![](https://ext.mysku-st.net/250s/art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/07db9a.jpg)
Всё началось с того, что мне досталась стопка подержанных светодиодных матриц типа на 50 ватт. За 12 лет работы светодиоды в моей основной настольной лампе порядком подустали, и я решил применить с пользой для дела собравшееся дома железо.
В качестве радиатора применим кулер под Socket 462. Всё равно его толком применить уже больше некуда.
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/dcdca9.jpg)
Он рассчитан на охлаждение процессора с тепловыделением до 90 ватт, так что светодиодной матрице его хватит с большим запасом.
Отцентрируем светодиодную матрицу по запресованному в подошву кулера медному сердечнику, разметим 4 отверстия диаметром 2 мм.
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/ec480b.jpg)
Посадим матрицу на термопасту и прикрутим её на 4 самореза.
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/06a512.jpg)
Одну из матриц я решил принести в жертву науке и при помощи лабораторного блока питания вдул в неё 50 ватт заявленной мощности. Несмотря на активное охлаждение радиатора, уже через пять минут матрица начала мигать и в ней вылетели две цепочки светодиодов из пяти. То ли экземпляр попался неудачный, то ли мощность была завышена, но лучше всё же не рисковать.
Самый компактный вариант блока питания для вентилятора — зарядное для мобильного телефона. Вот это с выходным током до 1,5 А мне досталось как нерабочее. Чтобы добраться до платы, пришлось пилить корпус. Неисправность оказалась в плохом контакте платы с штырями сетевой вилки. Такое впечатление, что эти зарядные специально сделают с запрограммированным отказом и без возможности нормального ремонта.
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/628b29.jpg)
Единственная изготовленная с нуля деталь — скоба крепления радиатора к пантографу:
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/030404.jpg)
Остальные детали крепления:
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/8908b1.jpg)
Пантографы. Из них можно выбрать тот, который получше.
![](https://ext.mysku-st.net/get/i3.imageban.ru/out/2017/12/14/633dc455acc27d025246f99037bf4b8e.jpg)
Его основание содержит в себе электронный балласт ЭПРА-220-11.
![](https://ext.mysku-st.net/get/i3.imageban.ru/out/2017/12/14/6a0b0de4250c3c0bdf50e4d8bd808757.jpg)
Он предназначен для работы с люминесцентными лампами и больше нам не пригодится, поэтому его придётся заменить на ЭПРА-standart от светильника LP-02 для подвесных потолков. Он вкачивает в светодиодную матрицу порядка 30 ватт и в основание пантографа в принципе помещается, но как-то уж совсем всё впритык получается:
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/4210eb.jpg)
Без пластикового кожуха ему будет посвободнее и попрохладнее:
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/64df76.jpg)
Во, теперь ништяк.
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/136aa3.jpg)
Штатный двухжильный кабель к вершине пантографа заменим на четырёхжильный — две жилы для питания светодиода, две для питания вентилятора.
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/217241.jpg)
Скобу насадим на винт и прижмём гайкой через шайбу. Гайку обязательно садим на краску(лак для ногтей тоже пойдёт), иначе раскручивается моментально.
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/23dac5.jpg)
Вставляем скобу между ребер радиатора, сверху прикручиваем вентилятор, его лопасти защищаем проволочной решёткой. Снизу крепим плафон от станочного светильника, окрашенный снаружи краской МЛ-165, стыкуем провода:
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/b00402.jpg)
Для крепления плафона идеально подошли контакты от магнитного пускателя ПМЕ. Они сделаны из достаточно толстой латуни, не люфтят по ширине в прорези от прижимной скобы и в них уже нарезана резьба М4:
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/f66f1e.jpg)
Лампа в сборе:
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/f59adf.jpg)
Лампа в работе:
![](https://art.mysku-st.net/uploads/arts/02/65/28/2023/05/03/ddb7f0.jpg)
По уровню освещённости получилась примерно как лампа накаливания мощностью 150 ватт. По времени сборки за пару вечеров вполне можно уложиться.
Надо найти что-нибудь питающее кулер и сваять.
И, заодно, «раз всё равно для глаз вредно», за хорошей цветопередачей производитель не гонится…
https://aliexpress.ru/item/item/4001279475922.html
Такие вещи лучше организовывать на естественном охлаждении. Поиграться с драйвером, уменьшить мощность с 40 до 20-25 вт. и посмотреть как будет грется без принудительного охлаждения.
есть фото с хар-ми:
36-40в 1,04А.
легко посчитать мощность на выходе — 37-40 вт.
А у нормальных брэндовых СОВ ставишь охлаждение, подаёшь номинальный ток, получаешь обещанный световой поток, и, за очень редким исключением, ничего не сгорает.
Скучно и неинтересно, ещё и свет по спектру соответствует заявленному.
А это б/у матрицы. Но много и бесплатно. И свет сравнительно неплохой, хотя и не CRI95+.
Что в большинстве случаев и будет оптимальным решением.
Если делать — так делать что-то хорошее, а не уродцев с ужасным светом. Зато дёшево, кое-что даже даром, как Вы говорите.
Единственное, что для коба нужно же докупить хотя бы зеркало с защитным стеклом. Вот такой по доллару или даже дешевле. Я даже КОБ не крепил на винты, просто термопаста, 2 капли суперклея по бокам и закрепил уже зеркало и стеклышко.
Но именно сейчас я бы уже не стал ставить кобы. Когда делал такие лампы, то выбора не было, а сейчас лучше взять светодиоды от фонариков, например ничиа NVSW519AT с 90ра и по температуре взять 4.5 наверное, притом есть много подложек (в том числе и 2 штуки на подложке или 3 или 4, но скидки нету, отдельная подложка 2.5 бакса, а за 3 будет 7, то есть лучше по 1 брать, 16-22мм подложку тонкую, т.к. все равно радиатор будет, только не надо брать точечные светодиоды без подложки, невозможно подпаяться будет) или классику взять xhp50, у них 3-6-12В напряжения есть, 5 баксов за штуку с 90ра, еще самсунги есть 90ра 351B/D. У всех таких светодиодов будет выше КПД. Если брать подложку 20мм, то можно голову от фонарика с пластиковой линзой взять сразу дешевую, но очень равномерно дающую световое пятно. Можно 4 светодиода закрепить на радиаторе и все залинзовать. Нагрев будет меньше, чем от коба, у которого КПД всегда ниже. Еще можно на отдельную кнопку повесить цветные xp-e2, вдруг красный или синий цвет будет нужен. Запитать можно драйверами на средний и максимальный режим (при последнем еще вентилятор сам включается, температурный контроль не нужен, раздражает изменение оборотов или выкл-вкл по гистерезису тоже раздражает, лучше на постоянку пусть молотит, но правда если не включал 3-4 недели и включил вентилятор, то пыль по комнате летает, т.е. нельзя в этом время проводить работы типа объектив поменять и другие чувствительные к пыли работы, даже пленку наклеить не получится, еще очиститель воздуха нужен).
фантазируйте на здоровье.
Я и СОВ — ы Sunlike, и N519 использую — первые в стационарных, 2е в одном из фонарей.
И ещё много чего.
И качественные тут в бааальшом пролёте.
Не ИПС-350 от «Аргоса», у которого меньше 1%, но тоже неплохо и доработки напильником не требует.
Импульсный дайвер, а не линейник, 50гц отметается сразу.
Еще там три кондера стоит, после моста, и два на выходе, возможно даже через дросель.
Для примера у меня старая обычная потолочная лампа на импульснике имела жуткий коэффициент пульсаций, т.к. стоял не верно выбранный конденсатор после моста.
Кстати можно к аквариуму с тропическими рыбками напрямую подключить, двойной профит.
И ещё течение переменное создавать.
И постоянно баланс солей поддерживать.
Зато красивое.
И кстати как специалисты пишут — чем больше аквариум, тем проще о нём заботиться.
ну, допустим, в некоторых случаях теплотрубки имеют смысл, если отводить нужно немало, а дизайн требует, чтобы радиатор был чуть дальше.
«Метро закрыто, в такси не содют.» ©
По заявленым характеристикам 37-40вт.
2) Заносим в таблицу показания индикатора ЛБП.
3) Меняем матрицу на новую, замеряем на ней напряжение и смотрим по таблице, какой мощности оно соответствует.
Мы же вели речь по мощность, а потребляемая мощность определяется не матрицей а драйвером. Ваш драйвер, если без переделки и верить проиводителю, может вдувать в матрицу от 37 до 41 вт.
Для общего сведения о определении предельных параметров, диоды от хороших фирм запросто выдерживают 2-3 кратное превышение мощности. В частности проверяли xpl, xpg ssf40.
этот радиатор не отведёт 25Вт в пассиве без перегрева СОВ -а.
разве что на морозе 8))