Высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания…
— А. и Б. Стругацкие, «Сказка о тройке»
Базовый китайский калибр SL68 является одним из самых популярных часовых калибров, используемых в часах нижнего ценового диапазона. Причиной этого является невысокая стоимость и достаточная надёжность механизма.
Где-то в интернетах я встречал информацию, что к созданию компании Sunon приложила руку швейцарская Swatch Group, но окинув беглым взглядом результаты работы гугла, не нашёл подтверждения этой информации.
Калибр производится на
китайском предприятии Sunon и является калибром из «стандартной серии». Также в этой серии есть калибры SL25D и SL28D с календарным устройством и калибры SL25DD и SL28DD с двойным календарём.
Насколько я могу судить по фото, калибры SL25D(D) являются функциональными аналогами Miyota 2015 и 2005, соответственно SL28D(D) — аналоги Miyota 2115/2105
Поскольку неисправных калибров с календарём у меня нет, то сегодня я буду рассматривать вскрытие калибра SL68, который «умер» по абсолютно неизвестной причине, а вовсе не от вскрытия ))
Для вскрытия понадобится пинцет и скальпель, чтобы срезать пластиковые «грибочки» — клёпки, на которых собран механизм. Так сказать, без единого гвоздя (винта, болта, шурупа:)
Срезаем все клёпки, которые видим
Снимаем верхнюю металлическую пластину.
У неё много функций — она играет роль и держателя батарейки и плюсового контакта, подающего напряжение на плату и фиксатора вала ключа, который представляет простое и надёжное решение — в подпружиненном лепестке есть отверстие, в которое вставляется вал ключа. лепесток распрямляясь «закусывает» вал ключа и не даёт ему выскочить из ремонтуара.
Снимаем плату электроники.
Катушка, выдающая импульсы на шаговый двигатель, припаяна к плате (контакты левее и выше кварца). Но я не планирую собирать этот механизм повторно, поэтому плату варварски выдираем. Хотя, по-хорошему, проводки надо отпаять.
На плате припаян часовой кварц, минусовой контакт батарейки и чёрная капля — микросхема импульсного делителя, которая в нужное время, через катушку даёт импульс шаговому двигателю.
Снимаем пластиковую прозрачную крышку, которая со всех сторон закрывает ангренажные колёса. Она, также, выполняет функции единого моста всех колёс калибра.
Ангренаж прост и понятен — двигатель вращает центральное колесо, которое в этом калибре совсем не по центру :)
От центрального колеса импульс передаётся секундному колесу, от секундного колеса вращается промежуточное, которое вращает минутное и далее вращение передаётся и на часовое.
Крайне прост в устройстве и ремонтуар — у ключа всего два положения — нормально закрытое и перевод стрелок.
В положении «перевод стрелок» вал ключа садится внатяг в отверстие кулачковой муфты, которая тоже из пластика, образуя фрикционную пару. Под воздействием трения кулачковая муфта вращается вместе с валом ключа и вращает переводное колесо, которое передаёт вращательный момент непосредственно на часовое и минутное колесо. Ангренаж в этом положении стопорится специальным рычагом.
Пинцетом забираем все колёса, снимаем стопорный рычаг, который блокирует колёса при переводе стрелок, снимаем двигатель.
Все, да не все. Осталось ещё одно колесо — часовое.
Переворачиваем платину и срезаем заклёпки большой белой пластины, которая закрывает часовое колесо.
Снимаем катушку, снимаем магнитопровод.
Механизм разобран!
Завершая расчленёнку хотелось бы отметить, что…
Не смотря на подавляющее большинство деталей из пластика, механизм достаточно надёжен.
Конструктивно механизм SL68 повторяет механизм от Seiko — SIIO PC21, там схожая колёсная конструкция и схожий ремонтуар, работающий на трении.
Слабое место этих калибров — кулачковая муфта, она же «бочонок».
При долгом нахождении ключа в положении перевода стрелок происходит постепенное увеличение размера отверстия для ключа в «бочонке», фрикцион нарушается и ключ попросту начинает проскальзывать в кулачковой муфте. Здоровья не прибавляет механизму и частый перевод стрелок — у кулачковой муфты также разбивается отверстие.
Особенностью данного механизма (как и Seiko SIIO PC21) является «болтание» стрелок.
Всё дело в том, что при переходе ключа из положения «перевод стрелок» в положение «нормально закрыт» в какой то момент колёса остаются полностью свободными, не нагруженными. В этот момент, минутная стрелка зачастую сдвигается на какую-то часть деления вперёд или назад. Это конструктивная особенность и вылечить её невозможно. Только приспосабливаться и держа часы в горизонтальной плоскости, аккуратно задвигать ключ.
Поскольку механизм я разбирал летом а руки дошли написать статью только сейчас, возможно я упустил где-то какие то моменты. Спрашивайте. Для этого комментарии и придумали :)
Ну и традиционно жду сообщений, что китайские механизмы это
г#но плохо, что надо подкопить и взять японское а лучше швейцарское… Ну да вы сами всё знаете :)
PS, Кстати, неонку я там так и не нашёл :)
Картинок до сих пор нет (((
К админам: Сапожники, картинки давай!!!
Обзор — конечно плюс
Картинок нет с мобильного Хрома и Оперы
Тогда всё работает.
А которое из колёсиков является шаговым двигателем?
Увы, микроскопом пока не обзавёлся, хотя подумываю.
двигатель на второй снизу фотографии находится на самом верху. на третьей снизу фотографии он в своём посадочном месте.
Катушку вижу на самой нижней фотографии, а ротор не вижу.
Или самый верх — это здесь?
Никто от них не ждал точности хода и прочего — но они уже три года ходят поточнее некоторых местных Таймексов (раз в полгода минут на пять подводятся, когда становится явно видно разницу). И за такую цену они имеют огромное право на жизнь. Да, у них корпус из блестящего белого стал латунным — стёрся хром/никель. Но браслет — хороший из нержавейки, задняя крышка — тоже. Ну, и случилось так, что наручные часы нужны и сейчас (просто часы, внешний вид неважен) — и они прекрасно работают!
Напомните, сколько стоят самые дешевые часы с корпусом из нержавейки, и идущие с точностью +-1 минута в месяц?
Предвосхищая вопрос «А почему не купили часы в Китае?» — часы нужны были не через месяц, а всего через неделю.
Год назад купили, за 300 рублей. Браслет оказался из формованной тонкой стали, бренчит (это нестрашно) и царапает и закусывает кожу (а это уже больно) — поэтому часы лежат дальше. Кстати, идут менее точно, врут на минуты три в месяц.
собственно, говоря, в подавляющем большинстве современных часов без особенных усложнений, работают в темноте и взаперти эти маленькие трудяги :)
и нет. это не помёт животного. это механизм часов :)
В случае часов — упрощённо калибр — всё что не корпус, грубо говоря что вынули из корпуса — то две пластинки с отверстиями и шестерёнки между ними, это и есть двигатель часов в сборе, часовщиками называемый калибром.
А всё, что не корпус — это и стрелки и циферблат и стекло и проставка между механизмом и корпусом, но к калибру это отношение имеет опосредованное.
Но объяснение я давал обывательское, класса «нажать на хреновину и стукнуть по пимпочке» а у вас объяснение соответственно профессиональное — всё без чего механизм часов неработоспособен — относится именно к калибру, всё остальное — корпус да обвес калибра, или как там правильно сказать.
Но узнал только в комментах
если кто захочет прислать, я готов — сделаю разбор.
А то есть будильник с «бесшумным ходом», через год стал вполне себе отчетливо шуршать механизмом на всю комнату.
Большие же (квадратные) механизмы, с пластиковыми колёсами имеет смысл смазывать только если они очень громко шумят.
Совсем шум победить не удастся, но снизить можно.
Для этого я бы посоветовал силиконовым спреем пшикнуть в какую-нибудь небольшую ёмкость, типа крышечки от пэт бутылки, до образования капли и потом, разобрав механизм, нанести небольшое количество смазки во втулки, где вращаются цапфы колёс. Удобно это сделать тонкой отвёрточкой.
Ни в коем случае нельзя использовать никакие масла с пластиком. Также нельзя смазывать зубчики колёс. Ну и слишком много смазки тоже повредит механизму, не надо пшикать внутрь механизма.
поправил минус
Про всякие балансы, анкерные вилки и прочее…
Про батареечные нифига.
Интересно, у меня одного так?
Автор! Вы точно не при чем… -)))
Лично у меня скорее другая причина: «Ну кварцевый резонатор, ну делитель, ну импульсы раз в секунду на катушку и т.д. и т.п. ничего интересного»…
А разбор механических часов всегда ( ну или почти всегда ) ВАУ!!! -)))
Никого ни к чему не призываю -)))
У меня к ним еще одна претензия — на серебряной батарейке работают не больше года, потом начинает дата застревать. Но переставляю эту батарейку в другие часы — еще 2 года безпроблемной работы.
Ну а застревание даты это признак или проблем в календаре, ведь не зря не рекомендуют переводить календарь между 9 вечера и 5 утра, или грязь в механизме. Больше мне причин в голову не приходит.
Хотя странно, что серебряная батарейка работает только год.
Когда-то давно, здесь на муське, публиковали график разряда серебряной батарейки, так по этому графику выходило, что и ток и вольтаж были одинаковы почти до полного исчерпания ресурса батарейки.
А с батарейкой — напряжение падает до 1,35В примерно, и все, тогда начинает застревать дата.
Подозреваю, что все из за того, что очень энергонасыщенный калибр — и дата и месяц, и день недели и другой часовой пояс, ну и часы-минуты-секунды. Да и лет ему больше 5 только у меня, а неизвестно, сколько еще валялся на складе, т.к. ко мне пришел с севшей батарейкой.
Я может проблему преувеличил, но просто когда устанавливаешь точное время, нажимаешь головку, то минутная стрелка на треть деления минуты уходит. Не с первого раза получается идеально время выставить.
вдруг да поможет.
я бы использовал комбинацию обоих способов — бензин + замыкая «тест» покрутить механизм на ускоренном ходу. бензин смоет часть загустевшей смазки а ускоренная работа механизма разгонит смазку, освободив цапфы осей.
бензин используйте или для зажигалок или «калоша».
и, кстати, механизм не японский. китайский, но со швейцарскими корнями.
основные производители швейцарских калибров ETA и ISA имеют в китае свои заводы и делают точно такие же калибры, как и в швейцарии. вот только на калибрах есть пометка
«Far East Ass'y». ну и понятно дело, что они не могут быть использованы в часах Swiss Made, только в Swiss Parts… зато они существенно дешевле, чем швейцарской сборки ))
Часы у меня вот такие:
Щёлочные зачастую имеют префикс LR, серебряно-цинковые имеют префикс SR
Щёлочные работают меньше (около года), стоят очень дёшево — 5-10 рублей за штуку, склонны к протеканию электролита и при плохом стечении обстоятельств способны убить часы, испортив механизм и/или циферблат.
Серебряные работают 2-3 года, менее склонны к протеканию, электролит менее разрушителен, но их стоимость гораздо выше щёлочных 100-150р за штуку.
Поэтому лучше ставить серебряные — меньше риск загубить часы.
А на батарейках за 50 рублей пучок да, часы максимум день работают.
Ну а так, да. В крупных городах такие цены — забесплатно никто работать не хочет. Все хотят сэкономить и батарейки ставят просроченные — месяц проходят и ладно. Опять прибежит, опять денег принесёт.
Батарейки «50р за пучок» я беру в сетевых магазинах, смотрю на дату выпуска и ни разу не было, чтобы они у меня меньше полугода работали. Чаще год или около того.
Если я кому и ставлю батарейку подешевле, то сразу предупреждаю об этом.
Поэтому совет — покупайте батарейки на ебее и ставьте их самостоятельно. Это не сложно.
(Вступлением навеяло)
Или дивергенция ротора… 25 лет вжэ с учебы прошло…
согласно спецификации средний ток потребления 2.2-2.5 мкА
Просто по надписи low/high? А если её нет?
Я про часовые батарейки а не про батарейки для слуховых аппаратов