Несколько месяцев назад я писал статейку про
«магические глаза»:
Настало время показать, для чего это все было нужно.
Во время изготовления данного изделия широко использовались «товары из зарубежных магазинов», но писать обзор отдельно на каждый инструмент я ниасилю- потому просто укажу в скрытом тексте чем конкретно я пользовался.
Заранее приношу извинения за качество фоток, вот единственное, чего у меня нету- так это нормальной камеры. Хотел показать как оно красиво, но увы. Краска имеет приятный сатиновый блеск, а шпон покрыт благородным полуматовым лаком… и лампочки светят сочнее, и оргазмы ярче, и доллары зеленее… В общем- не стреляйте в пианиста, я очень расчитываю на ваше богатое воображение.
На каминной полке:
Этот приемник- глубокая модернизация моей-же собственной конструкции десятилетней давности, которую я сдуру решил «немного улучшить», нарушив главную заповедь инженера- «не чини работающее». Как только я туда залез- решение сразу поменялось на «переделать все к известной матери!». У кого-то с возрастом прогрессирует маразм, а у меня вот перфекционизм… Сколько различных переделок эта конструкция в итоге выдержала- я просто не помню. В конце концов вселенная показала мне по телевизору кино «Каменный цветок», где один из старых мастеров говорит Даниле: «Оставь, лучше все равно не сделать»- и я счел это знаком что пора остановиться. Серьезно, уже каждый мой «проект» превращается в какую-то «чашу преткновения», над которой я сижу месяцами, а чувство удовлетворенности так и не приходит… перфекционистом быть плохо! Лучше, конечно, сделать можно- но нужны другое оборудование, другие условия, а самое главное- другой «мастер».
От изначальной конструкции по сути остался только
корпус. Мне уже говорили что он «простоват», и следовало пустить по верху и низу какие-нибудь «плинтуса», но мне откровенно не хочется. Возможно, в следующей поделке (если отважусь когда-нибудь это повторить), но не теперь. Пусть остается как было.
Он интереса не представляет- обычная березовая фанера (кажется, даже найденная на помойке), сантиметровая. Напилена пятью кусками и собрана на шурупах и ПВА. Полученный скворешник я отшпонировал «методом утюга» и покрыл акриловым паркетным лаком (Тиккурила). За прошедшие годы лак немного потрескался (посему- не рекомендую, хотя лак фантастически прочный), но я решил не перекрашивать- бо так даже «винтажнее».
Подробную последовательность сборки, увы, не могу показать- она осталась в далеком прошлом. Отмечу, что шпонировка получилась с первого раза и без проблем, посему- не бойтесь попробовать, получается красиво. Листы натурального шпона сейчас продаются практически где хошь и не дорого.
Все
пластиковые детали новые, напечатаные на 3Д-принтере. По сути состоят из кубиков со стороной 0.05 мм (кроме грифончика). В критичных местах (где дискретность визуально недопустима) вышкурены.
Чем это делалось
У меня фотополимерный 3Д-принтер Anycubic Foton Mono. Это очень хорошая машина, достаточно дешевая, но при этом способная выращивать относительно сложные отпечатки весьма высокой точности (в плоскости X-Y, вертикальная ось Z немного искажает), хотя и невеликих габаритов (а тут есть нюанс, о котором ниже). Имхо такую штуковину уже всякий современный самодельщик «маст хэв», когда вы более-менее осваиваете параметрическое 3д-моделирование- перестаете понимать как жили раньше без этого печатного станка.
Я использовал «стандартные» пластики- изделия из оных похожи на отливки из эпоксидной смолы, но менее хрупкие. Прекрасно шлифуются и полируются. А еще для таких принтеров уже существуют ABS-подобные, и даже резиноподобные пластики, но у меня в таковых пока не возникало необходимости- посему опыта их применения не имею.
Фотку машины я показывать не буду. Во-первых полный гугол, а во-вторых таких вот маленьких домашних машин в последние годы развелось пруд пруди, от разных фирм, и все плюс-минус одинаковые. С пластиками ровно та же история- неоднократно заливал неоригинальные смолы сторонних фирм даже не меняя режимов печати- и все получалось идеально.
Почти все наружние детали
покрашены. Во-первых для защиты от внешнего ультрафиолета, который может со временем портить пластик, во-вторых с эстетическими целями- некрашенные детали просто «не смотрятся».
Чем это красилось
Китайским «аэрографом для ногтей с компрессором»- за его цену просто отличная штука! Я купил его просто для эксперимента- как одноразовый, а он превзошел все мои пессимистические ожидания и прижился. Отлично подходит для задувания больших полей. Краска использовалась «модельная», фирмы «Mr. Hobby», нитро. С акриловыми красками работать несколько проще- не нужен замедлитель высыхания («ретардер»), да и не пахнут, но они, увы, оказались непрочными- и даже спустя неделю сушки немного царапались ногтем. :( Без замедлителя дуть нитрухой даже не пробуйте- краска успеет подсохнуть, не долетев до окрашиваемой поверхности (грабли, на которые я наступил)- результат ужасный. И по-хорошему надо красить в каком-нибудь вытяжном боксе, хоть из картонной коробки с вентилятором- иначе не избежать попадания пыли. :( Хоть одна-две пылинки, а прилетит и прилипнет! Я понял это слишком поздно, но, поскольку в глаза пара мелких недочетов не бросается, решил оставить как есть и не перекрашивать (уже в который раз). Впрочем, есть вероятность, что часть пылинок были всосаны компрессором и успешно продуты в покрасочное поле- бо никакой системы фильтрации там не предусмотрено.
Аэрограф «типичный», весь алиэкспресс этими аэрографами забит, примерно одинаковыми, но на всякий случай покажу для понимания о чем речь. Компрессор досточно высокооборотистый- так что ресивер не требуется. Увы, очень маленький аккумулятор, для продолжительной работы лучше переделать на внешнее питание, но мне хватало. Машинка очень простая, интутивно-понятно разбирается для промывки, особенно если вы имели дело с аэрографами раньше. Из недостатков- мне попался с косоватым соплом, пришлось немного «доработать напильником», иначе из-за кривости воздушного потока сбоку сопла постепенно скапливалась капелька краски- и аэрограф в конце концов «плевался». Можно было не допиливать, а просто периодически снимать капельку ваткой, но я люблю решать проблемы «раз и навсегда».
Ни с кого не скручены и ничьей копией не являются, но стилизованы под ручку от абонентского громкоговорителя «Балтика», либо от телевизора КВН. Мобыть еще где-то встречались подобные ручки- мне неведомо. Просто сделал «характерного вида», изучив фотографии КВНовских ручек и обмеряв (левой ногой) ручку от Балтики- причем эти ручки также существовали в нескольких вариантах, с пропорционально году выпуска возрастающей примитивностью. У меня в наличии оказалась самая простенькая- потому в тщательной обмерке не было смысла, интересовали только примерные пропорции.
В ходе «доработок» появилась
шильда с названием (как вы яхту назовете- так она и полетит), и она-же является внешним оформлением отверстия индикатора настройки. Вообще такие устройства традиционно именовали с учетом места их производства, так что название «Ленинград» возникло будто само по себе… Больше ничего не подходило из пришедших в голову вариантов. Хорошие вещи вообще всегда создают себя сами, а мы- лишь инструменты, посредством которых они рождаются. У меня по крайней мере еще не было случая чтоб конечное изделие совпало с первоначальным представлением о нем.
Лампа 6е5с- полноценный индикатор уровня сигнала станции («качества приема»), как это работает- я писал в
«магических глазах».
Зачем шильда доукомплектована красными глазками- подробно описано ниже.
Оформление динамика.
Большое круглое обрамление- это копия обрамления АГ «Балтика». Точнее- одной из версий этого громкоговорителя, имхо наиболее симпатичной. Достаточно точная копия, я обмерял оригинальное обрамление. Почему не поставил оригинал? А потому что оно с завода шло уже покоцаное и изрядно запиленное, а годы хранения и эксплуатации не добавили ему бодрости. Приводить его в убожеский вид мне не захотелось- да и ниасилил бы, слишком кропотливая работа, решил что проще сделать заново.
Тут возникла технологическая проблема
— такого размера детали в мою возможную область печати тупо не лезут. Мало того- печатать такую деталь нужно строго горизонтально (я говорил что вертикальная ось искажает). Машины, в которые лезут такие детали, уже продаются, но стоят пока 94 тысячи. Ну… я мог бы, конечно, но решил что не стоит. Поиск «печати на заказ» результатов не дал (да я и не старался)- походу никто еще не закупился такой машиной, а печать термоэкструзионным способом отпадала- потом деталь не вышкурить. Да и не было еще случая чтоб у меня что-то получилось с первого раза, завсегда вылезают какие-нить неучтенные мелочи и приходится переделывать… лучше когда сам! Так что я просто склеил эту штуку из четырех кусочков, меньшее количество фрагментов в печать уже не помещалось. Достоинство фотополимеризованых изделий в том, что они прекрасно склеиваются друг с другом той же смолой, из которой печатаются. Намазал, прижал, засветил ультрафиолетом- и в руках уже монолитное целое, бывшее когда-то частями. Очень удобно. :)
Разумеется, в деталях были предусмотрены глухие отверстия под закладные резьбовые втулки. Оригинальная решетка крепилась на шпильках, я так не захотел- в случае закладной гайки длина крепежного винта условно ничем не ограничена. Втулки были закреплены в деталях ровно тем же способом- заливка по периметру жидкой смолой с последующей засветкой.
За обрамлением акустическая сетка, на которую наклеен
грифончик, но не металлическая, а тканная. А может, она и не акустическая вовсе, а москитная. Не помню где ее взял. :( Без грифончика пусто. Просится туда какое-нить украшательство. Я долго искал наиболее ленинградский символ… Разводной мост- примитивно, Аврора- слишком революционно (хотя сгодилась бы), Медный Всадник, Петропавловка или ростральная колонна- ну, как-то избито и банально. И вообще это уже давно питерские символы, а я хотел именно ленинградский. И вот ничего лучше мне не придумалось, кроме этого грифона с Банковского моста. Или «крылатого льва»- до сих пор в народе нет единого мнения по этому вопросу.
Особенности изготовления грифончика
Поскольку из меня 3D-скульптор ничем не лучше балерины- грифончика я «поднимал» барельефом из плоского изображения в программе ArtCam. Мучался долго, пару недель точно- тем более что я такими вещами ранее никогда не занимался. Идеально все равно не получилось, конечно. Но вроде симпатичненько… Утешаю себя тем, что «украшательства» на старой советской технике «того исторического периода» были гораздо грубее. Кстати, это неправильный грифончик. На левом боку у него должен быть хвостик, но мне с хвостиком чем-то не понравилось, равно как и не понравился вид справа (этому нет рационального объяснения- так было угодно приемнику). Потому я просто отзеркалил правый бок- чтоб знатоки города лишний раз почувствовали свою крутость. ;) Поскольку фигурка небольшая и с кучей мелких деталей- стандартный режим печати даже фотополимерником тут не годится- выходит слишком грубо, видимыми слоями- которые невозможно вышкурить в таком масштабе. Но мой принтер умеет печатать слоями толщиной 0.01 мм, хотя очень долго и не очень точно (гибкость самой FEP-пленки уже вмешивается в процесс). В горизонтальной плоскости разрешение все равно остается 0.05 мм, однако- качество отпечатка все равно повышается в разы. Так что это единственная деталь, которой не касалась наждачная бумага. Мелкие неровности, которые надо уже разглядывать под лупой, просто перекрылись краской- грифончик получился будто литым.
В каментах уже недоумение «зачем пластик белый». Потому что именно такого цвета был пластик на абонентском громкоговорителе «Балтика», который я использовал в качестве «исторического образца». Впрочем, у меня как-то была Балтика с темно-коричневым пластиком- он визуально сливается с корпусом и «не смотрится» совершенно. Белый вариант мне понравился существенно больше. Оригинальное обрамление было «под слоновую кость»- с желтизной. Я не люблю желтизну- и потому добавил в белую «базу» капельку коричневого- дабы получился немного «кофейный» цвет. Фотографии, увы, этого не передают- мешает яркое освещение.
исторический образец для подражания
Это не мое фото, это из интернета.
Почему-то за всю мою жизнь мне попалось не менее пяти «Балтик» именно с таким оформлением динамика, одна- с прямоугольным украшательством (где ростральная колонна) белого цвета, и одна- с прямоугольным коричневым. Однако, поиск по торговым площадкам показывает, что как раз таких АГ было меньшинство. Подавляющее большинство- с коричневым прямоугольным обрамлением. Непонятно… походу мой личный опыт просто противоречит коллективному.
За сеткою «нечто с блестками». Да, это не исторично, и следовало бы поставить какую-нить красивую радиоткань (а где ее возьмешь?). Но я не захотел- мне вот нравится так, с блестками, потому сознательно пошел на «жертву». Кроме того, однажды я видел радиоприемник «Мир», укомплектованый радиотканью с золотыми блестками- и вот чем-то оно очень отдаленно похоже (как черное пластиковое ведро на каску Вейдера). Кстати, этот способ оформления придуман не мной, а где-то был подсмотренный, но идея запала в душу…
«С блестками»- это обычный
ретикулированый пенополиуретан, который я к тому же взял с посудной губки. Деградировать со временем, как обычный поролон, скорее всего он не будет- состав какой-то другой. Мне однажды попался кусок такого материала еще советского производства (по легенде им заполняли бензобаки всякого военного-летучего), и через 25 (ориентировочно) лет он был совершенно как новый. С губки я взял не от нищебродства, а от безысходности. Красиво смотрится только материал с крупными порами- блестки получаются длинными и редкими, а мелкопористый уже совершенно не то. Я заказал лист с ppi10, а прислали с ppi15- и сказали что «в допусках». Лист не сильно дешевый, и я решил более не рисковать, а просто пошел в хозяйственный магазин и накупил губок, на которых материал был с дырочками покрупнее. Губки надо отбирать визуально- они тоже «в допусках».
Как это делается
На самом деле у меня порядок сборки получился обратный- сначала ставится передняя сетка, а потом уже задняя. Однако, для наглядности покажу, как это выглядело в первоначальном варианте (для 1ГДШ-14, но о динамиках ниже).
Корпус имеет некоторую толщину. Динамик закреплен на задней стороне передней стенки, и перед ним расположена сетка- чтоб ППУ не касался диффузора.
К сожалению, губок достаточно большого размера не существует- потому я и пытался купить сразу лист. Зато губки бывают шестигранными, и можно нужную площадь набрать из трех кусочков. Вырезал кусочки я горячей струной «Proxxon Thermocut»- но это не та штука, которую «маст хэв», если только вы не пилите постоянно поролон или пенопласт- потому не показываю. Тем более что подобных станков не дефицит… Горячая струна вообще легко делается самостоятельно, благо нихромовой проволоки продается сколько хошь, да и строительным ножом вырезается не сильно хуже, однако- раз уж у меня есть доступ до проксоновской струны, то почему бы не воспользоваться? При вырезке я использовал шаблоны, чтоб было совсем по-джедайски.
Далее полученные кусочки укладываются на сетку и сверху накладывается вторая сетка, натянутая на рамку. Под рамку в фанере был с самого начала предусмотрен небольшой вырез- его хорошо видно на первом фото. Эта рамка впоследствии прижимается обрамлением, малярный скотч не нужен- я его просто прилепил чтоб зафиксировать рамку для фото.
Теперь про
богатый внутренний мир.
Конструкция ремонтопригодна. Иными словами- любую деталь можно легко и интуитивно-понятно демонтировать для замены. Нестандартного крепежа я не применял, никаких специнструментов не требуется. Все по заветам «старой школы».
В корпусе хорошо видна продольная щель, закрытая спереди шпоном. Это не фанера такая с помойки попалась, это я (вдохновленный Ласпи-003) пытался присобачить туда в качестве шкалы линейный индикатор тлеющего разряда типа ИН-9 или ИН-13, но он там совершенно не смотрелся. Мерзкий оранжевый цвет, категорически не понравился. Поскольку неонка не подошла- возникла идея прикрутить «магический глаз» 6е5с (я уже говорил что хорошие вещи создают себя сами), а дальше весь приемник по сути строился вокруг этой лампы…
Кстати, лампа на всякий случай снизу экранирована от электроники выгнутым латунным листиком, но сфоткать его не представляю возможным. Это было сделано, когда я мужественно прыгал по граблям, кои описаны ниже. Приносит ли этот листик какую-то пользу или нет- я не смог толком установить, но решил оставить- поскольку хуже от него точно не будет.
Динамик…
Очень долгие муки выбора на слух.
Все нижеперечисленное- чистейшая вкусовщина. Никаких измерений я не проводил, руководствовался при выборе только своими личными ушами, и своим-же изрядно извращенным вкусом. К примеру, «басы», чтоб хата тряслась, я не люблю…
Изначально планировал использовать 1ГД-5, как раз из абонентского громкоговорителя «Балтика». Не понравился. Кроме «нижней середины» нет ничего вообще. Бубнеж и гудеж. Для воспроизведения речи годится, больше не годится ни для чего. Понятно что бубнежу щедро добавляет крайне неоптимальный корпус, но даже при том, что «самые низкие низы» я обрезал еще на этапе усиления, звук оказался невыносимым. Нам такого винтажу не надо.
Прикрутил 1ГД-50 через переходную фанерку, бо он несколько меньше по габаритам. Не то. :( Звук как у пластикового советского магнитофона, не хочу.
Попробовал современный новодельный 1ГДШ-14, оказался очень приличным вариантом. Конструкция вполне классическая, никакого богомерзкого прессованого поролона в подвесах у него нету- так что в «общую концепцию» вполне вписывается. Бонусом сверхлегкий диффузор и оттого огромная чувствительность. Но у него достаточно неравномерная АЧХ, звук мне все-таки не понравился. «Почти», но не то что я хочу. Не было б иных вариантов- оставил бы, но…
Вспомнил, что у меня лежат несколько новых 1ГД-39. Купил по дешевке (потому и несколько- от жадности), для радиоприемника «Москвич», который я когда-то давно переделывал для своего знакомого и тоже мучался выбором, а в «Москвиче» он звучал очень вкусно. Вообще динамик в народе непопулярный, бо во-первых по нему нет практически никакой информации (кроме того, что ставился в Гиалу-404 и куда-то там еще), а во-вторых людей отпугивает верхняя граница АЧХ в только 6,3 килогерца. Вот- недооцененный динамик имхо. Звук вполне приятный, нераздражающий. Не идеальный, но «винтажный»- какой и ожидается от доисторического музыкального гроба. «Верхов», как ни странно, вполне хватает. Хайфаем, естественно, даже близко не пахнет, но для радио вполне сгодится.
Казалось бы- вот оно счастье, но где-то на горизонте замаячил призрак малахитовой чаши, и я снова захотел странного.
Я вспомнил, что у меня есть пара штук 1ГД-48 (VEF). Мнения о нем в народе противоречивые- хотя больше хаят чем хвалят. А у меня был опыт ковыряния товарищевой Спидолы-230-1, несмотря на пластиковый корпус этот динамик там звучал очень хорошо. У него просто конская чувствительность (93 Дб/Вт/м) и керновой магнит. Но он овальный, хотя в мой корпус лезет. Я по-быстрому вырезал из картонки для него фланец- чисто попробовать… Сказать, что звук получился отличный- это ничего не сказать. Очень красивый звук. Вообще звучание немного напомнило древнеяпонскую магнитолу, хотя и «с нотками ностальгии». Вот именно этот звук я искал- с «щеточными» верхами и «контрабасными» низами. Вот только теперь мне перестало хотеться выключить приемник через минуту прослушивания. Хороший динамик, зря его не любят- просто в пластиковые корпуса пихать не надо. Естественно, решил оставить прибалта- ничего лучше я уже сюда не найду.
Впрочем, был вариант.
1ГД-48 это то же самое, что 2ГДШ-2, а 2ГДШ-2 в конце 80х выпускался в круглом исполнении, кажется, для ВЭФ-221 (… на круглой планете гуляет круглый ветер...). Я даже нашел этот редкий динамик на авито, новый и по приемлемой цене, но у продавца были некоторые проблемы с логистикой, что сильно оттягивало сроки… В общем- не купил. Если с самого начала что-то не так- это явно знак судьбы. Решил пойти по пути унификации- и таки применить «массовый» овальный дин, для чего был выпилен из фанерки переходной фланец.
разместилась на двух печатных платах, и выполнена «единым блоком». Выключатель сети по-феншую совмещен с регулятором громкости, я применил резистор типа 24S1. Диодные мосты анодной и накальной цепей- db106s, они поверхностного монтажа и снизу платы- потому их не видно, а они есть.
Да, на гетинаксе. Нет, это не «под старину», мне просто шибко нравится гетинакс. В таких применениях он ничем не хуже расово-верного текстолита, но при том имеет некоторые достоинства. Он дешевый. Он прекрасно пилится настольной циркулярной пилой. Он не тупит ни напильники, ни сверла, ни полотно циркулярки опять-же… Из недостатков- многократных перепаек он не выдерживает, и вообще склонен к «подгоранию», потому монтаж следует выполнять аккуратно. Тем не менее- имхо совершенно напрасно забытый материал. Резисторы МЛТ- тоже не «признак винтажу», просто у меня есть некоторый запас этих резюков. Кстати, это очень хорошие резисторы- металлопленочные, между прочим, и даже теплостойкие. И вот на кой я буду покупать тайваньское углеродное барахло, когда у меня вся полка забита такими сокровищами?! Впрочем, пару штук отсутствующих номиналов я докупил- чтоб «не нарушать композицию», и как раз по цене тайваньского углеродного барахла. ;)
та самая циркулярочка
Тоже «маст хэв»- прекрасно работает по листовым материалам типа гетинакса, оргстекла, не сильно толстой фанеры- и подобным. Текстолит не пробовал- пилу жалко. Алюминиевый уголок пробовал (на котором регулятор громкости крепится)- разрезало без проблем. Пильное полотно не только сменное, но и регулируемое по высоте. Картинка с сайта продавца, я не смог нормально сфоткать. Этих пилок существует несколько вариантов за немного разную цену, я взял «в максимальной комплектации». С одной стороны- зря, точилом я ни разу не воспользовался, а с другой- мотор в точиле идентичен основному, и купить его в составе станка выходит дешевле, чем докупать потом отдельно, если вдруг чего. ;)
Микросхемы приемника TEA5710 и усилителя TBA820m (конкретно у меня- KA2201, это одно и то же) включены по стандартным схемам, которых полный гугл- потому схемы эти я рисовать не буду. Однако, хочу отметить несколько нюансов, которые вылезли в процессе наладки. Ниже собраны грабли, на которые я успешно наступил- оно для созерцания не интересно, потому решил скрыть эти блоки. Но кому охота «повторить»- рекомендую к прочтению.
Грабли, на которые я наступал, пока оные не сломались
Усилитель собран на микросхеме KA2201- обычный мелкий усилочек в DIP8, выпускается аж с 1988го года. Максимально допустимое напряжение питания- 16 вольт, потому стабилизатора не требует. Диодный мостик, фильтрующий конденсатор (я не стал жадничать и поставил 2200 мкф)- и ему нормально. Схема включения стандартная из даташита.
«Но есть нюанс». ;) Их там две, и обе стандартные. Первая- попроще, динамическая головка подключается к «плюсу» питания. Так вот она не годится совсем. Может для «батарейных» применений и норм, но не для «сетевых». Она фонит. Что бы я с ней ни делал- победить фон мне не удавалось. Но стоило только включить по схеме, где динамик сажается на «минус»- и всё стало как положено. Всего на две детали больше, зато абсолютно никакого фона! Полная тишина. Так что включаться надо именно по второй схеме, которая в даташите справа. С6 (по даташиту) на всякий случай поставить не повредит- я поставил. Кроме того, максимальная громкость была явно чрезмерна (через гиперчувствительность динамика), а выставить комфортную было трудновато, даже несмотря на «логарифмическую» характеристику регулятора громкости. Я не ставил целью озвучивать стадионы, я хотел нечто типа «радиоточки». Потому я увеличил сопротивление Rf до 180 Ом- стало значительно лучше, хотя все равно орет дай боже. От себя рекомендую ставить туда подстроечник на 330 Ом и выставлять коэффициент усиления «по месту». Конденсатор С5 надо зашунтировать керамикой (или хотя бы танталом) на 10 мкФ — «верхов» станет ощутимо больше. Но это общая рекомендация для всех усилителей с электролитическим конденсатором на выходе, актуальна даже для low-esr. Кстати, емкость С5 я уменьшил до 100 мкФ — чтобы немного сгладить гудящий горб в районе частоты основного резонанса динамика, и не пожалел о таком решении.
Приемная часть собрана на TEA5710, широко известная схема с настройкой варикапами (я в гуголе насчитал таких минимум пять штук, отличающихся только номиналами деталей). Через это обстоятельство схема требует стабилизированого питания- я применил мелкий интегральный стабилизатор типа 78L05, его вполне достаточно.
Как прикрутить эту микросхему к лампе- я расписал в
«магических глазах».
А дальше началось немного
странное и даже невозможное. При приеме некоторых станций наблюдался фон какой-то нехороший… Да, приемник склонен выдавать «мультипликативную помеху» когда источник питания расположен близко- я знаю об этом давно, и это очень легко решается стандартным методом- шунтированием диодного мостика керамическими конденсаторами емкостью 10...47 нФ. У меня вокруг мостика установлены советские «флажки» К10-7 именно с этой целью. Просто потому, что с десяток абсолютно новых «флажков» валялся без применения- больше они все равно никуда не годятся, а тут им самое место!
Однако, на этот раз что-то не сработало. Стоило только поставить лампу- лез фон. Что бы я ни делал. Я даже пробовал питать приемник от отдельного трансформатора- фон все равно лез, что уже просто бред какой-то. Помогало только физическое отрезание одновременно анодной и накальной цепей в точках «до выпрямителя». Оптимизировал антенную цепь как только мог- подозревал наводку на антенну, поскольку ее длина и положение в пространстве сильно влияли на уровень этого фона… Помогло, но не полностью. Обратился к помощи «коллективного разума» в виде форума «Радиокот». Там мне тоже не помогли, но внезапно потыкали мордой в правильную сторону.
Моя ошибка была в неправильно подобранных контурах преселектора и гетеродина. Катушка преселектора «при прочих равных» должна быть меньшей индуктивности, чем катушка гетеродина- как указано в даташите. То есть частота гетеродина на 10.7 МГц меньше частоты преселектора. У меня было наоборот! Так оно тоже работает- и очень неплохо- но походу ловит что-то «зеркальное», да еще крайне неадекватно реагирует на посторонние проводники с током возле антенны… в общем, до истины я так и не докопался (бо не шибко умный), но проблему все-таки решил.
А вот еще детские грабли, которые не вошли в [магические глаза]
Трансформатор питания. ТП132-19. Стандартный транследовский трансформатор. Две обмотки по 9 вольт, номинальный ток нагрузки на каждую- по 400 мА. От одной обмотки питается накал лампы, там стабилизатор тока на 300 мА. От второй кормится приемно-усилительная часть, там жрутся какие-то мелочи, вряд ли больше 100 мА. Нагрузка половинная (по факту даже меньше), тем не менее- трансформатор греется. Ну, как греется… тепленький. Рука легко терпит- то есть выше 40 (максимум 50) градусов его температура не поднимается, но я к такому не привык. Сначала вообще не понял почему (точнее- какого?!), а дальше начал читать сайт производителя… Походу все дело в экономии меди, это вам не советские православные трансформаторы. :( Производитель нормирует температуру перегрева на номинальной нагрузке аж в 60 градусов. Иными словами- если трансформатор нагружен полностью, то при комнатной температуре в 25 градусов его собственная температура может достигать 85 градусов. И «это норма!» ©Малышева. Что ж… учимся смирению.
Про
стабилизатор анодного я подробно расписал в
«магических глазах», и тогда еще отметил, что китайские стабилитроны не идеальны. Нет, я бы с удовольствием купил «фирменные», но их просто нет в продаже. :( Моя оценка была даже оптимистичной… Китайские стабилитроны- очень странный предмет. Вроде стабилизируют, а вроде и нет.
Они у меня типа BZX55C, на 62 вольта. Полуваттные. Я вдул им ток примерно 1.5 мА, чтоб сильно не грелись, хотя производитель нормирует на 5 мА. Может я был не прав… но даже при таком токе на каждом стабилитроне уже рассеивается почти 100 мВт. Так или иначе- напряжение стабилизации зависит от положения небесных тел. Из пятнадцати штук только два (ДВА, Карл!) показали напряжение 62 вольта. Три штуки- 67 вольт, при максимальном по документации 66 вольт (кстати, фирма Vishay нормирует отклонение максимально в +-2 вольта, а китайцы- в +-4 вольта). Остальные выдавали что-то около 66. Нет, ну либо я дурак, либо лыжи не едут… Я понимаю что они продаются всего по три рубля (кстати, куплены даже не на алиэкспрессе, а в Чипе-Дипе), но нельзя же до такой-то степени! В итоге я собрал цепочку из специально отобраных двух стабилитронов на 62 вольта, и двух на 56 вольт, и то- в момент включения анодное у меня 238 вольт, а как прогреется- 248 вольт. То есть они походу еще и с положительным ТКН. Так или иначе, лампа на аноде хочет максимально 250 вольт (хотя на самом деле даже если приложить немного больше- абсолютно ничего ей не сделается)- и в требуемые параметры я укладываюсь. Хвала ктулхе, можно успокоиться и оставить так. Но имейте в виду.
Странность, которую хочу отметить. Я уже упоминал в
«магических глазах», что у меня лампа включена без резистора в цепи кратера, следовательно- края темного сектора при схождении ни при каких условиях взаимоперекрываться не должны, а они взаимоперекрываются. Поставил абсолютно новую лампу из коробки. Края не перекрываются, сколько бы я ни подавал на сетку- лампа работает именно так, как и должна работать. Ставлю любую старую лампу- края перекрываются! Вывод: «На сегодняшний день, можно с уверенностью заявить, что теоретическая физика вплотную подошла к пониманию того, что она ничего не понимает» © Франсуа Энглер, нобелевский лауреат по физике.
Отдельно покажу нестандартное, чего нет в даташитах и может не оказаться в гуголе.
Настало время рассказать, зачем на шильде еще два рубиновых «глазика».
Приемник маленький. Шкалы у него нету- ее просто некуда впихнуть. Окей, при должном старании впихнуть можно даже невпихуемое, но будет некрасиво, да и неинформативно. Так что техноминимализм без шкалы. А верньерное устройство не жесткое. То есть, упершись в край диапазона, можно продолжать крутить ручку настройки до второго пришествия, не почувствовав пальцами почти ничего… Я решил это исправить- и добавил
индикаторы границ диапазона.
В реальной жизни свет значительно ярче, за качество фоток я уже извинялся. ;)
По идее в древние времена для управления индикаторами поставили бы какие-нить концевички на «микриках» или герконах, но я-то не в каменном веке живу, а в кремниевом! Потому концевики у меня электронные:
Очень простая схемка. Я применил два компаратора TL331, это отличные компараторы, и очень дешевые. По сути это «половинка» широко известной LM393, только в клопином корпусе SOT-23-5. Часть монтажа на плате приемниковой части у меня все равно SMD, так что эти компараторы там «пришлись ко двору». Их хорошо видно в левом верхнем углу платы.
Выходы у них типа «открытый коллектор», так что необходимы привязочные резисторы (R1, R2). Я еще на всякий случай поставил ключики на маленьких мосфетиках (выходы у компараторов относительно слаботочные), и в качестве индикаторов применил сверхминиатюрные лампочки СМН-6.3-20. От 5 вольт они прекрасно светятся, при этом срок их службы увеличивается в разы. Сначала светодиоды хотел, но передумал- слишком уж «не винтажно». Вот как пионер должен быть вежливым- так приемник должен быть ламповым! Еще хотел покрасить лампочки красным цапонлаком, но тоже передумал. В советской аппаратуре никто не красил лампочки индикации- обходились пластиковыми светофильтрами. Да, оно все равно светит не красным, а «желтым сквозь красный»- но именно так все древние индикаторы и светили. «Желтым сквозь». Хочу отметить, что лампочка- сама по себе такая вещь, которая вообще не отличается повышенной повторяемостью, а у меня они к тому же светят не боком, а торцом. Так что мне пришлось подбирать две лампочки одинаковой «торцевой» яркости из нескольких штук. Учитывая, что они продаются по три рубля и я когда-то просто от жадности купил аж 150 штук (до сих пор не знаю зачем я это сделал)- выбор у меня был богатый.
Не обошлось без нюансов ;)
Эти компараторы нормально работают в диапазоне напряжений на входах от нуля, до Vcc-1.5 вольта. То есть при питании от 5 вольт на входах не должно быть больше 3.5 вольта относительно «земли»- иначе компаратор работать не будет. Максимально допустимое напряжение питания у них аж +36 вольт, так что это не проблема- я мог их запитать нестабилизированым напряжением с усилителем вместе (там не менее 9 вольт), но этого не потребовалось. Контура приемника у меня подобраны так, что весь принимаемый УКВ-диапазон 87-108 МГц спокойно укладывается в диапазон напряжений настройки 0-3.3 вольта (учитывая небольшие краешки, где станций нет). Конкретные номиналы деталей я не скажу- не потому что жадный, а потому что длина дорожек печатного монтажа оказывает просто огромное влияние. Так что просто знайте, что это возможно. В приемниках с батарейным питанием (от одной 18650) я даже упихивал диапазон напряжений настройки в 0...3 вольта.
Настройка на станцию производится переменным резистором R7. Алгоритм первоначальной наладки приемника очень простой- выставляем движок R7 в «нижнее» положение, и сжатием/растяжением витков гетеродинной катушки устанавливаем нижнюю границу диапазона (87 МГц, на данный момент на частоте 87.5 МГц вещает «Дорожное радио»). Далее загоняем движок R7 в «верхнее» по схеме положение- и подстроечным резистором R8 устанавливаем верхнюю границу (108 МГц- «Русское радио»). На резисторе R7 как раз получится примерно 3.3 вольта.
Работает схема предельно просто. Как только потенциал на отрицательном входе компаратора превысит потенциал на положительном- состояние выхода компаратора изменится. Все. На входе "+" ОР1 и входе "-" ОР2 посредством резистивных делителей установлено некоторые опорные уровни напряжения, достаточно небольшие относительно «краев». R4 и R6 даже можно еще уменьшить, но я не стал. Остальные входы компараторов соединены между собой и подсоединены к движку R7. Как только движок достигнет верхнего положения- напряжение на входе "-" компаратора ОР1 превысит напряжение на входе "+", компаратор переключится и загорится лампа La1. Аналогично когда движок R7 будет «внизу»- напряжение на входе "+" компаратора ОР2 станет меньше опорного на входе "-", и ОР2 так же переключится- зажжется лампа La2.
К сожалению, при практически одинаковых уровнях на входах компараторы у меня уходили в колебательный процесс- что как прослеживалось визуально по яркости ламп, так и «на слух» из динамика писком. Потому я добавил конденсаторы С1 и С2, что полностью решило проблему. Их емкость «необходима и достаточна», подобрана эмпирически (то есть методом тыка).
Эта индикация в итоге была сочтена не только полезной, но и достаточно красивой.
Сзади совсем ничего интересного- картонка с дырками. То есть отверстиями. Чтоб все греющееся охлаждалось. По идее она еще работает как «панель акустического сопротивления», но существенного влияния на звук я не отметил. Откуда я ее взял- вот не помню, скорее всего там же, где и фанерку. Но, имея набор пробойников и лист «пивного» картона, изготовить такую заднюю стенку не составило бы труда. Там-же заодно антенна и «транспортировочный» держатель для нее. Сочинять держатель еще и для сетевого шнура я счел избыточным.
Поскольку я радиво не слушаю вообще- сей приемник был отдан отцу (у которого, кстати, был тщательно отобран полугодом ранее), который его и гоняет периодически с ностальгическими чувствами (через зеленую лампу). Так что мои старания пропали не зря…
зачем грифону желудь над головой.
Выкиньте всю переднюю панель, это так плохо что просто неописуемо.
PS: Детальки желтоватого или цвета слоновой кости смотрелись бы интереснее. Но, как всегда: на вкус и цвет…
Как добивались такого качества поверхности у деталей? Фотополимер?
Вот, напр. усилитель с индикатором на 6Е1П. Мне больше по душе сам процесс сборки, доставания необходимых деталей, чем окончательный результат ;)
в целом очень круто
Это лучшее техно-порно что я видел за прошедший месяц!
Читал на одном дыхании. Спасибо за доставленное удовольствие!
Циркулярную пилу взял на заметку, а ещё захотел фотополимерный принтер вдобавок к FDM – но это уже блажь.
Небольшой комментарий о компараторах: обычно их охватывают положительной ОС для создания гистерезиса, тогда колебаний не будет.
Про гетинакс — ну его нафиг. Молодое поколение на нём не сможет паять.
Отверстия на платах делаю ТАКИМИ свёрлами (кручу патрон вручную). На Али стоят недорого. Нужен небольшой опыт и навык.
просто в современном еще много где применяется CEM
что-то из CEM-1 или СEM-2 точно применятся в компьютерных блоках питания, стиральных машинах и еще где-то в бытовухе видел. обычно там где что-то силовое и одностороння плата.
Но я приспособился к ним — плату сверлят изумительно. Пока набивал руку, сломал несколько свёрл. А когда получил навык, то стало нормально.
Там используют именно такие свёрла по моей ссылке. В том магазине и делают платы. Методом тыка они вышли именно на эти свёрла. У них претензий нет к этим свёрлам.
Пысы. Сам сверлю такими сверлами, ручной сверлилкой, пока приноровился — кучу сверл сломал. Еще они иногда приходят тупыми или криво переточенными. Ломаются чаще всего при выходе с обратной стороны. Как то так.
так что как материал он вполне себе в тему.
«Сувенирный радиоприёмник “Сюрприз”выпускал Грозненский радиотехнический завод с 1967 года. – Новая оригинальная модель сувенирного радиоприёмника ”Сюрприз” – выпущена стараниями инженеров и рабочих Грозненского радиотехнического завода, к 50-ти летнему юбилею октябрьской революции. Конструктивно она выполнена в виде изящной записной книжки. Этого удалось добиться благодаря применению специально созданного миниатюрного громкоговорителя с диаметром диффузора 40 мм и высотой, в 4 мм. – Приёмник собран по супергетеродинной схеме на 6 транзисторах и 1 полупроводниковом диоде. Он предназначен для приёма на встроенную магнитную антенну радиовещательных станций, работающих в диапазоне средних волн: 1605…525 Гц. Реальная чувствительность 3 мВ/м, максимальная 0,5 мВ/м. Избирательность по соседнему каналу 12, по зеркальному 20 дБ. Частотная характеристика – 500…3000 Гц. Максимальная выходная мощность на громкоговорителе 0,05ГД-1 100 мВт. Питание осуществляется от трёх аккумуляторов Д-0,1, с общим напряжением – 3,6 В. Ток, потребляемый в режиме покоя около 12 мА. Габариты с записной книжкой 135х88х17 мм, масса 200 г. Радиоприёмник “Сюрприз”, кроме СССР экспортировался и в ряд зарубежных стран.»
Источник: podarkoskop.ru/m-i-zh/suvenirnyy-radiopriyomnik-syurpriz/
стерeофoничеcкий пpиeмник «Ленингрaд РП-015 C» выcшeй гpуппы cлoжности.
Его переделывают в ФМ-диапазон из УКВ
rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr/ag_st/baltika.html
Это в теории или на практике? Электролитические конденсаторы в звуковом диапазоне частот работают прекрасно (и даже выше, например, в ИБП). Шунтирование их пленкой лишено смысла, никакого изменения на слух заметно не будет. Или что-то услышали?
И еще — слово «диапазон» пишется с одной «п», извините за эту поправку, но в статье это слово 7 раз написано с ошибкой, один раз даже болдом выделено :)
Касаемо конденсаторов- «что-то услышал». На выходе Jamicon TK, но не исключено что китайский.
Просто глоток свежего воздуха, на фоне засилья «DIY-коробок на китайских страшнозвукоиспускателях».
И сравнивали-ли вы звук без задней панели? У динамика очень высокая добротность, даже небольшое сопротивление перфорированной задней стенки может усиливать бубнение.
Рекомендую попробовать распространённые динамики 3ГДШ-2 (2ГД-40), 5ГДШ-3 (3ГД-42) — у них АЧХ шире и ровнее.
И, если получится, лучше разместить овальный динамик вертикально — диаграмма направленности будет шире в горизонтальной плоскости.
Не, индикаторы — красиво и интересно смотрится, но почему при этом по сути искусственно прослаблять верньер?..
Кароч, я просто не подумал о «полужестком» варианте. :) Решил что хай будет с глазками, тем более что делать их было интересно…
Спасибо за описание работы. Да и… слово шпонирование только мне режет слух? (мне ближе фанерование. ИМХО)
Отличный обзор, спасибо за наводку. В гараже стоит АГ Балтика, давно думал что с ним сделать. Да, на СВ стали появляться радиостанции, что радует. На КВ 41 м появилась пара станций (кроме Китая и арабов). А на УКВ и ФМ слушать у нас нечего. Диджеи гоняют одно и тоже, нет интересных программ. Похоже что авторские права сильно задавили вещателей. Спасает раздача БТ с телефона.
Вышло как-то так:
Судя по фото «изнутри», исходно снаружи были прямые углы, а на фотографиях – замечательно ровные изгибы.
Будь у меня доступ к нормальным деревообрабатывающим станкам- все могло быть гораздо интереснее…