Давно хотел получить себе точный вольтамперметр для моего лабораторного блока питания, но получив, мы с ним так и не подружились.
Доставка и упаковка
Добиралась посылка до меня очень долго. На 39ый день я уже перестал надеяться, что получу сей девайс. Трек все так же показывал сортировку до таможни. Был это косяк сервиса почты России, или просто почтальоны ленились ставить отметки по треку, но свершилось чудо, и на следующий день посылка была у меня на руках.
Коробка выполнена в максимально минималистическом стиле, на верхней грани красуется только входные характеристики устройства.
В комплекте кинули инструкцию с подключением и перечислением возможностей вольтамперметра. Здесь только по картинкам можно понять, что из себя представляет устройство
Внешний вид
Измеритель выполнен в типоисполнении для щитового монтажа. На передней панели находится только кнопка, которая служит для переключения ячеек памяти. Все значения из первой ячейки сохраняются после отключения питания. Нулевая же рабочая, соответственно в память ничего не записывается. Сброс значения ячейки можно осуществить удержанием единственной клавиши.
Тот момент, когда не нужно разбирать устройство, чтобы увидеть, что у него находится внутри. Слева расположились две клемные колодки, на верхней части, справа, находится предположительно термопара (сомневаюсь, что это терморезистор), снизу — контактные площадки, ведущие к микроконтроллеру STM8 (полная маркировка BS003f3p6 8S003F3P6) и предназначающиеся для его программирования.
В моем старом вольтамперметре было 3 провода с большим сечением, и еще два — с меньшим. Здесь же все наоборот и это меня слегка смутило, я думал, что должно быть наоборот.
Тестирование
Перейдем от фотосессии к практики. страница продавца сообщает о таких характеристиках вольтамперметра:
Диапазон измеряемых напряжений: 0 — 33,00В
Диапазон измеряемых токов: 0 – 3.00 А
Погрешность измерения напряжения: ±0,3%
Погрешность измерения тока: ±0,8%
Напряжение питания: 4 – 20В
Первое включение. На экране отображаются следующие параметры:
1. Время включения
2. Мощность на выходных клеммах
3. Номер ячейки памяти
4. Температура внутри корпуса
5. Характеристика емкости (батареи)
6. Напряжение
7. Ток
8. Потребленная энергия
Для удобства тестирования точности, я решил сначала встроить индикатор вместо старого. Как оказалось, корпуса их одинаковые и взаимозаменяемые. И одинаково неудобные, ибо перед встраиванием приходится вытаскивать содержимое. Все это из-за непродуманного крепления, которое задевает сам экран и отогнуть их не получается. Размеры отверстия, кстати, 45х29мм
Единственной сложностью оказалось, что для измерения напряжение выше 20В, питать вольтамперметр нужно через отдельный источник питания. А мой блок питания выдавал 24В. Долго думать не пришлось, закромах нашлись транзисторы КТ816. С помощью них, конденсатора, парочки резисторов и навесного монтажа, я собрал примитивный понижающий преобразователь. Потребление устройства минимально, потому транзистор даже не греется.
Как говорится, найдите разницу
Перейдя к тестированию точности, я обнаружил большую погрешность при измерении тока. Подстроечных резисторов на корпусе обнаружено не было. Долго я печалился, пока снова не взял в руки инструкцию. Там говорилось, что прибор калибруется при удержании единственной кнопки и включения измерителя. После появления трех букв «А», кнопку можно отпустить. К слову, делаются эти манипуляции при отключенной нагрузки, потому как весь текущий ток в режиме калибровки приравнивается к нулю
Снова собираем тестировочный стенд, состоящий из мультиметра, нагрузки и лабораторного блока питания.
Дабы не перебарщивать количеством картинок, все свел небольшую таблицу
Погрешность соответствует той, что указано в паспорте. Для этого пришлось перерезать тонкий черный провод питания. Из-за него погрешность доходила до 8%. Учитывайте это
Ток больше 3,288А прибор измерять отказывается, появляются знаки "-". В моем случае, для регулировки тока в ЛБП служит многооборотный потенциометр на 10 кОм. Дабы ограничить выходной ток, параллельно ему был припаян резистор.
Итоги
Минусы:
— Цена;
— Мелкие цифры;
Плюсы:
— Достаточно точное измерения напряжения и тока;
— Большое количество дополнительных вычисляемых величин;
— Наличие термодатчика (можно выпаять и установить возле самых горячих деталей)
UPD. Обзор был поправлен. Точность соответствует заявленной продавцом.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Да и смысла нет в подстройке — нелинейная зависимость погрешности.
Можно и поменьше размером
OLED не имеет ни одного «плюса» (в терминологии автора обзора).
Зачем он сдался?
Поправил
Хочу приделать к зарядке автомобильного аккумулятора, чтоб видеть напругу, ток и сколько было залито
DC Tester OLED
Заморочился я потребелением тока видеокартой запитанной отдельным проводом (6 pin — 3 pin: +12V, 3pin: GND). Обнаружилось что по черным проводам ток малёхашный совсем возвращается — 0,4А. Питание карты +12В по желтым проводам около 5 ампер — это показал мультиметр.
А Вы не подумали, что земляных проводов куда больше?
Минус не мой)
В данном случае ток измеряется только в цепи питающего проводника.
«Естественно» если подумать что вся земля у всех устройств общая, где ей легче там она и бежит, а с виду что 3 провода +12В, что 3 провода GND — вот кажется что и там и там ток должен быть одинаковый.
Как бы тебе попроще объяснить твою ошибку…
Карта берет питание и по дополнительному разъему и через компьютерный разъем. Когда ты влепил «прибор», в котором стоит шутн в нулевой цепи, ты фактически увеличил сопротивление нулевого провода, по этому нулевой ток потек по пути наименьшего сопротивления через разъем в матери. Хорошо, что дорожки не сгорели, они как бы не рассчитаны на той ток. Вот остатки ты и намерил «прибором».
Включать «прибор» нужно было в положительный провод, питая от отдельного источника питания, например кроны. Но и то, замерил бы ты далеко не весь ток, но намного ближе к истине.
Ну или можно было запитать карту через дополнительный разъем от другого источника питания, тогда бы ты и в нуле замерил правильное значение. Но без паяльника тут не обойтись, так как пришлось бы что-то городить для развязке по нулю для твоих источников питания и синхронного запуска.
вот уж чего-чего, а земли подведено и к матери, и внутри матери, и на pcie x16 разьеме с таким запасом, что тут случится ничего не может.
страшилки страшилками, но меру знать надо.
Перед тем как запихивать приборчик в разрыв проводов питания карты я его и так и так пытался подключать к нагрузкам для проб, питая и отдельно и параллельно — работает он только так как приведено на схемах (очевидно же, КЭП) С отдельным питанием +5В происходит вообще непонятное мне: +5 В брал от системника, +12 питающих нагрузку с него же — в такой ситуации происходит КЗ в дорожке на приборчике соединяющую толстый черный и тонкий черный провода. она выгорает и прибор более не видит ток, только напряжение. Восстановил и больше так не делал.
Но я действительно не питал питал прибор отдельной батарейкой. Как видите я не очень силён в электротехнике и делаю всё на ощупь — что в голову придет, но аккуратно. Попробую с отдельной батарейкой для прибора, и измерение тока перед нагрузкой — отпишусь.
Навалом? Дело не в количестве, а в материале, сечении и длине.
Там схемотехнику смотреть надо, до 400В разницы могло быть. И блоки питания надо было включать в нормальные розетки с хотя-бы объединенным контактом заземления.
Найдите старый зарядник от Нокии на 5В. Лучшего для питания таких приборов от 220В вам не найти.
Пара литиев, крона, в общем надо смотреть как в «приборе» организовано питание, и как сделана развязка.
Помехи по питанию в компьютерном БП это нормально.
Для измерения вольтметр подключается параллельно. Толстый черный и тонкий оранжевый провода.
Для измерения тока амперметр подключается последовательно. Толстые черный, красный и фиолетовые провода.
Верхняя схема это правильное подключение для контроля измерения тока. Ток от источника проходит через «коробочку», затем через «контрольный прибор» и потом через нагрузку. Поскольку току деваться тут больше некуда, он будет одинаковым на всех участках цепи.
Нижняя схема это что-то странное. Она не годится ни для измерения тока, ни для измерения напряжения.
Ток бежит там, где у контактов есть разность потенциалов и между этими контактами есть какое-то сопротивление (говорим только про постоянный ток в стационарном состоянии без переходных процессов).
Схем измерения тока много, но самая простая: берётся очень маленькое сопротивление (шунт) и на нём измеряется падение напряжения, которое по закону Ома прямо пропорционально току. Обычно там будет от нескольких милливольт до нескольких десятых вольта.
В этой схеме напряжения на ТОКОВЫХ входах коробочки и измерительного прибора будут одинаковыми. Ток побежит через оба два прибора и их сумма как раз будет равняться току через нагрузку. А уж как эти два тока будут соотноситься друг с другом зависит от их внутреннего сопротивления (и сопротивления проводов, здесь оно уже будет влиять).
Рассмотрим прилагаемую схему включения. Фото kirich.
Шунт (очень маленькое сопротивление) находится между толстым черным и толстым красным проводом. Т.е. можно считать, что они соединены накоротко внутри коробочки.
Тут амперметр можно включать в разрыв толстого черного, толстого красного или толстого фиолетового проводов. Если измерять в разрыве черного: узнаем суммарный ток потребления нагрузкой и «коробочкой», коробочка немного, но ест. В двух других местах только ток нагрузки.
А вот напряжение можно измерять подключившись параллельно к толстому черному и оранжевому или к толстому красному и толстому фиолетовому.
Обзор был в срочном порядке поправлен и погрешность уменьшилась!!!
Так вот, OLED реально выгорает, и очень быстро. Особенно, если яркость задрана.
кстати несложно на выход зафигачить круговую поляризацию, и линейный поляризатор не покажет ничего.