Началось все с того, что сломалась без возможности восстановления настольная лампа, служившая многие годы верой и правдой. Совершенно обычная была лампа — с подставкой-пантографом и креплением к столешнице и кнопкой вкл/выкл.
Купить бы новую, но за кусок тонких железяк с вкраплениями пластика и проводов просят не то что бы полцарства… но в общем трава раньше была зеленее (тут многие ностальгировали от случая к случаю на отличные лампы из Икеи за 300. которые уже вовсе не 300 ни разу)
В итоге — дело пришлось брать в свои руки!
Часть 1. Изголовье.
Для изготовления излучателя фотонов потребуются:
с Али:
СОВ светодиодный модуль 250*12мм 10W
из локальных строительных/бытовых магазинов:
Профиль светодиодный круглый
Трубка алюминиевая 20мм серебристая
Ну и по мелочи: винты, гайки и шайбы — м2, м6, теплопроводящий клей, водопроводная заглушка внутренняя 1/2, уплотнительные кольца, линейный стабилизатор на 5в (в моем случае )
Можно приступать рукоблудить!
У заглушки стачивается резьба, что бы плотно входила внутрь трубки 20мм. Так же сверлятся 2 отверстия — 6мм по центру (для крепления) и 3м ближе к краю основанию (для проводов).
Отрезаем от алюминиевой трубки отрезок, что бы хватило внутри электронику запихнуть, заглушку запрессовать и прикрепить светодиодный профиль (5.5см):
Под размещение СОВ модуля и прочих компонентов вполне подойдет отрезок профиля в 30см. Так как по габаритам СОВ модуль немного не влезает (12мм ширина модуля против 11.6мм в профиле), то немного обтачиваем его с боков, проверяем контакты на КЗ с подложкой и покрываем бока слоем лака (я покрывал слоем клея БФ-4).
В профиле, со стороны в которая будет внутри трубки сверлим отверстия под винты м2 (да и в самой трубке тоже), приклеиваем гайки м2. Роль клея ту просо удержать гайки на месте, пока не будут вкручены винты. Так же срезается продольно часть профиля, что бы разместить на нем драйвер:
Так же на фото выше видна схема крепления оголовья — вкручивается винт с шайбами и силиконовыми проставками так. что бы проставки эти были прижаты к основанию заглушки с обеих сторон. Это позволит вращать светильник по оси винта:
Доработка электронной начинки — у драйвера выпаивается переменный резистор, а шунт устанавливается примерно на 0.125Ом. что ограничит максимальный ток в 0.8А (у светодиодного модуля заявлен максимальный 0.9А). ну и по выходу добавлен конденсатор:
Светодиодный USB светильник послужит полуфабрикатом, ведь на нем уже компактно установлен и настроен на нужный режим сенсорный диммер (предположительно на
SGL8022W , маркировка затерта).
Нужно только отпаять светодиоды и управляемый транзистор (после подпаяться к контакту затвора — вот вам и управляющий PWM), отрезать лишний текстолит, перерезать дорожку к сенсорной площадке и на ее место запаять тонкий провод и в конце концов на обратной стороне распаять линейный стабилизатор на 5V:
Останется только поместить его в термоусадку, и расположить поверх драйвера, подключив PWM и питание (со входа драйвера). А сенсорный контакт в виде прикрученной к рассеивателю шайбе:
В сборе:
Казалось бы — все и можно крепить куда угодно с помощью винта м6, но как обычно «остапа понесло» и я сделал ещё и подствку:)
Часть 2. Подставка.
Закупаемся
— трубки алюминиевые 10мм и 8мм диаметром
— петли ввертные с резьбой 6мм
— на барахолке (авито) стальные закладные пластины 10мм толщиной
— винты мебельные м6 20мм + тонкие шайбы (ну или чем их можно заменить — например стопорное кольцо)
Трубки разрезаются по 3 шт длиной 22см, а затем 8мм вклеиваем внутрь 10мм — так больше жесткость и внутрь 8мм трубки хорошо устанавливаются ввертные петли благодаря внутреннему каналу в 6мм. После высыхания клея сверлим отверстия возле концов трубок для внутренней прокладки провода:
Сами петли тоже требуют доработки — одно отверстие ушка и центральная часть рассверливается до 6мм, а во втором отверстии ушка нарезается резьба м6:
Дальше поочередно вклеиваются в трубки части петель, а затем скручивается винтом м6 в последовательности шляпка-стопорная шайба-ушко-стопорное кольцо-центральна часть-ушко с резьбой. Стопорная шайба не даст прокручиваться винту, а стопорное кольцо выбирает зазор между центральной частью ушками петли:
С основанием заморачиваться не было времени, поэтому сделал из 2х скученных вместе стальных пластин (одной не хватало по весу удерживать лампу), по центру которых забита гайка-заклепка м6:
А вот так все выглядит в сборе:
По итогу, лампа на максимальной мощности светит очень ярко (хватает для работы стартовых 60% при включении диммера), корпус немного нагревается, но руку держать можно — ребристый профиль справляется с охлаждением 10W. Питать можно от 13V до 24V. Карандашный тест проблем не выявил.
По совету в комментариях для оценки мерцания на камере выставлена выдержка 1/4000. Для сравнения - фото ночничка:
Всем спасибо за внимание и с наступившим Новы Годом! Несомненно хочется всем пожелать крепкого здоровья!)
PS
По цене прикинуть забыл) исправлюсь:
— СОВ линейка 200р
— led драйвер 120р
— usb светильник 60р
— светодиодный профиль 1м 360р
— трубка 20мм 1м 200р
— трубка 10мм м 90р
— трубка 8мм 1м 80р
— петля ввертная 1шт 20р
— теплопроводящий клей 60р
— стальные пластины 100р
— винты, гайки, шайбы… ок 100р
Итого около 1 430р, что с одной стороны сопоставимо с настольными лампами по цене, зато с другой стороны ещё осталось на другие
лампы дела (профиль и 20мм трубка уж точно)
www.onlinetrade.ru/catalogue/lyuksmetry_pulsmetry_yarkomery-c2205/radex/lyuksmetr_pulsmetr_yarkomer_radex_lupin-241973.html
Сейчас со скидкой за 4,5т.р. продают
Пока приходится радоваться и тому, что никто в семье не слепнет, не испытывает эпилептических припадков ...)
Вообще, это совсем не болезнь.
они по сути хлам и стоят ~50 р но там есть солнечная батарея, которую можно подключить к входу аудиокарты компьютера, направив рабочей поверхностью в сторону описываемой лампы.
записать сигнал в файл и посмотреть форму в аудиоредакторе.
можно от ненужного калькулятора солнечную батерею взять, или сделать фотоэлемент из старых советских транзисторов в металлическом корпусе с шляпкой.
Конечно, можно записать, но на мой взгляд это лишнее действие.
Вообще вещь хорошая.
Прибор — огонь! Мне очень понравился.
Цветопередачей. "
Посмотрите на цену.
Копеечный нонейм-модуль, что Вы от него хотите?
Качественный СОВ, с хорошей цветопередачей и брендовый, подороже стоит, ну и покупается у дилеров фирм, а не на Али.
с китайскими диодами непонятного качества, по которым нет тестов lm80, и которые непонятно сколько проживут без существенной деградации.
Более того, там даже изначально цветопередача «как повезёт», это ж китайские подвальные производители.
Ну их нафиг, когда есть качественные фирменные COB + zhaga линейки, причём фирменная продукция, как правило, соответствует обещанному в даташитах.
Кстати, ленты почти всегда идут с резисторами, те. + потери на резисторах, и их приходится питать constant voltage, вместо оптимального constant current, поэтому нормально регулировать яркость тоже не получается.
А у СОВ за 200 рублей всё это есть?»
не знаю, сколько эти ваши " 200 рублей" в нормальной валюте,
но вот только что прикупил очередную партию СОВ -в, Seoul Semi Sunlike,
младшие 6Вт модели были, с учётом скидки, по 2$, 15Вт модели по 5$, 25Вт по 7.5$.
И у них всё есть — полная документация, свободно доступная, lm80 тесты, независимые тесты, стабильность параметров в разных сериях и т.д.
если есть набор цветных карандашей или фломастеров в корпусе соответствующего цвета, сделайте их фото с одинаковым ракурсом и разным освещением, затем в фотошопе или аналогичном редакторе подгоните интенсивность одного и того же оттенка на двух снимках с разным светом.
после этого переключаясь в программе просмотра между 1 и 2 снимком, можно наглядно оценить относительный уровень оттенков, кроме того, по которому подгоняли яркость снимков.
То китайский CRI, непонятно что будет в следующей партии, и никто не проводил тесты lm80, для проверки, какой свет будет через 6000 часов работы.
а не «как повезёт» и «у другого покупателя за 2 года особо не поменялся свет ».
==============================
Я брал в 2011гг. hiCRI лампы с китайского завода, одни из первых hiCRI, из пробных партий, лампы они делали для крупных брэндов, которым потом шли ОЕМ/ODM поставки.
Все лампы пришли с замерами из лаборатории, сделаны были с массивными металлическими оребрёнными корпусами(сейчас так никто Е27 лампы не делает), те. с охлаждением было всё хорошо.
И в ходе эксплуатации все они, через некоторое время, существенно изменили спектр, заодно и яркость упала.
при этом люминофор может оказаться не плохим, а на остальное в контексте diy покупателю наплевать.
А проверять отбраковку кто будет? и платить за проверку кто будет?
может, верить на слово неведомому китайцу?
нет уж, спасибо.
покупка на али всегда лотерея, удача опирается на размер отдельных хороших партий, которые имеют свойство рандомно заканчиваться.
Вообще СОВ модули, разумеется, хороши.
Ну а самые дешёвые варианты просто дают соответствующее качество света, 3го сорта.
узкие и длинные — это скорее zhaga модули, с распаянными линейками мелких диодов, у них стандартные длины 280-560-1120мм.
Фирменные бывают с разными диодами, в тч. с прекрасной цветопередачей.
А если класть дрянной люминофор, то или сразу всё будет плохо, или как минимум будут запороты тесты lm80.
Может, кто-то и делает, но в целом вот так, или небольшие и качественно светящие, или, если нужно длинные излучатели, то это zhaga модули или кастомные платы с распаянными диодами.
Свой сделать не получится — придется когда то заменить покупным)
это решаемый вопрос.
я себе ставил на работу свой монитор, когда рабочие не устраивали.
С креслом вопрос не решил, но вместо того дешманского г… на поставил обычный стул, всяко лучше кресла за 2т.р.
Настройте яркость монитора либо на максимум, либо на уровень, когда мерцание отсутствует;
Зайдите в настройки драйвера видеоадаптера и в них уменьшите яркость до комфортного уровня;
Яркость на максимум имеет свои минусы. Повышение потребляемой мощности до 2-х раз с повышенным нагревом, что снизит срок службы ламп/светодиодов и электролитических конденсаторов.
Но вот аргументация
У Вас по факту классическая каша из топора получилась, всю эту кучу компонентов, плюс детали для модификации драйвера, тоже купить надо. Я уже не говорю про прямые руки и голову.
задатки уже имеете, а лень почаще пинайте в угол… ;-))
Что до качества светодиодной составляющей, то при таком-то опыте, да и
возможности модернизации в будущем(-именно своими руками!)
не вижу для автора никаких препон. И автор-молодец!
А вам слабо?!
Осталось его осветить, не правда ли??
;-))
Да, это было бы правильнее. Но тут пришлось честно обойтись «и так сойдет». Я не покупаю инструмент, если не будут задумки, что потом пригодится, в том числе и сверла по металлу подходящего для данных операций диаметра.
Можете смело минусить)
Осталось еще чем-то люминь покрыть — типа анодировать, ну или покрасить, хотя в принципе можно просто зачистить и полирнуть до блеску.
Такая чтобы подошла ограничено-умелому мастеру типа паять умею, зачем паять не знаю
Просто замените лампу на светодиодную, если там стандартный патрон.
Лампу выбирать по вкусу, лучше после прочтения соотв. статей, обзоров и тестов.
нет такой единой формы.
Есть несколько стандартных сокетов «под галогенки», под них есть светодиодные лампы, от отличных до дрянных.
Под микро-сокеты, по понятным причинам, с хорошими моделями дела обстоят не очень.
Телепаты в отпуске.