Приехала плата BMS, заказанная мной для электровелика. Она позволяет контролировать от 7 до 14 литиевых элементов, или Li-Ion или LiFePO4. Можно выбрать вариант на 20, 30, 40 или даже 50 ампер. Есть приложение, которое при соединении с платой по BT позволяет мониторить состояние ячеек. Так как плата smart, то есть настройки уровней заряда, включение-выключение балансировки и прочие.
Плата приходит в коробке, упакована во вспененный полиэтилен. Упаковано хорошо. В комплекте сама плата и жгут проводов, длина около 50см, то есть достаточно для подключения к контактам батареи. На плате приклеена бумажка, на ней два баркода — для скачивания приложения и для добавления устройства в это приложение. Я скачал приложение по ссылке из баркода, но оно просило авторизацию и я скачал русифицированное приложение «белый слон». Регистрации не требует, при подаче питания на плату приложение видит ее и добавляет.
На плате есть 4 полевика 16n08r, не нашел их параметров. Они должны отдавать тепло на металлическую крышку через термопрокладку.
К плате подключен термодатчик, есть выход на UART. К нему можно подключить сенорный дисплей с отображением основных параметров, настройки через него менять нельзя. В этом же лоте есть адаптеры для подключения к компу через UART, RS485, Canbus и через комп можно менять параметры.
Фотки дисплея
Плата залита лаком. Лицевая и обратная сторона платы К плате припаяны два силовых провода длиной сантиметров 10. Сечение около 6 квадратов, провода гибкие и в силиконовой изоляции. Для контроля напряжения с платой идет шлейф на 15 проводов с разъемом. Длина проводов около 55 см, чего хватает для подключения к большинству батарей. Мне чуть не хватило, наращивал из проводов, кототорые обрезал от этого же шлейфа с ближайших батарей.
Как подключать эту БМС?
Если 14 элементов, то все просто и понятно, красный на плюс батареи, черный на минус, а остальные между ними. Если число элементов меньше 14, то нужно замкнуть лишние провода на плюс, то есть для 13S схема выглядит так Для минимального числа элементов, для 7S так: Схемы подключения есть на их сайте.
Я поднял напряжение на одном аккумуляторе и посмотрел клещами ток балансировки, он составил около 30мА.
Возле разъема с обеих сторон платы есть 7+7 резисторов с обвязкой, на резисторах маркировка 101, то есть по 100 Ом. При этом если напряжение 3,5 вольта то ток должен составлять около 35мА, что и происходит.
Когда включается балансировка то нагрев этих резисторов виден на тепловизоре: На обратной стороне греется линейный стаб на 5 вольт. Нагрев резисторов небольшой, до 35 градусов. Я бы уменьшил их номинал, допаяв поверх еще один резистор на 100 Ом.
У платы неплохая точность измерения напряжения, она завышает на пару тысячных. На фото проверка напряжения на 13 и 14 элементе. Общее напряжение тоже показывает точно.
По токам из коробки не все так хорошо, но вроде в приложении есть калибровка по току.
Ток разряда вроде как 2.3А плата показывает 2.5А И ток заряда 2А но плата показывает 1.9А
Проверил ток, который потребляет плата при выключенном балансире — 0,39мА Есть несколько вариантов приложения. Приложение «Белый слон» то есть русифицированное приложение версии xiaoxiang_3.1.1026. Можно поставить это же приложение на английском. Или можно скачать новое приложение 3.2.041 по баркоду. Перевод в Белом слоне не супер, но лучше чем ничего.
При включении приложение пишет «Рожденный для безопасности литиевых аккумуляторов».
Иногда зависает на этой заставке, возможно из-за слабого интернета. Если на плату бмс подано напряжение, то программа видит плату и подключается к ней. К одной плате бмс может быть подключен только один телефон. То есть если телефон не подключается к плате, то может быть ее держит другой телефон. В приложении можно установить пароль и тогда только тот, кто знает пароль, может подключиться к плате. Обычно приложение автоматически подключается к плате бмс, но иногда нужно выбрать плату кликом.
Кнопка «обновить» выполняет поиск BT устройств, кнопка «чинить» выключает и включает BT.
Когда плата подключена, то на главном экране показывает ток с батареи, процент заряда, температуру, общее напряжение и какое-то время. Приложение вроде бы может показывать скорость вместо тока, в настройках даже есть выбор режима и спидометр появляется на секунду и потом исчезает. В общем спидометра нет, а жаль.
Ниже показывает дополнительные параметры: остаток емкости, мощность разряда или заряда, диапазон напряжений аккумуляторов, разница между минимальным и максимальным напряжением. Состояние включателей зарядки и разрядки, состояние защиты и баланса.
Нажав на переключатель «Зарядка» или «Разрядка» можно включить или выключить эту функцию.
Внизу есть таблица в которой видны напряжения на всех аккумуляторах.
Если нажать на три полоски в левом верхнем углу, то появляется основное меню параметров. Сверху название Sparta — это название велосипеда, его можно вручную задать для каждой платы.
В нижней части приложения есть три малозаметных кнопки, левая открывает оценку батареи в баллах. Чем больше баллов тем лучше. Средняя кнопка открывает таблицу со списком напряжений все аккумуляторов. Самая правая открывает список событий — начало зарядки, конец зарядки, «Начать разгрузку» — это разрядка и так далее. Вроде бы там есть и события типа выключения зарядки по верхнему напряжению и разрядки по превышению тока и прочие.
Если в таблице аккумуляторов нажать на любой то можно посмотреть график напряжения аккумулятора, масштабировать его пальцами и даже посмотреть конкретные цифры текущего и среднего напряжения.
Пункты основного меню:
Приборная панель — собственно это главный экран с амперметром и прочими основными параметрами, его фотки есть выше.
Состояние батареи — там три вкладки. Основная информация, Серия аккумуляторов и Защита информации (перевод авторский). Основная информация это то, что есть на главном экране, но только в таблице. «Зарядка — на» это значит что включатель зарядки включен, особенности авторского перевода. Серия аккумуляторов это та же таблица напряжений и так же можно вызвать графики по каждому элементу. Защита информации это информация о счетчиках — число сработки защит по короткому замыканию, перегрузки по току и число срабатывания прочих защит.
Просмотр параметров собственно пункт меню для просмотра параметров, которые настраиваемы и сохранены в бмс. 59 параметров, они считываются из памяти бмс около 30-60 секунд. При этом если нажать в пункт то его можно изменить. Можно изменить даже производителя и дату изготовления. После нажатия на кнопку «подтверждать» параметр сохраняется в бмс.
Настройка параметров
По сути это почти то же, что прошлый пункт меню. 52, а не 59 параметра. Но вверху есть 4 кнопки предустановок. Можно выбрать «Литий нормально» или «Литий сильно» то есть предустановки для полного или неполного использования аккумулятора. Аналогичные кнопки есть для LiFePO4.
Например, для «LiFePO4 сильно» диапазон 2.5-3.65в, для «LiFePO4 нормально» диапазон 3.6-2.75в, то есть при «нормально» щадящее использование батареи.
При этом разница в том, что можно задать несколько параметров и чтоб их сохранить нужно нажать галочку в правом верхнем углу и сохранятся сразу все. При этом в этом меню возле каждого пункта можно нажать вопросительный знак и появится подсказка по этому пункту. Подсказка подтягивается из интернета, на английском и китайском языках. При этом если параметр не соответствует норме, то будет показан восклицательный знак и желаемый диапазон.
Что можно настроить в программе? Все. Ну почти все.
На первой фото можно настроить число элементов — если их меньше чем 14. Установить емкость батареи.
Выставить напряжение, при котором включается балансировка и его точность.
Значения перегрузки по току заряда и разряда, время реакции.
Cycle capacity — если установить емкость батареи 10 амперчас, то Cycle capacity установится в 8, то есть по умолчанию он 80% от емкости. Можно поставить любой руками.
Там же ниже можно поставить уровни напряжений при 20, 40, 60 и 80% заряда батареи. То есть просто зарядить батарею полностью и разряжать по 20% и записывать какое при этом напряжение на элементах. Особенно актуально для LiFePO4.
Настройка функций
Это выбор функций приложения. То есть включить балансировку или выключить, сколько датчиков температуры использовать на бмс и т. д.
То есть можно включить в бмс три датчика температуры и на главном экране будет показывать второй из них, но по клику посмотреть можно все три. При этом если одного нет (один датчик стоит на плате бмс, второй на проводе) то будет показывать -273 градуса. При этом все показания температуры можно подстраивать.
Верхний непонятный пункт «функция переключения» это управление выходом бмс с кнопки или без нее. На углу платы есть отверстия для пайки с обозначением SW (switch) и если их замкнуть и включить ползунок «функция переключения» то бмс будет отдавать ток, а при размыкании этих контактов деактивироваться. То есть если включить этот пункт то можно припаять эти контакты к замку и через них включать и выключать питание. У меня эти контакты не задействованы, ключ выключает контроллер. Впрочем, вход и выход бмс можно выключить отдельно прямо на главном экране. То есть «функция переключения» это «Switch function». «Обновить» это «Reset capacity» то есть сброс счетчиков емкости.
Настройка приложения
В этом пункте меню можно задать имя для платы бмс, выбрать амперметр или спидометр (но спидометр все равно не работает) и задать пароль чтоб никто другой не мог подключиться к этой плате. Если забудете пароль, то скорее всего вы тоже не сможете подключиться к этой плате.
Последний пункт меню это «Поддержать автора» перевода приложения и номер его карты. В телеграмме есть группа с обсуждением этого приложения и работы платы.
Новое приложение 3.2.041 с баркода выглядит покрасивее и при этом более структурировано, но в нем нужно регистрироваться, иначе не все функции доступны. Хотя регистрацию можно пропустить. Но даже после регистрации приложение не пускало меня в настройки, пока я не написал продавцу и он что-то не включил на моем аккаунте у него. Возможно он видит все мои параметры. Приложение может работать и без интернета, но в вкладку Control тогда не пускает.
Скрин экрана продавца На главном экране нового приложения не появился спидометр, но и ток стало показывать маленькими цифрами.
Показывает оценочное время окончания зарядки. Ток зарядки показывает верно.
При этом ток заряда видит где-то от 0.8-0.9А то есть зарядку слабее может не показать, но заряд при этом все равно идет. По сути на экране примерно те же параметры, что и в прошлой программе, но напряжения на элементах показывает только 2 знака после запятой.
Показывает сразу все температуры при этом в цельсиях и фаренгейтах. Я выставил ток зарядки 2А — показывает 1.92А. Для 4А показывает 4А ровно.
В новой программе есть полезные фишки, можно указать сопротивление шунта измерителя тока. В System Setting по умолчанию стоит 0,5мОм и изменением этого значения можно подстроить ток. Но и так показывает неплохо. Можно скорректировать напряжение Voltage calibration каждой параллели, выставить сопротивление провода Connect resistance от платы до каждого элемента, точно выставить напряжения на 10-20-30 и так далее процентах уровня заряда аккумулятора. Настроек стало больше и они меняются по одной, а не пачкой. Поэтму программа стала работать быстрее, не нужно ждать пока все 50+ настроек считаются и потом запишутся.
Плата куплена за свои, с НДС, установлена в велик и оправдывает свою цену на 100% В целом отличная плата, недорогая, есть настраиваемая по уровням балансировка. Но очень медленная. Настраивается очень много параметров. Малое потребление в режиме ожидания.
Видеоверсия установки платы в аккумулятор
Планирую купить+24Добавить в избранноеОбзор понравился+50
+75
Неплохо так вроде простую БМС нафаршировали. А кстати не нашел по тексту что за банки используете, и где сейчас вообще качественный литий взять, на тот же шурик к примеру? К тому, чем завален алик никакого доверия.
Я собирал эту батарею на элементах литокала 32700 LiFePO4. Они точно подошли по диаметру в батарею спарты. Качество не очень, но и цена соответствует.
Где взять норм элементы? Мне для обзора прислали molicel 18650 и они по параметрам просто ровные один к одному. И по сопротивлению подойдут в шурик. Я ставил в пылесос дайсон, там родные VTC4 умерли от токов 30+ ампер.
А где определение что именно smart умеет заряжать просевший элемент? Это могут делать бмс с активной балансировкой.
В этой есть настройка параметров балансировки и порогов выключения значит смарт.
Тоже взял 3 плати от Jiabaida, 6-22s Lifepo4 100A и такая же только под литий(по 25$), и такую же как в обзоре под лифер 50A( за 7$). Только сегодня получил одну 100А, по качеству неплохо.
Да вроде ничего критичного, транзистори там с низким сопротивлением, дорожки усилиние, греться особо нечему. Хоть и между радиатором и мосфетами 2.8 мм но термопрокладки там не простие синие 2 Ватт теплопроводностю а получше 6-10Ватт. Хоча можно и уменшить алюминиевой пластиной 1.5мм и термопрокладку 1.5мм.
Объясните, плиз, что значит20-50 ампер в данном случае? Что bmc отключит аккумуляторы от нагрузки, если ток нагрузки превысит это значение? Или что? И это суммарный ток со всех 7 и более аккумов, или ток на каждом рандомном аккуме?
В бмс можно выбрать ток при котором она отключит нагрузку. В моей версии это 17А, 22А и так далее.
Пункт меню «настройка параметров» — аппаратная защита по току. На фото там стоит 83А но это параметры по умолчанию, я обычно ставлю 22А
собственно пункт меню для просмотра параметров, которые настраиваемы и сохранены в бмс. 59 параметров, они считываются из памяти бмс около 30-60 секунд
Капец. Лучше купить нормальный балансир, который работает быстро и только по BT и не требует интернета. Типа JK BMS. Да, это дороже, но на таком экономить не надо. Это здоровье ваших батарей
я поднял напряжение на одном аккумуляторе и посмотрел клещами ток балансировки, он составил около 30мА
Это очень мало. Если разбегутся сильно, будет выравнивать до китайского нового года. Нужна активная балансировка и, хотя бы, 1А ток балансировки
Да и всех настроек нужных я не вижу — нет выставления напряжения на ячейках, после которого опять включить зарядку после превышения напряжения на одной из ячеек (правильная настройка этого не даст вам делать постоянные циклы заряда вблизи полного уровня заряда — это сильно ресурс лития уменьшает). Параметры балансировки на картинке не правильные
Включение балансировки поставьте 3.41в (а не 3.36в, у вас же lifepo4?). Смысл балансировки в том, что она должна включаться ближе к концу зарядки батареи, а не на плоской полке. До этого работа балансира во время зарядки не выравнивает элементы, а делает только хуже (хотя при ваших 30мА вы это может и не увидите). У вас при напряжении 3.4в на элемент в lifepo4 уже более 95% заряда в банке. А 3.5в — это полностью заряженный элемент www.researchgate.net/figure/Experimental-OCV-SOC-curve-for-LiFePO4-battery-cell-under-testing_fig2_273161090
Далее — после зарядки где-то после суток полтора деполяризации у вас будет порядка 3.37в на элемент. И дальше оно будет долго и плавно падать до 3.35в. Ниже 3.37в нет смысла ставить начало балансировки — оно просто будет медленно разряжать батарею (для вашего случая), либо чуть быстрее для более мощных балансиров. У меня старт балансировки стоит с 3.41в (оно же окончание балансировки)
Например, для «LiFePO4 сильно» диапазон 2.5-3.65в
Сильно — это типа быстро убить ресурс батареи? Никакого смысла заряжать lifepo4 выше 3.5в нет. Да, оно может быть заряжено до 3.6 или даже до 3.65в, но емкость дополнительную вы туда не вольете, просто уменьшите ресурс батареи
для «LiFePO4 нормально» диапазон 3.6-2.75в
нормально — это 2.65-3.5в. Когда я вижу, что надо более активно балансировать элементы, я заряжаю батареи до 3.5в элемент (это 14в для 12в сборки). Когда я вижу, что элементы хорошо сбалансированы, заряжаю до 3.45в элемент (13.8в для 12в сборки. при этом к моменту достижения этого напряжения там уже есть 98-99%). Т.е. минимальная потеря в емкости дает очень хороший прирост по циклам (можете поискать и такие графики)
аппаратная защита вверх
ставьте 3.65в, а не 3.9
аппаратная защита вниз
ставьте 2.5в, а не 2.0
В общем если интересно, могу скинуть скриншот из настроек JK BMS и обьяснить почему и что там настроено. Установить BMS это просто, разберется любой, а вот правильно настроить умный BMS, это уже самое интересное
ps: распространенные в инете рекомендации заряжать 12в сборку до 14.4-14.6в (до 3.65в элемент) появляются по той причине, что глупые балансиры включаются именно на высоком напряжении на элементе. Но тут у нас балансир, где вы можете все настроить правильно руками и с целью получить максимальный ресурс батареи. При правильной настройке нет никакого смысла ставить для 12в сборки напряжения зарядки выше 14в (3.5в элемент)
Капец. Лучше купить нормальный балансир, который работает быстро и только по BT и не требует интернета.
С последней версией приложения работает быстро. Интернет желателен, но 95% функций работает без него. То есть без интернета не пускает в вкладку «Control». Там есть калибровка, но она у меня так и не заработала. И можно калибровать через другие пункты, которые доступны без интернета, через изменение номинала шунта — это работает всегда.
По сути интернет не нужен и все работает без него.
Параметры балансировки на картинке не правильные
Предустановки «нормально» «сильно» заданы в программе, я не могу их изменить.
Я показал скриншоты установок по умолчанию, их можно включить если что-то накрутил и все плохо и потом отталкиваться от них. У меня сейчас включена балансировка на 3.45 вольта, может поставлю меньше по результатам балансировки.
С тем, что нужно ставить уровень балансировки вне пологой части кривой LiFePO4 солидарен.
Да и всех настроек нужных я не вижу — нет выставления напряжения на ячейках, после которого опять
Он есть. В пункте меню «параметры баланса» строка «точность балансировки»
Отбалансирую на 0.01 в и поставлю в 0.05 в.
насколько там изменилось? В JK BMS где-то 3 секунды загрузка данных
отбалансирую на 0.01 в и поставлю в 0.05 в
я о другом писал. Та настройка работает так — допустим я ставлю отключение зарядки на 3.55в. Одна из ячеек имеет меньшую емкость и заряжается быстрее. Напряжение на ней достигает 3.55в и зарядка отключается. Допустим в том параметре я ставлю 3.41в. Он означает, что зарядка продолжится когда напряжение на всех ячейках станет меньше 3.41в. С одной стороны, активный балансир будет все это время работать. С другой — это может занять пол-часа — час. И уменьшается количество циклов заряда около 100% на той ячейке. Т.к. циклы около 100% для лития вредны
насколько там изменилось? В JK BMS где-то 3 секунды загрузка данных
В старой версии программы чтение всех 50+ параметров может идти минуту-две, запись примерно так же. В новой пару секунд потому что изменяет и сохраняет по одному параметру.
Про балансир — вы пишете про активный балансир, он уменьшает срок жизни аккума потом что гоняет мини циклы. В этой бмс балансир пассивный, просто гасит все, что выше порога. И даже с этим типом балансира в настройках есть гистерезис балансировки.
Нет смысла в балансировке током 1 А на таких малоёмких аккумуляторах.
Я балансировал батарею с разбегом 0,3 В током в 0,3 А, за полдня всё выровнялось.
Тут главное не скорость, а недопущение дисбаланса.
Большие токи это для домашних батарей в десятки кВтч.
неприятная особенность этих smartbms — их нельзя простым образом «выключить». а потребление у них, в отличие от тупых собратьев, измеряется в миллиамперах (без обмена по bt). так что за полгода-год батарею они вполне себе высаживают. особенно актуально для батареи небольшой емкости.
Добавил в обзор фото, потребление 0.39мА когда выключена балансировка.
В меню есть пункт «обнаружение нагрузки» похоже что бмс находится в ждущем режиме и при обнаружении нагрузки или зарядки начинает потреблять ток.
ну понятно, что время от времени просыпается. Но средний ток при этом получается небольшой. По крайней мере я не замечаю какого-то влияния bms в таком состоянии на сборку. Плюс у меня на корпусе выведена физическая кнопка отключения батареи. Он тогда полностью отключается
Возможно и так, у меня скорее глюкнул балансирный узел — высадила 12А/ч батарею в 0 (ладно, в 2.3В) за 3месяца, было «грустно», мягко выражаясь.
Теперь балансировка отключена, включаю изредка, раз 5-6 циклов и только при зарядке.
2.5В по железу, 2,7В программно — это вообще то отключение нагрузки, а не процессора бмс и на глюки платы не влияет, предполагаю, что все же заглючил балансир… Он вообще на 4,15В настроен(был), ниже не (должен) включается.
На плате есть 4 полевика 16n08r, не нашел их параметров.
просто гуглить надо по полному названию — PES016n08r. весьма суровые изделия. на 1.6 Ома. semi-one.com/Uploads/pdf/pes016n08r-v1.1%20.pdf
Для контроля напряжения с платой идет шлейф на 15 проводов с разъемом.
причем провода — в пвх изоляции, так что в случае всяких случаев их легко проплавить.
иногда к бмс прилагают и в силиконовой.
По токам из коробки не все так хорошо, но вроде в приложении есть калибровка по току.
а еще он не чует малые токи, из-за чего не ведет учет заряда в конце CV стадии. в итоге при циклировании общая емкость каждый цикл сползает вниз.
причем провода — в пвх изоляции, так что в случае всяких случаев их легко проплавить.
иногда к бмс прилагают и в силиконовой.
Силиконовая не такая прочная на разрыв, но устойчивая по температуре. Если их коротнет, то они просто перегорят за секунду, ничего не повреждая. Только придется снова лезть в батарею и все восстанавливать.
Я особо не рассматривал эти балансирный проводки но очень есть подозрение, что они вообще алюминиевые или из сплава и я вообще не представляю как в велобатарее укладывать проводки в силиконовой изоляции — изоляции точно хана будет.
Я даже и не видел балансирный шлейфов в силиконе, ПВХ вокруг и плюс, что эти проводки легко фиксировать термоклеем, а что с силиконом делать (!?)
Выставил ёмкость цикла 90% от полной ёмкости, чтоб циклы считала адекватно.
и ничего там до этого не сползало по ёмкости, вроде.
Там вообще то ёмкость вручную прописывается изначально, сама плата может и корректирует что то но вряд-ли это адекватные расчеты с таким шунтом на заряд. На главном экране проценты к напряжению привязаны и этого хватает.
да какая разница сколько процентов, если до конца каждый раз не разряжать, то каждый цикл часть cv будет неучтена. мой замечает тока чуть ниже ампера.
а смотреть по напряжению уровень заряда у железофосфатных занятие пустое.
Ну может я чего не понял, но бмс считает цикл по верхнему напряжению заряда, а не по нижнему и вообще большое сомнение, что ампер/часы как то учитываются. На своих двух вообще не замечал такого. В комментариях к настройка явно указан параметр" % of cycle " и явно можно указать какое напряжение какой остаточной ёмкости соответствует, и да — у меня li-nmc и 18650 inr.
Интересная штуковина, может для следующих батарей попробую.
А пока решил встраивать разъём для внешнего активного балансира с ВТ и приложением. Недавно проверил батарею после полугода эксплуатации, разброс 0,01 на элементах :-)
фотки
Решил так делать после того как разобрал батарею товарища после трёх лет жёсткой эксплуатации. Разбаланс был 0,3 В. Батарея непредсказуемо отключалась.
То ли дисбаланс привёл к тому, что несколько элементов разорвало, то ли наоборот, непонятно.
а ну это уже другое дело, правда я тогда не виду смысла в отдельном бмс с блютусом.
разъем вывели, я тоже так делаю, к слову для безопасности на сам отвод аккума ставлю смд предохранитель на 1 ампер. что случится с разъемом или проводами не страшно.
а дальше хватит простого мультиметра для проверки, а если с встроенным балансом получили разбег, так один фиг вскрывать и разбираться почему штатного не хватило.
У этой бмс есть UART порт и через переходник можно подключить к компу и взять данные с нее.
Я думаю что можно спросить у продавца, эта бмс это самое простое изделие этой фирмы — она делает силовую электронику для батарей. Можно спросить продавца или посмотреть на их сайте. en.jiabaida.com/
Прекрасное приложение, все лаконично и понятно.
Но что означает пункт «Balancer enabled» в конфигурации балансира?
Включал его и выключал — ничего не меняется, балансировка как шла так и идет дальше таким же током.
Изначально Smart BMS этих фирм идут с блютузом. Вот по блютузу и подключал. Ничего дополнительно покупать не нужно. Как подключить проводными способами не знаю.
Дополнение для НА использую «Batmon».
Неплохо ты Автор Спарту прокачал ))) С «родных» 24В в 2 раза ))) Что по ёмкости и по весу вышло?
эти «банановые» велики в Европе копейки стоят, весьма удобны для переделки, очень круто то, что батарея в раме — и защита от дождя, и «зад» не утяжелает (на багажник и так нагрузка «полезная» идёт, у меня до 30кг продуктов бывает с магазина). Единственный (но для меня решающий" минус — батарея несъёмная. Когда отдельное помещение для велосипедов — удобно вел запарковать а батарею уже домой тащить на зарядку, потому я долгое время охотился на вариант KOGA с такой батарейкой Правда всё оказалось не так радужно — 18650 абсолютно нерационально размещать, а у меня уже куплены были 35е под это дело… но кое-как все-таки запихал 10S5P с модификацией корпуса батареи
В общем прокатился я и результаты такие:
На этих элементах, еще не до конца отбалансированных в режиме «пеаль газа в пол» пробегает около 10км. При этом расходуется 5амперчас, если отбалансировать (чем я сейчас и занимаюсь) то может будет 5.5 амперчас. Контроллер потребляет максимум 14А.
Велик может стартовать без педалей, разгогятется не быстро, но мотор хорошо работает на 25-30км/ч.
Если помочь педалями для разгона 30+ то будет держать 35-32 км/ч без педалей.
Если просто разгонять на моторе то на свежей батке разгоняется до 30 и держит 30.
Получается что мотор эффективно работает на больших оборотах, ближе к скорости 25-30.
Но при этом потребляет около 600 ватт, по этому если высадить батарею на полном газу то температура крышек мотора 50-60 градусов. Как бы не спалить магниты. Хотя может они уже спалены и поэтому так плохо едет.
И без электричества, просто на педалях мотор дает большое сопротивление, потому что мотор без редуктора. В целом если помогать педалями то ездить можно.
Мдяя… 10км это как-то грустно. Я привык к трассам 50+км на одном заряде… но я примерно понимаю в чем конкретно твоя беда.
ДДшки оптимальны именно на своей крейсерской скорости (оборотах). В спартах они намотаны на 24В, а ты ее кормишь 48В. Чем смещаешь оптимум работы на скоростях ближе к 50 кмч. Тут либо мотор перематывать, либо пересобирать батарею в конфигурацию 2P (заодно не самые лучшие банки более оптимально будут работать).
Кроме того ДДшки не очень хорошо работают в режиме старт-стоп (городская езда), и чем больше колесо тем больше потери, поэтому для ДДшных моторов лучше колкса поменьше поставить. Хотя бы заменить на 26"
Интересная мысль переделать 14S1P на 7S2P будет около 23 вольта. Или даже 8S2P, потому что у меня есть пару банок в запасе и место там еще есть.
Может на 24 она будет пробегать больше.
Для начала можно просто отключить лишние 7 банок и попробовать ехать на 7 или 8 элементов
Не, сразу 2p надр делать- так потери меньше.
Вообще при одинаковой мощности мотора (естественно с учетом намотки обоих моторов на оптимальные одинаковые обороты для своих напряжений) высоковольтный конфиг более оптимален т.к. при прочих равных потери на проводах будут значительно меньше. Как и потери на нагрев самого мотора
Откинуть одну ветку чтоб сделать 7S в разы проще, чем переворачивать вторую половину батареи и припаивать кучу перемычек для параллелей 2P. Просто для проверки.
Но при 24 вольта эта спарта ехала 23км/ч
При 38 вольт она ехала 28 км/ч
Все без педалей.
Сейчас на другом контроллере, который выдает только 14А она едет 32-35 при 42 вольта.
При 24 разгон вообще еле-еле и тяги с низов ноль. Хотя мотор с холлами.
Эксперименты с 24 и 38В: www.youtube.com/watch?v=cUcYirGvOI4
Многое. Оно висит прямо на оси а то и за осью колеса.
Покатав много сотен км на десятке разных евелов могу смело утверждать — батарейка на багажнике значительно увеличивает вероятность пробития заднего колеса, особенно на 28" колесах стандартных сити евелов. А менять в дороге камеру на ситике с полной защитой цепи, планетарной втулкой или с мотором это такоооой интим, шо ну его нафик.
на фоне ездока в 4-5-6 пудов все эти килограммовые движки и аккумы сущая мелочь. и расположение этой мелочи ни на что не влияет.
нет, конечно если батарея весит сравнимо — тады ой. но обсуждаемая весит аж 2кг.
В заднем колесе и так висит гиря — мотор с магнитами и большой обмоткой.
Если еще и батарея сзади, то переднее колесо плохо контачит с дорогой, плохая развесовка и перед скачет по кочкам и мало учавствует в рулении.
Даже когда батарея в раме то чувствуется что зад перегружен и перед болтает.
А если она на багажнике то и подавно.
Тут еще непонятно что за банки. Я так понял из звметок автора, что это что-то стрёмное… еси на самих банках и проводах потери равны потере в самом ДДшнике — то получим 20-40 ВтЧ/км Ну и не стоит забывать что в городском режиме ДДшки сильно проигрывают редукторникам по КПД. Причем при несбалансированной системе КПД может быть до 50% ниже от редукторника. Если всё идеально настроить то можно достичь потерь в 10-20% от редукторника. Теоретически часть этих потерь можно компенсировать рекуперацией, но на более 5% не стоит рассчитывать.
Банки литокала с ёмкостью около 6 амперчас.
Если прикинуть энергию батареи то получается 42*6=252 ваттчас.
Если 20 ваттчас на 1 км то получается около 12км.
Так как я ехал на полном газу все время то неудивительно что хватило на 10 км. На среднем будет больше.
ну какая это нафиг «гиря» в 5кг в сравнении с собственной жо?
у велосипеда с ездоком развесовка что-то вроде 70:30… 80:20. безо всяких движков и аккумов, которые на нее сильно повлиять не могут.
За обзор спасибо, полезный. Но к китайцам есть претензии — давно такого не видел: «ратура», «напряжен», «ие», «сила», рендомно заглавные/маленькое буквы, цифры налезают буквы, значение силы тока с запятой и точкой одновременно — натурально кровь из глаз. Следующая программа выглядит приличней, английский более буквоёмкий и такого треша уже нет.
Это перевод не китайцев, это перевод от энтузиаста, ссылку на его группу в телеге «белый слон» я оставлял в обзоре. t.me/zfrdvhd
Мне тоже перевод режет глаза.
«Разряд — на» вместо «разряд on» или «разряд включен».
«Отменить — подтверждать» «успешная настройка»
Но что есть то есть.
В комментариях посоветовали программу overkill solar и она прекрасна.
Есть все, что в новой и старой программе слонов.
В комплекте сама плата и жгут проводов, длина около 50см, то есть достаточно для подключения к контактам батареи.
На плате приклеена бумажка, на ней два баркода — для скачивания приложения и для добавления устройства в это приложение. Я скачал приложение по ссылке из баркода, но оно просило авторизацию и я скачал русифицированное приложение «белый слон». Регистрации не требует, при подаче питания на плату приложение видит ее и добавляет.
К плате припаяны два силовых провода длиной сантиметров 10. Сечение около 6 квадратов, провода гибкие и в силиконовой изоляции.
Для контроля напряжения с платой идет шлейф на 15 проводов с разъемом. Длина проводов около 55 см, чего хватает для подключения к большинству батарей. Мне чуть не хватило, наращивал из проводов, кототорые обрезал от этого же шлейфа с ближайших батарей.
Если число элементов меньше 14, то нужно замкнуть лишние провода на плюс, то есть для 13S схема выглядит так
Для минимального числа элементов, для 7S так:
Схемы подключения есть на их сайте.
На обратной стороне греется линейный стаб на 5 вольт. Нагрев резисторов небольшой, до 35 градусов. Я бы уменьшил их номинал, допаяв поверх еще один резистор на 100 Ом.
Общее напряжение тоже показывает точно.
И ток заряда 2А но плата показывает 1.9А
Есть несколько вариантов приложения. Приложение «Белый слон» то есть русифицированное приложение версии xiaoxiang_3.1.1026. Можно поставить это же приложение на английском. Или можно скачать новое приложение 3.2.041 по баркоду. Перевод в Белом слоне не супер, но лучше чем ничего.
На главном экране нового приложения не появился спидометр, но и ток стало показывать маленькими цифрами.
В целом отличная плата, недорогая, есть настраиваемая по уровням балансировка. Но очень медленная. Настраивается очень много параметров. Малое потребление в режиме ожидания.
Где взять норм элементы? Мне для обзора прислали molicel 18650 и они по параметрам просто ровные один к одному. И по сопротивлению подойдут в шурик. Я ставил в пылесос дайсон, там родные VTC4 умерли от токов 30+ ампер.
Там сейчас всё что угодно, и чем больше опт (от 100шт) тем интереснее цена.
Так что, можно брать штук 20 и более смело.
Эта — точно Smart-BMS или просто BMS?
В этой есть настройка параметров балансировки и порогов выключения значит смарт.
Я переделывал термоинтерфейс — на 100А она просто сгорит, кмк.
Тест термопрокладок проводили (?!) — силиконовая мочалка пропитанная силиконовым маслом, имхо
Там «теплоприход» от кабелей. Плата без внутренних слоев, кстати.
Вставляется снизу рамы.
Вот оригинал с NiMh внутри.
Пункт меню «настройка параметров» — аппаратная защита по току. На фото там стоит 83А но это параметры по умолчанию, я обычно ставлю 22А
Это очень мало. Если разбегутся сильно, будет выравнивать до китайского нового года. Нужна активная балансировка и, хотя бы, 1А ток балансировки
Да и всех настроек нужных я не вижу — нет выставления напряжения на ячейках, после которого опять включить зарядку после превышения напряжения на одной из ячеек (правильная настройка этого не даст вам делать постоянные циклы заряда вблизи полного уровня заряда — это сильно ресурс лития уменьшает). Параметры балансировки на картинке не правильные
Включение балансировки поставьте 3.41в (а не 3.36в, у вас же lifepo4?). Смысл балансировки в том, что она должна включаться ближе к концу зарядки батареи, а не на плоской полке. До этого работа балансира во время зарядки не выравнивает элементы, а делает только хуже (хотя при ваших 30мА вы это может и не увидите). У вас при напряжении 3.4в на элемент в lifepo4 уже более 95% заряда в банке. А 3.5в — это полностью заряженный элемент
www.researchgate.net/figure/Experimental-OCV-SOC-curve-for-LiFePO4-battery-cell-under-testing_fig2_273161090
Далее — после зарядки где-то после суток полтора деполяризации у вас будет порядка 3.37в на элемент. И дальше оно будет долго и плавно падать до 3.35в. Ниже 3.37в нет смысла ставить начало балансировки — оно просто будет медленно разряжать батарею (для вашего случая), либо чуть быстрее для более мощных балансиров. У меня старт балансировки стоит с 3.41в (оно же окончание балансировки)
Сильно — это типа быстро убить ресурс батареи? Никакого смысла заряжать lifepo4 выше 3.5в нет. Да, оно может быть заряжено до 3.6 или даже до 3.65в, но емкость дополнительную вы туда не вольете, просто уменьшите ресурс батареи
нормально — это 2.65-3.5в. Когда я вижу, что надо более активно балансировать элементы, я заряжаю батареи до 3.5в элемент (это 14в для 12в сборки). Когда я вижу, что элементы хорошо сбалансированы, заряжаю до 3.45в элемент (13.8в для 12в сборки. при этом к моменту достижения этого напряжения там уже есть 98-99%). Т.е. минимальная потеря в емкости дает очень хороший прирост по циклам (можете поискать и такие графики)
ставьте 3.65в, а не 3.9
ставьте 2.5в, а не 2.0
В общем если интересно, могу скинуть скриншот из настроек JK BMS и обьяснить почему и что там настроено. Установить BMS это просто, разберется любой, а вот правильно настроить умный BMS, это уже самое интересное
ps: распространенные в инете рекомендации заряжать 12в сборку до 14.4-14.6в (до 3.65в элемент) появляются по той причине, что глупые балансиры включаются именно на высоком напряжении на элементе. Но тут у нас балансир, где вы можете все настроить правильно руками и с целью получить максимальный ресурс батареи. При правильной настройке нет никакого смысла ставить для 12в сборки напряжения зарядки выше 14в (3.5в элемент)
По сути интернет не нужен и все работает без него.
Предустановки «нормально» «сильно» заданы в программе, я не могу их изменить.
Я показал скриншоты установок по умолчанию, их можно включить если что-то накрутил и все плохо и потом отталкиваться от них. У меня сейчас включена балансировка на 3.45 вольта, может поставлю меньше по результатам балансировки.
С тем, что нужно ставить уровень балансировки вне пологой части кривой LiFePO4 солидарен.
Он есть. В пункте меню «параметры баланса» строка «точность балансировки»
Отбалансирую на 0.01 в и поставлю в 0.05 в.
я о другом писал. Та настройка работает так — допустим я ставлю отключение зарядки на 3.55в. Одна из ячеек имеет меньшую емкость и заряжается быстрее. Напряжение на ней достигает 3.55в и зарядка отключается. Допустим в том параметре я ставлю 3.41в. Он означает, что зарядка продолжится когда напряжение на всех ячейках станет меньше 3.41в. С одной стороны, активный балансир будет все это время работать. С другой — это может занять пол-часа — час. И уменьшается количество циклов заряда около 100% на той ячейке. Т.к. циклы около 100% для лития вредны
Про балансир — вы пишете про активный балансир, он уменьшает срок жизни аккума потом что гоняет мини циклы. В этой бмс балансир пассивный, просто гасит все, что выше порога. И даже с этим типом балансира в настройках есть гистерезис балансировки.
Я балансировал батарею с разбегом 0,3 В током в 0,3 А, за полдня всё выровнялось.
Тут главное не скорость, а недопущение дисбаланса.
Большие токи это для домашних батарей в десятки кВтч.
На 100 да, маловато будет 1А.
Хотя если активный балансир постоянно подключен то должно хватить.
В меню есть пункт «обнаружение нагрузки» похоже что бмс находится в ждущем режиме и при обнаружении нагрузки или зарядки начинает потреблять ток.
нагрузка тут врядли причем, вот готовность к связи по bt…
p.s. в заголовок стоит внести модель — sp14s004 индексации для.
Теперь балансировка отключена, включаю изредка, раз 5-6 циклов и только при зарядке.
просто гуглить надо по полному названию — PES016n08r. весьма суровые изделия. на 1.6 Ома.
semi-one.com/Uploads/pdf/pes016n08r-v1.1%20.pdf
Для контроля напряжения с платой идет шлейф на 15 проводов с разъемом.
причем провода — в пвх изоляции, так что в случае всяких случаев их легко проплавить.
иногда к бмс прилагают и в силиконовой.
По токам из коробки не все так хорошо, но вроде в приложении есть калибровка по току.
а еще он не чует малые токи, из-за чего не ведет учет заряда в конце CV стадии. в итоге при циклировании общая емкость каждый цикл сползает вниз.
Ток в 360A тоже добавляет полевикам уважения.
а пвх, если вдруг, поплавится по всей длинне и закоротит/поплавит кучу соседнего.
тут все же не волосок, что б мгновенно сгорать, а awg24, 80мОм/м.
Я даже и не видел балансирный шлейфов в силиконе, ПВХ вокруг и плюс, что эти проводки легко фиксировать термоклеем, а что с силиконом делать (!?)
нет. в вики для awg24 указаны 84мОм/м. у меня намерялось ~80. очевидная медь.
и ничего там до этого не сползало по ёмкости, вроде.
Там вообще то ёмкость вручную прописывается изначально, сама плата может и корректирует что то но вряд-ли это адекватные расчеты с таким шунтом на заряд. На главном экране проценты к напряжению привязаны и этого хватает.
а смотреть по напряжению уровень заряда у железофосфатных занятие пустое.
А пока решил встраивать разъём для внешнего активного балансира с ВТ и приложением. Недавно проверил батарею после полугода эксплуатации, разброс 0,01 на элементах :-)
Решил так делать после того как разобрал батарею товарища после трёх лет жёсткой эксплуатации. Разбаланс был 0,3 В. Батарея непредсказуемо отключалась.
То ли дисбаланс привёл к тому, что несколько элементов разорвало, то ли наоборот, непонятно.
Но он информацию наружу не выдаёт. Потому для контроля и взял внешний активный балансир с приложением.
разъем вывели, я тоже так делаю, к слову для безопасности на сам отвод аккума ставлю смд предохранитель на 1 ампер. что случится с разъемом или проводами не страшно.
а дальше хватит простого мультиметра для проверки, а если с встроенным балансом получили разбег, так один фиг вскрывать и разбираться почему штатного не хватило.
В первом случае подкупает возможность не ставить разъёмы и возиться с внешним балансиром.
Недостаток конечно потребление тока в простое.
Я брал версию 16S SMART.
Она и с меньшим количеством элементов работает.
Либо можно глянуть на оригинал от Daly.
а кто-нибудь встречал подобную BMS что-бы как-то увидеть все через например MQTT или интегрировать в Home Assistant?
хоть через СОМ порт)))
Я думаю что можно спросить у продавца, эта бмс это самое простое изделие этой фирмы — она делает силовую электронику для батарей. Можно спросить продавца или посмотреть на их сайте. en.jiabaida.com/
Но что означает пункт «Balancer enabled» в конфигурации балансира?
Включал его и выключал — ничего не меняется, балансировка как шла так и идет дальше таким же током.
Дополнение для НА использую «Batmon».
эти «банановые» велики в Европе копейки стоят, весьма удобны для переделки, очень круто то, что батарея в раме — и защита от дождя, и «зад» не утяжелает (на багажник и так нагрузка «полезная» идёт, у меня до 30кг продуктов бывает с магазина). Единственный (но для меня решающий" минус — батарея несъёмная. Когда отдельное помещение для велосипедов — удобно вел запарковать а батарею уже домой тащить на зарядку, потому я долгое время охотился на вариант KOGA с такой батарейкой Правда всё оказалось не так радужно — 18650 абсолютно нерационально размещать, а у меня уже куплены были 35е под это дело… но кое-как все-таки запихал 10S5P с модификацией корпуса батареи
На этих элементах, еще не до конца отбалансированных в режиме «пеаль газа в пол» пробегает около 10км. При этом расходуется 5амперчас, если отбалансировать (чем я сейчас и занимаюсь) то может будет 5.5 амперчас. Контроллер потребляет максимум 14А.
Велик может стартовать без педалей, разгогятется не быстро, но мотор хорошо работает на 25-30км/ч.
Если помочь педалями для разгона 30+ то будет держать 35-32 км/ч без педалей.
Если просто разгонять на моторе то на свежей батке разгоняется до 30 и держит 30.
Получается что мотор эффективно работает на больших оборотах, ближе к скорости 25-30.
Но при этом потребляет около 600 ватт, по этому если высадить батарею на полном газу то температура крышек мотора 50-60 градусов. Как бы не спалить магниты. Хотя может они уже спалены и поэтому так плохо едет.
И без электричества, просто на педалях мотор дает большое сопротивление, потому что мотор без редуктора. В целом если помогать педалями то ездить можно.
ДДшки оптимальны именно на своей крейсерской скорости (оборотах). В спартах они намотаны на 24В, а ты ее кормишь 48В. Чем смещаешь оптимум работы на скоростях ближе к 50 кмч. Тут либо мотор перематывать, либо пересобирать батарею в конфигурацию 2P (заодно не самые лучшие банки более оптимально будут работать).
Кроме того ДДшки не очень хорошо работают в режиме старт-стоп (городская езда), и чем больше колесо тем больше потери, поэтому для ДДшных моторов лучше колкса поменьше поставить. Хотя бы заменить на 26"
Может на 24 она будет пробегать больше.
Для начала можно просто отключить лишние 7 банок и попробовать ехать на 7 или 8 элементов
Вообще при одинаковой мощности мотора (естественно с учетом намотки обоих моторов на оптимальные одинаковые обороты для своих напряжений) высоковольтный конфиг более оптимален т.к. при прочих равных потери на проводах будут значительно меньше. Как и потери на нагрев самого мотора
Но при 24 вольта эта спарта ехала 23км/ч
При 38 вольт она ехала 28 км/ч
Все без педалей.
Сейчас на другом контроллере, который выдает только 14А она едет 32-35 при 42 вольта.
При 24 разгон вообще еле-еле и тяги с низов ноль. Хотя мотор с холлами.
Эксперименты с 24 и 38В:
www.youtube.com/watch?v=cUcYirGvOI4
Покатав много сотен км на десятке разных евелов могу смело утверждать — батарейка на багажнике значительно увеличивает вероятность пробития заднего колеса, особенно на 28" колесах стандартных сити евелов. А менять в дороге камеру на ситике с полной защитой цепи, планетарной втулкой или с мотором это такоооой интим, шо ну его нафик.
нет, конечно если батарея весит сравнимо — тады ой. но обсуждаемая весит аж 2кг.
Если еще и батарея сзади, то переднее колесо плохо контачит с дорогой, плохая развесовка и перед скачет по кочкам и мало учавствует в рулении.
Даже когда батарея в раме то чувствуется что зад перегружен и перед болтает.
А если она на багажнике то и подавно.
Если прикинуть энергию батареи то получается 42*6=252 ваттчас.
Если 20 ваттчас на 1 км то получается около 12км.
Так как я ехал на полном газу все время то неудивительно что хватило на 10 км. На среднем будет больше.
у велосипеда с ездоком развесовка что-то вроде 70:30… 80:20. безо всяких движков и аккумов, которые на нее сильно повлиять не могут.
t.me/zfrdvhd
Мне тоже перевод режет глаза.
«Разряд — на» вместо «разряд on» или «разряд включен».
«Отменить — подтверждать» «успешная настройка»
Но что есть то есть.
В комментариях посоветовали программу overkill solar и она прекрасна.
Есть все, что в новой и старой программе слонов.