Приветствую.
Бытует мнение, что чем более узконаправленное устройство, тем оно надёжнее и качественнее выполняет свою единственную функцию.
Сегодня об одном из таких устройств, но на данный момент, оно может «качественно гундеть» музыку…
Созданный довольно известной фирмой NAD Electronics, оконечный усилитель С 272, который только то и делает, что усиливает сигналы низкой (музыкальной) частоты, попал ко мне не просто так, а так как полностью перестал выполнять свою единственную функцию — усиливать «хай-фай» многократно…
Внешний вид устройства довольно аскетичен, на передней панели имеется лишь одна кнопка и несколько светодиодов
сзади наоборот — присутствует регулятор громкости (который находится обычно спереди), для регулируемой, одной из двух пары входов, стандартно силовые клемы и несколько тумблеров управления режимами усилителя.
Но мне нужен только один, тот, который коммутирует входы, проблемный тумблер, с которым и предстоит что-то делать — Input Select
Для начала, открою крышку и позаглядываю внутрь, все очень красиво и даже некоторые элементы под брендом NAD, видимо для того, чтобы реальным качеством своим, не отпугивать покупателя окончательно :)
чуть больше внутренностей
ну и проблемный тумблер изнутри, добраться туда руками кажется нереально
прийдётся смотреть, что можно сделать снизу. Переворачиваю аппарат пузом вверх и вижу картину, как под весом гигантского «тора», ребро жёсткости не выдержало и прогнуло почти на полсантиметра центральную часть днища
Откручиваю крышку и она сама выпрямляется
Внутреннее убранство под крышкой немного удивляет...
качество пайки визуально просто «аховое», но надёжное, ножки некоторых элементов загнуты на рядом лежащую дорожку (только лак разделяет их), ну и вообще «зашквар» — флюс не смыт! явно было сборщикам не до ауфилии))
пузо действительно есть, под углом видно, что выгнуло и электронику
а открутив центральный винт, соединяющий плату с днищем, плата самостоятельно выпрямилась (подобрать проставочку при обратной сборке)
Ок, разбираю дальше, ведь нужно как-то добраться до проблемного тумблера
а добравшись — аккуратно выпаиваю его
Как и ожидалось, тестер показывает высокое сопротивление практически всех переходов
а некоторые даже выше сотни Ом
после вскрытия переключателя, всё скрытое становится явным
Вычищаю всё серебро, как внутри подвижных контактов (и там посеребрение «до черноты»), так и неподвижные контракты от жутких окислов
Делаю замер перед сборкой, теперь по сопротивлению на переходах практически «идеальный» контакт
Ещё раз проверяю всё, собираю переключатель, впаиваю его и собираю в обратном порядке усилитель, крышку не ставлю.
Проверяю все разъёмные соединения и удаляю, там где накопилась за годы пыль. Теперь всё блестит
Перехожу к прослушиванию усилителя ушами.
Подключив к нему акустику JBL Northridge Е-60, что касалось ремонта — меня полностью удовлетворило, звук чистый и ясный. Легонько шевеля переключатель рукой, ни треска ни «плавающей частотки» в колонках не отдаётся, звук не меняется (как это было до чистки). Но самое главное, каналы, один из которых практически не звучал (там где тестер показывал >100 Ом) — теперь звучит на одном уровне!
Звук мне показался довольно нейтральным, чистым, но без какой-то изюминки, без брутального мяса в басовых партиях, на которые способна данная акустика (люблю иногда крутить тембра, но к сожалению тут их нет).
Достаточно быстро, где-то через часок листания своей медиатеки, перешёл к практическим тестам с помощью осциллографа, чисто ради интереса — почему не цепляет?
Максимальный размах напряжения (от пика до пика), усилитель выдал 45В неискажённого синуса в 1кГц
Заявленная производителем функция «Soft clipping» (мягкого ограничения) — работает, при её включении уровень немного снижается, а жёсткие углы клиппинга, существенно скругляются: выключено
включено
ну и естественно я не смог обойти меандр на низких частотах, которые мне показались не очень полновесными на слух. 100Гц и 30Гц:
так и есть — чем ниже частота, тем сильнее уклон
Да, сегодня это видимо стандарт для аудио индустрии, рассчитанный на то, что спад у акустики начинается гораздо ниже и не слишком крутой. Но как показывает моя практика, суммируясь, данная просадка всё равно даёт ощутимое на слух упрощение глубокого баса в области 20 — 80Гц, что вынуждает потребителя к покупке активного сабвуфера.
Пока разбирал, собирал и крутил усилитель, не покидало ощущение, что что-то болтается внутри корпуса, перекатывается, но выпадать не хочет. Пришлось искать причину
оказалось, что это фильтрующие ферритовые кольца, на ножке каждого транзистора — мелочь, а приятно.
Мораль сей «басни» такова — казалось бы, могучий «Ахилл», по всем показателям не сокрушимый усилитель в 400 Ватт (в мостовом режиме) мощности, который легко справляется с любой низкоомной нагрузкой в виде акустических систем, а был легко и мягко повержен микронным окислом «в пяточку».
Золоченые контакты релейной развязки, на мой взгляд, были бы тут в «слаботочке», куда более уместны, но на них не хватило бюджета. Спасибо за внимание.
древнегреческая мифология, в наших реалиях
Легенда гласит: морская богиня Фетида (NAD) стремилась сделать своего сына Ахилла (С 272) неуязвимым (не ломаемым) и купала его в водах подземной реки Стикс (использовала качественные комплектующие), протекавшей в царстве мрачного Аида (сборка Китай).
Ахилл вырос и стал уважаемым героем, славным воином (аудиолюбители одобряют). Но в одном из сражений (с временем), стрела врага попала в пятку Ахилла (окислился тумблерок).
Придирки к качеству монтажа надуманные.
Без изолирующей смазки придется разбирать опять через год.
Никакой разборки не нужно было делать. Такой переключатель достаточно залить от души машинным маслом, и пощелкать туда-сюда раз 100. Все очистится от окислов само, а масло не даст образоваться новым окислам. Излишки масла аккуратно протереть тряпочкой.
Для переменников очистка DeoxIT FaderLube.
Масло и стечет и полимеризуется и непойми чего из воздуха нахватает в том числе и влаги — там присадок море и они рассчитаны на совсем другое.
А теперь вдруг стало «просто необходимо купить ДеоксиТ.»
1) окислы циатим не снимает. И вообще не предназначен для подобного использования.
2) второе (цитата из вики)
Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность и, как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности.
В общем дешевые литиевые смазки для того не годятся. как и от швейных машинок силикон и прочее. Если конечно важен не пятиминутный результат и вещь стоит возни. С другой стороны если смазывать советскую аудиотехнику — то ok, подобное к подобному, будет аутентично.
Вазелин (не косметический а технический и очищенный от примесей) куда осмысленней.
Опять таки 21 век — всё не стоит на месте.
Деоксит лучшее из того что есть сейчас и продается в магазине. Несколько версий и концентраций — для снятия окислов, защиты контактов, и рабочего слоя переменников. Включая тот же чистый вазелин — сколько его там надо.
Из википедии; Аббревиатура WD расшифровывается как англ. Water Displacement (вытеснение воды), а число 40 обозначает, что, согласно корпоративной легенде, формула продукта была разработана с сороковой попытки. Продукт состоит в основном из различных углеводородов. WD-40 впервые был использован в компании Convair для защиты внешней обшивки ракет Атлас от коррозии. На полках магазинов Сан-Диего продукт впервые появился в 1958 году.
Главный ингредиент продукта — уайт-спирит. Входящее в состав минеральное масло, оставаясь на любой поверхности, обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленным в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
Точный состав продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) даёт такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель углекислый газ;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
Если есть проверенное, качественное и гарантированное?
Ну натурально — зачем?
можно и подсолнечным маслом, и одеколоном, и тавотом от камаза и еще чем — но нафига. Там же куча пластиков не как в автомобилях. куча сплавов металлов и выводов деталей — и непонятно как прореагируют long term.
Надо понимать, что недорогие средства для откручивания ржавых гаек, и смазывания велосипедных цепей не годятся.
В них остатки кислот, каких то субпродуктов перегонки и недостаточной очистки, солей, еще чего. Гайкам пофигу — тонким контактам и покрытиям и нежным пластикам — нет.
Оно полимеризуется, окисляется, тянет влагу, образует сложные соли, на сплавах ведет себя непредсказуемо, Обычные силиконы образуют окислы кремния со временем -то есть песок, и выносят точную механику. Масла минеральные тоже не подарок, во всяком случае не все, и скажем на бронзе-серебре, там серы полно после перегонки.
Так и с кислотами или серой — в составе их не написано. Но не значит что их нет, просто мало или в цепочке побочно образуются, но для заявленного предназначения не критичны,. А я вам объясняю про то, где критичны даже мелочи.
Мифы здесь не причем, просто надо химию знать(а хорошо бы еще и аналитическую), и как получают промышленные продукты.: -)
Но чего спорить? Если вам подходит выбранное а мои пояснения не в кассу — пусть так.
Ее принцип работы — растворитель и минеральное масло.
За счет растворителя просачивается в тонкие щели, слегка грязь растворяет, потом он испаряется и жидкое масло остается, и облегчает отвинчивание.
Я сомневаюсь что усилитель предназначен для работы в «незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности».
И про увлажнители воздуха нонче модные не забываем.
Что как раз и доказывает, что техника не предназначена для работы в условиях повышенной влажности.
просто не на вечность предназначена. не танк.
Но аудиофилам сие рассказывать нельзя. Иначе они услышать тяжесть, размазаность и излишнюю «густоту» появившуюся в звуке.
Ну а то что хорошо смзаные тормозные диски переживают не один автомобиль, вроде известно.
Номер, сестра, номер! ©
ну а то что хорошо смзаные тормозные диски переживают не один автомобиль
83192362037 отличный очиститель, который быстро смывает всю грязь и остатки смазки и при этом моментально испаряется
С трафиком темы не понял, его расход в каталоге на порядки меньше чем за то же время соц сектах :) Да и сидеть на трафиковых тарифах в 21 веке, тоже непонятно :)
Да шучу я, шучу :)
Вот эта жижа, хотя и пролезает сквозь щели, не помогла
Полная разборка и чистка
Баллончик знакомый, в прошлом веке машинки консул комплектовались, жижа неплохая, но бмвешная лучше, с ней чистка механическая не нужна
Там такой же переключатель под переговорной трубкой стоит.
Потому, что это все таки оконечный усилитель мощности. И подразумевает использование с предварительным усилителем, где всякие громкости, балансы, тембры, селекторы входов и прости господи эквалайзеры с дсп процессорами.
А так то да, сделано отвратно китайскими пионерами. Над из 90-х та еще балалайка.
У входа нет «чувствительности». Чувствительность есть у усилителя, а на входе есть сигнал с уровнем. И регулируется именно этот самый уровень сигнала, а не уровень усиления входного каскада.
О том, что существуют усилители с разной чувствительностью (различающейся в десятки раз)по разным входам вы, видимо, не в курсе… Ну это не беда. Открываете любой сервис-мануал на любой интегральный усилитель, ну вот хотя-бы на упомянутый ниже Technics SU-A700MK2 ( www.manualslib.com/manual/720903/Technics-Su-A700mk2.html ).
И что вы видите на первой-же странице?
А видите вы раздел «Specifications», а в нем пункт «Input sensitivity/impedanсe»… Сами переведете или гугл поможет?
ЗЫ, Насчет промолчать — это к домашним или подчиненным, при их наличии.
Потому что это имеет смысл. Выхода на предвариловках (разных — пультах, эквалайзерах, да и просто на разных источниках сигнала) могут иметь разное выходное напряжение. Нормы практически отсутствуют. Надо уменьшать уровень, чтобы не допустить перегруза входного каскада усилителя.
В моём дико дорогом БП для компа тоже такие кольца на ногах радиодеталей с надписью TOSHIBA K20J60U. Не знаю, для чего — но тоже приятно :).
Видимо после сдвига тумблера, в своё прежнее положение его контакты не смогли вернуться, а на новом месте был толстенный слой
Низкочастотную полку он держит лучше, тембрами можно бас догнать практически до напряжения 272го в стерео, вся слаботочка коммутируется на полупроводниках, считай вечная, а что ещё нужно для счастья?
Я бы запаял )
Подсказка: ТОН, КОМПЕНСАЦИЯ, ГРОМКОСТЬ, изменение восприятия сигнала с разной частотой на разной громкости, кривая равной громкости Флетчера-Мэнсона… Учите матчасть, как здесь любят советовать.
Посмотрите статьи «классиков советской школы звуковоспроизведения» Зуева, Шихатова, например. Они где-то в начале-середине 1980-х годов публиковались, и там, как мне кажется, появилось понятие регулятора максимальной громкости.
Из статьи Зуева (Радио №8 1986 год), например,
Где в настоящее время и в каком классе устройств ещё используют тонкомпенсацию?
Будет весело, только вот не знаю когда руки дойдут…
Промыл контакты, но помогло ненадолго, потом заблокировал/запаял в положении ON. Использую этот усилитель (MOS Class AA) на компьютере с колонками Microlab Solo-2, включенными напрямую мимо встроенного усилителя. Звук полностью устраивает.
Экспериментировал подключением больших полочных колонок Wharfedale DIAMOND 9.3, так Technics их не прокачивает. В тоже время Solo-2 с ресивером Yamaha, где в комплекте удачно живут указанные Wharfedale, тоже никак не звучат.
Уже не говоря о контакт спрее, про который только ленивый не написал.
Регулятор громкости? Вот прям так и написано?
Что с аналога, что с цифры?
В простом стерео фронт отпадает?
Ну и марку рессивера…
Пока из того, что понятно:
Первое, что нужно сделать — проверить напряжения на выходе блока питания, до появления дефекта и после.
Ну и «холодные» пайки, само собой, хотя на безсвинцовых платах лично я их не встречал.
Если питание в норме и дефектов паек нет — по описанию вероятнее всего чудит сигнальный процессор.
Если ресивер полностью цифровой (DSP, D-класс), нужен либо донор, либо оборудование, которое дома мало у кого есть плюс соответствующие знания, в нем вы, скорее всего, ничего не найдете,
Если после сигнального процессора на оконечники сигнал идет в аналоговой форме — посмотрите, что из себя представляет этот сигнал с помощью осциллографа.
Ну а далее — по обстоятельствам.
PS. Возможно, дефект уже известен и стоит просто поискать?
Спасибо за ответ, впринципе я сам туплю задавая такие вопросы, надо собраться со своей ленью и разобрать наконец и проверить хотябы самые очевидные потенциальные проблеммы.
Если больше 5 лет, то скорее всего проверять электролиты на утечку (в первую очередь и если есть, чем) и на сильное падение ёмкости.