Ретро-мод. Строим слипер из PowerMac G4 MDD

Когда-то компьютеры PowerMac G4 MDD были топовыми рабочими станциями от Apple. Сейчас они уже безнадёжно устарели, а программная поддержка PowerPC давно прекращена, и пользоваться ими по назначению без радикального апгрейда уже невозможно.
Всё железо Apple насквозь проприетарно, и апгрейд простой заменой комплектующих тут не пройдёт — доработка напильником обязательна. Впрочем, оно того стоит — где ещё вы сейчас найдёте такой же простой и удобный доступ к материнской плате, как в PowerMac G4?

В автомобильной среде слипером (sleeper, Q-car) называют внешне не привлекающий внимания автомобиль, обладающий значительно улучшенными характеристиками. Непримечательный с виду автомобиль среднего или эконом класса оборудуется двигателем вдвое и более мощнее оригинального, усовершенствованными тормозами, подвеской и т. д. Внешний вид оставляют стандартным, а некоторые владельцы слиперов специально создают видимость изношенности и не ухоженности автомобиля – добавляют ржавчину(там, где она не повлияет на жесткость кузова), вмятины, сколы.
Применительно к компьютерам используется та же идея «волк в овечьей шкуре» — новое мощное железо в старом корпусе(из тех времён, когда на стали не экономили так, что краски там едва ли не больше, чем металла).

У нас настольные компьютеры от Apple особой популярности не нашли — сказалась дороговизна по сравнению с платформой PC при совершенно неочевидных преимуществах. Но в наше время некогда топовое железо можно купить для экспериментов совсем недорого. Как, например, рабочие станции из линейки PowerMac(«потребительская» линейка iMac не так интересна), у которых доступ к материнской плате обеспечивается одной защёлкой.
Под одним названием Powermac G4 на самом деле скрываются три совершенно разных изделия:

Слева направо по порядку выхода — Graphite, Quicksilver, MDD(Mirror Drive Doors).
Думаете, у них только передние панели отличаются дизайном? Нет, всё намного сложнее.

Если Graphite и Quicksilver хоть немного похожи на обычный АТХ и новую материнскую плату туда можно поставить относительно малой кровью, то с MDD всё гораздо сложнее. Насколько он красив внешне, настолько же он неудобен для моддинга:

Фирменной фишкой всей линейки PowerMac G4 было крепление материнской платы не в глубине корпуса, а на откидной крышке для удобного доступа к ней. В MDD в отличие от его предшественников она была выполнена отзеркаленной, чтобы платы расширения были ближе к краю корпуса и для их установки не надо было далеко тянуться.
Зеркальное расположение разъёмов, массивный радиатор, опирающийся непосредственно на металлический поддон для платы — ничего не напоминает?:)
Да, это далёкий предок BTX. Такая материнская плата стала бы сюда без особых проблем, но они сняты с производства во времена Socket 775. Ещё бывают похожие на них платы SFF, но самые свежие из мне известных — Socket 1150, тоже в наши дни безнадёжно устаревший. Так что без сложной операции по пересадке органов нам не обойтись.
По внешним размерам PowerMac G4 примерно равен обычному АТХ:

Сюда даже можно вписать материнскую плату АТХ, но при этом Вы столкнетесь с жёсткими ограничениями по высоте кулера: с высокой башенкой корпус будет невозможно закрыть, так что придётся ставить или низкопрофильный, или жидкостное охлаждение.
Если Ваш экземпляр всё ещё сохранил своё исходное внутренне содержание, то о порядке его разборки можно узнать тут и тут:

Мой экземпляр достался мне изрядно уставшим снаружи и без внутренней начинки, но мы это исправим.

Сначала подходим к нем сбоку и с помощью отвёртки с шестигранным наконечником H2.5 вывинчиваем по 4 винта из боковых панелей. Тянем на себя кольцо рукоятки запорного механизма и аккуратно опускаем открывшуюся дверку на пол.
Затем берём крестообразную отвёртку и вывинчиваем все подходящие к ней винты(отмечены красными стрелками). Таковых я насчитал 6 штук, не считая крепящих заглушки слотов расширения — они нам пока что не мешают.

Потом берём плоскогубцы и сжимаем вместе язычки боковых панелей пластикового обвеса по зелёным стрелкам. После этого панели снимаются, и их можно отложить в сторону и приступить к снятию ручек(и ножек) всё той же отвёрткой H2,5.

Ручки между собой взаимозаменяемы, ножки — нет. Вообще пластиковый обвес собирается примерно так:

Теперь нам ничто не мешает сдвинуть верхнюю панель в сторону задней стенки корпуса, отщёлкивая её крепления:

Маску откидной крышки держат на месте 2 винта и 4 пластиковых защёлки.

Самый трудный момент в разборке корпуса — снятие маски кожуха.

Через неё насквозь проходит тяга блокировки запорного механизма, на которую насажена декоративная пластиковая ручка. Ручку держит на тяге отогнутый язычок, который до снятия маски отжать точно не получится(да и после — скорее всего тоже). Ручка больше отверстия и похоже, что её снятие без повреждений конструкцией вообще не предусматривается. Поэтому мне пришлось стягивать маску кожуха силой и даже получилось её при этом не поломать.
Лицевую панель держит на месте блок заглушек, его 4 пластиковых защёлки легко отжимаются пальцами, и обе детали после этого снимаются без усилий. Теперь корпус избавлен от внешнего обвеса, которому сейчас дорога в полировку:

В полировке ничего особо сложного нет. Сначала сводим крупные царапины мокрой мелкозернистой наждачной бумагой, потом берём шлифмашинку с мягкой площадкой для круга и набор полировальных кругов:

По ходу полировки время от времени заменяем круги на всё более мелкозернистые и не забываем постоянно смачивать поверхность детали водой.
Родной крепёж довольно специфичен, замену ему так просто не найти, так что постарайтесь его не терять:

Лишние детали — антенны WiFi, вентилятор 60х60 мм, его прижимная рамка и прочие мелочи:

Тащим корпус в ванную, отмываем под душем.

Сушим и попутно ищем донора из толстого металла для пересадки.

Размечаем, потом берём болгарку и вырезаем из него нужную часть:

Оригинальная материнская плата крепилась на множество крючков, которые придётся удалить, как и опорные стойки процессорного модуля:

Берём дрель и высверливаем лишние заклёпки(которые крепят направляющие для портов материнской платы карт расширения и шахт накопителей, петлю откидной крышки и части самой откидной крышки между собой).

Вооружаемся болгаркой и начинаем срезать лишний металл.

Костыли и подпорки Раскосы и проставки, чтобы скрепить вместе части задней панели и крышку можно было нормально закрыть.

Из маски откидной крышки вырезаем лишнюю пластмассу:

Из листового алюминия изготовим накладку, которая закроет лишние отверстия в задней панели:

Блок фронтальной панели, который находится под блоком заглушек и держится одним винтом и ещё парой пуш-пинов со вставным сердечником(хотя хватило бы и просто пары винтов). Наружу из его собственного корпуса торчат кнопка, светодиод и разъём для наушников.

Вроде бы ни к чему всё ещё дополнительно усложнять.
Но это же Apple, поэтому сюда вкрутили ещё и микроконтроллер с обвязкой.

Микроконтроллер для снижения себестоимости использован OTP — однократно программируемый, так что куда-то ещё его применить с пользой не получится. Поэтому перерезаем на плате дорожки к кнопке и светодиоду и паяем прямо к их выводам от фронтальной панели обычного корпуса ПК.
В доставшемся мне корпусе блок питания отсутствовал вместе со всей остальной начинкой. Даже если бы был — всё равно пришлось бы менять на новый, потому что блоки питания в линейке PowerMac G4 несовместимы ни с обычным АТХ, ни между собой:

Особенно феерично бы выглядела попытка запуска обычной материнской платы от блока питания Quicksilver, ага.
Заменять оригинальный выходной жгут блока питания на стандартный АТХ смысла тоже нет — 20-летний блок питания на 300 ватт того не стоит.
Я использовал блок питания типоразмера SFX — 125x100x64 мм. Без утапливания в стенку корпуса он налагает некоторые ограничения на высоту плат расширения, но на мой взгляд это не является серьёзным недостатком. Те, для кого является, могут использовать 1U/FlexATX блоки или всё же утопить SFX.
Блок питания охлаждается наружным воздухом, забираемым через вырезанное в боковой стенке корпуса окно:

Длины жгута блока питания не хватит, чтобы дотянуться до разъёмов материнской платы, так что без удлинителя не обойтись. Его можно купить готовый, но в нем расцветка проводов не соответствует стандарту АТХ.

А ещё во время размышлений о том, как его лучше проложить, и попутного верчения девайса в руках он вдруг начал рассыпаться.
Ой.
Берём жгуты от старых блоков…

… и ещё пару вот таких переходников:

Разъёмы прекрасно разбираются при помощи согнутой пополам скрепки от степлера:

Она загибает язычки-фиксаторы, после чего контакт легко выжимается отвёрткой Т6 или аналогичной.

Потом язычки придётся аккуратно расправить иголкой перед установкой обратно в корпус. Более подробно о разборке разъёмов можно узнать тут
Паяем провода к контактам:

Паять такое лучше с жидким или пастообразным флюсом, а не твёрдой канифолью.
Набиваем разъём.

Готовый жгут:

Собираем детали корпуса вместе. На блок питания вешаем пластиковый дефлектор для направления воздуха к задней стенке корпуса, а его входной разъём выносим на заднюю стенк гибким кабелем:

Новая материнская плата:

Тут есть М.2, поэтому можно не жалеть об утраченных креплениях для 3,5" HDD в корпусе.
Ставим её в корпус:

Насаживаем на башенный кулер воздуховод, чтобы вентилятор не гонял воздух по кругу:

Первое включение:

С откинутой крышкой:

В интерьере рабочего места:

При написании частично переиспользована информация отсюда