Есть у меня несколько устройств, которые иногда любят зависать. Заменить их по разным причинам нельзя, поэтому приходится работать с тем, что есть. Но перетыкать разъёмы мне уже надоело, да и ресурс у них (разъёмов) не вечный.
Поэтому решил купить хаб с выключателем, чтобы таким образом делать Hard Reset этим устройствам. Точнее даже мне для оперативности хотелось просто кнопку, без фиксация. Просто быстро нажал-отпустил и всё готово.
Кроме того, хаб должен быть без питания. Готовых решений таких не нашёл, в основном всё с переключателями с фиксацией. Кроме того, известных и качественных производителей с одним выключателем вообще немного и стоят они космос и часто идут с питанием.
В общем решил просто купить недорогой хаб, но известного, хорошего производителя и впихнуть туда кнопку самостоятельно.
Хаб выбрал такой:
Зовут его: Orico DH4U-U2-05-BK.
Тут всё как мне нужно — порты вверх, много (предположительно) свободного места для размещения кнопки и стоил со скидкой всего-то около $3.
Но получив его, был разочарован. Первая попавшаяся звуковая карта отказалась с ним работать. И дело не в питании, она прекрасно работает на другом хабе, так же без доп питания. Мало того, второй хаб, где карта работает, сам по себе потребляет гораздо больше чем этот.
Пробую другую звуковуху, она завелась, но шли постоянные щелчки. В общем первая карта оказалась мудрее — лучше вообще никак, чем так.
Сначала хотел уже спор открывать, но подумав о цене, понял, что не стоит тратить на это время, просто поставил оценку меньше и пошёл переделывать его. Остальные необходимые мне устройства с ним ведь вроде как функционировали.
Разбирается он просто. Нужно отодрать ножки, они на самоклейках, под ними четыре винта, защёлок нет:
Построен хаб на чипе HS8836:
Кабель с экраном, который подключен и к металлическому корпусу штекера (прозванивал).
На самом деле, внешне аппарат сделан конечно очень качественно. И корпус, и плата и провод, всё на высоте. Только вот как конечному потребителю мне ведь на это плевать, если с ним нормально не работают необходимые мне устройства.
Возможно из-за того, что в нём нет ни одного электролита, возможно из-за кривого чипа, возможно из-за дефекта в схеме или чего-то ещё, не знаю.
Ладно, будем использовать его с теми устройствами, которые не против с ним работать.
Свободного места, как я и предполагал достаточно, поэтому, как это принято в соответствующих фильмах, перерезаем красный провод:
И припаиваем к нему микрик нормально замкнутыми контактами.
И вуаля, кнопка Reset готова:
Сначала хотелось расположить кнопку на плате и вывести в бок — так казалось проще и аккуратнее. Но тогда для нажатия нужно придерживать корпус. Поэтому всё же решил вверх. Так гораздо удобнее нажимать.
Для выреза в корпусе хаба под кнопку, просверлил пару отверстий, диаметром чуть меньше ширины микрика и проточил до прямоугольника надфилем. Некоторые сложности возникали из-за того, что весь корпус в уклонах, а на стойках крепления есть рёбра.
Поэтому сдвинуть кнопку максимально в сторону угла не получилось, а расположить по центру мешал светодиод.
Но в общем всё получилось и пошло в эксплуатацию.
Обзор написан после некоторого времени использования этой конструкции. Вот она, кстати, в рабочей атмосфере:
И на самом деле решение оказалось очень удобным. Даже очень кратковременное нажатие кнопки приводит к полноценному сбросу устройств и быстрому восстановлению их работы. В общем, в моих условиях всё ок. Так что, кого эта идея заинтересовала, могут повторить, пока я никаких проблем не заметил.
При выборе конкретного хаба для такой модернизации, желательно почитать обзоры на них, чтобы не нарваться, как я, на не до конца работающее устройство. А так же посмотреть фото разборки, чтобы предварительно представлять, куда примерно можно установить кнопку.
На этом всё, всем спасибо за внимание.
а так полезно. Не придется калечить разъемы.
… или сразу купить хаб с выключателями питания каждого порта…
Не все мамки такое поддерживают, к сожалению.
А подключенная arduino иногда зависает. Хорошо, что это бывает где-то раз в полгода всего лишь.
Сам он не виснет.
Там нужно будет перешить на спец. загрузчик, иначе «будет кайф, вечный кайф.»
А когда ты сам хозяин своей прошивки, то и поддержку watchdog-а добавить элементрано.
Один фьюз + wdr с интервалом.
И у Sonoff есть девайс с USB.
К счастью, на хабе уже есть кнопка выключения, это помогает в 100% случаев)
Есть готовые недорогие USB-реле. Причем, для них есть внешние библиотеки управления и даже исходники, т.е. подключается к проекту элементарно. Есть они и на несколько каналов. На моей практике такие реле не зависали ни разу.
На Linux'е обычно это решается записью в недра /sys/bus/usb/devices/
Есть проги типа такого: uhubctl. Возможно, и под другие ОС есть нечто похожее.
Запись чего бы то ни было кроме auto в /sys/bus/usb/devices/девайс/power генерит ошибку про недопустимый аргумент.
А echo 'девайс' > /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind не выключает питание usb, а лишь скрывает его из устройств.
Не так что смогу что-то посоветовать, а больше любопытства ради: какая версия ядра? Может, это влияет.
Можно собрать ядро с какой-то опцией, которая включит поддержку управления питанием usb именно на моей плате. Но у меня нет времени на возню с поддержкой потом этого ядра. Я потому и выбрал debian-based дистрибутив, чтоб всё просто работало.
Лучше я попробую в следующий раз watchdog, как тут выше советовали. Всё-таки это было бы менее костыльным решением, чем передёргивание usb с хоста.
Описание со страницы«Беспроводной настольный выключатель, прочный и многоразовый, может использоваться для включения/выключения или перезапуска компьютера в пределах 20 м. С его помощью вы можете защитить конфиденциальность, защитить материал компании и предотвратить детей, играющих в компьютерные игры.»
https://aliexpress.ru/item/item/33013122962.html,searchweb201602_,searchweb201603_
есть еще софтина MKey, при помощи которой кнопки еще и переназначать можно.
Т.е. технические такое реализуемо, но вот никто не делает за ненадобностью.
Так что надобность китайцы таки видят.
Зато, можно попробовать исследовать сигнал и, возможно, использовать смартфон вместо пульта.
Приходится ездить на 400 маршруте (автобус такой )). Еду в прошлую пятницу, уже темно и нифига не видно, въезжает на территорию Зеленограда и объявляет — Московский проспект… снова впадаю в сонное состояние, «своя» остановка не скоро. В пол глаза смотрю на мелькание фонарей, «оно» объявляет «Ведогонь театр» (вторая остановка по городу). Мысль — что-то долго мы едем. Присматриваюсь к мельканию ламп за окном и резко вылетаю в дверь. «Оно» умудрилось проехать много остановок, при этом на кажой объявляя о текущей остановке(!) со счетчиком, дошедшим только до «2».
Я бы понял, если бы «это» зависло на «1» остановке — зависло, нет синхронизации с базой — это понятно, хоть как-то. А здесь другое — оно и не зависло и не работает, вышло «просто фынышЪ».
Впрочем, и раньше на 400 маршруте баг-на-баге. Ранее у них было табло с показом времени/даты. Так вот, дата в этом табло менялась автоматически, но по кытайски — первая цифра «даты». Едешь после 23 -00 часов (а это 30 минут) и тащишся от действа… На экране дата вида 30.2.19, приходит полночь и дата обновляется. А не, совсем не как вы подумали — на 40.2.19. (меняется первая цифра 3->4). При въезде в Зеленоград база посылает обновление и выведется правильная дата, но пол часа можно забаляться в свое удовольствие.
А 26й трамвай объявлял каждую остановку как «Кондитерская фабрика», при том, что вроде на нем такой остановки не было.
Привет 3-ей зоне от 6-той! И 73!
гденибудь так на овернадцатом этаже? ))
Ну не выдержат, например, эти тросы, что там еще в плановых проверках по графику?
у нас на подобный заменили
меееедленный
и голос просто бесит
Осталось только придумать «перезапускатель» для дохнущих блоков питания Seasonic, которые включаются иногда и 20го раза.
Никак не пойму где корень проблемы. В чем различие пропало электричество до штекера или на штекере?
99%, что ящик включится.
Скорее всего для ящика критично время отключения. Если его выключить и быстро включить, то он намертво зависает и не уходит в перезагрузку. Если операцию повторить ещё раз, то оживает.
Вот обесточили весь дом, он выключился. Не важно на минуту или на сутки. При появлении электричества он не стартует.
Если же руками дергать штекер то все как часы упал/поднялся. И не важно быстро или с промежутком в час.
Повторяемость события не меняет картины.
Может это быть вызвано каким то дефектом на самой mb? Или БП?
Проблему то я решу, поставлю например простенький ИБП. Просто очень интересна причина такого эффекта.
оказалось проблема с обычным автоматом. Он вроде был пропускал ток, но иногда электроника водонагревателя «психовала» и отказывалась дружить с таким автоматом в щитке.
Это так, просто единичный случай из жизни, как такое могло быть и почему — хз.
ссылка
Люди вот пытаются какие-то измерительные цепочки резисторов больше-меньше делать, но это ерунда — они так причину проблем не устраняют!
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=534495
Но на хабе за 3 бакса я бы не стал так заморачиваться. Проще передернуть входной разъем USB))
А еще лучше такой хаб, где зависают устройства, не использовать))
https://aliexpress.ru/item/item/32841830678.html
По описанию продавца: ПО «USB Watchdog» подходит для win XP\ 7 \ 8 \ 10. Если используете под LINUX, программное обеспечение не требуется.
И вроде не совсем левак — Intel, Advantech, Asus…
Повторяю: долгое удержание кнопки питания тоже работает не всегда.
Интересно, кстати, узнать, что за давайс адвантеча так себя вел…
Причём, их было далеко не один экземпляр.
Нерегулярные зависания USB устройств победить нельзя.
Поэтому он непригоден для ответственных и промышленных применений.
Может, надо уметь его готовить?
Попробуйте поуправлять подобным станком по USB или организовать сеть масштаба цеха или предприятия с его использованием — вас сразу уволят.
Он может неделю работать, а потом непредсказуемо отвалиться.
Да вот не уволили пока.
Если можно просто отключить флешку и снова вставить — применять можно. USB интерфейс как раз для этого.
Ответственное применение — это когда отказ оборудования ведет к аварии или дорогостоящему простою.
Впрочем, за флешки на предприятии тоже нужно увольнять — в Иране флешкой с вирусом вывели из строя стратегическое обогатительное предприятие.
Они же не держат этого самого, как его, электромагнитного импульса при ядерном взрыве :)
Система стояла в комнате, в которой я находился 60% времени, при мне не перегружалась не разу. А если бы завис usb, то по перегрузилась бы точно. В моем отсутствии либо ночью-сказать не могу.
Недоумки не запретили использование незащищенных носителей информации в охраняемой зоне, а порты на компьютерах не были отключены
USB там только как вспомогательный. Я уже сталкивался с подвисаниями USB, при этом RS232 и 485 работают на порядок надежнее.
Нормальный USB тоже должен их иметь, ставят как отдельные чипы, так и супрессоры по шинам питания.
Опять же, не всегда, в данном случае подразумевается сама среда передачи, т.е. аппаратная реализация интерфейса, USB удобен, но более «нежный».
Конечно найдутся люди, которые скажут что у них USB работает стабильно годами, я сам такой, но также практика показывает, что «положить» его гораздо проще.
Типовой пример, ИБП АРС, изначально подключил через его родной USB кабель-конвертер, стабильно USB отваливался через несколько дней, подключил через RS232, работает железно.
USB обычно падает, когда идет интенсивная передача.
Если просто подключен — может долго работать.
Мы много лет назад попробовали сделать серьезный прибор с управлением по USB — работать невозможно.
По Ethernet работает без проблем. Это очень хороший отказоустойчивый промышленный интерфейс.
Кстати да, за исключением более высокой сложности, работает очень надежно.
Выше пример с ИБП, там обмен минимален, но тем не менее.
Верю и полностью поддерживаю, для меня USB в промке все равно что WiFi в видеонаблюдении.
Про допустимые длинны соединений в обоих случаях, молчу.
То что USB не везде подходит, я тоже согласен.
Извините, что встрял :)
Хочу сказать, что не всё в данном случае понятно.
Возможны варианты
Не глубоко наизусть знаю схемы ИБП, там конвертер в кабеле или в корпусе самого ИБП?
Давно последний раз видел.
Я про это —
а, Вы про это —
Это разные классы АРС.
Ладно.
Собственно это и было написано изначально
Вот он и глючил дико, хотя причин для этого не было.
Насчёт ответственных применений USB — есть пара автоматических биохимических анализаторов, дорогущие, подключаются именно по USB, работают в режиме 24/7, объемы передаваемых данных низкие, отвалы бывают раз в год как минимум, техподдержка не рекомендует подключать другие USB устройства кроме мыши и клавиатуры во избежание глюков. Софт типично для такого оборудования кривоватый, тянется ещё с Win 9x, обрастая костылями для совместимости с каждой последующей новой виндой, но масштабироваться не умеет, только 800х600 :)
Ещё есть проточный цитометр с интересным USB кабелем, у которого на стороне хоста обычный USB-А, а на стороне прибора COMовская «папа» DB9 — ранее прибор шёл с RS-232, но производитель позже перешёл на USB… без изменения разъёма и даже его маркировки, как был «P2», так и остался :). То есть, внешне определить какое здесь подключение, невозможно и неизвестно, к чему приведёт попытка подключения по неправильному порту.
Древний планшетный флюориметр начала 90х. Сзади разъём «Printer», выглядящий как обычный параллельный порт, 25-контактная «мама». Но на деле он оказывается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ портом, что поняли только воткнув в него Epson LQ-570+ и пустив волшебный дым из контроллера в приборе и далее обратившись в техподдержку. Спасло наличие донора на дербан, с которого переставили нужную плату и подключили LX-300+ по последовательному кабелю «папа-папа». Естественно, разъём промаркировали как надо, чтобы больше никто не пытался использовать его как параллельный порт. Интересно, что принтер, с которым пустили дым, выжил.
В медицинской и лабораторной технике и не такое встречается.
Поэтому в комп и подключенную к нему периферию беспрепятственно проникают радиочастотные и наносекундные импульсные помехи и электростатические разряды.
Если оба девайса заземлены и их особо не трогают, вполне может и работать. Но такая счастливая ситуация бывает очень редко.
Кондёры все уже давно высохли — засохли, а банкомат всё никак не спишут.
К нему подходишь и с расстояния 5 метров уже слышно, как у него все дросселя и всё что можно поёт, как стая канареек, заливается.
Я не в теме этой уже лет шесть, может поменялось оборудование и теперь всё плохо.
Сразу представил, как банкомат, пока считает твои денежки наливает тебе стаканчик воды.Ну так, чтоб клиент не волновался )))
Неужели нельзя было кнопку не выпячивать целиком наружу и обойтись без торчащих на передней панели винтов?
Окно под индикатор снимается, туда вставляется «выводной» 3 (5?) мм светодиод, выводы которого упираются в кнопку. Высоты вполне хватит.
«Внешне» ничего практически не изменилось, для «сброса» надо нажать на выступающую шляпку светодиода.
вон у меня GINZU 8 портов — на каждый порт кнопка своя
но какое же это терпениеинадо иметь чтобы периодически перезагружать зависшие устройства.
А зачем так сложно? Еще и микриком с двумя здоровыми винтами весь аппиранс испоганили )))
Хабов с кнопками пруд-пруди.
Но если уж колхозить — в чем проблема была взять обычную круглую маленькую кнопку с гайкой — полно их всяких-разных.
И хоть в бочину, хоть по центру установить.
А устройства такие: токен JaCarta, процент случаев неработы при загрузке компа примерно 30%.
Wi-Fi роутер Mercusys MW300UH. С ним ситуация получше, ну может процентах в 5 после старта компа не работает.
Но как я и сказал, есть у меня подозрения на комп. В любом случае заменить ни токен ни комп ни сильно копаться в ОС возможности нет.
Вот такое есть. две группы на переключение. С фиксацией и без(отличаются наличием мелкой скобки для фиксации) торчать будет только мелкий шток, либо колпачек на него.
Хотя мне тоже часто хочеццо видеть NC ТактилСвитч типа 6*6. а лучше в многообразии аналогичном их NO коллегам :)
если придет, будет дилема, писать обзор на экзотику? )
Конструктивно — колхоз жуткий, конечно. Я бы:
приклеил изнутри пластинку из полистирола с вплавляемыми (или просто заложенными) гайками;
микропереключатель (уж если хочется именно такой) винтами к этой пластине, изнутри
ниже уровня верхней крышки, чтобы не врезать целиком;
толкатель подходящего вида и формы (хоть бы и мелкий светодиод, который заодно мог бы индицировать подачу питания).
Остальное, к сожалению, УГ.
Тем более, требуется кнопка с нормально замкнутыми контактами.
У меня такой каждый раз после включения компьютера надо передергивать, потом работает нормально, пока не выключишь. Может кто знает, как исправить?
отключите «Спящий режим», «Hibernate», энергосберегайки в BIOS.
Автору обзора тоже, не помешает (вместе со снами и пр. дурью на компе и в Винде).
Отключить в BIOSе все виды включения компьютера (от клавы, от мыши, от LAN...).
Нюансов может быть много и не факт, что получится. Возможно устройство кривое, ну тогда подкинуть его на другой комп, проверить «методом тыка». Попробовать включение при всех выткнутых из хаба проводах и устройствах, на голую с ним одним.
Нужно обзор что-ли сделать…
врода такого: mySKU.me/blog/aliexpress/40354.html (надо же, лот еще живой)
Что я делаю не так? Использую нормальные БП? Не втыкаю ничего в передние гнёзда системных блоков? Использую стабилизатор и ИБП? Имею землю? Чищу раздолбанные контакты? Не использую дешёвые и кривые USB хабы? Проверяю БП?..
Возможно, что и так.
она делает переинициализацию порта и устройства.
может, в венде тоже есть что-то подобное?
т.е. вставляю флешку, не видит, подключаю фотоаппарат, не видит, отключаю/подключаю хаб, не помогает, но если в диспетчере устройств отключить/включить, оживает.
Подскажите, как продиагностировать?
Мать MSI Z77MA-G45 MS-7759
intel Usb host driver
под XP драйверов вообще нет
но вот под 10кой должно рабоать
от интеля нет. а так пишут что есть перетащеные из 8ки.
Если 7, то надо ставить драйвера, если 10 то — нет, автоматом станут.
Глянул, на вашей плате контроллер USB 3 родной Intel. Возможно в BIOSе надо его включить — USB 3.0 — Enable.
Наличие можно глянуть так —
или в Диспетчере устройств, как установленное или нет устройство, или в AIDA в списке физических устройств должен быть.
Если всё есть, но не работает, значит мать подпаленная.
Передние голубые разъёмы есть у Вас?
2. Диспетчер Устройств вроде показывает их наличие — см. картинку
3. Передние разъёмы на корпусе есть, чёрного цвета. Куда они по факту на матери подключены — завтра смогу проверить. Сейчас туда воткнут USB HDD, который уже вторые сутки не может «Сервис-Проверка диска» с двумя галочками «Параметры проверки диска» пройти. На одной и той же цифре «Обработано файлов» останавливается. :) Завтра принудительно остановлю эту грусть.
У Вас нет ли флешки с загрузочным Windows PE, или такого диска CD-DVD?
Например WinPE 10-8 Sergei Strelec. RUFUS утилитой или UltraIso залить на флешку или CD-DVD.
Если с неё загрузится из меню как Windows 10 от Стрельца, подгрузить драйвера (AUTO), то можно будет проверить, кто виноват, Винда или железо если разъёмы заработают…
Т.е. надо подкинуть другой Windows, временно для проверки.
А что проще и менее опасно — попробовать с другой Винды загрузиться или сбросить БИОС? (Кстати, что значит именно «сбросить»?)
Посмотрите пожалуйста здесь про ClickBIOS II ссылка Это может как-то помочь?
Вот здесь инструкция по прошивке ссылка («Как прошить BIOS»).
2. БИОС стоит не последний. Возможно с этого надо начать?
3. Пыль пропылесошу аккуратно.
4. Про саморезы не знал (собирал не я). Какие правильные? У меня есть охапка. Или, их уже на мелкие не поменяешь?
Ухом не слышно, но на ощупь есть и биение, в ритме сердца — я так понимаю, головки ходят.
Думаете, для диагностики лучше расковырять коробку и подсоединить диск прямо к материнским SATA разъёмам, минуя SATA-USB?
Диск такой ссылка
Что не нравится… пыль, саморезы с большой головкой.
Можно ещё BIOS сбросить и обновить до последней версии, но это только если сами сможете и ещё потом и настроить правильно. Вариант.
У меня был пару раз случай, что USB разъёмы после какого-то тыка переставали работать. Помогало только сброс BIOS.
usb 3.0 — 9 проводов на разьем
usb 2.0 — только 5
в теории мождно попробовать 3.0 в режиме 2.0 но они просто не влезут физически
так что надо искать что то с иней колодкой и втыкать — на али полно вариантов
чтобы эти порты спереди вывести
https://aliexpress.ru/item/item/1005001379951473.html
https://aliexpress.ru/item/item/4001189843078.html
вилку такую в китае кличут usb 3.0 19 pin
не зараьботает можно убдет купить pci ex плату — порты pci на мамке я гляжу свободны
У меня от статики зависают USB порты на материнке. Причем так, что только полное отключение БП помогает. Зимой при низкой влажности приходится сначала касаться корпуса ПК, а потом уже подключать устройство. «RESET» компа не помогает. К сожалению, так просто проблема с ПК не решается.
У меня ничего не зависает, хотя и нагружено серьезно, просто качественное оборудование.
Что-то я не увидел ответа на этот вопрос.
То, что хаб без внешнего питания на USB 2.0 порте, отдающем максимум 500 мА ток на все четыре подключенных устройства и питание хаба, вероятно не учитывается. Потребление USB аудиоконтроллера не указано, а отказ работы одного и «щелчки» другого могут как раз говорить о срабатывании защиты по току, просто отключается питание порта из-за большого потребления. Хаб должен защищать не только себя, но и питающий порт компьютера или иного устройства. Другой «более потребляющий» хаб мог быть USB 3.0 и защиту по току обеспечивает в соответствии с спецификациями этого стандарта, либо просто он настолько «простой», что не имеет защиты. Обычно забывают, что чем больше портов у хаба, тем меньше возможности питания у каждого порта при подключении нескольких устройств, если хаб без дополнительного питания.
опыта обывателям…
;-)
P.S.:-мне(лично) в этом необходимости нет,
но-возможно!-поможет другим.