Решил сделать «Крону» из «подручных материалов». Благо в закромах лежали миниатюрные Li-Ion аккумуляторы с честной емкостью 130 мАч, разные платы контроллера заряда на TP4056 и TP4057, а также популярная «повышайка» на 5-8-9-12 В, где выбор выходного напряжения выбирается с помощью перемычки-напайки.
Также имелся корпус под «Крону» и колодка питания. Больше года они лежали, хитро поглядывали на меня, дразнили. Ну, я и не выдержал...
«Вот тут, наоборот, от «Кроны» избавляются! Не популярна она нонче!» — воскликнет внимательный читатель Муськи, который видел этот обзор. Так то оно так. Но в ряде случаев лично мне «Крона» (она же элемент 6F22) нужна. Например, для мультиметра UNI-T UTM1136B или ESR-тестера.
«Проще купить готовую «Крону» с подзарядкой. К примеру, Quantum USB Li-ion CR9V на 600mAh и с портом Type-C обойдется в $7.8. А если хорошо поискать на Алиэкспрессе, то можно найти еще дешевле» — добавит умудренный опытом покупатель.
Эх, и тут все верно, спорить не буду! Только вот зуд в руках куда деть? И если говорить о рацио, то в моем варианте подсчет простой: плата заряда на чипе TP4057 1А обошлась мне в $0.5, а «повышайка» DC-DC и того меньше — $0.24 за штуку. Итого по затратам: около доллара на две детали и несколько часов пыхтения работы.
Справедливости ради стоит сказать, что аккумуляторы Li-Ion 130 мАч в количестве четырех штук достались мне бесплатно. Размер элемента питания — 22x15x8 мм. Причем у каждого АКБ имелась плата защиты от разряда/перезаряда. Коллега по работе безвозмездно дал микровыключатель. Он нужен для отключения АКБ от «повышайки» вручную на период бездействия «Кроны».
«Подгоняем» детали
Почему выбрал именно эти две платы? Тут все просто — исходя из размеров. Они тютелька в тютельку влезали в пластиковый корпус «Кроны». Если вы не ограничены такими размерами, то есть решение более элегантное и универсальное — плата «два в одном» на чипе TP4056. Имеется даже красивая схема подключения этой платы с добавкой оптрона PC817. Последний можно найти в каком-нибудь блоке питания или заказать с Алика.
Ниже под спойлером привожу размеры и возможности некоторых плат для заряда Li-Ion элементов. Среди них можно подобрать плату нужную для вашего проекта.
Если же вы не хотите каждый раз щелкать выключателем, то можно приглядеться к такой схеме «Кроны», собранной на тандеме TP4056 и «повышайки».
Приступаем к сборке
Итак, начинаем собирать нашу «Крону». На дно пластикового отсека пойдет мкровыключатель (1) и плата зарядки (2). Причем, выключатель будет расположен с противоположной стороны от платы. Сразу вырезаем отверстия в корпусе в этих местах, после чего детали фиксируем внутри корпуса каплями термоклея.
По моему замыслу должен получиться эдакий «сендвич», где детали будут располагаться снизу вверх в таком порядке:
1. Выключатель (слева, на дне корпуса)
2. Плата зарядки на чипе TP4057 (справа, на дне корпуса)
3. Пакет из АКБ 3.7В 130 мАч (в середине корпуса)
4. Плата DC-DC на 9В
5. Колодка (+) и (-)
В нижней части корпуса, напротив LED-индикатора на плате TP4057, высверливаю небольшое отверстие — так можно наблюдать за процессом подзарядки. Когда АКБ заряжается, светодиод светится красным цветом, а когда заряжен полностью — синим.
Второй этап — установка аккумуляторов. Пакет из трех Li-Ion элементов помещаю в среднюю часть корпуса. Почему из трех? Элементов у меня ведь было четыре. Потому как проводники мешают установке четвертого элемента питания. В результате чего «повышайка» выступает на миллиметр выше корпуса и не позволяет установить крышку-колодку. Да, планы меняются по ходу сборки электронного LEGO.
Придется довольствоваться «Кроной» емкостью 390 мАч. Возьми я проводники чуть потоньше, грамотнее рассчитай внутренне пространство, то четыре АКБ легко бы уместилось, а общая емкость «Кроны» составила 520 мАч.
Но переделать уже лень невозможно. Соединяю три АКБ в параллель и подпаиваю «повышайку». Сразу загорается синий светодиод. Напротив него в верхней части корпуса также делаю маленькое отверстие. При включении этот светодиод покажет, что «Крона» находится в рабочем состоянии.
Третий этап — установка контактной колодки (пластины). Припаиваю провода с соблюдением полярности, а между платой DC-DC и колодкой устанавливаю каптоновый скотч. Остается контактную колодку прижать к корпусу и капнуть пару капель клея цианоакрилата для фиксации. Индикаторные окошки и микровыключатель обвел красным маркером Edding 8750 (строительный маркер). Вот теперь наша «Крона» готова!
Проверяем в деле
Замер на контактах показал, что новоиспеченная «Крона» выдает 9,07 вольта. А что если с ее помощью запитать мультиметр? Только для этого в отсеке для элемента питания UNI-T UTM1136B нужно сделать небольшую прорезь для «носика» выключатель ибо он выступает на пару миллиметров. И такое решение имеет право на жизнь.
Спустя два месяца решил проверить насколько просело напряжение на самодельной «Кроне». Естественно, «Крона» была выключена. При включении мультиметр показал те же 9,07В. Напоследок решил запитать от нее цифровой осциллограф DSO 15001K. Процедура прошла успешно.
На этом у меня все!
Всем удачи и бобра! ©
| +32 |
2312
59
|
| +6 |
1828
42
|
зае… устал, когда все это собирал?» ))покупал себе пару.
сейчас прикупил еще 4 для редких применений в разных девайсах. не люблю батарейки.
аккумуляторная Крона с тайпС в сборе менее 3 долларов. у нас по этой цене средняя крона в магазине.
и морочится с такой ценой нужно очень заскучать )))0
они бесценны) и неважно над
кемчем пыхтеть)))Ещё интересно сколько всего времени затрачено в совокупности?
Микровыключатель на кроне это странно. Как выглядит работа с мультиметром — открутить крышку отсека с кроной, включить крону, прикрутить крышку отсека, включить мультиметр…
Как то сложно. Или я неверно понял?
Вроде есть повышайки с малым током ХХ.
И я подумал, но наверное, подумал зря.
У меня в мультиках работают ni-mh кроны, одна лежит в запасе заряженная. Заряда хватает на полгода или год, надолго.
www.youtube.com/watch?v=v81fa2iy--I
2 года назад про аккумуляторы рассказал более подробно.
www.youtube.com/watch?v=eesgoQEYEwU&t=322s
Тож душа больше лежит к старому ламповому никельметаллгидриду)
Если их не насиловать и заряжать как написано на тушке 16 часов током 30мА то они живут долго и счастливо.
Одна какая-то безымянная BP battery
Мне лень делать самодельные аккумуляторные Кроны. Да и не люблю «повышайки» в элементах питания для мультиметров.
Пока покупаю солевые Кроны за 49руб (Космос).
3S — конечно много и не нужно.
С балансировкой
www.youtube.com/watch?v=E6MuimdiWDE
Встаньте на табуретку, Спрыгните на пол. Вот видите, само отвалилось…
Сейчас как раз собираюсь сходить получить, вчера приехали. Заявленный размер продавца:
Добавлю… Её еще можно и «подрезать» — справа на картинке светодиод и резистор, которые тоже по большому счету не очень то нужны внутри «Кроны»
И какое у нее потребление когда нет внешней нагрузки.
Есть ли защита от переразряда лития?
Из отзыва «Контроллер заряда 4056. Есть защита перезаряд, переразряд. На выходе от 4.12 до 28,5 вольт, „
Есть клопы еще мельче https://aliexpress.ru/item/item/1005004924643092.html
не то что надо
существует множество способов фильтровать любой шум, вопрос только в целесообразности.
в моём случае было достаточно банального C-L-C фильтра с составными конденсаторами.
PS. ваш комп/телефон/ноутбук с которого вы тут на кнопки давите, содержит множество импульсных преобразователей, в т.ч. в высокочувствительных узлах — питание ОЗУ, процессора, накопителя данных — везде использованы «шумящие» преобразователи, и тем не менее всё работает прекрасно а сигнал питания по осциллограмме выглядит прямой линией.
Напомню, что шум у импульсных dc-dc преобразователей состоит из нескольких гармоник и чтобы погасить весь шум одного lc-фильтра недостаточно. Так что бред сами не несите….
В аналоговой же схеме помеха даже 0.1 В может вызвать изменение выходного сигнала, т.е. в случае мультиметра — нестабильность показаний или неверный результат. На практике такого чаще всего не происходит из-за большой разницы частот, на которых работает преобразователь и АЦП мультиметра (последний — на порядки медленнее). Но это не значит, что в общем случае, всё так просто и хорошо. Например, в некоторые старые радиомикрофоны (в новые — не знаю) кроны с преобразователем ставить вообще было невозможно, т.к. появлялся фон в звуке.
Во-вторых Вам что-либо говорит словосочетание «составной конденсатор»? На что я уже дважды обращал Ваше внимание. Если не говорит — то я расшифрую — это специально рассчитанные ёмкости танталовых + керамических конденсаторов для компенсации определенных частот импульсных выбросов в определенном узле питания при определенной средней мощности потребителя. Как пример питальника какого-то старого ноута под спойлером
Сейчас поставил такие 2S без повышайки, мне понравились:
крона 2S
батарейкаиголка для примуса? Я не собираюсь жить вечно. © )…
У щелочных свои проблемы.
И он не мой )
Чтобы протекла щелочная… Это надо ну очень сильно сэкономить. Хотя и такое не исключено. В принципе.
sl.aliexpress.ru/p?key=VrPfZ56
Думаю, это всякие российские магазы там.
Схема красивая, конечно, но можно попа дробнее, зачем нужна эта красота и куда на плате плюсы/минусы заходят и откуда выходят? :/
выключая преобразователь (у микросхемы есть нога выключения) если нет нагрузки
(без доработки тот-же тестер работает чуть больше месяца в выключено режиме)
Но минус такой доработки ток питания ограничен током оптона
что примечательно на плате и пяточки есть и перерезаймая перемычка
На обычной щелочной кроне.
Промышленные изделия используют батареи Lithium CR123 — 10лет работы до замены
(резервная CR2032 ) — но предпочитают всеже провод,
в идеале цифровая шина RS486 =адресный датчик с индивидуальным управлением и контролем
а всякие кроны это ниша бытовая для домохозяек где надёжность вторична
… как они за такие копейки её делают вот ХЗ
из минусов нужно ещё зарядку добавлять — притом что за 40-50р можно купить уже готовое изделие
В последнее время стало очень много сосалок с подзарядкой, кЕьацсам выгодней копеечный разъем с микросхемой и маленький аккумулятор примотаные к большому Баку с жижей, неделе пытаться как то балансировать.
Я читал отзывы людей, у которых эти платы потребляют в разы меньше, но у меня их штук десять, купленных на али в разное время в разных магазинах, таких экономных среди них не попалось.
для уменьшения тока покоя можно пересчитать резисторный делитель в сторону увеличения номиналов. я обычно ставлю в верхнее плече резистор около 1-4 мОм ну и нижние пересчитываю под свои потребности. Есть 1 нюанс — бесконечно увеличивать сопротивление резисторов нельзя, наступит момент когда тока делителя не будет хватать для корректной работы преобразователя. Максимальное сопротивление делителя нужно подбирать опытным путём, т.к. указанный в ДШ необходимый ток делителя как правило очень завышен (для надежности) а по факту ШИМка работает с гораздо меньшими значениями. В теории можно добиться тока покоя единицы мкА
Необходимый ток делителя в даташите не видел, только информацию, что по обратной связи микросхема берет в худшем случае 50 нА.
Current (Shutdown) VEN(0V) = 0.1 µA
по Feedback входу вроде бы 10нА
т.е. если mt-шка не палёнка подвальная то можно добиться power package в шатдауне 100-150 нА
Как реализовано снятие и возвращение этого напряжения?
выше была схема на оптроне
я в мультиметр делал задействовав штатный компаратор мультиметра
44/84 мкА дадут около 500мАч в год. Я заряжаю акум мультиметра раз в 2 года. Т.е. четверть полезной энергии съест делитель. Вопрос — зачем это делать, если можно сократить на 2 порядка эту цифру без каких либо негативных последствий?
Негативные последствия могут быть в снижении устойчивости работы ОС и большей восприимчивости к помехам. Иначе, почему китайцы сами не ставят тут резисторы в 10 раз большего номинала?
задайте вопрос им. И теорвыкладки и результат личного опыта я уже описывал, не вижу смысла повторять одно и тоже по 3 раза.
Все об этом говорят, а ни видоса, ни какого-либа исследования вопроса нигде нет, ну или не нашел.
Видел только ролик, от Дейва кажись, или от M.J. Lorton, не помню, — там на 87-й, чтоле, флюк, в определенное место
ложиклали сотовый тел и флючелло гасил экран и впадал в анабиоз)) Но то — сотовый, со своей ВЧ мощщей излучения в ватты. А тут у нас dcdc-писюлька милливаттная.upd. Вот, нашел. На eevblog'е терли))
Но сам склоняюсь таки к доброму олдовому Ni-MH, к «чистой» батарейной энергии, такскать) И пресловутого шума нема, и мульт штатно предупредит о падении напряжения ниже допустимого уровня.
Вот такую кто пользовал>>> как она? Сколько банок внутри?
а они еще продаются на 9v?
Но были с собственной зарядкой
Ну насчет браймена не скажу. Для домашнего мастера-ломастера приборчик явно избыточен. А профи вопрос стоимости хороших крон волновать не должен, это уже проблемы клиента.
а браймен я посмле того как на работе распробовал — и домой купил для эпизодического использования — понравился.
Ах да, из того что часто пользую кроны еще в тахометре, hakko fg-100,… Этот весь зоопарк тоже импортозамещать непонятно ради чего, когда просто можно купить пяток литиевых двухбаночных крон?.. ;)
Мой посыл в другом, что если выбирать между 61-м и овоном, сейчас бы я взял последний — из-за температуры, блютуса и (в последнюю очередь) из-за АА.
хотя яп сейчас брал 869. но до него, похоже, просто дорасти нужно… ;)
Вы должны быть слишком уникальным мастером, чтобы так говорить. Но, в этом случае, о стоимости крон вы просто не будете думать. И клиенты ваши тоже.
Остальным же, даже профессионалам, вполне себе интересно снижение себестоимости своей работы без ущерба её качества. И тут вовсе не надо отказываться от крон — есть достаточно много разных хороших аккумуляторных батареек форм-фактора PP3.
Без колхоза и повышенных пульсаций от повышателя.
500р+200р зарядка
защиты от низкого разряда нет
https://aliexpress.ru/item/item/1005004661697916.html
2) в процессе разряда напряжение снижается
3) (но это не точно) китайцы их обычно позиционируют для всяких микрофонов.
Я просто из обзора по ссылке взял
Есть «крона» из двух литиевых ячеек, замер YR1035+ показывает 220мОм или 0,2Ом, к слову у простых 6F22 внутреннее сопротивление составляет от 4Ом до 20Ом причём 4 это очень качественный образец типичная крона ближе к 10. Т.е. литиевые имеют на порядок меньшее внутреннее сопротивление, что не удивительно ведь 6F22 это шесть мелких батареек соединённых последовательно.
Теперь берём 9В и делим на 4Ом получаем максимальный ток (ток КЗ) ~2,25А. Ок а теперь по закону Ома пересчитаем падение напряжения на внутреннем сопротивлении литиевой кроны U=I*R 2,25*0,22=0.495В.
Устройства работающие на кроне на потребляют больших токов, просто по тому что классическая крона (с аккумуляторами должна быть ситуация получше) не способна отдать большие токи. При нагрузке где простая крона просядет в нуль литий потеряет пол вольта.
Сценарии с просто нереальны это токи 5-10А, посмотрел-бы я как такое выдержит коннектор питания с их проводочками 26AWG)))
Да она разрядиться и да при этом напряжение опуститься до 6В а дальше сработает плата защиты и отключит АКБ.
https://aliexpress.ru/item/item/1005004000026226.html
сейчас их нет, но можно поискать аналогичные от soshine. Внутри просто литий 2s, из минусов — заряжать надо зарядкой на 8.4 В (я заряжаю лабораторником), зато нет саморазряда.
Нужно доработать повышающий модуль, поднимаем 4 ножку чипа, выпаять светодиод и резистор 103 на их место ставим p-n-p транзистор и на + ставим резистор 102.
Ток потребления в покое всего 36 микроампер.