Доброго тайминга всем! И читателям, и писателям, и комментаторам! Также приветствие народам Крайнего Севера.
Так как рассматриваемое устройство неожиданным образом может оказаться спасительным именно для замерзших северян.
Небольшое сравнение онлайн-преобразователя с оффлайн покупкой, причем, не с новья, а с опытом эксплуатации.
У кого есть автомобиль, и кому интересно устройство решающее сразу три проблемы современного (и не очень) автомобиля, которое на мой вкус «прэлестно» — прошу под кат.
Как известно, у современного автомобиля три проблемы
1) как запитать многочисленные USB устройства (отдельный USB выход появляется только в машинах либо поновее либо подороже, используется как «вход» для флешки с музыкой, имеет ограниченный ток, и положительно неспособно в одиночку зарядить современный парк из нескольких смартфонов и планшетов особенно в дальней поездке.
2) Как получить несколько разъемов под прикуриватели, чтобы воткнуть туда преобразователи под USB
3) Как занять почти бесполезную нишу под стакан/пепельницу
Сразу скажу хейтерам — это немного с юмором, не надо придираться к формулировкам.
Итак, пару лет назад я был в Ашане и обратил внимание на специфическое устройство — стакан с двумя выходами под прикуриватель и USB выходом. Так как я не нуждаюсь в пепельницах и в подстаканниках, они у меня всегда в машинах простаивали. Я подумал, что такой «стаканчик» будет полезной «затычкой».
Купил я его рублей за 350, что условно можно считать эквивалентом 5-6 долларов. Нужно заметить, что и конструкция, и возможности этой «затычки» конечно оставляют желать лучшего. В моих машинах, по крайней мере, оно откровенно болталось в ячейках подстаканников — мне пришлось допиливать его оклейкой двусторонним мягким скотчем, чтобы придать должную «полноту».
Вскоре в процессе эксплуатации выяснилось, что «крышка» стакана легко выламывается, обнажая все небогатые внутренности. Пришлось клеить, причем намертво
Что касается же характеристик — они представлены двумя гнездами прикуривателя (металлическая пластина как общий плюс, металлические же кольца как индивидуальные минусы) и одним гнездом USB с допустимым током 0,5А
Конечно, что тут говорить — показатели ниже среднего. Но для зарядки моего телефона этого вполне хватало + я вставлял в одно из гнезд дополнительный преобразователь (о нем в следующем обзоре).
Время шло, и мне стало не хватать возможностей этого стаканчика, и в конце прошлого года я решил купить найденный на али экспрессе новый «стаканчик».
Посмотрим на героя нашего рассказа.
Меня в нем привлекли:
1) Два порта USB и существенно более высокий заявленный ток
2) Возможность выключать порты прикуривателя, хотя я и предполагал что это наложит определенные ограничения на потребителей втыкаемых в них
3) Измерение напряжения бортовой сети.
Признаюсь честно, описание я читал спустя рукава, поэтому по приходу устройство меня приятно удивило.
Устройство пришло в персонализированной упаковке (не сохранилась). В комплект входил собственно стаканчик и запасной предохранитель.
Что приятно — предохранитель полноразмерный, что упрощает процесс его покупки. Маленькие «радиоэлектронные» предохранители купить всегда было большой проблемой для меня. — ПЛЮС. Предохранитель легко найти в автомагазине
Штекер в прикуриватель автомобиля садится плотно, но с оговорками — но об этом позднее, в «историях из жизни»
Предохранитель рассчитан на 10А, это значит что предельная энергия потребления устройства лежит в районе 120-140 Ватт. Но я бы остерегся втыкать в гнезда прикуривателя что-либо серьезное, вроде электрочайника и/или преобразователя 12/220 (компрессора).
Плюс представлен в виде маленького колечка на плате, поэтому на большом потребителе возможен перегрев. Кроме того, факт что они отключаются небольшой кнопочкой заставляет задуматься, какой ток держит кнопка /реле внутри(если оно есть)
— МИНУС. Порты прикуривателя не стоит использовать под энергоемкие устройства — ПЛЮС. Вставленные в порты прикуривателя адаптеры можно отключать одной кнопкой
Самое странное, что при нажатии кнопки загорается подсветка USB портов, а не прикуривателя. Свет ненавязчивый, это на пользу моих ночных поездок.
Устройство, в отличии от оффлайновой лайбы сделано качественно
Более приятный на ощупь шершавый пластик, некий «дизайн» — правда внушающий ложную надежду что синенький «лейбл» — кнопка переключения чего-нибудь или например Блютуз громкой связи.
Но опять же в моих машинах оно болтается — поэтому опять был призван двусторонний скотч.
Также скотчем пришлось оклеить и грань торпедо — микродвижения стаканчика могли повредить поверхность.
Поэтому хотя дизайн это и плюс, необходимость «колхозинга» это минус, хотя наверняка есть машины где оно встанет «как влитое».
Продолжим дальше обсуждать технические возможности:
Экранчик, паче чаяния, оказался куда более полезным для меня.
При подаче напряжения сначала отображается 5.2 (немного бессмысленно, но возможно при отказе преобразователя оно показываться не будет?). Затем отображается напряжение бортовой сети.
Сравнение с данным полученными с ELM327 от OBD с борткомпьютера дает нам погрешность ~0,1 вольта в диапазоне 14-14,6 и столько же в районе <12. В диапазоне 12-14 как правило показания практически идентичны вплоть до 1 знака после запятой.
При падении напряжения ниже 11,6 устройство начинает показывать текущий вольтаж бортсети и назойливо пиликать. Можно предположить что при превышении какого-то значения оно так же будет пиликать.
Считаю это вполне достаточной точностью, так как проводка до гнезда прикуривателя тоже может вносить коррективы, кроме того очень важно качество контакта в гнезде.
История из жизни.
Этим летом, когда мы совершали автотур по Крыму, вечером, после осмотра Воронцовского дворца в Алупке мы вернулись в машину и я приготовился гуглить на предмет ночевки. Надо заметить, что в экспедициях подобного рода, кресло рядом с водительским и место для ног у меня завалены коробками с едой и прочим быстро-доступным шмурдяком. Туда же выходит и разъем прикуривателя, куда я подключаю «стаканчик» (основной прикуриватель у меня свободен под электрочайник и преобразователь 12/220).
Сажусь, завожу машину и… назойливое пиликанье + на экранчике 11.2 вольта.
Включается режим «легкая паника», так как время вечер, незнакомый город, отсутствие базы и угроза вместе с ребенком мало того что остаться без жилья (мы иногда спим и в машине), но еще и без электричества и обогрева.
Начинаю ехать, судорожно на ходу перебирая варианты с ночевкой (и возможные причины пропажи заряда), а показатель напряжения вытворял чудеса, то заставляя воспрять духом, показывая 12,8, то опять проваливаясь ниже 12. Да еще вдобавок индикатор стал гаснуть… гаснуть… Гаснуть — а что это за фигня?
Развязка оказалась проста — шмурдяк надавил на разъем прикуривателя, вызывая плохой контакт что и выливалось в пляшущее напряжение.
Вывод — если внезапно напряжение не норма, нужно проверить контакт разъема прикуривателя )
Итак, дисплей у нас показывает напряжение бортовой сети. Если же в USB-разъемы воткнута нагрузка, то дисплей начинает показывать ток потребления. При задействовании обоих разъемов показывается совокупный ток.
Это удобно с точки зрения быстрой оценки того как заряжается (и заряжается ли устройство), но в этом режиме совершенно не показывается напряжение бортовой сети. Возможно была бы уместна кнопка (вместо синего лейбла), переключающая режимы отображения.
*Если напряжение падает ниже 11.6В, даже при подключенной нагрузке USB показывается напряжение бортовой сети параллельно с пиликаньем.
Итак, мы в общем рассмотрели технические возможности устройства. Теперь время замеров.
Специально для вас я купил тестер «машина с разряженным в дупель аккумулятором» — посмотрим, как себя ведет устройство при разряженной батарее.
Как видите — оно действительно подает звуковые сигналы и индицирует заниженное напряжение бортовой сети.
Чем это удобно — морозным утром вы садитесь в машину и еще не заведя ее уже сразу видите «не стоит и пытаться» — снимаете аккумулятор и уносите в тепло.
Есть и более интересная вариация. Для этого мы пересядем в машину способную завестись от аккумулятора.
Итак, мы заводим машину и тут же начинаем включать все что ни попадя в попытке прогреть себя. Многие не осознают, что на холостых, даже повышенным при прогреве, генератор отдает совершенно мизерный ток и нагрузка ложится на плечи аккумулятора.
Проиллюстрируем эту историю — включаем последовательно подогрев лобового, подогрев заднего стекла, подогрев сиденья (и наблюдаем как от хороших «зарядных» 14,6 вольт напряжение уверенно скатывается к «никаким» 12,6, а затем пикирующе отправляется ниже 12.
Ну и соответственно, доводим дело до «кипения» — пищалки о падении напряжения в сети ниже 11,6 вольт.
Чем важно отслеживать напряжение на этапе заводки/прогрева
— замерзший аккумулятор очень неохотно принимает ток. Мы только что его изнасиловали стартером, а дальше начинаем еще из него сосать энергию, так как генератор не справляется. При режиме поездок зимой «завелся, прогрелся пару минут, 15 минут до работы с обогревом всего по пробкам» аккумулятор не успевает принять ничего, а зачастую еще и продолжает отдавать и отдавать.
Заканчивается это одним: «конец простой, пришел тягач, и там зарядник был и врач».
Важно еще постоянно отслеживать напряжение на аккумуляторе потому, что, например, при напряжении 12.1 вольта плотность электролита существенно снижается, а значит аккумулятор может замерзнуть (замерзший электролит разрушит свинцовые пластины и/или разорвет пластиковый корпус аккумулятора)
И если полностью заряженный аккумулятор с плотностью электролита 1,24 не замерзает вплоть до -50 градусов, то при напряжении 12 и плотность электролита 1,18-1,16 температура замерзания достигает уже -18 градусов.
Самое интересное — сколько мы на самом деле можем получить тока от наших портов USB — проведем несколько замеров с использованием как встроенного амперметра, так и USB-тестера.
Причем сначала на заглушенной машине (напряжение бортовой сети 12.1 вольт) Без нагрузки 5.25В на выходе.
Сначала подключаем на 1 порт нагрузку — Xiaomi Redmi 3s.
По данным встроенного амперметра потребление составляет 1,6 ампер
По данным тестера -1,47 ампер.
Тут мы видим, что встроенный амперметр немного завышает потребление. Выходное же напряжение вполне в рамках допустимого (4,98)
Потом Сяомка начинает жрать активнее, и мы видим на встроенном амперметре 2.1 А, а на тестере 1,92А при напряжении 5.04В.
Итого завышение потребляемого тока составляет, с учетом погрешностей округления в районе 0,15А
Добавим еще одного потребителя (WIFI роутер). Потребление по данным встроенного амперметра подрастает до 2.4А (к сожалению, у меня пока нет второго тестера, чтобы корректно отследить потребление сразу по двум портам). Сразу отмечу, что примененные провода пропускают вплоть до 2А каждый, так что провода узким местом не являются.
Я не обзавелся пока более «потребляющими устройствами», поэтому вполне могу предположить, что именно столько и потребляют устройства при зарядке на текущий момент.
Заведем машину, и повторим все то же самое на 14.6 вольтах бортового напряжения. Предельный ток держится 2.4А (моментами даже 2.5А, но помним про завышение встроенного амперметра), так что тут тоже непонятно, связан ли подросший ток с большим напряжением бортовой сети, или это просто Редми решил покушать побольше.
Напряжение порта опять же вполне удовлетворительное, 5.02В (тестер показывает 1,73А силу тока, но он меряет только сяомку, остальные 0,7А кушает роутер)
Попробуем посмотреть, что нам предлагает старый «оффлайн» стаканчик. Предел который он готов отдать — 0,45А при посредственном напряжении.
Подведем краткий итог — к сожалению несовершенство инструментальной базы не позволило полноценно замерять максимальный ток совокупно и по портам, но как только такая возможность появится, я дополню обзор.
В то же время, даже 2.4А вполне достаточно для питания (зарядки) одного или двух устройств в поездке, особенно с учетом того, что эти параметры выдаются как на заведенной машине, так и заглушенной с напряжением близким к оптимальному
Когда я уже шел домой, у меня возникла идея — а что нам покажут устройства на тестере «машина с убитым аккумулятором».
Втыкаем, ииии… Предсказуемо, оффлайн стаканчик не в состоянии даже отдать 0,45А, напряжение проваливается вплоть до 3,5 вольт.
Ставим героя обзора и… на 9,6 вольтах бортовой сети оно спокойно отдает 1,87А на нормальном напряжении 5,05В. Вот что значит качественно реализованная схемотехника.
Собственно, если мы представим, что вы застряли где-то в лесу, аккумулятор не может завести машину, а телефон высажен в ноль — это устройство позволит зарядить телефон и вызвать помощь (если конечно лес накрыт сотовым покрытием ))) )
Несколько фотографий в интерьере:
И подведу итог.
По сравнению с устройством из оффлайн магазина герой обзора, при цене в два раза большей имеет следующие плюсы
— два порта USB. И возможность отдавать ток уместный для современных высокоточных телефонов/планшетов с стабильным напряжением даже на разряженном авто-аккумуляторе
— более качественное исполнение
— приличный дизайн
— индикация полезной информации (напряжение/потребляемый ток), индикация чрезмерного падения напряжения.
— возможность отключения портов прикуривателя одной кнопкой (важно для автомобилей, где выключение зажигания не обеспечивает обесточивание прикуривателей).
— два порта прикуривателя.
— ненавязчивая подсветка
— год эксплуатации в автопутешествиях не выявил проблем с качеством.
Минусы устройства:
— невозможность/сомнительность подключения большой нагрузки в порты прикуривателя.
— непроверенный минус — ограниченность выдаваемого тока 2.4А
— не заявлена поддержка современных технологий QC2-QC3 (а значит скорее всего и не реализована)
— нет возможности посмотреть напряжение бортсети при подключенных потребителях
— в некоторых подстаканниках потребуется колхоз для закрепления.
— не идеальная точность измерения напряжения и потребления устройств.
Что хотелось бы иметь:
— Показ потребления устройств подключенных в порты прикуривателя (да да, фантаст)
— Поддержку QC2-QC3
— Качественное исполнение прикуривателя и уверенность в том что подключение нагрузки «около 10А» не вызовет оплавления внутренностей
— Кнопку переключения показателей ток/напряжение борт-сети
На мой взгляд, покупка подобного устройства долларов за 9- хорошая сделка, но есть в продаже устройства и с более высокими заявленными характеристиками
Спасибо за внимание.
Обзор оцениваем там где обзор, в комментариях задаем вопросы, хулим устройство и устраиваем дозволенные безобразия.
Планирую купить+11Добавить в избранноеОбзор понравился+13
+24
«Подкуриватель» — втулка с нагревательным элементом? Если что, такие есть на Али.
Купил себе, в мыслях было использовать в качестве импровизированной ИК-станции для демонтажа мелких микрух.
Ну да, наверное правильнее его называть прикуриватель, а то, куда он вставляется гнездом прикуривателя, но чаще (и в этом обзоре в том числе) гнездо называют просто прикуривателем, вот и решил обозвать его подкуривателем. Когда покупал машину, в салоне сказали, что в данное гнездо нельзя вставлять прикуриватель, я так понимаю что это из-за формы цоколя, в котором не предусмотрены специальные отверстия, за которые прикуриватель цепляется на время нагрева. На основании этого и сделал вывод, что в данный стакан так же нельзя включать прикуриватель.
Я почему так спросил, просто автор постоянно употребляет слово «прикуриватель», а на сам деле это устройство по сути таковым не является и это просто обыкновенная автомобильная розетка.
В таком случаи это слово надо брать в кавычки, если оно так полюбилось, но часть функций утратило. Я вижу вы и производители авто против курения, поэтому считаю вещи надо называть своими именами. а не тянуть за собой анахроническое наследие.
В общем обзор не плох. Плюс.
Разветвитель тоже не безнадёжен. Но:
1. За съёмку вертикально руки надо отрывать сразу при рождении. Без предупреждения и уговоров.
2. Яркий синий свет экрана — для меня большой минус. Свет на периферии и так отвлекает внимание в дороге, а тут еще яркий синий. Мне бы пришлось заклеивать экран поверху слоем черной изоленты, чтобы погасить его яркость.
3. Половина площади верхней поверхности занята экраном. При всей спорности его необходимости. Может кому он жизненно важен, а мне не надо знать знать напряжения. Коротких поездок у меня почти не бывает, аккумулятор успевает заряжаться, каждые полгода я его проверяю.
4. 2.4А на 2 порта в путешествиях могут оказаться немного маловатыми (в большинстве случаев хватает), а 2.4А на порт являются верхними допустимыми значениями. Минусом бы я это не считал, вполне нормальные значения.
5. Скрытым минусом можно считать маленький плюс (игра слов), плюсовой контакт малого диаметра. Вставляемые вилки не фиксируются жестко и качаясь, могут терять контакт с плюсом. На паре таких разветвителей приходилось напаивать копейки на плюсовой контакт.
1) если вы про видео, так его же не заставляют смотреть, это только пруф приведеного текста ;)
2)он на самом деле не ярок.
3)а что еще бы вы там разместили?
4) возможно я и выжму из него заявленные 3.1а. Кроме того у меня есть еще один девайс, связанный с этим, про который я еще напишу.
5)да, плюсовой контакт маловат
1. Я разве говорил, что «смотреть неудобно»? Я говорил, что руки вырывать нужно за саму съёмку, а не предложение посмотреть. Когда человек всё изначально делает наперекосяк, завязыванием глаз окружающих, дела не исправить. «Рвать, не допуская перитонита!».
4. Не надо пробовать выжимать максимум. 2,4А на порт не просто так ограничивают. Провода и контакты на большее не приспособлены. А тушить автомобиль в дороге — не самое большое удовольствие.
Иногда мне хочется реально убить кого-нибудь. Но мои желания идут вразрез с правилами приличия в обществе. Поэтому я делаю именно так, как принято у всех остальных людей. И, что странно, именно это их устраивает, а не мои отговорки.
Неуместные аналогии.
Вы путаете прямое воздействие и косвенное, даже если не сравнивать степень силы.
В приличном обществе, кстати, подобную демагогию считают неприличной.
Опять отговорки.
Кстати, демагогия — это учение о том, как победить в публичном споре. Основанное Антисфеном, учеником циника Сократа, и вполне принимаемое в современном обществе. Не стоит выставлять свою безграмотность на всеобщее обозрение, употребляя слова, значение которых не понимаете.
У нас тут нет спора, у нас тут нет значимой дискуссии и в пртличном обществе демагогия ничего кроме как отторжения не вызывает, так как в приличном обществе цель дискуссии — не победа, а установление некой истины всеми сторонами. Так что еще раз предлагаю вам и ваши неудачные аналогии, и придирки не по существу, и неуместную демагогию держать в узде.
Читаем правила ресурса.
А по существу — шмурдяк сформировавшийся термин в автотуристической среде, указывающий на походное барахло/груз.
Но вы можете считать что там ц меня много бутылок вина, это не принципиально.
У меня в машине помимо подстаканников естт еще и под пепельницу. Не курю, поэтому затычка пригодилась. Кофе же при наших дорогах в стаканчике на ходу стремаюсь :)
И вот ни гвоздя ни жезла.
1) у меня им занято гнездо под пепельницу
2) оно у меня служит оснрванием для другого девайса
3) на наших дорогах я в стаканчике кофе не остпвляю
4) воду пью из бутылки 2л
5) у меня не одна машина
6) стационарное тоже дело.
Машины разные бывают. У меня, например, два подстаканника (разных диаметров), плюс в подлокотнике есть разъем 12 В. Но он находится со стороны задних пассажиров. За 9 лет пользовался им всего ОДИН раз. Так что для меня удобное решение (провода уберу в подлокотник).
Больше года пользуюсь таким, брал на ибей. Тоже около 10-11 долларей. Отличная штука, сделана добротно, вот только в подстаканник гранты входит до половины. Ну и фиг с ним, привык уже)
Обзор хороший.
Что не понравилось ;) Автор переделигировал жалкому подстаканнику почти всю работу бортового компьютера машины :)
Все эти наблюдения за состоянием акума (по хорошему) должен делать бортовой компьютер.
Он же должен и пищать? :) а не подстаканник :)
Все же 21 век на дворе :) машины то уже современные ;)
Этак этот подстаканник будет показывать и скорость машины ;) и количество топлива.
Я к чему пишу?
Может быть лучше купить доп. ХОРОШИЙ бортовой комп на машину?
С контролем за токами зарядки от генератора (есть такие приборы их ставят между генератором и АКБ)
Я не вижу смысл покупать бортовик и занимать им приборную панель, если я могу все что мне надо посмотреть в торке через елм.
Но и грузить каждый раз торк лениво, а тут — навязчивая индикация )
планшет на 6000-7000 с ЗУ на 2А плюс смартфон с ЗУ на 2А это на USB порт.
ЗУ для 4-х 18650 с кабелем от прикуривателя для одного гнезда, это еще примерно 0,5-1А, и еще один девайс в гнездо для прикуривателя на 1А-2А, т.е пусть не 10А, но где-то 6-7А т.е уже 70% от максимальной нагрузки или использовать самодельные или готовые нагрузки с регулировкой от 10 до 15А
Это он про разъёмы, которые массово использовались на советских акустических системах. Разъём состоит из двух контактов, первый круглый (точка), а второй плоский и прямоугольный (тире).
При режиме поездок зимой «завелся, прогрелся пару минут, 15 минут до работы с обогревом всего по пробкам» аккумулятор не успевает принять ничего, а зачастую еще и продолжает отдавать и отдавать.
Если во время поездки аккумулятор продолжает отдавать ток, то проблема не в нём, а в генераторе (или предохранителе между ними). При исправном генераторе, вся включенная на борту электроника (штатная) будет полностью питаться от генератора, а аккумулятор при этом будет заряжаться (в том числе и на холостых оборотах).
Проиллюстрируем эту историю — включаем последовательно подогрев лобового, подогрев заднего стекла, подогрев сиденья (и наблюдаем как от хороших «зарядных» 14,6 вольт напряжение уверенно скатывается к «никаким» 12,6, а затем пикирующе отправляется ниже 12.
Ну и соответственно, доводим дело до «кипения» — пищалки о падении напряжения в сети ниже 11,6 вольт.
Почти наверняка неисправен регулятор напряжения генератора. Вторая по частоте проблема — хреновый контакт проводов к генератору. Каких только мифов не напридумывают про машины, лишь бы не чинить их.
Что касательно стакана, то мне не понравилась фиксация в разъёмах прикуривателя. Как минимум один штекер в стакане болтался и терял контакт при небольших перекосах, при этом будучи воткнутым в штатный разъём прикуривателя держит плотно и не теряет контакт.
Продолжаем дальше, дизельный СсангЙонг Кайрон. Для ускорения прогрева снабжен ТЭНами в системе подогрева воздуха (и на эту модификацию ставят усиленный 140А генератор).
Три ТЭН потребляют в районе 90А (три предохранителя по 40А каждый).
20+А вентилятор печки. 20А подогрев сидений. Ближний, габариты, противотуманки 25А
ОБогрев заднего стекла/зеркал заднего вида — 25А, подогрев зоны дворников около 10А,
Мозги коммонрыла и управление всем включая компрессор + топливный насос около 10А
Итог — 90+20+25+25+10+10 = 180А, а тут еще даже не включена музычка )
Видимо и при такой нагрузке генератор на 140А поддерживает на холостых 14,6 Вольт )
Если я открою крышку блока предохранителей, и просуммирую номиналы имеющихся там предохранителей, то получится гигантские 400А, а генератор при этом отдаёт всего 150А, и то ему для этого нужны определённые обороты, но напряжение отчего то не просаживается, двигатель не глохнет, АКБ заряжается, чудеса, инновации, нано-технологии. И это были только предохранители из подкапотного блока… А у вас всего 180А получилось, маловато насчитали.
Потому что я суммирую не предохранители, а ток стоящий за ними.
А вот про глохнущий двигатель — это уже вы меня повеселили.
Генератор не в состоянии заглушить современный двигатель с впрыском или коммон-рейлом. Он просто не в состоянии дать двигателю нагрузку, которую не сможет компенсировать электроника увеличивая подачу смеси.
Заглушить двигатель мне удавалось только на 21093 с карбюраторным двигателем, где ХХ были отрегулированы на 600 оборотов. Вот там действительно, на холодном двигателе включив абсолютно все потребители мы получали падение оборотов вплоть до заглушения. Ну естественно если подсос не вытягивали.
С удовольствием прочитал, спасибо. В дополнение к статье интересно было бы увидеть показатели nL nR NМАХ для конкретно вашего генератора, а так же обороты холостого хода.
1) Вы наверное не в курсе, что генератор имеет некую конечную мощность, причем развивает ее на определенных оборотах
2) При исправном генераторе при наличии потребления превышающего возможности генератора на данных оборотах естественно реле-регулятор не в состоянии поддерживать нужное напряжение и оно проседает вплоть до начала потребление от аккумулятора
3) Зимой промерзший аккумулятор не может принимать заряд так же как и прогретый. Реально заряд начинается только при достижении аккумулятором околонулевых температур.
— Почти наверняка регулятор напряжения исправен, да и с проводами все в порядке.
Чего только не придумают, чтобы не учить матчасть.
В частности видео снято на форд фокусе 2 с сплошным подогревом лобового стекла.
Каковое в пике потребляет под 80А (один предохранитель на левую часть 40А и один предохранитель на правую часть — на 40А). Потребление — в районе киловатта. На холостых просаживает напряжение на 2-3 вольта.
И это не особенности моего фокуса, это ФАКТ для всех фокусов.
Продолжаем разговор. Включенные фары добавляют к потреблению 12 А.
Включаем обогреватель заднего стекла, потребление в районе 20А (+5А обогрев зеркал). Включаем на полную климат-контроль — потребление вентилятораи самой системы климат контроля достигает уже 30А
Итого 80+12+20+30=142А.
При токе выдаваемом генератором 120А. Причем не на холостых. Причем есть модификации с геной 105А (там наверное нет обогрева лобового)
Давайте, откройте сакральную истину, как при таком потреблении обеспечить поддержание напряжения в сети при ограниченной мощности генератора — нобелевка и поцелуи всех электриков вам гарантированны!
Вот реально, простая же арифметика, но находятся люди, упорно уверяющие что генератора при любой ситуации способен всех потребителей прокормить.
А я еще не включил дальний и противотуманки (+20А), не включил подогревы сидений (+15А) и не включил дворники, а так же магнитолу на полный
Теперь с удовольствием выслушаю апрельские тезисы про «неисправности»
Насчёт «факта для всех фокусов» не знаю даже что и сказать, по первой ссылке озвученная проблема только у одного, и ещё у одного двигатель глохнет при включении обогрева лобового стекла, и ему даже не кажется это проблемой, ведь по его мнению на холостых оборотах генератор не способен отдавать ничего больше, чем мощность, достаточную для работы двигателя и всех сопутствующих агрегатов. Только мало кто знает, что после запуска двигателя, генератор на холостых оборотах гонит под 100А в аккумулятор, но зачем это знать, машина завелась и ладно. В причинах, почему у него машина глохнет, а у вас напряжение просаживается, ни он, ни вы разбираться конечно не будете, ведь можно просто не включать обогрев на ХХ, или мириться с тем, что АКБ не заряжается на ХХ. Но вам бы рекомендовал замерить напряжение на самом АКБ, а не в прикуривателе, при включении мощной нагрузки, а то вдруг окажется, что провод от АКБ до блока предохранителей проложили неподобающего сечения.
Что касательно генератора, то номинальный ток он отдаёт даже на холостых оборотах, и откуда взялся миф о том, что для зарядки АКБ нужно обязательно ехать, да ещё и желательно держать обороты побольше — никто наверное уже и не вспомнит, но упомянуть не забудут — это точно. Сакральную истину вам открыли инженеры форда, разделив обогрев на две половины, которые включаются по очереди. Хотя без замера тока, потребляемого конкретно в вашем случае с генератора и аккумулятора тут конечно бесполезно что либо говорить, стакан ведь всё показал, и на предохранителях ток подключенных через них приборов написан.
И да, в моём случае всё работает замечательно, напряжение при включении всех нагревателей, включая печку, лобовое, сидения, ближнего света и магнитолы просаживается на 0.2В, судя по показаниям стакана. И оно даже близко не подходит к напряжению АКБ без заряда, и тем более под нагрузкой, не говоря уже о показанных в ролике 11В.
«Только мало кто знает, что после запуска двигателя, генератор на холостых оборотах гонит под 100А в аккумулятор, но зачем это знать, машина завелась и ладно. „
Уважаемый извините за интимный вопрос — у вас вообще образование какое?
Вы не говорите глупости пожалуйста, в АККУМУЛЯТОР никто ничего не гонит. Генератор как источник ЭДС выдает электричество в бортовую сеть, реле-регулятор старается поддерживать напряжение рабочее 14+Вольт.
Аккумулятор же при наличии такого напряжения в бортсети, превышающего его номинал (12,7В) начинает заряжаться, как будто подключен к зарядному устройству.
Количество Ампер, которые уходят в генератор определяются возможностью аккумулятора принимать разряд (степенью его разряда), температурой, и способностью реле-регулятора поддерживать в сети напряжение выше номинала.
Соответственно, в случае, если летом завести машину с полностью разряженным аккумулятором с сверхнизким сопротивлением и без подключения какой либо нагрузки крутить на повышенных оборотах, тогда аккумулятор реально может потреблять ток порядка 1С (т.е. если аккумулятор 60а/ч, то 60А он будет потреблять)
Но это катастрофически скажется на состоянии электролита (перегрев, закипание) и на состоянии свинцовых пластин.
Слава богу, по мере заряда аккумулятора ток зарядки начнет постепенно спадать, аккумулятор будет брать меньше тока.
Если же у нас аккумулятор более менее приличный (его внутренний ЭДС на холостых выдает порядка 12+вольт), то он потребляет меньше ток (меньше разница напряжения аккумулятора и поддерживаемого в бортовой сети.
Следует отметить, что при падении температуры электролита его сопротивление растет, и соответственно при почти замерзшем аккумуляторе ток через него идти не будет.
Реле регулятор в состоянии поддерживать высокое напряжение только, при условии что мощность нагрузки существенно меньше мощности генератора при текущих оборотах.
Соответственно, если ток потребления превышает генерируемый генератором, напряжение бортовой сети начинает падать (и чем оно сильнее падает, тем хуже заряжается аккумулятор, вплоть до того что он начинает отдавать)
Иначе говоря, ток заряда аккумулятора определяется разностью между напряжением приложенным к его клеммам и его собственным ЭДС деленным на его внутреннее сопротивление (школа, физика, какой-то там класс).
Например генератор выдает 14 вольт, собственное напряжение 12,5вольт (почти заряжен), внутреннее сопротивление генератора+аккумулятора 0,2Ом, ток зарядки аккумулятора составит 14-12/0,2=10А. Вне зависимости от потенциальной мощности генератора
Если же аккумулятор замерзший, то сопротивление может быть и 1Ом, тогда ток зарядки будет 2А(Карл!)
Сильно же увеличить ток при таком сопротивлении аккумулятора невозможно, это потребует задирания зарядного тока до 16 и выше вольт, а на таком напряжении уже начнут гореть лампы и отказывать блоки управления двигателем.
Или вы этих законов физики тоже не знаете?
Ваши сотни Ампер будут только при условии почти отсутствии сопротивления у аккумулятора и генератора и при большой разнице в напряжении между аккумулятором и генератором
Я вам показал, что на современной машине создать нагрузку зимой, превышающую возможности генератора на холостых — несложная задача. Вы вместо ответа по существу, как будет обеспечивать генератор выдачу такого тока — начинаете вилять как канонерская лодка
А если он не может выдать такой ток, он будет ронять напряжение.
Но вам бы рекомендовал замерить напряжение на самом АКБ, а не в прикуривателе, при включении мощной нагрузки, а то вдруг окажется, что провод от АКБ до блока предохранителей проложили неподобающего сечения.
Я бы вам в свою очередь рекомендовал подтянуть свои теоретические и практические знания, прежде чем давать такие советы. Напряжение на аккумуляторе совершенно точно также просаживается под большой нагрузкой
Уважаемый извините за интимный вопрос — у вас вообще образование какое?
Когда закончатся аргументы, можете ещё спросить оценку по-русскому языку, а то мало ли.
Ваши сотни Ампер будут только при условии почти отсутствии сопротивления у аккумулятора и генератора и при большой разнице в напряжении между аккумулятором и генератором
Спасибо конечно, что потратили время на расписывание всего процесса в деталях, возможно кому-нибудь пригодится.
Я вам показал, что на современной машине создать нагрузку зимой, превышающую возможности генератора на холостых — несложная задача.
А я вам показал, что просуммировав номиналы предохранителей можно получить в несколько раз большие значения, и что?
Что касательно генератора, то номинальный ток он отдаёт даже на холостых оборотах, и откуда взялся миф о том, что для зарядки АКБ нужно обязательно ехать, да ещё и желательно держать обороты побольше — никто наверное уже и не вспомнит, но упомянуть не забудут — это точно.
Вы берете миф, смешиваете его с правдой и все вместе обзываете мифом.
Генератор не отдает номинальный ток на холостых оборотах двигателя автомобиля. Если вы подумаете, откуда вообще берется в генераторе ток, вы поймете, что даже с учетом того что шкив генератора меньше чем шкив двигателя и как следствие — имеется некий передаточный момент (часто 1/2), при оборотах двигателя 700об/м обороты генератора будут составлять 1400 об/м. Производителям и генераторов и авто совершенно неинтересно ставить генераторы с избыточным запасом мощности (а мощность от роста оборотов при одинаковых размерах ротора и статора — растет), поэтому генераторы тарируются на 3000/6000 оборотов (номинал) и на оборотах выше — уже максимальный ток, который немного больше номинального (так как уже сказываются ограничения по диодному мосту и реле регулятору)
Наприемр боши.
По обозначению генератора, указанному на наклейке, расположенной на цилиндрической части задней крышки генератора, можно определить характерные точки его токоскоростной характеристики и номинальное напряжение. После номинального напряжения дробью указаны силы тока по токоскоростной характеристике при частоте вращения 1500 и 6000 об/мин.
Вот например фото генератора Бош
Вас не смущает 70-120А?
Подсказываю, 70А он отдает на 1500, а 120 на номинальных оборотах (6000)
А знаете куда он ставится? BMW 3 серии.
А вот еще один Бош
65/115А
65А на холостых.(1500)
50А на холостых(1500), 90А — номинал.(6000)
Вас смутят 1500 и 600, — см выше, разница шкивов. При 1500 оборотах на гене двигатель 750 оборотов, при 6000 оборотах на гене, двигатель 3000 оборотв.
Сакральную истину вам открыли инженеры форда, разделив обогрев на две половины, которые включаются по очереди.
Ахаха, и кто же регулирует это «поочередное включение». И с какой частотой?
Специальное износостойкое реле на 40А с частотой 2-3- раза в секунду переключает между половинками ток?
Нет, обе половинки подключены все время. И они да, просаживают напряжение.
Кнопка замыкает реле, оно подает через два предохранителя ток на две половинки стекла. Сразу. Одновременно. Больше после включения реле не щелкает, и другого в схеме нет.
Похоже вы любите ненаучную фантастику.
Предохранители определяют предельный ток, обычно с небольшим запасом.
Большой запас не делают, ибо это не выгодно по сечению проводки.
Соответственно предохранитель 40А вешают на нормальное потребление 30А-33А.
И да, в моём случае всё работает замечательно, напряжение при включении всех нагревателей,
Имя сестра, имя )
Название машины и видео этой красоты )
Ахаха, и кто же регулирует это «поочередное включение». И с какой частотой?
Реле обогрева ветрового стекла, например такое:
Дополнительная информация
Используется как раз в случае, если генератор не тянет прогрев сразу всего стекла.
Видимо у вас действительно оба нагревателя включаются одновременно, раз вы так говорите.
Если получится, то сделаю сегодня для вас видео, имя чудо техники xray, обогрев лобового без деления на половинки.
Получилось два варианта 1 и 2. Тоже просто оставлю это здесь. В обоих случаях одинаковые обороты, и включал одинаковый набор нагрузок: весь подогрев и все световые приборы, затем выключал. Когда мультиметр показывал 13.8, вольтметр в стакане показывал 13.4.
Ставились как боши, так и валео.
Валео маркирует только максимальный ток. На 6 тысячах оборотв генератора.
Или вы действительно думаете, что Бош настолько никчемная фирма по сравнению с Валео, что не в состоянии делать аналогичные генераторы?
Концерн Valeo.
Тип генератора с обозначением номинального напряжения (первоначально 12, затем 14В), номинального тока (как правило, при максимальной частоте вращения), модификации (цифры после буквы N — например, A14N75) и фирменного номера данной модификации указаны на пластмассовом торце ступицы крышки со стороны контактных колец или на наклейке на цилиндрической поверхности крышки.
Да ни в коем разе. Просто оставил это здесь. Ещё замерил ток потребления нагревателя лобового стекла, получилось по 22А на двух 40А предохранителях. Это при холостых оборотах на холодном авто, при напряжении примерно 13.8В.
И? О чем это должно говорить? У вас 80А на номинале. Вполне себе не мало. Если у вас еще и заряженный аккумулятор во время теста, то он тоже участвует в токоснабжении. На фокусе один обогрев переднего стекла тоже напряжение не роняет. А вот вкупе с задним, обоими сиденьями, печкой и светом — роняет. Впрочем у фокуса и нет 80А на холостых, там меньше.
Чем кстати меряли.
Да ни о чём. Просто сегодня потребовалось замерить потребление подогрева сидений, заодно и потребление лобового посмотрел. Замерял сначала мультиметром, но у него провода тонковаты, и предел всего 20А, сразу пищать начать, и показывал что-то в районе 21А, не стал его долго мучить и взял токовый шунт. АКБ полностью заряженный, минус 5 запусков двигателя за день без особо длительных прогревов и движения.
А сколько потребление подогрева сидений у вас?
Просто по факту может выйти что у вас 80А от генератора на все хватает, меньше потребителей + заряженный аккумулятор почти не потребляющий ток.
У меня же генератор выдает на ХХ 70А или меньше, потребители более токовые и как вы видели в видео, аккумулятор заряжен на треть — значит он тоже является потребителем с генератора.
Ваш аккумулятор после пуска может отсасывать с генератора 3-4А на компенсацию разряда стартера, а мой может пытаться брать 8-12А.
Два по 50Вт. Сколько всего от генератора потребляется — это мне теперь и самому интересно. Шунт подходящего номинала в наличии имеется, постараюсь сделать замер при случае.
Ну вот попер конструктив вместо мифов и сказок древней Греции.
Если сможете замерить полное потребление — будет интересно.
Лучше токовые клещи, если есть конечно… померять что идет от гены и что на проводах акка.
Для справки, если я добавляю оборотов, то буквально на 2к+ оборотов напряжение со всемми потребителями уходит обратно на 13+. Как раз идут недостающие 30А, видимо
Пред 15А на подогрев сидений, эру-глонасс и магнитолу (хотя у меня мультимедиа, и похоже она на отдельном предохранителе, потому что осталась включенной).
Токовые клещи для DC, по крайней мере те, которые я видел, работали крайне плохо, показания сильно прыгали из-за изменения нагрузки в рядом лежащих проводах, но в любом случае у меня таковых в наличии нет, только для AC. Хотя с ними конечно проще было бы сделать измерения.
Но насколько я понял, данный генератор имеет встроенный шунт и цифровой интерфейс, позволяющий получать с него показания. К сожалению описания этого интерфейса пока не находил.
А когда-то его помощью мангал разжигали, не совсем бесполезная вещь для некурящих :D
Купил себе, в мыслях было использовать в качестве импровизированной ИК-станции для демонтажа мелких микрух.
Долой курение! )
спросили, курить можно или нет
Разветвитель тоже не безнадёжен. Но:
1. За съёмку вертикально руки надо отрывать сразу при рождении. Без предупреждения и уговоров.
2. Яркий синий свет экрана — для меня большой минус. Свет на периферии и так отвлекает внимание в дороге, а тут еще яркий синий. Мне бы пришлось заклеивать экран поверху слоем черной изоленты, чтобы погасить его яркость.
3. Половина площади верхней поверхности занята экраном. При всей спорности его необходимости. Может кому он жизненно важен, а мне не надо знать знать напряжения. Коротких поездок у меня почти не бывает, аккумулятор успевает заряжаться, каждые полгода я его проверяю.
4. 2.4А на 2 порта в путешествиях могут оказаться немного маловатыми (в большинстве случаев хватает), а 2.4А на порт являются верхними допустимыми значениями. Минусом бы я это не считал, вполне нормальные значения.
5. Скрытым минусом можно считать маленький плюс (игра слов), плюсовой контакт малого диаметра. Вставляемые вилки не фиксируются жестко и качаясь, могут терять контакт с плюсом. На паре таких разветвителей приходилось напаивать копейки на плюсовой контакт.
2)он на самом деле не ярок.
3)а что еще бы вы там разместили?
4) возможно я и выжму из него заявленные 3.1а. Кроме того у меня есть еще один девайс, связанный с этим, про который я еще напишу.
5)да, плюсовой контакт маловат
4. Не надо пробовать выжимать максимум. 2,4А на порт не просто так ограничивают. Провода и контакты на большее не приспособлены. А тушить автомобиль в дороге — не самое большое удовольствие.
Выжать с двух портов, я имею в виду.
Вы путаете прямое воздействие и косвенное, даже если не сравнивать степень силы.
В приличном обществе, кстати, подобную демагогию считают неприличной.
Кстати, демагогия — это учение о том, как победить в публичном споре. Основанное Антисфеном, учеником циника Сократа, и вполне принимаемое в современном обществе. Не стоит выставлять свою безграмотность на всеобщее обозрение, употребляя слова, значение которых не понимаете.
на двоих минусов получим меньше)
Может у вас что то с шеей?
Сорри, сделаю замеры!
А по существу — шмурдяк сформировавшийся термин в автотуристической среде, указывающий на походное барахло/груз.
Но вы можете считать что там ц меня много бутылок вина, это не принципиально.
Мне понравилось.
И вот ни гвоздя ни жезла.
А если серьезно, то, на мой взгляд, при необходимости иметь несколько выводов питания лучше колхозить стационарное решение.
2) оно у меня служит оснрванием для другого девайса
3) на наших дорогах я в стаканчике кофе не остпвляю
4) воду пью из бутылки 2л
5) у меня не одна машина
6) стационарное тоже дело.
Что не понравилось ;) Автор переделигировал жалкому подстаканнику почти всю работу бортового компьютера машины :)
Все эти наблюдения за состоянием акума (по хорошему) должен делать бортовой компьютер.
Он же должен и пищать? :) а не подстаканник :)
Все же 21 век на дворе :) машины то уже современные ;)
Этак этот подстаканник будет показывать и скорость машины ;) и количество топлива.
Я к чему пишу?
Может быть лучше купить доп. ХОРОШИЙ бортовой комп на машину?
С контролем за токами зарядки от генератора (есть такие приборы их ставят между генератором и АКБ)
Но и грузить каждый раз торк лениво, а тут — навязчивая индикация )
Также приветствие народам Крайнего Севера.
:), тонкий такой стёб, но не все поймут о чём речь, и примут всеръёз.
и всё-таки интересно было протестировать с максимальной нагрузкой: планшет, смартфон, зарядка для акуммов 18650 и еще несколько девайсов.
ЗУ для 4-х 18650 с кабелем от прикуривателя для одного гнезда, это еще примерно 0,5-1А, и еще один девайс в гнездо для прикуривателя на 1А-2А, т.е пусть не 10А, но где-то 6-7А т.е уже 70% от максимальной нагрузки или использовать самодельные или готовые нагрузки с регулировкой от 10 до 15А
Будь товар по пункту 18 — 100% сделал бы.
Еще два года назад были везде, сейчас нет нигде…
Почти наверняка неисправен регулятор напряжения генератора. Вторая по частоте проблема — хреновый контакт проводов к генератору. Каких только мифов не напридумывают про машины, лишь бы не чинить их.
Что касательно стакана, то мне не понравилась фиксация в разъёмах прикуривателя. Как минимум один штекер в стакане болтался и терял контакт при небольших перекосах, при этом будучи воткнутым в штатный разъём прикуривателя держит плотно и не теряет контакт.
Три ТЭН потребляют в районе 90А (три предохранителя по 40А каждый).
20+А вентилятор печки. 20А подогрев сидений. Ближний, габариты, противотуманки 25А
ОБогрев заднего стекла/зеркал заднего вида — 25А, подогрев зоны дворников около 10А,
Мозги коммонрыла и управление всем включая компрессор + топливный насос около 10А
Итог — 90+20+25+25+10+10 = 180А, а тут еще даже не включена музычка )
Видимо и при такой нагрузке генератор на 140А поддерживает на холостых 14,6 Вольт )
А вот про глохнущий двигатель — это уже вы меня повеселили.
Генератор не в состоянии заглушить современный двигатель с впрыском или коммон-рейлом. Он просто не в состоянии дать двигателю нагрузку, которую не сможет компенсировать электроника увеличивая подачу смеси.
Заглушить двигатель мне удавалось только на 21093 с карбюраторным двигателем, где ХХ были отрегулированы на 600 оборотов. Вот там действительно, на холодном двигателе включив абсолютно все потребители мы получали падение оборотов вплоть до заглушения. Ну естественно если подсос не вытягивали.
www.230km.ru/stat.php?id=300
2) При исправном генераторе при наличии потребления превышающего возможности генератора на данных оборотах естественно реле-регулятор не в состоянии поддерживать нужное напряжение и оно проседает вплоть до начала потребление от аккумулятора
3) Зимой промерзший аккумулятор не может принимать заряд так же как и прогретый. Реально заряд начинается только при достижении аккумулятором околонулевых температур.
— Почти наверняка регулятор напряжения исправен, да и с проводами все в порядке.
Чего только не придумают, чтобы не учить матчасть.
В частности видео снято на форд фокусе 2 с сплошным подогревом лобового стекла.
Каковое в пике потребляет под 80А (один предохранитель на левую часть 40А и один предохранитель на правую часть — на 40А). Потребление — в районе киловатта. На холостых просаживает напряжение на 2-3 вольта.
И это не особенности моего фокуса, это ФАКТ для всех фокусов.
Продолжаем разговор. Включенные фары добавляют к потреблению 12 А.
Включаем обогреватель заднего стекла, потребление в районе 20А (+5А обогрев зеркал). Включаем на полную климат-контроль — потребление вентилятораи самой системы климат контроля достигает уже 30А
Итого 80+12+20+30=142А.
При токе выдаваемом генератором 120А. Причем не на холостых. Причем есть модификации с геной 105А (там наверное нет обогрева лобового)
Давайте, откройте сакральную истину, как при таком потреблении обеспечить поддержание напряжения в сети при ограниченной мощности генератора — нобелевка и поцелуи всех электриков вам гарантированны!
Вот реально, простая же арифметика, но находятся люди, упорно уверяющие что генератора при любой ситуации способен всех потребителей прокормить.
А я еще не включил дальний и противотуманки (+20А), не включил подогревы сидений (+15А) и не включил дворники, а так же магнитолу на полный
Теперь с удовольствием выслушаю апрельские тезисы про «неисправности»
Что касательно генератора, то номинальный ток он отдаёт даже на холостых оборотах, и откуда взялся миф о том, что для зарядки АКБ нужно обязательно ехать, да ещё и желательно держать обороты побольше — никто наверное уже и не вспомнит, но упомянуть не забудут — это точно. Сакральную истину вам открыли инженеры форда, разделив обогрев на две половины, которые включаются по очереди. Хотя без замера тока, потребляемого конкретно в вашем случае с генератора и аккумулятора тут конечно бесполезно что либо говорить, стакан ведь всё показал, и на предохранителях ток подключенных через них приборов написан.
И да, в моём случае всё работает замечательно, напряжение при включении всех нагревателей, включая печку, лобовое, сидения, ближнего света и магнитолы просаживается на 0.2В, судя по показаниям стакана. И оно даже близко не подходит к напряжению АКБ без заряда, и тем более под нагрузкой, не говоря уже о показанных в ролике 11В.
Вы не говорите глупости пожалуйста, в АККУМУЛЯТОР никто ничего не гонит. Генератор как источник ЭДС выдает электричество в бортовую сеть, реле-регулятор старается поддерживать напряжение рабочее 14+Вольт.
Аккумулятор же при наличии такого напряжения в бортсети, превышающего его номинал (12,7В) начинает заряжаться, как будто подключен к зарядному устройству.
Количество Ампер, которые уходят в генератор определяются возможностью аккумулятора принимать разряд (степенью его разряда), температурой, и способностью реле-регулятора поддерживать в сети напряжение выше номинала.
Соответственно, в случае, если летом завести машину с полностью разряженным аккумулятором с сверхнизким сопротивлением и без подключения какой либо нагрузки крутить на повышенных оборотах, тогда аккумулятор реально может потреблять ток порядка 1С (т.е. если аккумулятор 60а/ч, то 60А он будет потреблять)
Но это катастрофически скажется на состоянии электролита (перегрев, закипание) и на состоянии свинцовых пластин.
Слава богу, по мере заряда аккумулятора ток зарядки начнет постепенно спадать, аккумулятор будет брать меньше тока.
Если же у нас аккумулятор более менее приличный (его внутренний ЭДС на холостых выдает порядка 12+вольт), то он потребляет меньше ток (меньше разница напряжения аккумулятора и поддерживаемого в бортовой сети.
Следует отметить, что при падении температуры электролита его сопротивление растет, и соответственно при почти замерзшем аккумуляторе ток через него идти не будет.
Реле регулятор в состоянии поддерживать высокое напряжение только, при условии что мощность нагрузки существенно меньше мощности генератора при текущих оборотах.
Соответственно, если ток потребления превышает генерируемый генератором, напряжение бортовой сети начинает падать (и чем оно сильнее падает, тем хуже заряжается аккумулятор, вплоть до того что он начинает отдавать)
Иначе говоря, ток заряда аккумулятора определяется разностью между напряжением приложенным к его клеммам и его собственным ЭДС деленным на его внутреннее сопротивление (школа, физика, какой-то там класс).
Например генератор выдает 14 вольт, собственное напряжение 12,5вольт (почти заряжен), внутреннее сопротивление генератора+аккумулятора 0,2Ом, ток зарядки аккумулятора составит 14-12/0,2=10А. Вне зависимости от потенциальной мощности генератора
Если же аккумулятор замерзший, то сопротивление может быть и 1Ом, тогда ток зарядки будет 2А(Карл!)
Сильно же увеличить ток при таком сопротивлении аккумулятора невозможно, это потребует задирания зарядного тока до 16 и выше вольт, а на таком напряжении уже начнут гореть лампы и отказывать блоки управления двигателем.
Или вы этих законов физики тоже не знаете?
Ваши сотни Ампер будут только при условии почти отсутствии сопротивления у аккумулятора и генератора и при большой разнице в напряжении между аккумулятором и генератором
Я вам показал, что на современной машине создать нагрузку зимой, превышающую возможности генератора на холостых — несложная задача.
Вы вместо ответа по существу, как будет обеспечивать генератор выдачу такого тока — начинаете вилять как канонерская лодка
А если он не может выдать такой ток, он будет ронять напряжение.
Я бы вам в свою очередь рекомендовал подтянуть свои теоретические и практические знания, прежде чем давать такие советы. Напряжение на аккумуляторе совершенно точно также просаживается под большой нагрузкой
Спасибо конечно, что потратили время на расписывание всего процесса в деталях, возможно кому-нибудь пригодится.
А я вам показал, что просуммировав номиналы предохранителей можно получить в несколько раз большие значения, и что?
Генератор не отдает номинальный ток на холостых оборотах двигателя автомобиля. Если вы подумаете, откуда вообще берется в генераторе ток, вы поймете, что даже с учетом того что шкив генератора меньше чем шкив двигателя и как следствие — имеется некий передаточный момент (часто 1/2), при оборотах двигателя 700об/м обороты генератора будут составлять 1400 об/м. Производителям и генераторов и авто совершенно неинтересно ставить генераторы с избыточным запасом мощности (а мощность от роста оборотов при одинаковых размерах ротора и статора — растет), поэтому генераторы тарируются на 3000/6000 оборотов (номинал) и на оборотах выше — уже максимальный ток, который немного больше номинального (так как уже сказываются ограничения по диодному мосту и реле регулятору)
Наприемр боши.
По обозначению генератора, указанному на наклейке, расположенной на цилиндрической части задней крышки генератора, можно определить характерные точки его токоскоростной характеристики и номинальное напряжение. После номинального напряжения дробью указаны силы тока по токоскоростной характеристике при частоте вращения 1500 и 6000 об/мин.
Вот например фото генератора Бош
Вас не смущает 70-120А?
Подсказываю, 70А он отдает на 1500, а 120 на номинальных оборотах (6000)
А знаете куда он ставится? BMW 3 серии.
А вот еще один Бош
65/115А
65А на холостых.(1500)
50А на холостых(1500), 90А — номинал.(6000)
Вас смутят 1500 и 600, — см выше, разница шкивов. При 1500 оборотах на гене двигатель 750 оборотов, при 6000 оборотах на гене, двигатель 3000 оборотв.
Специальное износостойкое реле на 40А с частотой 2-3- раза в секунду переключает между половинками ток?
Нет, обе половинки подключены все время. И они да, просаживают напряжение.
Кнопка замыкает реле, оно подает через два предохранителя ток на две половинки стекла. Сразу. Одновременно. Больше после включения реле не щелкает, и другого в схеме нет.
Похоже вы любите ненаучную фантастику.
Предохранители определяют предельный ток, обычно с небольшим запасом.
Большой запас не делают, ибо это не выгодно по сечению проводки.
Соответственно предохранитель 40А вешают на нормальное потребление 30А-33А.
Имя сестра, имя )
Название машины и видео этой красоты )
Используется как раз в случае, если генератор не тянет прогрев сразу всего стекла.
Видимо у вас действительно оба нагревателя включаются одновременно, раз вы так говорите.
Если получится, то сделаю сегодня для вас видео, имя чудо техники xray, обогрев лобового без деления на половинки.
Если вы и этот намек не поймете, ну я тогда не знаю что сказать про мифы.
Валео маркирует только максимальный ток. На 6 тысячах оборотв генератора.
Или вы действительно думаете, что Бош настолько никчемная фирма по сравнению с Валео, что не в состоянии делать аналогичные генераторы?
Концерн Valeo.
Тип генератора с обозначением номинального напряжения (первоначально 12, затем 14В), номинального тока (как правило, при максимальной частоте вращения), модификации (цифры после буквы N — например, A14N75) и фирменного номера данной модификации указаны на пластмассовом торце ступицы крышки со стороны контактных колец или на наклейке на цилиндрической поверхности крышки.
Чем кстати меряли.
Просто по факту может выйти что у вас 80А от генератора на все хватает, меньше потребителей + заряженный аккумулятор почти не потребляющий ток.
У меня же генератор выдает на ХХ 70А или меньше, потребители более токовые и как вы видели в видео, аккумулятор заряжен на треть — значит он тоже является потребителем с генератора.
Ваш аккумулятор после пуска может отсасывать с генератора 3-4А на компенсацию разряда стартера, а мой может пытаться брать 8-12А.
Если сможете замерить полное потребление — будет интересно.
Лучше токовые клещи, если есть конечно… померять что идет от гены и что на проводах акка.
Для справки, если я добавляю оборотов, то буквально на 2к+ оборотов напряжение со всемми потребителями уходит обратно на 13+. Как раз идут недостающие 30А, видимо
Токовые клещи для DC, по крайней мере те, которые я видел, работали крайне плохо, показания сильно прыгали из-за изменения нагрузки в рядом лежащих проводах, но в любом случае у меня таковых в наличии нет, только для AC. Хотя с ними конечно проще было бы сделать измерения.
Но насколько я понял, данный генератор имеет встроенный шунт и цифровой интерфейс, позволяющий получать с него показания. К сожалению описания этого интерфейса пока не находил.
Хорошо что вам поставили мощный генератор.
Вот просто слет владельцев с «нерабочими реле-регуляторами» видимо.