтаж и перегрев. Естественно сдохнут очень быстро.
Один из моих первых обзоров. А без стекла на вид светит нормально.
Кстати, это был один из немногих заказов на Али, где без вопросов вернули 100%.
Ток измерить не смог, вдруг оказалось, что у меня юнит не работает на мА, а на 10А ничего и не видно.
И у 3205 нули на токе.
Вот примерно так, как мне кажется, должен светодиод работать…
А что у вас на фото — это нужно с продавца еще и за моральный ущерб брать :)
1)замера освещенности не увидел
2)сравнения с другими светодиодами нет.
чем он лучше, чтобы его купить?
Еще и за доставку платить
Светит нехило (нейтральный белый). В комплекте есть светофильтры, 2 шт (белый матовый и тёплый золотисто-оранжевый).
Продаётся на Али. Обзор делать не буду, хорош он ещё и тем, что пальчиковые лампы на 1000 ватт стоят нехилых денег и сгорают быстро.
моё.
Какие габариты банки?
ссылку на диоды.
Сейчас изучаю на Али варианты и в раздумьях сколько и каких ставить
у меня банка конечно выглядит не так аккуратно
но Агамиксы и жемчужные живут нормально — не выпрыгивают.
самые прыгуны — суматранцы
размеры банки 100(д)х50(ш)х60(в)
у меня 300л и вообще без стяжек и отбортовок.
стекло 10мм
смотрится гораздо изящней
Вроде барбусы хулиганы, и такую мелочь как креветки должны воспринимать не как соседей, а как переросший корм.
Хорошо это был не мой аквариум, а банка на бывшей работе. Я насмотрелся и решил что барбусов точно не буду держать.
Да и честно сказать это не мои рыбы.
Мои это анциструсы. Вот как раз поджидаю новое потомство вуалевый ред.
Вторую неделю на яйцах самец сидит. Думаю скоро появится молодь.
Так как прожектор уличный, внутрь влага не попадает. По размерам сам прожектор лёг ровно в аквариум, на ребра жесткости. Просто раз в неделю-две, во время обслуживания протираю стекло от высохших капель. За год с лишним правда два диода сгорели. Поменял.
Аквариум на примерно 80 литров. Брал из расчёта 1 диод на 10 литров объема.
Размеры аквариума 62х26х40см
О чём там вообще можно говорить!
В обзорах повербанков уже приучили тестировать емкость (отчасти потому что появилось много дешевых USB тестеров )
Замеры светового потока требует дорогих приборов, поэтому делаются «на глаз».
И какой смысл тогда в обзоре?
Для чего?
«Простенький люксметр» показывает тупо от балды
Это однозначно фраза дня!
:)
А если они работают долго и стабильно, не вижу никаких причин ставить туда токовый драйвер.
Да как бы давно выучил, но вот хотелось бы увидеть Ваш вариант объяснения.
Хотите сделать криво, питайте от блока питания, работать будет, хотите правильно, питайте от стабилизатора тока.
То, что там три штуки диодов стоят параллельно, только увеличивает рабочий ток группы, то что три группы стоят последовательно, лишь увеличивает прямое напряжение и соответственно внутреннее сопротивление.
Теперь о БП, из какого ряда Вы планируете его выбрать? 9 Вольт мало, 12 — много. В промежутке между этими напряжениями БП в продаже если и встречаются, то это уже эксклюзив.
1. Необходимо оставлять запас на «люфт» вызванный изменением падения на диодах от прогрева и т.п.
2. Необходим регулируемый БП
Но это фактически не питание от БП, просто вы подберете такое выходное напряжение, при котором элементы цепи сами становятся ограничителями тока в пределах допустимого. измените выходное напряжение, ток тоже изменится.
А так как большинство продаваемых БП имеют выходное напряжение выбираемое из ряда 5/9/12/15, то матрица с ее 9.5-10 Вольт в них никак не попадает.
MisHel64 просто не совсем понимает о чем пишет, либо не в состоянии внятно выразить свою мысль. А также пояснить, чем отличается питание матрицы от питания одиночного диода.
Кроме того надо различать БП работающий в режиме CV и драйвер, работающий в режиме СС.
— Дома не можешь, а Лондоне смог?
и падал вниз стремительным домкратом? ©