Жила была щетка и вдруг сломалась. Первыми признаком неисправности стала нестабильная работа (завершение чистки заранее, запуск не с первого раза). После непродолжительной нестабильной работы щетка вовсе перестала подавать признаки жизни. Что ж, надо разбирать.
Фото с разборки не осталось, так как дело было по осени, а руки для починки освободились только сейчас.
Разбирается она своеобразно – чем-нибудь плоским и острым (например, канцелярским ножом) поддевается нижняя золотая пластина. Далее, внутри корпуса есть две защелки — их необходимо поддеть чем-то угловатым и жестким равномерно с двух сторон. У меня получилось их отжать пинцетом для бровей. Вышло по-варварски – поцарапал и корпус, и систему защелок, так что лучше ориентироваться на разборку с этой статьи
ссылка.
Если посмотреть на нижнюю заглушку, то заметны следы налета от воды – следовательно, каким-то образом вода попала через это уплотнительное кольцо.
Далее отпаиваем все от платы, начинаем ее осмотр. Критичных моментов я не заметил, есть окисленные конденсаторы и пяточки, но чего-то глобального не видно. Даже моторчик не сильно проржавел.
Первым делом измеряю напряжение на аккумуляторе – оно в норме 3,8В. Следом восстанавливаю прогнившие пяточки, прозваниваю их. То же делаю с конденсаторами и резисторами. Измеряю подозрительные резисторы на предмет обрыва (критерий такой – если значение на мультиметре попадает в стандартный ряд с допуском 10%, значит резистор цел). Далее подкидываю питание от внешнего блока питания (БП) взамен батарейки. Результата нет. Совсем плохо. Диагностику еще осложняет тот факт, что плата состоит минимум из 4х слоев.
Начинаю искать документацию на микросхемы, чтобы понять, как устроена плата. Списываю все маркировки с микросхем и пытаюсь найти документацию на них.
1 — 8837 C3M DMA NF. Поиск указывает на микросхему драйвера мотора DRV8837C от TI, но есть проблема – не подходит корпус.
2 — 675N. По второй микросхеме поиск вообще не дал результата, но вызвонив, куда идут контакты (да и по размеру она больше, чем обычные транзисторы) понял, что это стабилизатор напряжения. Значит, за основу надо брать любую распиновку LDO регулятора в корпусе SOT-23 с фиксированным выходом (например, TPS7A05). К слову, стабилизатор этот на 3В.
3 — 837898 A2Q6. А вот это как раз драйвер мотора и судя по распиновке очень похож на упомянутый в первом пункте DRV8837C.
4 — 9110B AAE9. Поиск дал результат AW9110B. По распиновке вроде сходиться с реальной микросхемой, да и по прозвонке похоже.
5 — N51802 QFAAA0 1822DJ. Это основной элемент данной платы – SoC nRF51802.
6 — Y1PW. Это микросхема защиты заряда/разряда для аккумулятора S-8261. Если изучить ее схему включения из datasheet, то становиться понятно назначение микросхемы 7.
7 — L2019. Поиск по данному названию ничего не дает, но из пункта 6 становиться ясно, что это МОП сборка в корпусе SOЕ-23-6 (например, CMXDM7002A).
Теперь, зная примерно, что за что отвечает, подключаем назад питание от БП и начинаем измерения. Первым делом обращаем внимание на стабилизатор напряжения (поз. 2) – на него должно приходить питание с АКБ, а выходить стабилизированные 3В (это стало понятно из изучения документации на SoC). Получается странная картина – если измерения делать от земли АКБ, то питание на стабилизатор приходит, а если от земли контроллера – то нет. Получается, что земли батареи и SoC разделены? Возвращаемся к схеме подключения защиты АКБ S-8261. Из нее видно, что минус батареи соединен со схемой зарядки (цепь EB-) через МОП ключ (поз. 7). Производим измерения и видим, что питание подается только на один МОП, следовательно, земля батареи отвязана от общей земли платы. Идем читать документацию и искать условия запуска второго ключа.
Красным выделено:
«Когда АКБ подключается к микросхеме в первый раз, разрядка не может быть включена. В таком случае, замкните выводы VM и VSS или подключите зарядное устройство для сброса в нормальное состояние».
Вот в чем причина. Второй ключ не замкнется, пока или физически не замкнуть выводы VM и VSS (2 и 6 вывод) или просто не подключить ЗУ. Подключаем БП и замыкаем VM и VSS и о чудо – щетка оживает!
Таким образом, при проверке платы необходимо выводить микросхему S-8261 в рабочее состояние. Проверяем работу моторчика и собираем все назад. Припаиваем АКБ (не забывая спаять перемычку по плюсовому выводу), замыкаем VM и VSS – все работает.
Моем плату от остатков флюса, покрываем лаком PLASTIK 71, даем высохнуть. Перед сборкой корпуса чистим уплотнительные резинки, наносим на них немного герметика и собираем. После 12 часов высыхания пользуемся!
Одну из своих двоих потухших смог починить таким способом!
А потом уже, после очистки платы, столкнулся с проблемой, что после откидывания аккума плата не запускается
И вы называете эту щетку ультразвуковой?
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Бегом Вику читать!
и 2+6 сразу бы вернуло щетку в строй?
Так очень сложно сказать. Особо на плате ничего нету. Что не описано в статье — это схема зарядки (слева от микросхем поз.6-7) и управление ею, но по ней утечка мало вероятна, так как цепь работает только при зарядке.
Если проблема разрядки когда щетка просто стоит на полке, то может быть под чипами окисел остался, а тут только снимать каждую микросхему и заново перепаивать. Если разряжается именно в процессе работы, то в сторону мотора посмотреть, там что-то окислилось или подшипники подклинивают?
Через месяц сдохла сама щётка.
Отремонтировал очень просто — выбросил сукас в помойку и купил Philips Sonicare.
Заодно выяснилось, что филипс и чистит на порядок лучше (от сяоми было ощущение что она просто жужжала, а тут полноценно от ультразвука отлетает зубной налёт).
Рекомендую данный способ ремонта всем.
Модель Dr.Bei Mijia BET-C01
Спасибо.
— завернуть щётку в тряпку
— сдавить тисками у основания — донышко-пробка с портом беспроводной зарядки начнёт вылезать
— замачиваем в изопропиле всю сборку. Щёткой отчищаем следы коррозии. Особенно внимательно смотрим места между ножками МК. Сушим.
— проверяем, что микроконтроллеру стало полегче и он не глючит. Заодно проверяем, затянут ли винт, которым шток крепится к якорю электромагнита, для надёжности капаем ThreadLock
— удаляем резинку-уплотнитель на штоке
— щедро наливаем в корпус герметика силиконового сантехнического. Надо, чтобы он залил весь верх щётки, но не попал в вибрирующий якорь электромагнита.
— запихиваем отмытую сборку в корпус. Со стороны беспроводной зарядки тоже наливаем герметика
— закрываем щётку, удаляем подтёки, сушим.
— теперь щётку можно хоть в ведре топить — больше она не протечёт (моя год уже пашет после ремонта)
Проверено, мучался долго. Заказал с ебей резинки — не приехали… в итоге купил на местном аукционе 3 «не рабочие» щетки (реально даже почти новые или новые), в которых оказалась детская болячка — разболтанный якорь. Хотел с них резинку на свою пересадить, а в итоге отремонтировал те. И да, тушки щеток мне стоили дешевле, чем просто резинки с ебей.
Вот почему Philips там не ставят заклёпку — огромный вопрос. Я пару щёток менял по гарантии ровно с этим дефектом.
Прийдет, поделюсь впечатлениями.
Ну думаю ОК, сейчас разберу кроме сломавшейся еще одну — сравню, проведу замеры и попробую восстановить.
Разобрал одну — версия платы другая, элементы на плате совсем другие! Разбираю еще одну — а здесь третья ревизия! она опять не похожа на две предыдущие…
В результате потыкал мультиметром туда-сюда и на этом всё, моих знаний в электронике не хватает для ремонта…
Вот такая печальная история.
До этого всё время писала что полностью заряжена…
Влаги внутри почти не было: есть небольшой след ржавчины на моторчике + на одном контакте с обратной стороны платы…