Cветодиодный индикатор на 74HC595

Была у меня мысля приобрести простенький светодиодный индикатор с последовательным интерфейсом для отлаживания чего нибудь микропроцессорного. Раз последовательный интерфейс — значит мало проводков, раз из семисегментных индикаторов — значит прост в управлении, никаких шрифтов. Рассудив таким образом приобрел следующее:
Free Shipping 4 Bits Digital Tube LED Display Module Four Serial for Arduino 595 Driver
https://aliexpress.ru/item/item/4000587265179.html



Ещё у меня были приобретённые ранее ESP8266:
ESP8266 ESP-01S serial WIFI wireless module wireless transceiver 2.4G
https://aliexpress.ru/item/item/1005001620459347.html

А так-же понижайка:
2020!Mini DC-DC 12-24V To 5V 3A Step Down Power Supply Module Voltage Buck Converter Adjustable 97.5% 1.8V 2.5V 3.3V 5V 9V 12V
https://aliexpress.ru/item/item/32826540392.html

Когда всё приехало, стал думать, что бы из этого смастерить. И надумал сделать часы. А то, поди, ещё никто часов из ESP8266 не делал, дык я первым буду. Часы получились полезные и решают свою задачу. Задача была показывать время ночью в совсем тёмной комнате, когда настенные часы не видны. И чтобы они не требовали к себе никакого внимания, поэтому никаких кнопок и настроек, время берётся из интернета.

Принялся соединять всё воедино, и тут меня ждали сюрпризы.
Первый. На индикаторе установлены пара 74HC595D, а это восьмибитные сдвиговые регистры. Два 8-ми битных регистра на 4 индикатора. Т. е. индикация динамическая.
Второй. На плате ни одного резистора. Не думаю, что они стоят внутри индикатора. Т. е. ток через светодиоды определяется сопротивлением ключей регистра. Ужас. Это ко всему прочему приводит к тому, что «1», состоящая из всего двух сегментов светится ярче прочих цифр. «7» тоже выделяется.

Ах да, чуть не забыл самое главное разочарование. Проводки, что на картинке с индикатором, в посылку не входят.

Но деваться некуда, часы надо делать. Повторить конструкцию никому не предлагаю, поэтому схему не привожу. Да тут всё очень просто.

Питается всё от 5 В через отличную понижайку. На ней надо перепилить перемычку от подстроечного резистора и замкнуть припоем перемычку возле надписи «3.3V».

Ногами ESP8266 распорядился следующим образом:
GPIO0 — RCLK, загрузка из сдвигового регистра в защёлку
GPIO1 — DIO, вход данных сдвигового регистра
GPIO2 — здесь у ESP-01S висит светодиод
GPIO2 — SCLK, строб сдвигового регистра

Подключал индикатор через резисторы. В моём случае это 5.6 кОм, но можно поставить что попало в диапазоне примерно 1 — 10 кОм.

Так как мне надо было чтобы индикатор светился очень слабо и учитывая, чем задаётся ток в этом поделии сумрачного китайского гения, 3.3 В на индикатор подал через пару последовательно включённых кремниевых диода. Двух вольт регистрам хватает. Ещё на индикатор наклеил красную самоклеящуюся плёнку. Попытка притушить индикатор динамически успехом не увенчалась, о чём расскажу дальше.

Ещё запаял монитор питания для сброса ESP-01S при снижении 5 В ниже 4.2 В, а то он иногда зависал при включении. Ну и пару небольших электролитов по питанию добавил. Но это не обязательно.

В программе использованы библиотеки:
Ticker для динамической индикации 1000 раз в секунду и всего остального 1 раз в секунду.
ESP8266WiFi и WiFiUdp для интернету.
NTPClient для часов с установкой времени от NTP сервера.

При включении из интернета берётся время и дальше часы тикают сами по себе. С периодичностью в несколько часов время синхронизируется.

Установка соединения по WIFI и связь с NTP сервером блокирует выполнение моего кода, что приводит к некрасивому замиранию динамической индикации. Поэтому на это время динамическую индикацию отключаю, а чтобы не вводить себя в заблуждение пустым экраном, на это время зажигаю родной синенький светодиод ESP-01S. Чтобы такое светопреставление не мешало ночью, ночная синхронизация откладывается до утра.

Даже когда никакой связи с интернетом нет и микроконтроллеру, казалось бы, совсем нечего делать, чем то там операционная система занимается. Это приводит небольшому помаргиванию динамической индикации. Если притушать индикатор путём холостых циклов динамической индикации, помаргивания усиливаются. Если не присматриваться, то не заметно.

Выводы. Хоть индикатор и был успешно применён, но не понравился совершенно. Динамическая индикация, ток через светодиоды — как бог на душу положит, неравномерное свечение цифр. Ну и проводки я им простить не могу.

Архив с исходником поклал тут: yadi.sk/d/1xUauM4rRQnOwg



Дополнение.

По совету тов. enjoyneering вставил в основной цикл delay(1), что должно было позволить модулю периодически отключать радиомодуль и снизить потребление электричества. Общее потребление таки снизилось на 10%. А ещё пропали подмаргивания индикатора, о которых писал выше. Теперь понятно, что подмаргивания случались из-за биений между динамической индикацией и какими-то действиями внутри ОС. Добавление delay(1) засинхронизировало эти процессы и биения исчезли. А если так, то свой таймер для динамической индикации не очень то нужен.

Перенёс динамическую индикацию тупо в loop(), где она и будет происходить раз в 1 мс после задержки delay(1). Туда же перенёс все действия с часами и wifi один раз за 1000 проходов, т. е. раз за 1 секунду. Ticker выкинул за ненадобностью.

Дополнение 2.

Тема уже уехала в историю, наверно мало кто её ещё прочитает, но всё же допишу. Прикрутил таки программное выравнивание яркости. Для минимизации мерцания сделал так. Обновление разбил условно на 8 фаз. В каждой фазе по очереди отрисовываются или не отрисовываются 4 разряда индикатора. Цифры состоящие из 7 сегментов отрисовываются 7 раз из 8, из 6 сегментов 6 раз из 8 и так далее. Фазы с выводом цифры и без оного чередуются, чтобы уменьшить мерцание. Самая моргучая «1» из двух сегментов выводится 2 раза из 8, и того 1000Гц/4/8*2=62.5Гц. Все остальные цифры мигают чаще, в принципе на их фоне мигание «1» не видно.

Количество фаз задаётся числом от 1 до 8. Можно и больше, только надо увеличить размер всех причастных переменных с 8 бит до скольких вам надо. После изменения этого числа надо в массиве digits[][] начиная с младших бит перераспределить нули и единички для желаемой яркости той или иной цифры.

Обновлённый архив с исходником тут: yadi.sk/d/NIsavWX_XU9hxQ
Добавить в избранное +31 +47
+
avatar
+2
Только тот что по ссылке TM1637 а не 74HC595. Поищите на MAX7219 они по лучше будут, но там 3 провода, потому что SPI
+
avatar
  • mr_X
  • 22 декабря 2020, 23:28
0
Чо эта? По ссылке «595 Driver». Да и на картинке он. И прислали именно это. В описании товара у продавца написана ерунда.
+
avatar
0
За что взял, за то и продаю со страницы продавца:
Features:
Digital Tube LED Display Module
Condition: New
TM1637 chip, 2 cable to control 4 bits 8 segment digital tube
Да и библиотека NTPClient уже не модно. В Arduino esp8266 давно завезли встроенный клиент с автоматическим переходом за зимнее-летнее время. Все заводится 3-я строчками кода.

Пы.сы. MAX7219 умеет и 7-сегментами работать. Режим выбирается через регистры.
+
avatar
  • mr_X
  • 22 декабря 2020, 23:42
0
Спасибо! Поглядим.
+
avatar
  • dkuznets
  • 23 декабря 2020, 08:20
+2
А где эти 3 волшебные строчки?
+
avatar
+2
Очевидно же. На компьютере у того парня что статью написал, на которую дали ссылку :/
+
avatar
0
Их можно найти в примере с официального github. Или вам еще ключи от квартиры где деньги лежат?
+
avatar
0
давайте уже и ключи, чего зря спрашивать?
+
avatar
+2
+
avatar
  • Blambik
  • 24 декабря 2020, 15:58
0
Пы.сы. MAX7219 умеет и 7-сегментами работать. Режим выбирается через регистры.
Это можно, но имхо лучше самому прорисовать циферки/символы и вкидывать массив на индикацию.
+
avatar
+8
А зачем вы его брали? У этого же продавца есть нормальный TM1637, стоит не 99 рублей, как ваш, а 48 р. Яркость всех сегментов одинаковая, ток светодиодов стабилизирован мелкосхемой. Подключается всего двумя проводами.

https://aliexpress.ru/item/item/4000587257525.html
+
avatar
  • mr_X
  • 23 декабря 2020, 09:40
+2
Это я сейчас такой умный, взял бы на TM1637. А тогда то — лопух лопухом.

Вот только я опять не вижу резисторов на сегментах. И в даташите указана регулировка яркости за счёт ширины импульсов. Ток через сегмент в документации 20-50мА. Сдаётся мне, оба эти индикатора рассчитаны на то, что светодиоды палят с передозом, на нелинейном участке. Там уже какой ток не вдуй, отдача не сильно различается.
+
avatar
  • mr_X
  • 23 декабря 2020, 10:44
0
Добавлю к вышесказанному. У TM1637 ключи на разрядах в несколько раз «толще», чем на сегментах. Это улучшает равномерность свечения.
+
avatar
  • Reverse
  • 23 декабря 2020, 13:33
+1
У 1637 на сегментах токовые стабилизаторы, там не нужны резисторы, в отличие от 595, которая является обычным регистром общего применения. 1637 еще и скважностью рулить позволяет (яркостью) и кнопки считывать умеет. Сама 1637 может рулить 6ю разрядами, но у нее есть «подружки» 1650 на 4 разряда, 1638 на 8 разрядов и другие. Интерфейс — кастрированный I2C, на шине может быть только одна мелкосхема
+
avatar
  • mr_X
  • 23 декабря 2020, 16:18
0
Можете дать ссылку на документ и страницу, где это написано? Я тут смотрел: www.mcielectronics.cl/website_MCI/static/documents/Datasheet_TM1637.pdf
Там только написано, что SEG drive sink current минимум 20, типично 30, максимум 50 mA, и ничего про стабилизаторы.
+
avatar
0
ИМХО tm1637 хорош только если по мимо индикации нужны еще и кнопки. Для просто индикации, MAX7219 подходит лучше. У него 16 градаций яркости. Максимальная задаётся через резистор на плате.

Пы.сы. вы не до конца прочли datasheet на tm1637. Яркость меняется путём шима от 1/16 до 14/16 ширины импульса на максимальном токе.
+
avatar
  • u3712
  • 23 декабря 2020, 16:28
0
А еще, на али полно поддельных MAX7219, которые строго соответствуют ДШ (на уровень лог. 1) и начинают гнать дичайший ток при не выполнении этого требования. Запитал модуль от 5В, а сигнал от STM32? Получай 2А потребления.
Смешно, в одном заказе было 4 модуля, один абсолютно нормальный, а остальные три — см. выше.
+
avatar
0
Про подделку у меня тоже есть такая мысль. Похоже все MAX7219 — это fake. Покупал 4 штуки у одного продавца и потом еще один у другого. Заменил все токозадающие резисторы, тк те что ставят китайцы дают максимальный ток по-моему (точно не помню) 40-50ма (по datasheet), что как то многовато. Так вот после замены резисторов, тот чип что покупал последним светит на минимальной яркости хуже чем 4-е остальных. Перестановка самих матриц ничего не даёт. Вывод — чип другой. Он и маркирован по другому.

Кстати мои все 5 штук MAX7219 (включая fake) тоже работают с уровнем лог. единицы 3.3в (esp8266 же) и такого глюках как у вас не замечал. Общее потребление вместе с ESP8266 на минимальной яркости 60мА. Правда тот другой у меня стоит последним в каскаде и лог. единица ему прилетает уже уровнем 5в. У вас драйвер самописный или с github? На гите много кривых и не очень корректных реализаций.
+
avatar
  • u3712
  • 23 декабря 2020, 17:01
0
Да нет там «ничего», нужно лишь соблюдать ДШ. И тут два варианта — или какой-нибудь буфер а-ля HC(T)125 (нудно) или штатно заложить диод по Vdd. Обычно так и делают. ))
IMHO, всегда ставьте диод (4148).

А резистор — это да, всегда приходится перепаивать. Иначе приключения — у меня даже индикаторы стали цвет менять (признак дикого перегрева).
+
avatar
  • mr_X
  • 23 декабря 2020, 16:32
0
Про регулировку яркости через время я писал выше: " И в даташите указана регулировка яркости за счёт ширины импульсов.". Однако уже два человека утверждают, что там имеется ещё и стабилизация тока. Именно тока.
+
avatar
0
Да вы правы, не заметил. Скорее всего стабилизации тока нет. Его кстати нет и у MAX7219. В datasheet про это сказано — пиковый ток во время шима может достигать 100 кратных значений номинального.
+
avatar
0
Его кстати нет и у MAX7219. В datasheet про это сказано — пиковый ток во время шима может достигать 100 кратных значений номинального.
Да где же вы такое прочитали-то? У 7219 есть стабилизация тока, ток задается резистором Rset.

The peak current sourced from the segment drivers is nominally 100 times the current entering ISET
А это переводится как: пиковый ток драйверов сегментов равен 100-кратному знчению тока, входящего в вывод Iset. Ни о какой 100-кратной перегрузке тут речи нет.

Вообще, 7219 — отличный драйвер до 64-х светодиодов.
+
avatar
0
Да похоже вы правы, не правильно перевел. Сам драйвер может выдержать кратковременно перегрузку до 100 ISET.
+
avatar
0
Нет там никакой перегрузки! Никакого кратковременного тока. Рабочий ток диодов — 100*ISet. Например, пишут, что резистор около 10 КОм даст ток 40 мА. Допустим, напряжение на ISet равно нулю. Тогда ток через такой резистор 5/10К = 0.5 мА. Умножаем это на 100 и получаем 50 мА. В действительности, значит, напряжение на ISet около вольта, что в итоге дает 0.4 мА через резистор.

Но только все эти подсчеты практического смысла не имеют — далее в даташите есть таблица, как выбирать резистор в зависимости от напряжения на диодах и желаемого тока. Все.
+
avatar
0
Понятно. Спасибо. Смущает только peak current. Пиковый он как бы не действующий и даже не средний. Зачем он нам. Лучше дали расчёт действующего тока, а не таблицу.

У вас там похоже опечатка — «напряжение на ISET равно нулю, тогда ток через такой резистор...»
+
avatar
0
Посмотрите дальше даташит:

Selecting RSET Resistor and Using External Drivers
The current per segment is approximately 100 times the current in ISET.
Здесь уже нет речи ни о каком пиковом токе.

У вас там похоже опечатка
Какая?
+
avatar
0
Ну какой может быть ток через резистор ISET если падени напряжения на нем равно нулю.
+
avatar
0
С чего вы взяли?
+
avatar
  • mr_X
  • 24 декабря 2020, 00:08
0
Пиковый ток нужен для того, чтобы правильно запитать светодиод.

Нельзя превышать средний ток, чтобы светодиод не перегрелся. Нельзя превышать импульсный ток, чтобы светодиод то ли локально не перегрелся, то ли какая электрохимия его не разрушила.

Ещё есть зависимость светового потока от тока, она более-менее линейна при малых токах и загибается при больших. Т.е. большой ток при динамической индикации может ухудшить КПД.
+
avatar
0
Да, примерно так. Под пиковым они понимают мгновенный ток через светодиод, который течет, пока светится разряд. Средний ток, соответственно, будет равен пиковому, деленному на количество разрядов (при 100% ШИМ-яркости).

То есть, пиковый ток — это никакой не переходной процесс переключения разрядов.
+
avatar
0
Спасиьо теперь понятно
+
avatar
0
Так всё правильно написано. Ток каждого сегмента стабилизирован, а общий ток зависит от количества включенных сегментов.
+
avatar
  • Reverse
  • 24 декабря 2020, 15:36
+1
Стабилизация тока делается не сложно, достаточно добавить резистор обратной связи к выходном полевику (это если очень упрощено). Приведенная вами ссылка на даташит — сокращенный даташит на английском, к тому-же не официальный.
Немного теории. Средний выходной ток у микросхем-драйверов регулируется шириной импульса сканирования разряда, чтоб получить ток 20 мА на светодиоде при 6 разрядах, надо вкачивать в светодиод в 6 раз больше, т.е. 120 ма, именно этот ток и стабилизируем на выходном полевике, а если начать уменьшать ширину импульса, скажем в 2 раза, то средний ток упадет до 10 мА (это если грубо рассказать как оно устроено). То что там переведено как 20-30 мА максимум 50 ма — просто сложности перевода. Надо расшифровывать как — в зависимости от установки яркости ток через сегмент изменяется от 20-30 мА до 50 мА или средний ток через сегмент получается от 3 мА до 8,3 мА приблизительно. Точный даташит на эту микросхему есть только на китайском языке, и он почти непереводим (я пробовал прибегнуть к помощи людей-переводчиков), имеем только тот огрызок что вы привели.
Лично я ее использовал в нестандартном проекте с самодельным индикатором, очень похоже на правду, что средний ток на максимальной яркости 8 мА, уж больно заметно падение яркости при больших размерах сегмента, по сравнению со статическим режимом (при проверке монтажа) 15 мА. Отсюда вывод, использовать эту микросхему можно только с небольшими индикаторами, уже на дюймовых сказывается недостаток тока сегментов.
+
avatar
  • mr_X
  • 24 декабря 2020, 20:21
0
Спасибо!
+
avatar
  • Reverse
  • 25 декабря 2020, 07:53
0
Всегда рад помочь :)
+
avatar
  • Naevus
  • 23 декабря 2020, 17:17
0
А тогда то — лопух лопухом.
А насколько давно это ваше «тогда» было? Ведь если бы читали обзоры (про эти индикаторы я уже писал: mySKU.me/blog/aliexpress/42648.html ) то не было бы неожиданностей :(
+
avatar
  • mr_X
  • 23 декабря 2020, 23:03
+1
Месяц, два назад. Каюсь, не читал Ваш обзор.
+
avatar
  • Naevus
  • 24 декабря 2020, 05:33
0
Да это нормально. Мало кто перечитывает все обзоры.
+
avatar
  • mr_X
  • 24 декабря 2020, 08:41
+1
Ой-вей!
+
avatar
  • FromCold
  • 23 декабря 2020, 12:57
0
такие вещи я всегда беру на adafruit, дороже, но _всегда_ отличного качества и без сюрпризов.
www.adafruit.com/product/1002
+
avatar
  • mr_X
  • 23 декабря 2020, 22:48
0
Чота не работает этот сайт.
+
avatar
+1
Тот же китай. И тоже как повезёт. Только наценку свою ставят.
+
avatar
  • u3712
  • 23 декабря 2020, 00:59
+1
Ужас. Это ко всему прочему приводит к тому, что «1», состоящая из всего двух сегментов светится ярче прочих цифр. «7» тоже выделяется.
Да, мерзкое ощущение… кытайские инжынегры.
Впрочем, это можно исправить программно, (особой) разницы в яркости цифр 1/7 и остальных не будет.
+
avatar
  • mr_X
  • 23 декабря 2020, 07:35
0
Для этого надо повышать разрешение по времени. Ticker уже не годится, прерывания надо. Ну или мириться со снижением частоты обновления, т. е. мерцанием. Пока так оставлю, наигрался уже.
+
avatar
  • u3712
  • 23 декабря 2020, 12:23
0
Тикер на 1 мс… это означает 250 Гц на все сегменты. Предел заметности 60 Гц, а для статичного изображения с малым изменением можно и 40 Гц. Это дает что-то типа х5 по уровню. Для срезания яркости 1 и 7 нужно уменьшить время их вывода (предположительно) в 2 и 1.5 раза. Например, по такому принципу — цифра 1 выводится 2 тика, 7 = 3 тика, остальные по 4 тика. При этом яркость выровняется, а частота не опустится до «заметной».
Трудности начнутся тогда, когда захотите сделать «ночной» режим, с сильным снижением яркости в ночное время. Здесь уже никакой «частоты» не хватит и мерцание неизбежно. Но… легко обходится. ))
+
avatar
0
Какие еще 40 Гц? Вы видели хотя бы 60 Гц динамическую индикацию? Она разваливается на «цифры» при малейшем движении глаза. Для комфортного отображения надо хотя бы 100 Гц. То есть, 400 Гц на 4 цифры.

Я в своем проекте на AVR делал 3200 Гц на 4 цифры, чтобы получить 100 Гц и 8 градаций яркости. Смотрится нормально, но 200 Гц смотрелось бы лучше.
+
avatar
  • Berlin
  • 23 декабря 2020, 03:22
0
Mr_X что за монитор питания был использован?
+
avatar
  • mr_X
  • 23 декабря 2020, 07:28
0
KIA7042P. Выпаял уже не помню где, завернул в бумажку, подписал и положил в закрома. А тут у меня USB разъём дюже поганый, искрит, от того ESP-01S иногда зависает при втыкании. С монитором не виснет.

www.allcomponents.ru/kec/kia7042.htm
+
avatar
-1
для того чтоб не искрило надо отключать радио модем у ESP8266 во время включения. если это сделать, то ESP8266 заводиться от источника 3.3в/50mA c доп накопительным конденсатором 470мкф. есть пример в arduino как это сделать (2 строчки кода)
+
avatar
+1
Забыл добавить, чтоб ESP8266 радио модем в loop() успевал уходить в легкий сон (спит и просыпается каждый DTIM-listen Interval), а в ардуино этот режим по умолчанию включён. Надо дописать в конце главного цикла delay(2). Этим можно хорошо сэкономить электричество. Очень актуально для часов, которые работают 24/7. За год неплохая сумма набегает.
+
avatar
  • mr_X
  • 23 декабря 2020, 10:28
0
Боюсь, что если питание болтается как попало, то отключение радиомодема не поможет. Искрит — это я фигурально выразился. Но и при нормальном разъёме при втыкании может что угодно происходить. Вообще странно, что в самом ESP8266 для этого ничего не предусмотрено.

Про сон — спасибо, попробую.
+
avatar
0
Вообще странно, что в самом ESP8266 для этого ничего не предусмотрено
Не забывайте чип то китайский. Они проблему дикого потребления во время старта только недавно починили через костыли. Ну как они, не они, а люди подсказали. До этого ESP8266 ела в пиках под 500мА во время старта.
+
avatar
  • mr_X
  • 23 декабря 2020, 23:49
0
delay(2) слишком много, динамическая индикация ломается. Вставил задержку delay(1), потребление по 5 вольтам упало с 59 до 54 мА.
+
avatar
  • mr_X
  • 24 декабря 2020, 08:46
0
Дописал в конце статьи про delay().
+
avatar
0
Если тепрь еще уменьшите входную мощность радиомодема хотябы до 10mW, сэкономите еще. Делается одной строчкой кода.

Только у вас в статье неточность, delay в loop даёт спать радиомодему, а не процессору иначе модем тупо не успевает поспать.
+
avatar
  • mr_X
  • 25 декабря 2020, 10:00
0
Поправил про радиомодем.
+
avatar
  • yurets12
  • 23 декабря 2020, 08:27
-1
Недавно был обзор облачного термометра с таким дисплеем, на прошивке wifiiot. Там легко можно добавить и часы и температуру.
+
avatar
+2
wifiiot полукомерческий проект с закрытым исходным кодом. Спасибо не надо.
+
avatar
  • Naevus
  • 23 декабря 2020, 17:20
0
нет, там такой индикатор (на сдвиговых регистрах) не подойдет.
+
avatar
  • AxeFF
  • 23 декабря 2020, 16:18
0
Доброго всем вечера )) и удачи в делах!
Вопрос к знающим спецам если можно, по просторам инета поискал и гуглил информаций мало.
Есть в кухонном хозяйстве мультиварка-скороварка scarlett sl-1529 у нее как у автора дисплей или похожий как исправить некоторые сегменты не светятся или может заменить дисплей или есть такие для мультиварок?
+
avatar
  • AxeFF
  • 23 декабря 2020, 16:50
0
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 декабря 2020, 17:22
0
А Вы вообще загляните внутрь, посмотрите на плату — может быть все совсем просто окажется? Когда-то давно гляжу — у мусорного контейнера лежат китайские часы с LED-индикаторами (куча разноразмерных сборок,). Не пропадать же добру? Забрал, включил — часть сегментов не работает. Разобрал — все вообще тривиально, индикаторы на отдельной плате, впаянной в основную. На одной из линий припоя нет вообще. Пропаял — работает…
+
avatar
  • AxeFF
  • 23 декабря 2020, 17:35
0
ок спасибо через полчасика буду дома и попробую разобрать ))
+
avatar
  • Naevus
  • 23 декабря 2020, 17:23
0
разобрать и посмотреть. Дисплей там другой (с точками посередине), но не в этом суть — возможно причина и не в дисплее вовсе. И, да, сам дисплей стоит даже в ваших местных магазинах дешевле чем обозреваемый МОДУЛЬ с дисплеем.
+
avatar
  • AxeFF
  • 23 декабря 2020, 17:38
0
— ок спасибо да правильно написали точки есть разделение дисплея.
— ходил в сервис сказали нет запчастей таких ищите на авито ((
+
avatar
  • Naevus
  • 23 декабря 2020, 17:53
0
Ищите другой сервис.

ps А вы в скороварке консервы делаете?
+
avatar
0
А вы рисковый. Бутилизма не боитесь.
+
avatar
  • Naevus
  • 23 декабря 2020, 20:24
0
тут в обзорах рецепты были неоднократно. Больше года пользуюсь. (минус исправил)
+
avatar
0
Не знаю, я как-то очкую. Чтоб гарантированно убить все живое нужно минимум 120-130 градусов по Цельсию, а для это надо поднять давление внутри. Мультиваркой такое не сделать, там атмосферное давление. Нужен хороший такой pressure cooker.
+
avatar
  • Naevus
  • 23 декабря 2020, 20:49
0
А, понятно! Никто про мультиварку не говорит. Мы тут про скороварку.
Вот мой любимый:
mySKU.me/blog/diy/67267.html
Жалко только сайра за год подорожала на 20% :(
+
avatar
  • AxeFF
  • 23 декабря 2020, 22:02
0
Непосредственный участник кулинарных экспериментов — внутренняя чаша объемом 5 литров, ее двухслойное антипригарное покрытие легко выдерживает максимально возможную температуру приготовления 140°С и давление 40-90 кПА в режимах скороварки, и сохраняет продукты от подгорания.
Из инструкций к скороварке
+
avatar
0
Это так, но бактерии просыпаются при температуре выше 15-17 градусов тепла, поэтому если хранить в холодильнике, то при разумных сроках хранения все ОК (у меня в холодильнике самая высокая температура +14).
+
avatar
  • AxeFF
  • 23 декабря 2020, 21:42
0
+
avatar
  • AxeFF
  • 23 декабря 2020, 21:43
0
код на дисплее набирал и все пусто ничего нет по этому индексу
+
avatar
  • Naevus
  • 24 декабря 2020, 05:43
0
вот вам ремонтники и хотели заменить всю плату.
Вот для примера:
https://aliexpress.ru/item/item/32945496377.html
Но — во первых — выбрать размер. А во вторых — выбрать тип — с общим анодом или с общим катодом! И, будет одноцветный, но это уж наименьшая потеря.
Я бы разрисовал какой вывод куда идет (потому что есть вероятность что дело не в индикаторе, а в его обвязке) И по тому как он запитан — выбрал бы общий анод или катод… можно конечно и оба типа купить и методом тыка угадывать. Но лень же.
+
avatar
  • Naevus
  • 24 декабря 2020, 05:47
0
ps Весь код набирать не надо — частями ищите. Например буквы RG наверняка означают цвет свечения. А 4045 — размер ( 0,4 дюйма)
+
avatar
  • AxeFF
  • 24 декабря 2020, 09:41
0
— ок спасибо понял
— как у меня на плате определить анод или катод какой вариант?
— у этих дисплеев распиновка выводов у всех одинаковая должна быть к примеру что вы дали ссылку и у меня?
+
avatar
  • Naevus
  • 24 декабря 2020, 09:56
0
Определить по тому какой из выводов (в частности общий) куда идет (на плюс или минус) — из этого будет понятно.
Распиновка — не знаю, но думаю на 90% должна быть одинаковая (хотя в вашем случае это может быть как раз оставшиеся 10%). Но как раз — расписав распиновку что существует у вас и сравнив с тем что на картинках у китайцев — можно определиться и с этим вопросом.
+
avatar
  • AxeFF
  • 24 декабря 2020, 10:07
+1
— сами сегменты мултиметром проверить можно будут светится или нет?
+
avatar
  • Naevus
  • 24 декабря 2020, 10:25
0
Да, точно — согласно схеме китайцев — проверить цешкой. Светиться не будут, но проводимость будет видно! И потом проверить батарейкой (ну как обычные светодиоды проверяют. Я старой CR2032 проверяю)
Кстати — этот же тест даст понятие какой индикатор (с общим анодом или катодом)
+
avatar
  • AxeFF
  • 23 декабря 2020, 21:48
0


обратная сторона платы и пропаял контакты дисплея все равно так же
+
avatar
  • AxeFF
  • 23 декабря 2020, 21:33
0
нет только быстро мясо давлением для скорости
+
avatar
  • AxeFF
  • 23 декабря 2020, 21:41
0
+
avatar
  • u3712
  • 23 декабря 2020, 17:36
-1
Дисплей похож на «экономный» по ногам. В «обычном» мультплексированном есть строки и столбцы (сегменты и цифры), выведенные на отдельные контакты. А есть и с экономией ног, где и первые и вторые находятся на одном и том-же «поле». Если сломался индикатор, то проще купить новую мультиварку.
Впрочем, скорее всего, дело не в индикаторе, а в не пропае.
+
avatar
0
А точнее — сгорела часть ключей в процессоре.
+
avatar
  • AxeFF
  • 24 декабря 2020, 09:45
0
как это исправит можно?
+
avatar
  • Naevus
  • 24 декабря 2020, 09:59
0
Возможно, но маловероятно. Индикатор матричный — если сгорит один порт, то либо не будет гореть всё знакоместо, либо все одинаковые сегменты во всех знакоместах. А судя по фото — не горят разные сегменты в разных знакоместах…
+
avatar
  • AxeFF
  • 24 декабря 2020, 10:12
0
— по разводке на печатной плате можно определить питающие дорожки +
— может в зависимости от смены + на минус в работе загораются разные сегменты или это ошибка?
+
avatar
  • Naevus
  • 24 декабря 2020, 10:31
0
тогда это уже не матричный с «общим анодом/катодом» будет, а с раздельными диодами. И 12 выводов понадобится только на одно знакоместо. а не на весь индикатор…
Не, конечно, есть верочтность что тут проприетарный индикатор с собственной разводкой и логикой. Но это же экономически не выгодно. Ну ладно если производитель собирается наживаться на ремонтах этих индикаторов. Но ведь индикатор — это наверное самое редкое что там может сгореть.
+
avatar
  • AxeFF
  • 24 декабря 2020, 10:49
0
Спасибо за помощь буду пробовать ))
+
avatar
  • Reverse
  • 25 декабря 2020, 08:13
0
Выпаивайте дисплей. Потом, согласно разводке на 12 ног попробуйте его проверить, скорее всего у него разводка стандартная, хоть и цвет диодов разный, для проверки можно взять любую литиевую батарейку на 3V и резистор, для ограничения тока, Ом на 30-100. Переполюсовка для светодиодов будет не страшна, если использовать резистор.
После проверки индикатора станет понятно, кто помер, индикатор или порты контроллера. Если мертвые сегменты от батарейки будут светиться, то у меня плохая новость, порты погорели… А если не будут светиться, то можно ставить любой подходящий и все должно ожить.
+
avatar
  • AxeFF
  • 25 декабря 2020, 10:51
0
— ок спасибо
— как определить нужен с анодом или катодом есть методика определения?
+
avatar
  • Reverse
  • 25 декабря 2020, 11:25
+1
Тут все очень просто, смотрим на распиновку, и ищем выводы помеченные как A,B до F и DP или P это сегменты (их расположение в знакоместе описано в инете весьма подробно и находится гугляжом с легкостью), далее, выводы помеченные как COM и цифра, ком- сокращенно от коммон или в переводе с тарабарщины на наш язык — общий, цифра обозначает номер разряда (по древнейшей китайской традиции отсчет слева направо, т.е. через ж… пу). Если к комму подключаем плюс, а к сегменту минус и светит- значит общий анод, наоборот, значит общий катод. А вот если не светит ни как, то два варианта, наилучший — не совпала цоколевка и ее надо определять методом научного тыка, рано или поздно засветит, и наихудший — сегмент мертв и светить уже не сможет от слова совсем… В вашем случае, если сегмент светит от батарейки и не светил в плате, значит убило порт контроллера, самый худший вариант
+
avatar
  • AxeFF
  • 25 декабря 2020, 21:40
0
Спасибо огромное дружище бум пробовать
+
avatar
  • Reverse
  • 26 декабря 2020, 10:39
0
Не за что. Надеюсь контроллер жив :)