Данный расширенный набор камней для китайского клона апекса я приобрел полгода назад, и теперь решил написать обзор с учетом опыта эксплуатации.
Интересен обзор может быть владельцам китайских апексов, а может и оригинальных тоже. Поэтому я не думаю, что есть смысл объяснять в рамках данного обзора, для какой это точилки, что на ней точат- карандаши или фломастеры, куда вставлять камни и т.п.
Итак, это те же самые камни ADAEE, которые знакомы каждому владельцу китапекса, потому что идут к нему в комплекте. Отличие в том, что к четырем стандартным камням добавлены еще 5. То есть вы получаете все те же 4 стандартных (для первой модели китапекса) камня 180/400/800/1500 грит, плюс дополнительные 600/1000/1200/2000/3000 грит. В остальном камни те же самые, и их можно разделить на две группы:«темные» (грубые) и «белые» (тонкие).
По поводу отправки и доставки никаких вопросов к продавцу не возникло, все в порядке. Упаковано было стандартно- в пупырку. А вот в каком виде доехало…
Все камни нормальные, а вот эти два пострадали. Вообще отклеивание белых камней от бланка- довольно частое явление. У темных, насколько знаю, это встречается реже. Отклеивание- вина производителя, а не продавца.
Официальный диспут открывать не стал, просто написал продавцу с приложением фото. Продавец тут же ответил, что вышлет два камня на замену. И выслал, что можно записать ему в плюс за порядочность.
В общем-то отклеившийся 1500-ик можно приклеить на бланк, так что фактически он запасной.
А вот отколотый камень- это явно просчет продавца. Немного поэкспериментировав, я обнаружил, что отколотым 3000 камнем вполне можно пользоваться, что видно по следам на нем. Правда, при его применении приходится действовать намного аккуратнее.
КАЧЕСТВО КАМНЕЙ ADAEE
Качество камней этой фирмы в целом и их применимость для заточки- вопрос, который вызывает споры среди пользователей. Знаю тех, кто считает, что это абсолютно непригодные для работы абразивы, которые при получении точилки нужно сразу выкинуть в ведро. Знаю и тех, кто считает их вполне приличными.
Спорить ни с кем не собираюсь, у каждого свое мнение и своя голова на плечах. Лично я от них не в восторге в плане качества, но считаю вполне нормальным вариантом за свои деньги. Да, boride в работе мне нравится больше. Но в то же время у меня не возникает желания выбросить ADAEE в ведро, они у меня постоянно работают. Эти камни при правильно приложенных руках вполне позволяют заточить ножи, по крайней мере, ножи из простых сталей, в первую очередь кухонную нержу. Ну а перед суперсталями и борайды пасуют. ADAEE, вместе с наждачкой, играют у меня роль рабочей лошадки для заточки простенькой нержи.
Перед применением камешки (как, впрочем, и любые другие) требовали выравнивания и снятия фасок. Выравнивал на порошке карбида кремния. Если кто не в курсе, снятие фасок- это легкое заглаживание острых углов на камнях для того, чтобы случайно не запороть режущую кромку.
Быстрая утачиваемость- это, пожалуй, главный минус этих камней. По этой причине их приходится относительно часто выравнивать.
Производительность темных камней- средненькая, но в общем-то на мой взгляд примлемая. Быстро засаливаются, но и очень легко отмываются мыльной водой со щеткой.
Белые камни многие используют как масляные, но мне они с маслом как-то не понравились. Я их использую с водой. Засаливаются очень быстро. Буквально за минуту белый камень превращается вот в это:
но отмывается быстро, без отрыва от производства. Зато к этой засаливаемости прилагается вполне приличная для камней такой зернистости производительность- металл они снимают весьма шустро. Но поверхности белых камней со временем проступили какие-то несмываемые пятна, которые впрочем не сказываются на работе.
Все камни оставляют вполне однородные риски и вообще работают предсказуемо и достаточно чисто при условии, что нормально выровнены.
ВЫРАВНИВАНИЕ КАМНЕЙ
Небольшое дополнение в связи с возникшими вопросами по выравниванию камней.
Во-первых, нужно понять, что для нормального результата камни должны быть ровными, тогда можно придать режущей кромке нужную геометрию. Если камень кривой, то в одном месте он не касается режущей кромки, в другом выпирает «кочка»- работа становится непредсказуемой. Изначально камни продаются не очень ровные. Относится это, кстати, и к дорогим брендовым камням. Плюс в процессе работы камни изнашиваются неравномерно, поэтому их нужно периодически ровнять.
Проверить плоскостность камня можно, приложив к нему (или его к...) какой-то гарантированно плоский предмет, например, металлическую линейку, зеркало и посмотрев через них на свет. Если видны проблески света- камень кривой (при условии, что проверочная поверхность плоская, разумеется). Линейку можно приложить по диагоналям.
Еще один момент- острые углы камня. Их лучше закруглить (устоялись термины «сделать радиусные фаски», «снять фаски» и т.д.). Если случайно задеть острым углом режущую кромку, ее можно серьезно повредить. Это не выравнивание, строго говоря, но делается обычно в рамках выравнивания.
Всё очень просто, но нудно и времязатратно. Лучше не запускать камни, доводя до заметной седловидности, тогда и выравнивать можно будет быстро.
Насчет подбора зерна общая рекомендация такова: нужно подобрать абразив с зерном в 2-3 раза крупнее выравниваемого камня. Возьмете слишком мелкий- заполируете камень, и он утратит свою абразивность, перестанет работать как должен.
Можно воспользоваться вот такой таблицей абразивности:
В этой таблице китайские камни- это колонка «водные камни», а наждачная бумага- крайняя левая колонка.
Для четырех стандартных камней вполне можно использовать такой набор порошков:
180 камень (примерно 80мк) можно ровнять порошком F60 (240мк)
400 камень (35мк) можно выровнять порошком 70-100мк
800 камень (18мк) можно выровнять порошком F320 (30мк)-F220 (58мк)
1500 камень (10мк) можно ровнять порошком F400 или около того.
В данном случае не требуется скрупулезное высчитывание микрометров с боязнью ошибиться на строчку вверх или вниз. Есть приемлемый диапазон порошков. Возьмете порошок потоньше- камень будет работать тоньше, возьмете грубее- быстрее выровняете и камень будет работать чуть грубее. В разумных пределах, конечно. Из 180-го вы все равно 800-ый не сделаете. И учитывайте, что в процессе работы карбид кремния дробится.
Купить порошок карбида кремния можно в «барахолке ножевой мастерской» forum.guns.ru/forumtopics/189.html Достаточно вбить в поиск «карбид кремния».
При отсутствии карбида кремния можно использовать паллиативные решения. Например, просеянный речной песок. Начинаете со 180 камня на целом песке, потом продолжаете на этой (уже частично перемолотой, а значит более тонкой) суспензии работать 400 и т.д. Дешево. Плохо то, что на глазок, и вы не можете четко подобрать размер зерна под камень.
Еще можно использовать для получения абразивного зерна заточные камни. Взять брусок нужной зернистости, потереть его на стекле до получения суспензии, и на ней притереть камень.
Но я бы не заморачивался и взял бы порошок карбида кремния. Стоит он не слишком дорого и позволяет четко получать нужный результат
РАСШИРЕННЫЙ НАБОР ПРОТИВ СТАНДАРТНОГО
Стоит ли приобретать расширенный набор или хватит стандартного из четырех камней? Сегодня я, пожалуй, не стал бы брать расширенный.
Причина вот в чем. В общем и целом считается, что в большинстве ситуаций оптимально, если зерно каждого следующего абразива меньше предыдущего примерно в 2 раза. Это позволяет и производительность нормальную получить, и резких скачков избежать. В стандартном наборе это правило выдержано:
#180 примерно равно 80мк
#400=35
#800=18мк
#1500=10мк
То есть чуть ли не тютелька в тютельку уменьшение зерна в 2 раза. Такой подбор позволяет неплохо затачивать нож последовательно меняя камни.
Из расширенного набора камень #3000=5мк логично продолжает ряд стандартного набора. А вот камни 600/1000/1200/2000 оказываются в линейке лишними. Лишними с точки зрения теоретического расчета по зерну и лишними по моему опыту практического применения. При последовательной заточке ножа от обдирки (180) до финиша (3000) их на мой взгляд использовать ни к чему. Они у меня практически всегда лежат в коробке без дела.
Я не хочу сказать, что эти камни вообще бесполезны. Им находится применение за счет того, что они дают дополнительную гибкость в выборе абразивов. Если нужно не заточить нож с нуля, начиная с обдирки, а подточить уже заточенный нож, дополнительные камни бывают полезны.
Небольшое пояснение для новичков
В ходе заточки абразив (в большинстве случаев)снимает с клинка слой металла и оставляет после себя риски (борозды, которые он нарезает как плуг на пашне). Если абразив крупный, он за каждый проход снимает больше металла и риски оставляет более крупные. Если абразив тонкий, то снимает металла меньше, а риски более мелкие.
Когда вы переходите от грубого абразива с следующему, более мелкому, то нужно мелким полностью убрать следы работы грубого, а следующим еще более мелким убрать следы мелкого. Это упрощенное описание.
При заточке важно выбрать оптимальный абразив. Если возьмете слишком мелкий, то он будет снимать мало металла, и процесс затянется. Если возьмете слишком грубый, то металл снимете очень быстро, но потом потратите много времени на то, чтобы убрать следы работы грубого, и в конечном итоге суммарное время может оказаться даже больше: за минуту сделали работу 180-ым, потом час убираете риски от него последовательно 400-800-1500-3000. Поэтому при подточке уже заточенного ножа лучше начинать пробовать с мелких камней, и если они работают слишком медленно, переходить к более грубым.
Так вот, дополнительные камни дают больше вариантов. Допустим нужно убрать небольшие дефекты на ноже, который уже был заточен месяц назад. Использовать 180 смысла нет. Пробуем 1500- почти нормально, но все же медленно. При стандартном наборе придется брать 800. А при наличии расширенного набора можно попробовать промежуточные варианты- 1200 или 1000, это даст экономию времени и уменьшит суммарный съем металла, что продлит срок жизни ножа
В целом, на мой взгляд, оптимальнее к четырем стандартным камням добавить не этот набор, а два камня: #80 (для обдирки) и 3000. Тогда получится вполне полноценный набор для заточки ножа с нуля до вполне приличного уровня.
Кстати, об уровне. Стандартный набор из четырех камней вполне позволяет заточить копеечный китайский кухонный нож до уверенного бритья предплечья, что по-моему вполне достаточный уровень для кухонных задач. Застругивания волоса на этих камнях мне добиваться пока что не удавалось, но возможно дело не в камнях, а в умении как следует реализовать их возможности.
Небольшой совет новичкам: не торопитесь покупать дополнительные камни. Стандартные четыре камня, идущие в комплекте с китапексом, позволяют заточить нож как минимум до уверенного сбривания волос на предплечье. Поробуйте. Если вы не можете заточить нож до такого состояния стоковыми камнями, значит, вам не хватает навыка, вы не выжимаете из камней их возможностей. Покупка более дорогих и качественных камней не добавит вам мастерства. Лучше потренируйтесь на этих камнях, научитесь их ровнять, наработайте навык заточки.
Ну и напоследок по поводу камней 1500/2000/3000. До сих пор не могу с ними определиться. В микроскоп не вижу заметной разницы в рисках от них. Ощутимого прироста остроты при переходе от 1500 к 3000 тоже не замечаю. Не берусь говорить, что они работают одинаково, но я почему-то заметной разницы не вижу
UPD. неоднократно спрашивали про покупку оригинальных камней. Наконеч-то нашел их на ebay:
Планирую купить+101Добавить в избранноеОбзор понравился+76
+164
да, использую. Сделал бланки из ламината с наклеенным на него стеклом. Использую Mirka. Если наклеить на двусторонний скотч, то наждачка проминается и получается линза, но наждачку при этом легко надрезать. А если наклеивать без скотча, то получается как камень- плоско. После экспериментов пришел к наклеиванию обычным канцелярским клеем- карандашом.
У наждачки для меня главный плюс- постоянная плоскостность, не нужно ровнять. Стекло плоское и жесткое. Плюс- гибкость в выборе нужной зернистости.
Еще говорят, что наждачка- это дешево. Вот этот момент спорный. Да, каждая полоска наждачки обходится дешево, но и ресурс у нее с камнями несопоставим. Наждачка хоть и выдерживает заточку нескольких ножей, но все же снашивается довольно быстро, так что если посчитать затраты в течение года, то не знаю кто победит в экономичности
Я нарубал толстого дюраля под бланки, был в хозяйстве, клею карандашом канцелярским же полоски моющейся SMIRDEX, от камней отказался полностью. На авторынке полно ее от P60 до P3000. На доводку- ременная кожа на тех же бланках и ГОИ.
Волосинку стругает.
А фотки станочка в обзор. Ножичек для Застругивания волоса надо довести как на этом видео
Тоже хотел заказать дополнительные камни — теперь передумал. Спасибо за обзор.
Застругивание волоса на китапексе- не проблема. Но на этих камнях у меня такой результат получить не получалось. Зато после преддоводки и доводки на природниках- легко
Знаю тех, кто считает, что это абсолютно непригодные для работы абразивы, которые при получении точилки нужно сразу выкинуть в ведро. Знаю и тех, кто считает их вполне приличными
Тут всё просто, мне для кухонных ножей неизвестной породы их вполне хватает. В то же время, по прошествии года пользования китапексом, и соответственно, набития руки, к брендовым и ножам ручной работы я бы не стал их применять.
Мягкая связка- это не плохо и не хорошо. Мягкая связка- это быстрая обновляемость и соответственно высокая производительность, но зато и быстрая потеря формы. Твердая связка- это хорошее удержание формы, но ценой снижения производительности.
Плюс к этому по одним сталям лучше работает мягкая связка, а по другим твердая.
У меня в любом случае синтетические камни и алмазы- это только обдирка и грубая заточка, так что особой роли не играет- китайские камни или борайды с чосерой. Разница в том, насколько с данным ножом конкретные камни справятся быстро, комфортно, насколько сильно износятся в итоге камни, насколько однородными будут риски.
Только получил свою точилку, опыта пока никакого. Думаю надо расширить набор камней. Смотрел на эти наборы, но сомнения в необходимости всего комплекта остановили от покупки. Дайте совет что докупить к основному комплекту, что кроме камней необходимо иметь?
Не торопитесь расширять набор камней, если нет опыта. Эффект примерно такой же, как если вы только-только на машине научились рывками трогаться с места и начинаете модернизировать машину: форсировать двигатель, искать закись азота, устанавливать спойлеры, жесткую подвеску, керамическое сцепление и т.д. и т.п. в надежде, что после установки наворотов вдруг начнете лучше ездить.
Стандартные 4 камня позволяют, как минимум, затачивать нож до бритья волос на предплечье. Если у вас не получается этого добиться- вам не хватает навыков и знаний, и покупка лучших камней ничего не изменит.
На Вашем месте я бы докупил порошок карбида кремния для выравнивания камней. Еще, если есть желание серьезно подойти к обучению, стоит обзавестись какой-нибудь оптикой для осмотра режущей кромки в процессе заточки- это делает процесс гораздо более осмысленным и резко ускоряет обучение. Хотя бы десятикратная лупа- триплет
А так основной резерв улучшения результатов на этом этапе- изучение теории и наработка навыков
Почему бы не сделать полноценный обзор точилки с упором на специфику работы от подготовки до доводки камней. Конечно есть множество профильных форумов, но уверен для многих и на муське это будет интересно, особенно учитывая демократичную цену чиапексов. Мне как начинающему точильщику ваш опыт и знания были бы очень полезны
1 минута в гуггле
«Кратно о важном
Есть отдельная тема, но пишут там как правило люди имеющие опыт работы с порошками и самые просты моменты опускаются, как само собой разумеющееся.
С чего начать?
Стекло. Нужно хотя бы 2 стекла, то есть 4 рабочих поверхности. Одно стекло для порошка 60 и 120 на одной стороне и 320 на другой. Второе стекло для 500 и 800 на одной стороне и 1200 на другой. Я беру 350*450мм., толщиной 6мм.
Почему такая разбивка по сторонам?
Дело в том, что после 60-го порошка стекло уже само становится неплохим абразивом и довести на нем камень невозможно с любыми фракциями. Туда хоть 1500 сыпь, а результат будет посредственный.
Есть советы клеить бортики на стекла и прочее, но от этого отказался в связи с тем, что бортики начинают отклеиваться, под них попадает абразив и возможен абразивный засор при переходе на более мелкое зерно. Даже если вы клеите бортики, то они должны быть надежными и не заходить под стекло, так как оно будет немного играть и прогибаться, а это недопустимо. При длине 450мм прогибается даже стекло толщиной 8мм.
Для начала камень нужно выровнять. Идеально подходит для этих целей 60-е зерно. Снимает мясо быстро и качественно. Ежели не давить сильно, то зерно будет резать достаточно долго.
Сколько сыпать абразива?
Ежели начинать с начала, то 60-го порошка нужно четверть чайной ложки без горки. Это для очень кривого камня. После нескольких минут работы на стекле образуется ровный слой порошка. Водичку нужно добавлять помаленьку и следить, чтобы образующаяся суспензия не загустевала. Жижа должна быть текучей. Когда зерно деградирует нужно его сменить. Ежели мы говорим о выравнивании водника, то замена не потребуется. Камни довольно податливые и одной заправки будет достаточно.
Когда и как переходить на другое зерно?
Переходить тогда, когда камень станет ровным. Проверяется это по карандашной сетке.
Когда переходить на зерно мельче при дальнейшей доводке? Этот вопрос снимется, когда вы начнете работать. Тактильно сразу становится понятно.
Как?
Смыть всю суспензию со секла и камня. Вытереть стол и убедится, то ни на стекле, ни на камне, ни на руках нет порошка. Только после этого сыпать порошок помельче.
На правку водников уходит минимум времени и сил.
А вот твердые камни (Арканзас, хиндостан и пр.) требуют больше усилий. Выравнивание Арканзаса 8*3 дюйма может занять изрядно времени. Особое внимание нужно уделить работе на мелких порошках. То есть нужно полностью убирать следы прошлого абразива. Лучше потратить на 5 минут больше, чем потом переделывать. Для твердого Арканзаса на 800-м порошке может понадобится пол часа. А 1200-й займет час и более. Час это для обычного камня из новоделов. У него есть свое предел и даже 3 часа усердной работы не сделают его лучше. Ежели речь идет о камнях с хорошим потенциалом, то стоит потратить времени побольше. Это будет вознаграждено.
Как наводить радиусы?
Не стачивать углы, а именно делать радиусы. Начинать нужно с самого крупного абразива и не откладывать на потом. Делать нужно без нажима. Движение должно быть легким, как будто мажешь масло на хлеб. Начинаться должно практически от рабочей плоскости камня. Камень не должен сгребать абразив. Он должен котиться по нему. С уменьшением зерна абразива время на радиусы возрастает.
Какие движения?
Советуют восьмерки и прочее. Я сильно не морочусь по данному поводу. Обычные круговые движения. Камень нужно поворачивать. Это связано с тем, что разные концы камня имеют разный радиус описываемой окружности из-за особенности хвата рукой.
А вот когда вы начнете работу и доведете один камень, то забудьте всю эту писанину и делайте, как вам нравится. Все действия простые и интуитивно понятные и вызывают вопросы только до начала работы.»
Могу посоветовать алмазные 8 Inch Dia-Sharp® Bench Stone
Это равномерно покрытый алмазным напылением алюминиевый брусок
Себе брал 8000 grit для опасной бритвы. его плюс он не стирается и его не надо выравнивать.
И цена как у космолета (можно 3 набора китая взять, или полтора нормальных) ) Согласитесь, для кухни и повседнева среднестатистического посетителя муськи он не нужен.
Конечно, я советую для хороший ножей а для кухни принципе многим можно точить
Как написал плюс который перевесил цену для меня — не стирается и его не надо выравнивать для опасной бритвы например незаменимо. КБрал его за $60 ну не космолет но да дороговато. После больше года использования могу советовать.
Точно не помню но именно такой широкий нужен для опасной бритвы а для ножей и уже (дешевле) подойдет. Наверное посоветовал бы набор продырявленных таких
А какой алмаз сточили если не секрет?
Странно, а какими Вы алмазами пользуетесь? Быстро «лысеют/выкрашиваются» китайцы. Хорошие алмазы наоборот — забиваются мягкими сталями, а с твердыми работают довольно долго. У меня есть советский алмазный надфиль, годов наверно 80х, нашел у отца на даче, полысел конечно, но работает до сих пор очень хорошо))))
Эти камни у меня уже года полтора. Немного от себя: сразу переклеил на стекло (20 бланков в стеклорезке нарезали за 30 рублей), обязательна притирка на зеркале. У камней 80-400 довольно мягкая связка, что иногда неплохо, но приходится часто править камень.!!! С МАСЛОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! Камни 1200-3000 в принципе для доводки неплохи, но 180-400 — лучше поискать на рынке старые советские, благо их море и стоят копейки (180 кончился на 5м ноже из мехпилы, опять-же мягкая связка).
Для кухонных ножей окупает себя полностью и хватит на пол-жизни, но для чего-то более серьезного — все-же надо брать нормальные камни.
Вам не кажеться что 3000 грубее 1000? У меня при заточке 3000 и 2000 на РК появляются видимые «царапки», которые убрал 1000ком. Поэтому после тысячника — переходил на 3000ную наждачку.
По камням,ADAEE показались мне вполне нормальными камнями, но вырабатываються ну очень уж быстро(120,400,600). Седло появляется практически после первого нормального ножа. Поэтому перешел на бориды. Камни сильно отличаются 120 борида снимает метал не так сильно, как китайский — но при этом вырабатывается очень медленно. Гридность у китайских камней и боридов отличается. Например у боридовского тысячника — зерно 4микрона, у китайца значительно больше.
На мой взгляд, 1500/2000/3000 работают тоньше, чем 1000/1200. Но вот между собой они почти не отличаются по моим ощущениям.
Камни очень по-разному изнашиваются по разным сталям. Это ведь и к борайдам относится: AS-9, T2, CS-HD ой как отличаются по удержанию формы. Китайцы тоже на некоторых ножах буквально тают на глазах, а на других нормально держат форму. Хорошо, когда есть возможность выбрать из коробки нужный вариант
Я в маркировка камней Борид не очень разбираюсь — имел ввиду темно серый, из карбида кремния, #120. Точил разные стали(8cr13, 440c, aus-8, s-30v), после 5 ножей — идеально ровный, у ADAEE # 120 после довольной мягкой 8cr13(на бюджетных кухонниках) появился просвет. Так, какие стали им точить, чтобы держал форму не знаю). Аксидо-алюминивые бориды, выше # 400 даже надписей не потеряли(после тех же 5 ножей).
Точилок существует несколько вариантов
один из них был хорошо описан на этом сайте mySKU.me/blog/aliexpress/3813.html
(со ссылкой)
Но можно пойти и другим путем, я например сделал так:
Это, видимо, набор, в который входит Ruby 3000 и три природных камня? Ruby 3000 точно неплохой камень, если его нормально довести. С природными из этого набора лично пока не сталкивался, но судя по отзывам они вполне работоспособны, и если их нормально довести, то позволяют получать приличный результат. Сам поглядываю на этот набор с мыслью прикупить
автор добавил в обзор про выравнивание/доводку. если в 2х словах то полировкой о более мощный абразив, в данном случае суспензией кабрида кремния с водой на стекле/зеркале
Такой способ можно применять после каждой заточки. Если камень не сильно уточился, притереть надо самую малость.
Но надо учитывать, что камень в этом случае притирается на собственной супензии, т.к. на зерне, равном своему, поэтому после такой притирки он может начать работать тоньше
Спорить не буду, но мне кажется Ваше высказывание верно лишь в отношении натуральных камней. А данные камни искусственные, с одинаковой по размеру абразивной составляющий, поэтому их даже лучше выравнивать на своей же суспензии. Но опять повторю — это мое ИМХО))
Мелким абразивом вы зашлифуете выступающие из камня зерна, в результате чего поверхность станет более гладкой, чем была изначальное. В принципе, с такими камнями это не такая уж и проблема. Под этим слоем находятся нетронутые зерна, и в процессе работы за счет обновления зерна зашлифованный слой уйдет, а нетронутые окажутся снаружи. Но в начале камень станет работать мельче, чем должен, пока не обновится
Вот именно — если использовать порошок, с более мелкими частицами — чем у камня. А если выравнивать на порошке своей гридности либо на собственной суспензии, то он останется таким как должен, так как «заполировать» физически не сможет.
Так ведь ровнять желательно зерном, которое не равно зерну камня, а больше в 2-3 раза.
К тому же учитывайте, что если зерно покинуло камень, оно уже меньше, чем было. Комбинация «зерно-связка» подбирается ведь таким образом, чтобы зерно держалось достаточно крепко, но в то же время после того как оно измельчилось, оно должно покинуть связку, уступив место свежим зернам. Так что в суспензии камня находится отработавшее своё измельчившееся зерно.
Данный вариант вполне можно применять, но ограниченно. Я китайские 1500 и 3000 частенько притираю на их собственной суспензии сразу после заточки одного- двух ножей. Но заменой карбиду кремния я этот способ не считаю
Желательно для чего чтобы сделать камень более агрессивным или просто быстрее его выровнять? Скорее последнее, так значительно увеличить агрессивность искусственного камня не получится.
В общем по прежнему считаю не логичным «замарачиваться» с карбидом кремния разных фракций, на искусственных камнях. На натуральных да, там это необходимо.В общем спор не для этой темы, ретируюсь, за обзор спасибо)))
Отличный обзор, как раз собирался искать где бы заказать дополнительные камни.
А можете посоветовать китайские алмазные камни приемлемого качества для апекса?
Я не могу вспомнить алмазных хонов, которые без напилинга встанут в китапекс. Единственное исключение- алмазные хоны от оригинального Edge Pro, т.к. они специально под него и создавались. А остальные придется дорабатывать. Обычно доработка заключается в распиливании бруска и иногда наклеивании на бланк. У DMT еще и пластмассовую решетку отрезать придется.
Насчет китайских вариантов не знаю. Есть вот такой экономичный вариант из Англии (но сделано вполне может быть в Китае) ebay.com/itm/350802541664 Распилить можно обычной ножовкой по металлу, один наклеить на бланк, второй кусок будет запасной.
А вообще алмазы- штука очень специфичная. Я сторонник позиции, согласно которой алмазы- это по сути крайнее средство, к которому стоит прибегать только если не справляются более щадящие абразивы. Очень уж вандально алмазы обращаются с режущей кромкой. Есть их любители, добивающиеся алмазами очень хороших результатов, но у них богатый опыт. Я не рискую, держу их для сложных ситуаций
За обзор + многое для себя под черпнул из обзора, отдельное спасибо рукастым комментаторам.
Мой опыт: купил складень (кит) пол года, заводская заточка всё. Не бреет. Вспомнил свои потуги править на камне и кучу появляющихся рисок на лезвии. Задушил земноводное купил китапекс. Переточил всю кухню на радостях, один нож оказался вполне приличный. Самоделка подаренная, без РК. На работе коллеги оценили отсутствие рисок (складня, «я не любитель ужаснахов») на лезвии при в заточке. Ну и думаю приехавшая тёща тоже хозяйственность зятя по острым кухарям оценила.
Вывод: Для дома и кухни китапекс со стоковыми 4 камешками должен быть. Раз в 3 месяца точить парк кухарей самое оно. Расширенный набор камней, могу рекомендовать рукодельникам или стремящимся к совершенству. Впрочем аффтар пришёл к тем же выводам.
ЗЫ почитав обзор обязательно приобрёл бы себе китапекс (не расширенный набор камней, не мой случай)
Раздумываю над покупкой точилки, сейчас есть старый вариант на двух присосках и новый на большом основании. Можете посоветовать, какую выбрать новичку?
Разница в 10 баксов не так уж и важна, просто не знаю какая лучше.
По-моему, не стоит какой-то вариант однозначно признавать лучшим, чем другой. У каждого из них свои плюсы и минусы. Кому-то больше нравится первый, кому-то второй.
Я использую первый вариант и вполне им доволен. Если бы моя точилка приехала бракованная (что в случае с китайцами совсем не исключается), то сейчас наверное ругался бы и говорил, что брать не стоит. У знакомого второй вариант на центральной присоске. Мы с ним менялись точилками ради интереса, и в итоге каждый решил, что своя точилка лучше. Думаю, тут главную роль сыграла привычка.
Первый клон проще, и отсутствие шарнира в основании означает минус одно слабое место. Что, впрочем, не исключает вероятности брака в других узлах.
Второй клон имеет слабое место в виде шарнира основания. Судя по отзывам, этот узел очень часто ломается и вообще требует напилинга. Главный плюс второго варианта- возможность изменения угла наклона самой точилки, что позволяет подобрать комфортное положение в зависимости от рабочего места. Мне это неважно, т.к. я вполне комфортно работаю и на первом варианте, но многим эта вариативность очень нравится. Кроме того, второй клон позволяет проще установить магниты (не надо откручивать ножки) и довольно легко прикрутить маленькие тисочки, с помощью которых можно заточить ножницы. На первом клоне это сделать проблематичнее.
Я привык в первому клону, и если он сломается, буду покупать такой же. Мой товарищ привык ко второму и в случае поломки будет покупать снова второй
Прошу подсказать. Можно ли заменить два камня (120#, 320#) вот таким алмазным: ebay.com/itm/141082665127:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649? Все дело в том, что 120# уж больно крупный и мне кажется с кухонных ножей просто стружку снимает. Понимаю, что процесс обработки возможно будет дольше, но думаю при заточке пары тройки ножей в месяц особого значения это не имеет. Ну а цена вроде для алмаза вполне приемлема (ежели алмаз конечно). Да. И оцените пожалуйста кемешек по ссылке?
Начну отвечать с конца. Камень по ссылке хороший. Он не отличается очень высоким качеством, но зато у него превосходное соотношение «цена/качество». Правда, придется распилить пополам, но за скромные деньги получите в итоге из одной пластины два бланка.
А вот насчет целесообразности замены алмазами стоковых камней не все так просто. Сразу предупреждаю: то, что я сейчас напишу, мое личное мнение и я не высказываю это как категорическое утверждение. На ганзе в заточном разделе по данному вопросу уже не первый год не утихают споры, и кто-то согласен, а кто-то нет.
Так вот, я разделяю точку зрения о том, что алмазы очень грубо воздействуют на режущую кромку и за счет этого снижают стойкость заточки, сокращают срок службы ножа, могут насажать скрытых дефектов. Это является обортной стороной их достоинств: высокой скорости работы и вообще удобства. В связи с этим я рассматриваю алмазы как крайнее средство, применяемое только тогда, когда другие камни не справляются или работают настолько медленно, что срок работы превышает разумные рамки. Я алмазы пускаю в ход очень и очень редко. Но в этих редких случаях алмазы очень выручают, резко ускоряя и упрощая заточку.
Если Вам приходится часто затачивать чужие убитые ножи, у которых приходится убирать сколы, формировать подводы, короче, приходится выполнять обдирку с большим съемом металла, да еще среди них попадаются ножи из современных суперсталей, то алмазы полезны, а то и незаменимы. Не как замена обычным камням, а как дополнение для сложных случаев на обдирке.
С другой стороны, если точить свои ножи, то грубые камни и алмазы будут практически невостребованы. Вы же не будете каждый раз полностью перетачивать ножи, начиная с обдирки. Будет правка тонкими камнями
Так что брать или не брать зависит от того, что и в каких количествах приходится точить
Видимо я обладаю устаревшим опытом заточки инструмента. Когда-то оч.давно точил металлорежущий инструмент, в основном резцы твердоспланые, ну сверла конечно. Так вот алмаз (круг) применялся исключительно именно для доводки ленточки на кромке резца или шлифовки канавки, но никак не для обдирки. Здесь же либо все перемешалось, ну никак не думал я, что алмаз для обдирки годится…
Вообщем буду приобретать новый опыт, расширять навыки ноже-точения. Вот воистину говорят — не было печали, купила баба порося, точил руками на камешке — горя не знал! ))
Ну, логика такая. Алмаз очень твердый и имеет стабильно острые грани. Поэтому он имеет очень высокую производительность, как резцом срезая слой металла с обрабатываемой поверхности. В этом есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что алмазам поддаются любые, даже очень твердые и высоколегированные стали, да и работа алмазными абразивами приятна- минимум грязи.
Обратная сторона медали тоже есть. Алмазы работают грубо. Они оставляют глубокие риски с ярко выраженными краями. Даже если не давить, следы от алмазов легко узнаются, они грубее, чем от карбида кремния или электрокорунда. А если передавить, то алмазы за счет высокой твердости и острых граней могут наделать микротрещин, которые может будут и не видны, но ослабят режущую кромку.
А еще подавляющее большинство доступных по цене алмазных брусков- это основа, на которую нанесен тонкий слой алмазов. В процессе работы часть алмазов срабатывается, выпадает из связки. За счет этого в одном месте густо, а в другом остались редкие алмазы, которые за счет этого работают грубее.
Почему я считаю, что алмазы лучше на обдирке, а не наоборот?
На обдирке нужен большой съем металла, а погрешности не так критичны, и тут алмазы, буквально пожирающие металл, бывают очень полезны.
А на тонкой заточке и доводке съем металла мизерный, снимаются микроны. Тут уже на первый план выходит не съем металла, а выглаживание поверхности, убирание всех изъянов. Высокая производительность уже не нужна, зато щадящая работа абразива оказывается очень актуальной. И тут я согласен с тем, что натуральные камни имеют преимущество в доводке.
При этом есть люди, которые добиваются на алмазах очень хорошей заточки. Так что сказать «алмазы- это однозначно плохо» нельзя. Да и нельзя сказать, что нельзя использовать тонкие алмазные камни.
А еще супертонкую заточку ножей и даже бритв некоторые выполняют на алмазных порошках и пастах. И тут точно откалиброванные супермелкие алмазы типа 0,1/0 дают хорошие результаты. Только работа такого абразива сильно отличается от бруска с жестко закрепленными алмазами. Тут используется идеально ровная поверхность- притир (стекло или чугун и др.), а алмазы не жестко вбиты в матрицу раз и навсегда (пока не выпадут), а свободно катаются или полузакреплены- характер работы совсем другой.
Ну как бы мы все учились понемногу..., т.е. в теории чуть-чуть да разбираюсь, а вот с практикой использования точилки и камней к ней — слабовато. Наточил всего-то ничего пару тройку часоножей.
Все таки если можно по камням еще совет. Присмотрел алмазные: ebay.com/itm/130963170569 Набор из трех. Как визуально определить плох/хорош набор? Хотелось бы не промахнутся и попробовать алмазные. Да еще с распилом. Не будет ли проблем каких? На заводе спец. конечно есть, но мало ли, тонкости там какие или еще что? Ну и уж совсем «докучи» )) Бланк (это так основание называют, если правильно понял) тож хочу заказать на заводе ляменевый. Только вот думаю, а если его широкий сделать под эти камни, то и пилить не надо ничего. Чем плох широкий камень?
Как определить по фотографии качество- не знаю. :) Зато знаю, что такой набор недавно приобрел себе модератор заточного раздела на ганзе. Опробовал его в деле и остался доволен. Можете глянуть здесь forum.guns.ru/forummessage/224/638051-28.html пост #805. Учитывая, что он человек в заточке весьма компетентный, да и опыт, в том числе опыт использования различных алмазов, у него богатый, его положительный вердикт можно рассматривать как одобрение Вашей покупки ;)
Что касается широких хонов, то при заточке ножа возникнут проблемы из-за того, что это ведь не просто полоса стали с параллельными сторонами, а клинок сложной сложной формы. В итоге при проточке изогнутых участков широкий хон одни участки протачивает, других вообще не касается. Не зря для заточки ножей с клинками изогнутой формы ( с рекурвой) используют еще более тонкие хоны- 1,25см, т.к. стандартными (для оригинального Апекса 2,5см) некоторые участки не протачиваются.
Вот спасиб. за ссылочку, сто лет на ганзе не был! )) Почитаем, обмозгуем.
Про узкий камень понял, только ножей с обратной вогнутостью у меня нет. Самое ценное на что нацелился, это охотничий нож времен СССР за 9 рублей. Но это еще руку надо набить, потом с духом собраться и выточить теперь уже раритет!
(картинка: static.guntact.ru/public/ynforum/1365713904_gimkSaZyTNc.jpg верхний, был и средний — найти не могу.)
Спасибо за обзор! Подскажите новичку, никак не получается заточить нож очень остро, в связи с этим вопрос — все ли ножи можно заточить до бритья, или нужна более-менее качественная сталь. Мои кухонные ножи noname из непонятной стали никак не хотят точиться адекватно. Я понимаю что дело скорее всего в кривых руках, но хотелось бы уточнить)
тоже расширил набор но остановился на таких гдето 120грит у меня пиленные камни uspex из строй магазина дальше adaee 180-400-800-1500-2000-3000 как и у автора есть подозрение что 2000 делает больше риски чем 1500!!! дальше кожа с диалюксом точу в бритву легко aus8 9cr18mov 440c из наших ЭИ107 очень понравилась сталь твердая и полируется хорошо ,95х18 кованная и есть нижегородский нож вроде хирургическая сталь сделан ввиде «колд стил танто», еще советский охотничий номерной который в середине static.guntact.ru/public/ynforum/1365713904_gimkSaZyTNc.jpg че за сталь фиг его знает но абразив берет очень неохотно
У наждачки для меня главный плюс- постоянная плоскостность, не нужно ровнять. Стекло плоское и жесткое. Плюс- гибкость в выборе нужной зернистости.
Еще говорят, что наждачка- это дешево. Вот этот момент спорный. Да, каждая полоска наждачки обходится дешево, но и ресурс у нее с камнями несопоставим. Наждачка хоть и выдерживает заточку нескольких ножей, но все же снашивается довольно быстро, так что если посчитать затраты в течение года, то не знаю кто победит в экономичности
Волосинку стругает.
Тоже хотел заказать дополнительные камни — теперь передумал. Спасибо за обзор.
Плюс к этому по одним сталям лучше работает мягкая связка, а по другим твердая.
Стандартные 4 камня позволяют, как минимум, затачивать нож до бритья волос на предплечье. Если у вас не получается этого добиться- вам не хватает навыков и знаний, и покупка лучших камней ничего не изменит.
На Вашем месте я бы докупил порошок карбида кремния для выравнивания камней. Еще, если есть желание серьезно подойти к обучению, стоит обзавестись какой-нибудь оптикой для осмотра режущей кромки в процессе заточки- это делает процесс гораздо более осмысленным и резко ускоряет обучение. Хотя бы десятикратная лупа- триплет
А так основной резерв улучшения результатов на этом этапе- изучение теории и наработка навыков
расскажите хоть какой кабрид выбрать для стандартного набора китайских камней.
«Кратно о важном
Есть отдельная тема, но пишут там как правило люди имеющие опыт работы с порошками и самые просты моменты опускаются, как само собой разумеющееся.
С чего начать?
Стекло. Нужно хотя бы 2 стекла, то есть 4 рабочих поверхности. Одно стекло для порошка 60 и 120 на одной стороне и 320 на другой. Второе стекло для 500 и 800 на одной стороне и 1200 на другой. Я беру 350*450мм., толщиной 6мм.
Почему такая разбивка по сторонам?
Дело в том, что после 60-го порошка стекло уже само становится неплохим абразивом и довести на нем камень невозможно с любыми фракциями. Туда хоть 1500 сыпь, а результат будет посредственный.
Есть советы клеить бортики на стекла и прочее, но от этого отказался в связи с тем, что бортики начинают отклеиваться, под них попадает абразив и возможен абразивный засор при переходе на более мелкое зерно. Даже если вы клеите бортики, то они должны быть надежными и не заходить под стекло, так как оно будет немного играть и прогибаться, а это недопустимо. При длине 450мм прогибается даже стекло толщиной 8мм.
Для начала камень нужно выровнять. Идеально подходит для этих целей 60-е зерно. Снимает мясо быстро и качественно. Ежели не давить сильно, то зерно будет резать достаточно долго.
Сколько сыпать абразива?
Ежели начинать с начала, то 60-го порошка нужно четверть чайной ложки без горки. Это для очень кривого камня. После нескольких минут работы на стекле образуется ровный слой порошка. Водичку нужно добавлять помаленьку и следить, чтобы образующаяся суспензия не загустевала. Жижа должна быть текучей. Когда зерно деградирует нужно его сменить. Ежели мы говорим о выравнивании водника, то замена не потребуется. Камни довольно податливые и одной заправки будет достаточно.
Когда и как переходить на другое зерно?
Переходить тогда, когда камень станет ровным. Проверяется это по карандашной сетке.
Когда переходить на зерно мельче при дальнейшей доводке? Этот вопрос снимется, когда вы начнете работать. Тактильно сразу становится понятно.
Как?
Смыть всю суспензию со секла и камня. Вытереть стол и убедится, то ни на стекле, ни на камне, ни на руках нет порошка. Только после этого сыпать порошок помельче.
На правку водников уходит минимум времени и сил.
А вот твердые камни (Арканзас, хиндостан и пр.) требуют больше усилий. Выравнивание Арканзаса 8*3 дюйма может занять изрядно времени. Особое внимание нужно уделить работе на мелких порошках. То есть нужно полностью убирать следы прошлого абразива. Лучше потратить на 5 минут больше, чем потом переделывать. Для твердого Арканзаса на 800-м порошке может понадобится пол часа. А 1200-й займет час и более. Час это для обычного камня из новоделов. У него есть свое предел и даже 3 часа усердной работы не сделают его лучше. Ежели речь идет о камнях с хорошим потенциалом, то стоит потратить времени побольше. Это будет вознаграждено.
Как наводить радиусы?
Не стачивать углы, а именно делать радиусы. Начинать нужно с самого крупного абразива и не откладывать на потом. Делать нужно без нажима. Движение должно быть легким, как будто мажешь масло на хлеб. Начинаться должно практически от рабочей плоскости камня. Камень не должен сгребать абразив. Он должен котиться по нему. С уменьшением зерна абразива время на радиусы возрастает.
Какие движения?
Советуют восьмерки и прочее. Я сильно не морочусь по данному поводу. Обычные круговые движения. Камень нужно поворачивать. Это связано с тем, что разные концы камня имеют разный радиус описываемой окружности из-за особенности хвата рукой.
А вот когда вы начнете работу и доведете один камень, то забудьте всю эту писанину и делайте, как вам нравится. Все действия простые и интуитивно понятные и вызывают вопросы только до начала работы.»
вот конкретно, какие фракции карбидов подходят для доводки китайских камней. хотя бы определить что требуется найти
Это равномерно покрытый алмазным напылением алюминиевый брусок
Себе брал 8000 grit для опасной бритвы. его плюс он не стирается и его не надо выравнивать.
Как написал плюс который перевесил цену для меня — не стирается и его не надо выравнивать для опасной бритвы например незаменимо. КБрал его за $60 ну не космолет но да дороговато. После больше года использования могу советовать.
ЗЫ: У вашего ценник в районе 100 енотов. Где вы так задешево б'гали?)
А какой алмаз сточили если не секрет?
Для кухонных ножей окупает себя полностью и хватит на пол-жизни, но для чего-то более серьезного — все-же надо брать нормальные камни.
По камням,ADAEE показались мне вполне нормальными камнями, но вырабатываються ну очень уж быстро(120,400,600). Седло появляется практически после первого нормального ножа. Поэтому перешел на бориды. Камни сильно отличаются 120 борида снимает метал не так сильно, как китайский — но при этом вырабатывается очень медленно. Гридность у китайских камней и боридов отличается. Например у боридовского тысячника — зерно 4микрона, у китайца значительно больше.
Камни очень по-разному изнашиваются по разным сталям. Это ведь и к борайдам относится: AS-9, T2, CS-HD ой как отличаются по удержанию формы. Китайцы тоже на некоторых ножах буквально тают на глазах, а на других нормально держат форму. Хорошо, когда есть возможность выбрать из коробки нужный вариант
один из них был хорошо описан на этом сайте mySKU.me/blog/aliexpress/3813.html
(со ссылкой)
Но можно пойти и другим путем, я например сделал так:
использовать можно любые камни
Но надо учитывать, что камень в этом случае притирается на собственной супензии, т.к. на зерне, равном своему, поэтому после такой притирки он может начать работать тоньше
К тому же учитывайте, что если зерно покинуло камень, оно уже меньше, чем было. Комбинация «зерно-связка» подбирается ведь таким образом, чтобы зерно держалось достаточно крепко, но в то же время после того как оно измельчилось, оно должно покинуть связку, уступив место свежим зернам. Так что в суспензии камня находится отработавшее своё измельчившееся зерно.
Данный вариант вполне можно применять, но ограниченно. Я китайские 1500 и 3000 частенько притираю на их собственной суспензии сразу после заточки одного- двух ножей. Но заменой карбиду кремния я этот способ не считаю
В общем по прежнему считаю не логичным «замарачиваться» с карбидом кремния разных фракций, на искусственных камнях. На натуральных да, там это необходимо.В общем спор не для этой темы, ретируюсь, за обзор спасибо)))
А можете посоветовать китайские алмазные камни приемлемого качества для апекса?
Насчет китайских вариантов не знаю. Есть вот такой экономичный вариант из Англии (но сделано вполне может быть в Китае) ebay.com/itm/350802541664 Распилить можно обычной ножовкой по металлу, один наклеить на бланк, второй кусок будет запасной.
А вообще алмазы- штука очень специфичная. Я сторонник позиции, согласно которой алмазы- это по сути крайнее средство, к которому стоит прибегать только если не справляются более щадящие абразивы. Очень уж вандально алмазы обращаются с режущей кромкой. Есть их любители, добивающиеся алмазами очень хороших результатов, но у них богатый опыт. Я не рискую, держу их для сложных ситуаций
Мой опыт: купил складень (кит) пол года, заводская заточка всё. Не бреет. Вспомнил свои потуги править на камне и кучу появляющихся рисок на лезвии. Задушил земноводное купил китапекс. Переточил всю кухню на радостях, один нож оказался вполне приличный. Самоделка подаренная, без РК. На работе коллеги оценили отсутствие рисок (складня, «я не любитель ужаснахов») на лезвии при в заточке. Ну и думаю приехавшая тёща тоже хозяйственность зятя по острым кухарям оценила.
Вывод: Для дома и кухни китапекс со стоковыми 4 камешками должен быть. Раз в 3 месяца точить парк кухарей самое оно. Расширенный набор камней, могу рекомендовать рукодельникам или стремящимся к совершенству. Впрочем аффтар пришёл к тем же выводам.
ЗЫ почитав обзор обязательно приобрёл бы себе китапекс (не расширенный набор камней, не мой случай)
Разница в 10 баксов не так уж и важна, просто не знаю какая лучше.
Я использую первый вариант и вполне им доволен. Если бы моя точилка приехала бракованная (что в случае с китайцами совсем не исключается), то сейчас наверное ругался бы и говорил, что брать не стоит. У знакомого второй вариант на центральной присоске. Мы с ним менялись точилками ради интереса, и в итоге каждый решил, что своя точилка лучше. Думаю, тут главную роль сыграла привычка.
Первый клон проще, и отсутствие шарнира в основании означает минус одно слабое место. Что, впрочем, не исключает вероятности брака в других узлах.
Второй клон имеет слабое место в виде шарнира основания. Судя по отзывам, этот узел очень часто ломается и вообще требует напилинга. Главный плюс второго варианта- возможность изменения угла наклона самой точилки, что позволяет подобрать комфортное положение в зависимости от рабочего места. Мне это неважно, т.к. я вполне комфортно работаю и на первом варианте, но многим эта вариативность очень нравится. Кроме того, второй клон позволяет проще установить магниты (не надо откручивать ножки) и довольно легко прикрутить маленькие тисочки, с помощью которых можно заточить ножницы. На первом клоне это сделать проблематичнее.
Я привык в первому клону, и если он сломается, буду покупать такой же. Мой товарищ привык ко второму и в случае поломки будет покупать снова второй
Второй клон подвергся модернизации, поэтому теперь шарнир не является таким слабым местом, как раньше
А вот насчет целесообразности замены алмазами стоковых камней не все так просто. Сразу предупреждаю: то, что я сейчас напишу, мое личное мнение и я не высказываю это как категорическое утверждение. На ганзе в заточном разделе по данному вопросу уже не первый год не утихают споры, и кто-то согласен, а кто-то нет.
Так вот, я разделяю точку зрения о том, что алмазы очень грубо воздействуют на режущую кромку и за счет этого снижают стойкость заточки, сокращают срок службы ножа, могут насажать скрытых дефектов. Это является обортной стороной их достоинств: высокой скорости работы и вообще удобства. В связи с этим я рассматриваю алмазы как крайнее средство, применяемое только тогда, когда другие камни не справляются или работают настолько медленно, что срок работы превышает разумные рамки. Я алмазы пускаю в ход очень и очень редко. Но в этих редких случаях алмазы очень выручают, резко ускоряя и упрощая заточку.
Если Вам приходится часто затачивать чужие убитые ножи, у которых приходится убирать сколы, формировать подводы, короче, приходится выполнять обдирку с большим съемом металла, да еще среди них попадаются ножи из современных суперсталей, то алмазы полезны, а то и незаменимы. Не как замена обычным камням, а как дополнение для сложных случаев на обдирке.
С другой стороны, если точить свои ножи, то грубые камни и алмазы будут практически невостребованы. Вы же не будете каждый раз полностью перетачивать ножи, начиная с обдирки. Будет правка тонкими камнями
Так что брать или не брать зависит от того, что и в каких количествах приходится точить
Видимо я обладаю устаревшим опытом заточки инструмента. Когда-то оч.давно точил металлорежущий инструмент, в основном резцы твердоспланые, ну сверла конечно. Так вот алмаз (круг) применялся исключительно именно для доводки ленточки на кромке резца или шлифовки канавки, но никак не для обдирки. Здесь же либо все перемешалось, ну никак не думал я, что алмаз для обдирки годится…
Вообщем буду приобретать новый опыт, расширять навыки ноже-точения. Вот воистину говорят — не было печали, купила баба порося, точил руками на камешке — горя не знал! ))
Обратная сторона медали тоже есть. Алмазы работают грубо. Они оставляют глубокие риски с ярко выраженными краями. Даже если не давить, следы от алмазов легко узнаются, они грубее, чем от карбида кремния или электрокорунда. А если передавить, то алмазы за счет высокой твердости и острых граней могут наделать микротрещин, которые может будут и не видны, но ослабят режущую кромку.
А еще подавляющее большинство доступных по цене алмазных брусков- это основа, на которую нанесен тонкий слой алмазов. В процессе работы часть алмазов срабатывается, выпадает из связки. За счет этого в одном месте густо, а в другом остались редкие алмазы, которые за счет этого работают грубее.
Почему я считаю, что алмазы лучше на обдирке, а не наоборот?
На обдирке нужен большой съем металла, а погрешности не так критичны, и тут алмазы, буквально пожирающие металл, бывают очень полезны.
А на тонкой заточке и доводке съем металла мизерный, снимаются микроны. Тут уже на первый план выходит не съем металла, а выглаживание поверхности, убирание всех изъянов. Высокая производительность уже не нужна, зато щадящая работа абразива оказывается очень актуальной. И тут я согласен с тем, что натуральные камни имеют преимущество в доводке.
При этом есть люди, которые добиваются на алмазах очень хорошей заточки. Так что сказать «алмазы- это однозначно плохо» нельзя. Да и нельзя сказать, что нельзя использовать тонкие алмазные камни.
А еще супертонкую заточку ножей и даже бритв некоторые выполняют на алмазных порошках и пастах. И тут точно откалиброванные супермелкие алмазы типа 0,1/0 дают хорошие результаты. Только работа такого абразива сильно отличается от бруска с жестко закрепленными алмазами. Тут используется идеально ровная поверхность- притир (стекло или чугун и др.), а алмазы не жестко вбиты в матрицу раз и навсегда (пока не выпадут), а свободно катаются или полузакреплены- характер работы совсем другой.
Все таки если можно по камням еще совет. Присмотрел алмазные: ebay.com/itm/130963170569 Набор из трех. Как визуально определить плох/хорош набор? Хотелось бы не промахнутся и попробовать алмазные. Да еще с распилом. Не будет ли проблем каких? На заводе спец. конечно есть, но мало ли, тонкости там какие или еще что? Ну и уж совсем «докучи» )) Бланк (это так основание называют, если правильно понял) тож хочу заказать на заводе ляменевый. Только вот думаю, а если его широкий сделать под эти камни, то и пилить не надо ничего. Чем плох широкий камень?
Что касается широких хонов, то при заточке ножа возникнут проблемы из-за того, что это ведь не просто полоса стали с параллельными сторонами, а клинок сложной сложной формы. В итоге при проточке изогнутых участков широкий хон одни участки протачивает, других вообще не касается. Не зря для заточки ножей с клинками изогнутой формы ( с рекурвой) используют еще более тонкие хоны- 1,25см, т.к. стандартными (для оригинального Апекса 2,5см) некоторые участки не протачиваются.
Про узкий камень понял, только ножей с обратной вогнутостью у меня нет. Самое ценное на что нацелился, это охотничий нож времен СССР за 9 рублей. Но это еще руку надо набить, потом с духом собраться и выточить теперь уже раритет!
(картинка: static.guntact.ru/public/ynforum/1365713904_gimkSaZyTNc.jpg верхний, был и средний — найти не могу.)