Часы "Златоустовские", они же "Кировские", калибр К-43 15 камней. Репассаж и ремонт пружины или "...без водолаза здесь не обошлось" ©

Что такое часы «дайверы» знают все. Это как бы часы для ныряльщиков. Но вот о том, что такое часы для водолазов, в курсе далеко не каждый. Это часы, с которыми можно погружаться на глубину в семьсот метров. И если первые предназначены для тех, кто практикует рекреационный и спортивный дайвинг, то вторые — для профессиональных водолазов, работающих в техническом и коммерческом дайвинге. Экзотика? Да. Но такие часы производились в СССР на Златоустовском часовом заводе. Об этих часах можно прочитать, например, здесь. Разумеется, механизм в них должен быть соответствующий назначению. И такой механизм был. Это калибр К-43 на пятнадцати камнях. Но этот калибр устанавливался не только в водолазные часы. Им оснащались замечательные карманные часы «Кировские», которые в начале пятидесятых переименовали в «Златоустовские». Именно об этих часах и побеседуем. Механизм очень интересный, правда, с одной закавыкой, которая не преминула и этот экземпляр. Но об этом — ниже.


Итак, вот что сообщает нам заводская аннотация к механизму. Калибр Златоустовского Часового Завода К-43 (15-1) 15 камней, изготовляют по ГОСТ 918—53 с часовой, минутной и боковой секундной стрел­ками. Часовой механизм диаметром 43 (по ранту установки) мм на 15 рубино­вых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Как уже сказано выше, этот джентльмен рядился в разную одежду. А поскольку в водолазном костюме мне он не попадался, а если бы и попался, то вряд ли я стал бы разбирать такие часы. Раскрытый небольшой термоядерный реактор в городской квартире никому не понравится. Зато К-43 во вполне приличном смокинге в виде корпуса карманных часов наличествует. Механизм, как и сами часы, выпущен в первом квартале 1955-го года. У часов изящный фигурный корпус. Диаметр часов — два дюйма, практически 50 мм. Толщина — 17 мм, но это по максимальной выпуклости стекла. На этих часах стекло куполообразное («domed»). Великолепно сохранился циферблат, хоть и приобрёл слегка заметный оттенок слоновой кости. Даже импозантно. Такое оформление называлось «Оформление I»

REM:
Заводская аннотация. «Оформление I». Корпус хромированный диаметром 49,8 мм. Стекло силикатное. Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление ми­нутной шкалы с оцифровкой (13—24). Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и над­писи на циферблате черные. Стрелки оксидированные.



Здесь хорошо видно, насколько стекло выпуклое. А вот макросъёмка довольно сильно подчеркивает дефекты корпуса. В реальности они гораздо меньше обращают на себя внимание.



Эмблема завода на циферблате. Кстати, любопытно, что надписи «Сделано в СССР» на циферблате нет. А циферблат что ни есть самый родной. Его мы ещё рассмотрим детальнее.



Что ж, как говорят, по одёжке встречают, а по калибру провожают. Открываем крышку механизма. Вот он, красавец! На деталях изящный лёгкий декор. Диаметр механизма — 43 мм. Высота — около сантиметра. Высота мостов — 4 мм. Знаете, такое вот ощущение несокрушимости и монументальности, словно оказался внутри танка или орудийной башни линкора. Всё основательно и надёжно.
Прежде всего обратите внимание на камни — они в позолоченных шатонах (военпредовская приёмка?). Гляньте на качество изготовления коронного и барабанного колёс. Можно же было их сделать плоскими. Однако нет! На каждом проточка, фрезеровка, полировка. Не жалели труда, нет. На мосте двигателя (барабана) маркировка завода, дата изготовления (1-55), сообщение о числе применённых камней (15 камней). И номер калибра. А вот номер запомните. Далее с ним будет очень интересно.



Так выглядят колёса заводного механизма и маркировка о камнях.



Внимательнее рассмотрим мост анкерного и секундного колёс. Мы ещё вернёмся к нему при разборке, но сейчас обратите внимание на конструкцию шатонов камней и на установку колёс в камнях. Видите, цапфы колёс выполнены удлинёнными, они выступают из туннелей сквозных камней. Забегая вперёд, расскажу, что это сделано для облегчения сборки механизма. Мосты садятся довольно туго. Поэтому сначала они как бы надеваются камнями на цапфы, а потом досаживается мост. Так незачем ловить ангренаж при сборке, и накрыть колёса мостом гораздо проще.



Приступаем к разборке часов. Вот он, заветный винтик, который мы "… отпускаем на один-полтора оборота и вынимаем заводной вал".



Да… вал тут действительно очень заводной. Ну, соответственно калибру.



Снимаем рант стекла со стеклом. Корпус — «хлопушка». Так что просто поддеваем рант за лыску.



Теперь накрываем циферблат плёнкой и при помощи моего любимого изогнутого пинцета снимаем стрелки. Секундную стрелку я снял игольчатым пинцетом. Иначе до нее добраться не получается — глубоко и плотно сидит.



Вот наши стрелочки. Можно освобождать механизм.



Чтобы освободить механизм, вывинчиваем два крепёжных винта. Вот они.



Далее аккуратно поднимем корпус и механизм перемещается на чистый лист бумаги, под которым проложена мягкая салфетка из микрофибры.



Теперь снимаем циферблат. В этих часах он закреплён тремя винтами. У циферблата три ножки. А толщина его около полутора миллиметра. Полтора миллиметра латуни. Не скупились в своё время на хорошие вещи, не скупились.



Отпустили винты, сняли циферблат. Заодно и часовое колесо с шайбой. Колесо тут тоже знатное. Футор с подпятником под шайбу.



Циферблат с обратной стороны. Три миллиметровых ножки. Да уж, ничего так часики для профессионалов дела подводного! Ну и для скромных джентльменов тоже.



Вот. Кладём эту «шайбу» на станочек и приступаем к демонтажу деталей.



Как всегда «во первых строках» снимаем баланс. Как вам мост? Да-да… Ну а баланс винтовой, не противоударный, колонка баланса неподвижна, но спираль Бреге. И вот тут прошу вас обратить внимание на цифры, проставленные на мосте баланса. Помните, я просил запомнить номер механизма? И вот — это же номер механизма! Вот так. Каждая деталь, а в этом ещё нам предстоит убедиться, на одном номере! Да. Тут всё серьёзно, однако.



И раз уж снят баланс, то разберём его и смажем. Масло Moebius 8000. Узел большой, всё довольно просто.




Теперь мост анкерной вилки. Ну да. По этому мосту может колонна танков проехать. И камень в шатоне. И номер тоже есть на нём, но мелко проставленный с обратной стороны.



Анкерная вилка с мостом снята. Тоже покрыта антикоррозионным покрытием. Притом сами понимаете каким. Для серьёзных людей часы выпускались.



Теперь мост ангренажа, анкерное и секундное колёса. Представляете, сколько материала и фрезеровочных работ нужно для изготовления такой детали? Не жалели. На хорошую вещь не жалко.

REM:
И тут мне вспомнилась цитата из оружейной энциклопедии об изготовлении Люгера Парабеллума. «При массе самого пистолета 0,87 кг для производства его требовалось 6,1 кг металла. При изготовлении выполнялось 778 отдельных операций: 642 операции на станочном оборудовании и 136 вручную.» М-да…




Двигатель пока не разбираем. Пока на месте мост, который удерживает центральное колесо, снимем минутный триб на медленной стороне.



Вот так. Триб снят. Теперь можно заняться пружинным двигателем.



Вот его составные части. Центральное и промежуточное колёса. Коронное (по-настоящему коронное) колесо, колесо барабана и детали кулачковой муфты. Пружина. Выгладит она хорошо, разбирать мне было её лень, за что я круто поплатился в дальнейшем. Но не будем забегать вперёд. Всё по порядку.



А по порядку у нас на очереди ремонтуар. Система весьма технологичная и простейшая. Два рычага — промежуточный и переводной. Оба изготовлены методом штамповки. Вексельное и переводное колёса. А вот пружина переводного рычага выполнена знатно. Она закреплена в специальном пазу винтом. Пружина плоская. Потерять её при разборке механизма невозможно. За это отдельное спасибо конструкторам калибра. Кстати, разработан калибр был в 1930-м году, а впервые выпущен в часах «Кировские» в 1935-м году. Разумеется, калибр усовершенствовался и сейчас перед нами один из из выпущенных на апогее производства.



Освобождаем платину от деталей ремонтуара. Пружину снимать незачем. Вымоется вместе с платиной. Повредить её сложно, да и мы аккуратно. Всё. В мойку!



И вот наш чистюля на станочке. Платина готова к сборке. Пока всё открыто, обратите внимание на толщину гнёзд оси барабана. Больше миллиметра. Часам 65 лет, но ни следа выработки. Вот что получается, если «водолаза» одеть в смокинг — сносу ему не будет.

REM:
Так и вспоминается незабвенный Шариков: "«Я красавец. Но это странное пятно на лбу, чувствую, без водолаза здесь не обошлось" ©
А мысли о бабушке мы деликатно упустим.




Собирать механизм начинаем несколько нестандартно. Обычно начинают с ремонтуара, но здесь так не получится. Дело в том, что туннель кулачковой муфты здесь состоит из двух половин, одна из которых в платине, а вторая в мосте двигателя. Пока эти половинки не сойдутся вместе, валу и муфте негде закрепиться, видите по стрелке — там половина туннеля вала. Значит, начинаем с того, что устанавливаем барабан и промежуточное колесо на платину.



Вот так.



Затем берём центральное (минутное) колесо — вот оно.



Устанавливаем центральное колесо на место, не забыв смазать его посадочные места.



Теперь мост. Но перед установкой моста просто необходимо полюбоваться этим произведением технического искусства. Посмотрите, сколько здесь работы! И сколько металла в отход уходило. Снова можно вспомнить цитату о Люгере. Это вид снизу.



А сверху тоже весьма интересно. Безусловно, число процессов немалое. Кроме того, под коронное колесо положена твердосплавная шайба. Пожалуй, тут надо рассказать о том, что пружина в этом калибре весьма жёсткая. Заводится тяжело, усилие заметное. Вот исходя из этого и уделено такое внимание заводному механизму — коронное колесо, мощный заводной вал, кулачковая муфта значительного размера. Но у сильной пружины есть обратная сторона медали. Помните, в начале рассказа я говорил об одной закавыке? Так вот, беда заключается в том, что столь сильная пружина имеет тенденцию уничтожать самоё себя. Единственная серьёзная поломка в этих часах — обрыв пружины. Увы!



Пятка центрального колеса — один миллиметр. Тоже никакого износа за столь немалое время. Просто приятно смотреть.



Вот узел коронного колеса. Сложная форма фрезеровки, твердосплавная шайба.



Ах, да. Самое главное — не забыть поставить перед сборкой моста вот эту штуку — винт промежуточного рычага ремонтуара.



Ну вот, отправляем мост барабана на место и закрепляем его тремя винтами.



Далее переходим на медленную сторону…



… и устанавливаем минутный триб. Это всегда лучше сделать до установки вексельного колеса, но так получается не всегда. Тут получается.



После этого можно установить вексельное и переводное колесо, собрать кулачковую муфту.



Затем устанавливаем рычаги ремонтуара — промежуточный и переводной…



… и накрываем детали пружинной крышкой ремонтуара. Походу сборки смазываем узел маслом «Б-1». С этим всё. Осталось обслужить опору баланса.



Снимаем накладной камень и вычищаем гнездо от всего того, чего там быть никак не должно. Промываем и очищаем накладной камень.



Смазываем накладной камень. Здесь подойдёт Moebius 8000…



… и устанавливаем его на место. Если присмотреться, можно увидеть кружочек масла сквозь камень. По этому кружочку, кстати, определяют параллельность накладного камня к сквозному. Это важно. А заодно верно ли подобрано количество смазки. При правильной смазке кружок не должен доходить до краёв накладного камня, быть как бы вписанной окружностью. Тут всё ОК.



Итак, мы готовы к сборке ангренажа.



Устанавливаем сначала анкерное, а за ним секундное колесо.



Устанавливаем мост ангренажа.



Хочу обратить внимание на ось секундного колеса. При работе с калибром нужно соблюдать осторожность в том плане, чтобы не повредить эту ось при манипуляциях. Поэтому калибр при манипуляциях следует в обязательном порядке устанавливать на подставку так, чтобы обеспечить сохранность оси.



Можно собирать двигатель.



Вот оно, коронное колесо. Мощная корона, мощный венец.



Смазываем детали, устанавливаем на место и фиксируем винтом с левой резьбой. На винте обычный шлиц, не тройной, как предполагается для левых резьб. Надо помнить об этом, чтобы не сорвать винт ненароком.



Устанавливаем колесо барабана, проверяем скат и возвращаем на место анкерную вилку, предварительно смазав палеты Moebius 8000. А, да — не только палеты. В отличие от малогабаритных калибров наручных часов, в этом калибре смазываем также камни оси анкерной вилки. И рычаг, и диаметр цапф здесь весьма велик, так что смазка улучшает функционирование узла. Масло — Moebius 8000. После установки вилки проверяем импульс. Для этого нужно завести пружину. Делаем один оборот коронки, второй, третий… и вдруг — «щёлк!». Так неприятно и неожиданно щёлкнуло, а коронка стала проворачиваться без видимого усилия. Ну вот, приехали. Где, в начале, посередине или в конце лопнула пружина? Вот плата за лень. Не разобрал, не проверил пружину, понадеялся. Что же, «наша песня хороша, начинай с начала!» Разбираем всё заново…



Ну, разобрал… Что мы имеем? А имеем вот что. Классическая проблема К-43 — облом петли на зубе коре — оси барабана.



Вот этой самой петельки.



Оно-то поправимо, но предстоит изрядная возня. Будем пробовать восстановить пружину. Отгибаем сломанный кончик и отпускаем закалку. Я это делаю над пламенем горящего плексигласа. Ну, так меня учили. Накаляем до тёмно-вишнёвого цвета и даём остыть. Теперь эта часть пружины мягкая, гибкая и поддается обработке.



Далее в отпущенной части пружины нужно сделать петлю, аналогичную той, что была, и обогнуть пружиной вал коре. Берём подходящее по диаметру свело, устанавливаем его в универсальный цанговый держатель, который будет выполнять роль ручной микродрели. Если нет подходящего сверла, то отверстие можно пробить керном или даже гвоздем, положив пружину на деревянное основание. А далее придать ему нужную продолговатую форму при помощи тонкого квадратного надфиля. Ага, давеча тут меня с лёгкой издёвкой спрашивали, мол, и зачем это часовщику надфили? Да-да. Вот за этим самым!



Отверстие просверлено. Теперь… теперь я злой, не троньте меня. За один раз может не получиться, поэтому камеру откладываю в сторону — она мне сейчас будет мешать, и принимаюсь за рутинную работу. Когда закончу (если всё нормально выйдет), покажу всё в сборе. В общем, пошёл я за грязный слесарный столик, на часовом рабочем месте такое не делается, мусора много будет.
Да, калибр, конечно, супер. Но вот пружины подводят. Да, постараюсь, конечно, найти не сломанную, но пока просто хочу запустить часы.



На следующий день. С третьего раза удалось нормально сформировать эту петлю. Часы промыл и перебрал заново. Иначе никак. Если снял колёса, значит, смазку нарушил. Но «идут старинные часы». А то, что пружина стала на три сантиметра короче… ну и ладно, на тридцать часов однозначно хватит.

REM: Не-а, не хватило. Как показали тестовые испытания (смйлик!), ровно на двадцать восемь часов. Но они изначально на тридцать часов рассчитывались.

В общем, главное — не отчаиваться и не опускать рук. Ибо «Кто хочет — ищет способы, кто не хочет — причины» (Сократ).



И финальный этап — любование!



И — что нам расскажет наш прибор? А ничего такого плохого!



P.S.

Всё-таки покажу героя повествования в рабочей одёжке (тут смайлик)

К-43 в «водолазном скафандре».