Всем привет. Хочу поделиться идеей использования народной платы для заряда литий ионных аккумуляторов TP4056 в качестве источника тока для питания светодиодов. Например, с помощью TP4056 можно легко запитать небольшой светодиод на 3W от зарядника телефона. У меня завалялось куча старых зарядников от телефонов. И вот я нашел им применение))
Плюсы: недорого и просто, разъем microusb, низкая цена, ток регулируется от 130 мА до 1 А
Минусы: ток до 1 А и диапазон напряжений 3-4.16В
В моем случае я использовал плату с защитой от кз и перезаряда/переразряда так как другой у меня не было. Существуют также платы в которых нет такой защиты и по идее они подходят больше для использования в качестве источника тока для светодиода + ниже цена. Но так как у меня нет под рукой, использовал что было. Вот так выглядят платы без защиты. Микросхема TP4056 это линейный стабилизатор тока предназначенный для заряда аккумуляторов на основе лития. Линейный — это значит, что все излишки мощности TP4056 рассевает в тепло — а значит не будет никаких мерцаний светодиода. Большой плюс TP4056 простота изменения тока заряда (а в нашем случае тока питания светодиода). Для этого все лишь нужно изменить номинал резистора в обвязке микросхемы. На моей плате это резистор R3 на второй ноге микросхемы. Согласно даташиту ток можно менять от 130 mA до 1000 mA.
По умолчанию плата настроена на ток заряда в 1А. Смотрим даташит на светодиод и подбираем нужный ток, включив светодиод через амперметр. Важно чтобы светодиод работал в диапазоне напряжений от 3,3 до 4 В. Выход за пределы будет означать, что как будто аккумулятор заряжен и микросхема либо перейдет в режим «постоянное напряжение» либо попросту отключит светодиод.
TP4056 работает от 4,5 до 8 вольт. А если нужен больший ток, то возможно соединить две или более плат в параллель.
Конечно можно возразить зачем же так использовать TP4056, ведь есть же старая добрая LM317. И у одной, и у другой есть как свои плюсы, так и свои минусы.
Всем успехов и удачи!
Планирую купить+72Добавить в избранноеОбзор понравился+92
+177
Лм можно использовать как стабилизатор тока, как и резистор, что в комплекте с источником напряжения дает источник тока.
Опять же, если с резистором не все так хорошо, то с лм можно получить настоящий источник тока, каким он и должен быть, только с не очень хорошим кпд
Angrim
… в комплекте с источником напряжения дает источник тока.
Конечно даёт.
Только при двух условиях:
Когда напряжение источника равно бесконечности (в Вольтах),
и внутреннее сопротивление равно бесконечности ( в Омах).
Конечно можно.
Напряжение холостого хода источника тока равно бесконечности.
Ток короткого замыкания равен его току. При этом выходное напряжение равно нулю.
Вольт пишется с заглавной буквы, это уважение к великому человеку
Вольт пишется с заглавной буквы, исключительно в имени собственном. То есть, при упоминании самого Алесандро Вольта.
Единицы измерения пишутся «V, volt, В, вольт».
Резистор, так же как и LM317 — не являются источниками тока. А светодиод, всетаки, должен питаться именно током, а не напряжением.
Про источник тока из лм в курсе.
Не видите ли несоотвествия?
КПД не обсуждался в данном вопросе.
В качестве источника тока обозреваемая плата-это точно такой же линейный стабилизатор с такими же проблемами с кпд.
Я не вижу разницы между обозреваемой платой и LM317, включенной в схему стабилизатора тока при разнице между напряжением питания светодиода и входном напряжении 1.25V(судя по даташиту LM317) и более.
Да судя по всему ты и даташит не видишь. Обозреваемая плата прекрасно зажжет 3Вт диод, тогда как при использовании LMки, что бы зажечь тот же диод, придется использовать источник питания МИНИМУМ в 8 вольт. При этом КПД будет близко к 50%. Да еще и радиатор прикошачивать придется.
Да, в даташите на лм посмотрел на туда, почему — то увидел минимальное падение напряжения 1.25в, а так будет около 3.
Да, при питании от 5в или данная плата, или резистор, или… Amc7135?
Я уже как-то писал об этом. КПД низкий при большой разнице напряжений. А при малой очень даже бывает высок. К примеру, часто в мощных фонарях с 18650 где светодиод берет 3А ставят линейные стабилизаторы тока. При таких токах напряжение на аккуляторе проседает до 3,9 вольта на полностью заряженном а излишки мощности рассеивает стабилизатор. КПД в таких случаях хорош и высокая надежность.
Как правило дорогие и пафосные драйверы импульсные — это так но если напряжение светодиода 3,8V а напряжение аккумулятора 3,9В то разница напряжений всего 0,1В будуче помноженном на ток 3А получаем 0,3Вт при мощности светодиода 11,4W что есть КПД 97% ухты!
А теперь прикиньне эффективность даже самого крутого импульсного преобразователя при такой разности входного и выходного напряжения.
Полевик должен раскачиваться драйвером, контроллеру нужен ток для работы, индуктивность имеет собственное активное сопротивление. Спорный вопрос что будет лучше. КПД импульсных синхнонных преобразователей не превышает 93-95% в подобных условиях
Согласен с вами)) Иногда я наблюдал, что китайские хилые провода в фонарях выполняют роль стабилизации)) Как резисторы) Китайцы наверное специально так делают) И аккумуляторы с большим внутренним сопротивленьем))
Если на понижение, то классно было бы ШИМ стабилизация за счет изменения ширины импульса. Я делал на ардуино. Специально поднял максимально частоту и добился света без мерцания. Но тут опять же ардуинку питать надо и кушать хочет… Вот интересно есть готовый шим чтоб от 2.5 вольт и до 4.2 работал? И без строб эффекта?
у распространенных светодиодов CREE напряжение 2.8-3.3в.
А теперь прикиньне эффективность даже самого крутого импульсного преобразователя при такой разности входного и выходного напряжения.
«крутой» импульсный драйвер как правило «умный», и при минимальной разнице входного-выходного напряжения включает режим директ-драйва и получаем те же 97-98% кпд.
Полевик должен раскачиваться драйвером,
в режиме директ-драйв он открыт
контроллеру нужен ток для работы
1-2 миллиампер, прям катастрофа :)
индуктивность имеет собственное активное сопротивление.
порядка 0.005ом… на несколько порядков больше на пружинках и проводах падает
ну например понижайка собирал несколько раз его для своих фонариков, замечательно работает, практически не греется. повышайка, недавно его собирал, правда довольно требовательная к правильной разводке схема.
И есть еще 7136, с программируемым (дополнительным резистором) током (10...400 mA). Может быть удобно, если нужно меньше 350 mA (лазерный диод, например)
Вы и правы и нет одновременно.
«не бывает тока без напряжения. а вот напряжение без тока- сколько угодно» — это правда.
Но хитрость в очень нелинейной характеристике светодиода (это первое) и почти линейной зависимости яркости от тока. Если питать один светодиод и есть более-менее стабильный источник напряжения — достаточно просто резистора. А вот если диодов больше одного или питание от нестабильного источника (батарейка или аккум) — для стабильной яркости и одинакового свечения каждого диода в группе требуется источник тока. Иначе диоды в группе будут светить по-разному., а незначительное снижение напряжения сделает свет в несколько раз слабее.
Потому и говорят, что светодиод должен питаться стабильным током.
Но хитрость в очень нелинейной характеристике светодиода (это первое) и почти линейной зависимости яркости от тока. Если питать один светодиод и есть более-менее стабильный источник напряжения — достаточно просто резистора
можно обойтись и без резистора- достаточно подобрать напряжение. изменением тока от температуры можно пренебречь( в разумных пределах)
а незначительное снижение напряжения сделает свет в несколько раз слабее.
серьезно?
Потому и говорят, что светодиод должен питаться стабильным током
желательно, но не обязательно. достаточно стабилизировать напряжение.
Все равно это — порочная практика. :-) Настроил источник напряжения на конкретный светодиод XM-L с током 2 А — да, при повышении температуры ток останется в разумных пределах. Через месяц решил поставить другой XM-L — бац, перегрелся и сгорел. :-) Крутизна ВАХ для номинального режима LED такая, что при изменении напряжения на 0,1 В ток может измениться на 1 А. А от партии к партии даже у XM-L номинальное напряжение гуляет в доли вольта.
И да и нет. С одной стороны да, взяв стабилизированный источник питания и выставив на нем напряжение при котором диод откроется настолько что бы через него пошел только нужный ток, то потребности в стабилизации тока нет (можно хоть напрямую питать без резисторов). Проблема в том, что сопротивление диода штука нестабильная. И правильнее будет не стабилизировать напряжение в надежде что со временем параметры не сильно уйдут и ток не превысит максимальный, а а стабилизировать ток напрямую.
Потом тут все зависит от того, насколько близко ты хочешь приблизиться к пределу мощности светодиода. Например у меня есть знакомый, который поступил тупо, взял кучу светодиодов собрал из них гирлянду и подключил напрямую с аккумулятору. Собрал их таким образом, что даже полностью заряженного аккумулятора не хватает что бы полностью открыть светодиоды и те работают на половине номинала. Да действительно ему не нужны резисторы и какие то другие токоограничители. Правда светодиоды еле светят, но он решил проблемы поставив светодиодов побольше. Но хотя формально это работает, не думаю что такое решение можно считать верным.
Гм. Представьте, что вы стабилизировали напряжение и добились нужного тока. Горит свет, но прошло время светодиод нагрелся. Что происходит с нагревом полупроводников? Правильно, сопротивление становится меньше, ток в цепи растет и соответственно растет нагрев. Все это происходит лавинообразно.
Ситуация вторая вы поставили светодиод на большой радиатор, но вдруг на улице жара плюс 40 ))))
Ну и еще есть такая вещь как деградация…
Как ни крути, а нужна именно стабилизация по току.
Перечитайте мое сообщение еще раз. Я же специально уточнял, что все зависит от того, насколько близко мы холим приблизиться к максимуму. Если мы выставляем стабилизацию по напряжению так, что у нас есть двухкратный запас по току, то как бы и начхать что там во время работы параметры немного уйдут. Если же мы хотим прям вплотную к пределу, то да только стабилизация по току
Можно стабилизировать по напряжению, но тогда светодиод желательно использовать не на его номинальных параметрах. А допустим снизив их в половину. Дать не 800 mA, а в половину меньше. Так делают в лампах, которые ставят вместо галогенок и тепловыделения почти нет.
Спасибо!
Ставил переменник в ОС стабилизированного импульсного БП и включал цепочку диодов с суммарным падением 12В, потом выкручивал напругу чтобы получить номинальный ток на диодах…
А потом сидел и выкручивал и выкручивал и выкручивал, пока не забил.
Вопрос курицы и яйца.
Ну ты немного не прав, причем дважды. Тут речь идет не об источнике напряжения, которые да, дают напряжение без тока, а об падении напряжении, которого без протекания тока не бывает. Так как диод питается стабилизированным током, по этому и говорят, что он питается ТОКОМ.
Видимо расчёты и зависимость от напряжения на входе, если используется как универсальный usb светильник.
Напряжение у разных «зарядок» для телефонов при 1а может плавать от 4.8 до 5.5в
Если на зарядном устройстве написано 5В и 1А это вовсе не значит, что больше одного ампера в нагрузку он не отдаст. Этот адаптер может и 1,5 А отдать тока, только вот это будет не штатный режим с перегревом и скорее всего посадкой напряжения до 4 вольт. А может и недолгой работой…
Правильно это понимать так, что при токе в 1 ампер напряжение будет 5 вольт. А устройство так не будет перегружено.
Видел старые зарядные устройства, которые отдают при подходящей нагрузке или коротком замыкании ровно столько тока, сколько написано. Есть встроенное ограничение тока на 0,5 А. Ими удобно питать мощные светодиоды и заряжать аккумуляторы.
Падение на светодиоде пусть будет 3в, рассчет для 5в. Значит при токе 1А необходимо чтобы на резисторе падало 2в. Резистор 2 Ом.
Теперь считаем при 4.8в на входе на рещисторе 1.8, ток 900мА
При 5.5в ток 1.25А.
Расчёты примерные, так как при меньшем или большем токе напряжение на светодиоде будет немного уменьшаться /увеличивается, а следовательно разница будет уже на такая большая, но она есть. На практике можно не заменить, особенно если учесть, что такие светильники не часто используются, но если включить 2 одинаковых схемы в банки с напряжением 4.8 и 5.5 и положить рядом, разница в токе в 30% будет очень видна
Если подключить резистор, то при изменении напряжения вы заметите изменение яркости свечения. Для этого и ставят стабилизаторы тока. С TP4056 при изменении на входе напряжения с 4,5 до 8 вольт вы не увидите изменения в яркости свечения. Ток в цепи светодиода будет постоянным. А напряжение на его клеммах изменяться в зависимости от нагрева или изменения характеристик.
Ну вот не всегда стабильные. У некоторых ПК/ноутов минимум видел 4,75, у других 4,27, смотрели на многих… У USB зарядок тоже напряжение гуляет, у некоторых и 5,48 бывает. А это может дать разность токов минимум/максимум в 1,5 раза на том-же гасящем резисторе при 3,3В светодиоде.
Если ток более 0,5А, необходимо ставить дополнительный резистор до или после платы, чтобы снизить рассеиваемую мощность на микросхеме. Типичное прямое напряжение 3W светодиода 3-3,2V, что на токе 1А при отсутствии резистора будет разогревать микросхему на 2Вт и ей это не понравится. Номинал резистора рассчитывается так, чтобы на микросхеме рассеивалось не более 1Вт
Плюс данных микросхем в том, что у них, к минимум у оригинальных, вроде как есть защита от перегрева. По крайней мере в TP4054, при критической температуре ток падает до 100 мА, после остывания подымается обратно.
Вы немного не поняли идею.
Резистор ставится не для ограничения тока (он не меняется), а для ограничения падения напряжения на микросхеме и соответственно для снижения рассеиваемой на ней мощности. «Лишнее» напряжение перераспределяется и на резисторе и на микросхеме
Уверены что данный «стабилизатор» тока будет пытаться продолжать отдавать ток 1А, видя что «аккумулятор» на нём вроде как «приблизился» к заряду после добавки сопротивления?
Это от избытка свободного времени. Когда поломали интернет на 2 дня, я тоже отремонтировал кучу девайсов, которые копились годами)))
А можно еще сено покосить… корову подоить…
вы меня не понили я про сплош паралельное соединение
сгорает один тут же на все остальные увеличивается ток сгорает ещё один менее стабильный ток увеличивается ещё больше и т.д.
ну во первых я очень сомневаюсь что притакой плотности расположения и под шубой герметика вы подали на них по 0,1а на каждый (я на 6 подавал по 0,07а и растояние было чуть больше и грелись они под 50 градусов уже тогда) в вашем случае ток явно по меньше должен быть иначе температура их быстро разрушит да и пляска с разностью напряжения будет играт на яркости
я б действительно в таком случае бы поставил драйвер от кирича 7135 вроде на 0,33а и подал в паралель им 4 смдшника 5730 а в вашем случае думаю 5 или 6 штук (эт надо температуру кристала мерить) тогда и яркость будет равномерной вплоть примерно 2,9-3,1в теоретически
либо два драйвера в паралель со своей гирляндой что бы компенсировать меньшию яркость от мньшго тока но в дальности это особо не прибавит
Ну во первых, паралелить светодиоды и питать их стабильным током — нельзя.
Если так хочется кучу диодов, от низковольтного БТ, то ставится обычная импульсная повышайка со стабилизацией по току. Если току много, то еще ОУ. И будет счастье… 10 штук — ваще не вопрос.
будеш паять 5730 смотри у них по центру радиатор на половине экземпляров соединён с +
и если сзади тестолита приложить кусок алюминия даже без термопасты то температура падает с 52 до 43 (по моим эксперементам при токе в 0,09а на каждый)
Если один сгорит, то то разделяется на остальные. Соответственно, они уже будут с перегрузом работать и быстро деградируют. Плюс они все равно не идеальны и есть разброс параметров и рано или поздно выйдут из строя. Но это будет очень не скоро)))
Внутри таких светодиодов кристаллы тоже параллелят. Так что тут еще можно поспорить об их долголетии)
у меня в прожекторе уже наверно половина светодиодов так повылетела. а я всё перепаиваю на качественные… ;) так и хочется его о стену шарахнуть. но жалко…
У меня тоже Эра, только на 30Вт. Диоды дохли с завидным постоянством. Раз десять вскрывал. В итоге однажды плюнул и перепаял все. Год уже работает. Правда чуть ток уменьшил (диоды работали на пределе) и электролит побольше емкостью поставил на выходе.
До переделки обратил внимание что родные диоды подгорают вокруг кристалла, как бы черная точка. Затем он обязательно дох.
Эра 20 ватт. Я когда вскрыл первый раз, до меня очень долго доходила одна странность. Тонкий слой термопасты оставался на диодной матрице. А на радиаторе — идеально чисто, поэтому я вначале даже не обратил внимания. Короче матрица держалась на бортиках-наплывах вокруг крепежных отверстий в радиаторе. И между матрицей и радиатором был бутерброд из термопасты и воздуха. Каким-то образом это ещё и достаточно долго проработало.
Смотря сколько диодов впараллель. Буквально вчера светильник ремонтировал, там группы по 4 параллельных диода и током в пол ампера. Не знаю от чего и за какое время сгорает первый в группе, но до вылета второго считанные минуты, остальные два сдыхают моментально.
А какая разница? Я вам уже написал, что зависит от количества включенных параллельно светодиодов, а не от их типа. То есть при выходе из строя одного светодиода, на сколько увеличится ток через оставшиеся!
не правильно, нужно каждый светодиод индивидуально подключать через резистор, а не все светики вешать на один, в этом случае ток на все светодиоды распределяется не равномерно, на какой то больше, на какой то меньше.
Я здесь вижу другую тенденцию — сначала колхозить, колхозить, колхозить, а потом все выбросить и купить нормальную вещь. Я так часто делаю. (Ну не выбросить, на дачу на чердак отправить)
О, спасибо за идею. Как раз в ящике валяется XML2 и аналогичная плата. Кажется, у меня есть почти всё для переделки настольной лампы с галогенки на светодиоды :)
Хотя стоит ещё поизучать мануалы по поводу диапазона вольтажа, плату не жалко спалить, а диод подороже обойдется.
Переплюнет, проверено. И даже без проверки посмотрите какой световой поток на 1 Вт даёт галогенная лампа и светодиодная. Значит не корректно проверяли. Потребляемая мощность должна быть одинаковая. По вашему везде напрасно применяют светодиоды, давайте галогенные лампы ставить в телевизоры, фонари…
галогенка — тоже точечный источник, хоть и светит во все стороны. но в настольной лампе нужно как раз в одну сторону светить ;)
вообще, светодиодам сложно тягаться с галогенками в силу особенностей конструкции — галогенки мелкие, светильники под них тоже, светодиоды на большой мощности нужно охлаждать, в таком объеме радиатор нормальный не получается, приходится снижать мощность и т.д.
но вместо обычных ламп накаливания светодиоды отлично работают. как и вместо люминесцентных и прочих сберегаек — как минимум не хуже при той же мощности.
Может он имеет ввиду Металло-галогеновую HID лампу. Она да, таки зарулит светодиод хотя нужно проверить ещё самые современные светодиоды. Но драйвер HID однозначно крутой!
каким образом зарулит?
если взять hid лампу скажем 35ватт и 3 10ваттных XP-L2/XM-L2 сетодиода, то перевес будет далеко не в пользу галогенки, да даже трипл из XP-G3 даст больший световой поток, да и нагрев от галогенки весьма не хилый
У меня это легко проверить, есть режим 1А на конвое с XML2 и галогенка в лампе. Надо будет сравнить :)
Главное — избавиться от гудящего и греющегося комплектного 12В-трансформатора в лампе. И пристроить одну из завалявшихся зарядок. Ну, и руки чем-то занять ))
Если у Вас ещё где-то завалялась плата mp1584en, то и ее можнопеределать в драйвер с неплохим кпд. И нарастить колличество последовательно включенных светодиодов до 3 и запитать от 12в бп, в этом случае получится не ночник, а действительно настольная лампа
Да я вообще почему-то был уверен, что 4В для XML не проблема. А потом почитал даташит — выходит, при приемлемом напряжении 1А с помощью этой платы я не получу. Да ещё и нужно иметь магазин резисторов под рукой :(
а есть схема еще проще запитать 2 светодиода последовательно, у меня таким обзором работает автоматическая повестка при открывании двери 2 светодиода 3ват кнопка обратного хода ссср, и 18650 старая от 1000-2000мА и работает она каких-то 3 года
У меня эта идея была еще три года назад, когда делал этот светильник. Но оказалось что проблем больше, чем толку. В итоге проще 7135 поставить.
Только я использовал в эксперименте эти микрухи.
Для этого все лишь нужно изменить номинал резистора в обвязке микросхемы.
Ничего мерить не надо. Резистор стоит между землей и второй ногой и помечен 122 (1.2кОм) Он единственный такого номинала.
Смотрим даташит на светодиод и подбираем нужный ток, включив светодиод через амперметр
Ток смотрим в самом даташите, ничего мерить не нужно! Для 3Вт диода ток 300мА, резистор рассчитывается по даташиту от микросхемы. 1200 делим на ток диода, получаем 4кОм, а таких нету! По этому долго и упорно ищешь на 4.3кОм.
Для диодов на 350мА ставить резистор 3.6кОм, который искать не менее муторно.
Основное преимущество описанного драйвера — возможность регулировки тока высокоомным маломощным резистором. Эту идею я давно воплотил в домашнем точечном светильнике с прищепкой. Кстати, тоже с Али… если кому интересно — почитать можно у меня на страничке.
Это было очень давно, приобреталось на ebay. Даже в истории заказов не осталось лота. Подобные можно легко найти по строке «TP4056 2A» и на ebay и на ali, Например: раз, два. К сожалению в таком корпусе TP4056 больше не встречалась нигде.
Микросхема TP4056 это линейный стабилизатор тока предназначенный для заряда аккумуляторов на основе лития. Линейный — это значит, что все излишки мощности TP4056 рассевает в тепло — а значит не будет никаких мерцаний светодиода. Большой плюс TP4056 простота изменения тока заряда (а в нашем случае тока питания светодиода). Для этого все лишь нужно изменить номинал резистора в обвязке микросхемы. На моей плате это резистор R3 на второй ноге микросхемы. Согласно даташиту ток можно менять от 130 mA до 1000 mA.
Однозначно плюс.
Опять же, если с резистором не все так хорошо, то с лм можно получить настоящий источник тока, каким он и должен быть, только с не очень хорошим кпд
… в комплекте с источником напряжения дает источник тока.
Конечно даёт.
Только при двух условиях:
Когда напряжение источника равно бесконечности (в Вольтах),
и внутреннее сопротивление равно бесконечности ( в Омах).
Напряжение холостого хода источника тока равно бесконечности.
Ток короткого замыкания равен его току. При этом выходное напряжение равно нулю.
Вольт пишется с заглавной буквы, это уважение к великому человеку
Единицы измерения пишутся «V, volt, В, вольт».
Тут интересно минимальное падение на стабилизаторе.
Про источник тока из лм в курсе.
КПД не обсуждался в данном вопросе.
В качестве источника тока обозреваемая плата-это точно такой же линейный стабилизатор с такими же проблемами с кпд.
Я не вижу разницы между обозреваемой платой и LM317, включенной в схему стабилизатора тока при разнице между напряжением питания светодиода и входном напряжении 1.25V(судя по даташиту LM317) и более.
Да, при питании от 5в или данная плата, или резистор, или… Amc7135?
И потом, что за нужда питать именно от 5В? Колхозя говносхемы.
А теперь прикиньне эффективность даже самого крутого импульсного преобразователя при такой разности входного и выходного напряжения.
Полевик должен раскачиваться драйвером, контроллеру нужен ток для работы, индуктивность имеет собственное активное сопротивление. Спорный вопрос что будет лучше. КПД импульсных синхнонных преобразователей не превышает 93-95% в подобных условиях
Если на понижение, то классно было бы ШИМ стабилизация за счет изменения ширины импульса. Я делал на ардуино. Специально поднял максимально частоту и добился света без мерцания. Но тут опять же ардуинку питать надо и кушать хочет… Вот интересно есть готовый шим чтоб от 2.5 вольт и до 4.2 работал? И без строб эффекта?
«крутой» импульсный драйвер как правило «умный», и при минимальной разнице входного-выходного напряжения включает режим директ-драйва и получаем те же 97-98% кпд.
в режиме директ-драйв он открыт
1-2 миллиампер, прям катастрофа :)
порядка 0.005ом… на несколько порядков больше на пружинках и проводах падает
да и к тому же на фонаревкке есть несколько замечательных схем, которые можно собрать самостоятельно
повышайка, недавно его собирал, правда довольно требовательная к правильной разводке схема.
И так, для справки, от лития такой диод возьмет только 10% заряда.
Выходной ток регулируется количеством микросхем, соединяемых параллельно
Они и на другие токи выпускаются, помню 150 и 350, правда, там уже не двухполюсник…
«не бывает тока без напряжения. а вот напряжение без тока- сколько угодно» — это правда.
Но хитрость в очень нелинейной характеристике светодиода (это первое) и почти линейной зависимости яркости от тока. Если питать один светодиод и есть более-менее стабильный источник напряжения — достаточно просто резистора. А вот если диодов больше одного или питание от нестабильного источника (батарейка или аккум) — для стабильной яркости и одинакового свечения каждого диода в группе требуется источник тока. Иначе диоды в группе будут светить по-разному., а незначительное снижение напряжения сделает свет в несколько раз слабее.
Потому и говорят, что светодиод должен питаться стабильным током.
серьезно?
желательно, но не обязательно. достаточно стабилизировать напряжение.
Потом тут все зависит от того, насколько близко ты хочешь приблизиться к пределу мощности светодиода. Например у меня есть знакомый, который поступил тупо, взял кучу светодиодов собрал из них гирлянду и подключил напрямую с аккумулятору. Собрал их таким образом, что даже полностью заряженного аккумулятора не хватает что бы полностью открыть светодиоды и те работают на половине номинала. Да действительно ему не нужны резисторы и какие то другие токоограничители. Правда светодиоды еле светят, но он решил проблемы поставив светодиодов побольше. Но хотя формально это работает, не думаю что такое решение можно считать верным.
Ситуация вторая вы поставили светодиод на большой радиатор, но вдруг на улице жара плюс 40 ))))
Ну и еще есть такая вещь как деградация…
Как ни крути, а нужна именно стабилизация по току.
Ставил переменник в ОС стабилизированного импульсного БП и включал цепочку диодов с суммарным падением 12В, потом выкручивал напругу чтобы получить номинальный ток на диодах…
А потом сидел и выкручивал и выкручивал и выкручивал, пока не забил.
Ну ты немного не прав, причем дважды. Тут речь идет не об источнике напряжения, которые да, дают напряжение без тока, а об падении напряжении, которого без протекания тока не бывает. Так как диод питается стабилизированным током, по этому и говорят, что он питается ТОКОМ.
Напряжение у разных «зарядок» для телефонов при 1а может плавать от 4.8 до 5.5в
Правильно это понимать так, что при токе в 1 ампер напряжение будет 5 вольт. А устройство так не будет перегружено.
Теперь считаем при 4.8в на входе на рещисторе 1.8, ток 900мА
При 5.5в ток 1.25А.
Расчёты примерные, так как при меньшем или большем токе напряжение на светодиоде будет немного уменьшаться /увеличивается, а следовательно разница будет уже на такая большая, но она есть. На практике можно не заменить, особенно если учесть, что такие светильники не часто используются, но если включить 2 одинаковых схемы в банки с напряжением 4.8 и 5.5 и положить рядом, разница в токе в 30% будет очень видна
Резистор ставится не для ограничения тока (он не меняется), а для ограничения падения напряжения на микросхеме и соответственно для снижения рассеиваемой на ней мощности. «Лишнее» напряжение перераспределяется и на резисторе и на микросхеме
Когда просмотришь, твой вопрос отпадет сам собой.
RProg для установки тока, а входной резистор что «греть воздух» именно баластом, а не микросхемой.
А можно еще сено покосить… корову подоить…
Вот в этой
есть, наверное, но это опять же не та какая то ориентация…
Мой арсенал USB светиков
Одна из моих разработок прожектор карманный. Питается током 3.6 А в максимальном режиме. Напряжение 3.2-3.5 Вольта. Все это на радиаторе.
Наверняка еще без выравнивающих резисторов?
сгорает один тут же на все остальные увеличивается ток сгорает ещё один менее стабильный ток увеличивается ещё больше и т.д.
я б действительно в таком случае бы поставил драйвер от кирича 7135 вроде на 0,33а и подал в паралель им 4 смдшника 5730 а в вашем случае думаю 5 или 6 штук (эт надо температуру кристала мерить) тогда и яркость будет равномерной вплоть примерно 2,9-3,1в теоретически
либо два драйвера в паралель со своей гирляндой что бы компенсировать меньшию яркость от мньшго тока но в дальности это особо не прибавит
Если так хочется кучу диодов, от низковольтного БТ, то ставится обычная импульсная повышайка со стабилизацией по току. Если току много, то еще ОУ. И будет счастье… 10 штук — ваще не вопрос.
я предложил лиш щадящий режим в долговечном исполнении но с меньшей яркостью и нагревом и более дешовый (7135 стоит 5 руб от 100шт)
и если сзади тестолита приложить кусок алюминия даже без термопасты то температура падает с 52 до 43 (по моим эксперементам при токе в 0,09а на каждый)
но один допустим сгорает то этоти 0,2а прикладывается ко второму и тот тоже сгорает логически
нет?
Внутри таких светодиодов кристаллы тоже параллелят. Так что тут еще можно поспорить об их долголетии)
До переделки обратил внимание что родные диоды подгорают вокруг кристалла, как бы черная точка. Затем он обязательно дох.
Хотя стоит ещё поизучать мануалы по поводу диапазона вольтажа, плату не жалко спалить, а диод подороже обойдется.
Никогда XML2 не переплюнет галогенку
Но можно несколько диодов взять
Разговор был об одном диоде. Это точечный источник направленного светового излучения. В одну сторону
При чем здесь это? Вы еще спираль от электроплитки предложите. Она и потребляет и светит))
Кстати, фонарь на галогенке весьма неплохо светит:)
вообще, светодиодам сложно тягаться с галогенками в силу особенностей конструкции — галогенки мелкие, светильники под них тоже, светодиоды на большой мощности нужно охлаждать, в таком объеме радиатор нормальный не получается, приходится снижать мощность и т.д.
но вместо обычных ламп накаливания светодиоды отлично работают. как и вместо люминесцентных и прочих сберегаек — как минимум не хуже при той же мощности.
если взять hid лампу скажем 35ватт и 3 10ваттных XP-L2/XM-L2 сетодиода, то перевес будет далеко не в пользу галогенки, да даже трипл из XP-G3 даст больший световой поток, да и нагрев от галогенки весьма не хилый
Очень теплый и очень ламповый:)
Главное — избавиться от гудящего и греющегося комплектного 12В-трансформатора в лампе. И пристроить одну из завалявшихся зарядок. Ну, и руки чем-то занять ))
КЛЛ с таким световым потоком потребляет от 15W
Никаких лишних проводов, только питание. Amc если сильно нужно можно напаивать поверх друг-друга до бесконечности)
А с двумя 7135 и светодиодом — еще дороже…
Существует тьма USB светильничков, купил готовый и все.
Если же требуется самодельное освещение сильнее, то тут нужен нормальный драйвер.
Если есть путная схема, подкиньте.
ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171130015123&SearchText=%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
можешь ТОЛКОМ объяснить задание, или опять «ой всё» начнётся?
Не усложняйте сущностей :)
Только я использовал в эксперименте эти микрухи.
Ток смотрим в самом даташите, ничего мерить не нужно! Для 3Вт диода ток 300мА, резистор рассчитывается по даташиту от микросхемы. 1200 делим на ток диода, получаем 4кОм, а таких нету! По этому долго и упорно ищешь на 4.3кОм.
Для диодов на 350мА ставить резистор 3.6кОм, который искать не менее муторно.
aliexpress.com/item/Double-TP4056-lithium-polymer-battery-charging-battery-charging-plate-2A-Max/32812227598.html
file1.dzsc.com/product/13/05/23/903845_162346374.pdf