Царь-паяльник под жала T12.

Тёплый ламповый трансформаторный паяльник для жал Т12, сделанный из того что нечаянно попало ко мне в руки.
Повторить сие чудо техники я категорически рекомендую только если есть нужные запчасти,
если их нет, мероприятие обещает быть затратным.

Изготовить сие чудо техники меня сподвигло (как и сказано в заголовке) наличие довольно дорогих запчастей, всё равно лежавших без дела, а тут вроде и полезная штука получается.
Начинается рассказ с питающей части, в закромах лежал 100 ваттный тороид, почему-то без вторичной обмотки. Ну, это дело не хитрое.
Нужно было всего лишь восстановить вторичную обмотку. кроме того к этому тороиду прилагались два куска лакированного провода, к сожалению недостаточно длинного чтобы намотать 24 вольта одним махом, но достаточно длинных чтобы намотать две обмотки по 12.
Если вдруг вы не знаете как мотать вторичку на тороид:
как намотать тороид
Сразу выберите провод, которым будете мотать обмотку. Разумеется не следует выбирать провод толщиной с палец, потому что таким проводом много не намотаешь, но и очень тонкий брать не следует, иначе с него нельзя будет снять большой ток. Если в наличии есть только тонкий провод, следует скрепить вместе несколько жил и мотать их вместе, и в последствии спаять. Для точного расчёта толщины обмоток существуют специальные формулы, но это уже выходит за рамки данного обзора. Руководствуйтесь здравым смыслом. Для токов 3-4 ампера провода диаметром 1мм должно хватить. Следует сделать один-два витка на этот тор, и измерить получившееся напряжение на этом витке. Давайте чисто теоретически представим, что вы получили напряжение одного витка 0.5 вольта. следовательно, чтобы получить напряжение 24 вольта, нужно сделать 48 витков. Теперь измерьте длину получившегося витка. Давайте чисто теоретически, представим что это 7 сантиметров. Умножьте это число на нужные 48 витков, получим 336 сантиметров. Теперь следует округлить это число в большую сторону, получив 350 см, и накиньте сверху ещё 10%, то есть 35 см кабеля, на выводы и на укладку. Этого провода должно хватить. Можно для удобства намотать его на какой-нибудь узкий челночок и аккуратно обмотать трансформатор. Ну или прямо так и наматывать, каждый раз прогоняя через бублик все эти 3 метра провода. В идеале нужно получить напряжение, несколько бОльшее чем 24 вольта, например вольт 26-27, чтобы компенсировать просадки напряжения.

Обмотки я намотал, и замкнул начало одной с концом другой, и получил трансформатор на 24 вольта. Если вдруг, вы всё таки вдохновились повторить мой эксперимент, конкретно под паяльник на жалах т12 вполне достаточно трансформатора на 60 ватт, напряжением от 18 до 25 вольт. Конкретно в этом паяльнике он будет работать практически в «импульсном» режиме, если это можно так назвать, поэтому сильно не нагреется. Покупать трансформатор на 100 ватт не следует, поскольку он стоит очень дорого, и проще купить готовый блок питания.
В качестве стабилизатора напряжения, я собрал простейший стабилизатор на стабилитроне. В самом начале эта конструкция выглядела вот таким образом:

Трансформатор я обмотал самой простой синей изолентой, чтобы обмотки не валандались по корпусу. Комментаторы сейчас скажут что это неправильно, и трансформатор «не дышит». Не слушайте их, этот трансформатор излишне мощный, и греться он не будет вообще.
Обратимся к схеме простейшего стабилизатора:

Принцип работы
Принцип его работы, заключается в сравнении напряжения со стабилитрона VD1 и выходного напряжения, измеряемого на резисторе R2.
Разница напряжений приоткрывает транзистор VT1, таким образом напряжение стабилизируется. Резистор R1 задаёт ток стабилизации стабилитрона VD1. В среднем это резистор на 1-2 Ком. При повышении тока нагрузки, будет повышаться ток базы VT1, а следовательно, будет повышаться и ток, текущий через R2, это увеличивает падение напряжения на этом резисторе, а это в свою очередь закрывает транзистор VT2. Когда уровень напряжения упадёт ниже чем напряжение стабилизации минус 0.6 В, откроется диод VD2 и напряжение на выходе стабилизатора станет почти нулевым. VD3 компенсирует падение напряжения на pn переходе транзистора VT2, таким образом выходное напряжение стабилизатора можно точно подобрать напряжением стабилизации стабилитрона. R2 подбирается опытным путём и зависит от выбранного тока ограничения и от коэффициента усиления транзистора VT1.

Эту незамысловатую схему я собрал на макетной платке. Найти их на просторах китайского магазина не составит труда, но если нужно, вот ссылка на конкретно мою платку: платка с али
Вот как всё выглядит:

Диодный мост в корпусе GBU на 8А. Конденсаторы надеялся найти у себя в закромах, но к сожалению все большие ёмкости были только на 35 вольт. Поэтому пришлось выписать недорогие конденсаторы 2200 мкФ, 50 вольт, в чипидипи:
кондеры. Измерения ёмкости простым китайским прибором показали ёмкость соответствующую описанию.
Под наши нужды хватило бы и двух кондеров, но я поставил с запасом, ничего не жалко :)
Как можно догадаться, я просто припаял все ножки конденсаторов друг к другу, а крайний к диодному мосту, получилось что-то вроде шинки, к которой я уже подпаивал остальные компоненты.
Стабилитрон 1N4749A. Транзистор VT2 2N2222, подойдёт почти любой NPN транзистор с током коллектора равным току нагрузки деленному на h21э транзистора VT1. У меня нашёлся вот такой красавец с железной крышкой. Очевидно взят с огромным запасом.
Силовой транзистор VT1 — 2SA1941. Тоже с огромным запасом. Можно было бы взять и попроще, но следует выбирать транзистор с большим h21э, дабы не разогревать резистор R2, это я сейчас поясню.
Диоды VD2,VD3 обыкновенные 4001. Как вы можете заметить, я напаял сюда полуваттные резисторы аж на 4.7 Ком. В этом никакого смысла нет. Резистор R1 выбирайте номиналом 1-2 Ком, 4.7 сюда очень много. Рассчитать рассеиваемую мощность довольно просто:
Напряжение с конденсаторов примерно 34 вольта, вычитаем напряжение стабилитрона — 24 вольта, получаем 10 вольт, которые надо рассеять.
Допустим вы взяли резистор на 1.2 ком, мощность рассеивания при этом будет равна: U²/R, то есть 100/1200 = 0.083 Вт. Стандартного резистора на 125 мВт вполне будет достаточно, если найдётся млт на 0.25 будет вообще красота.
Ещё один резистор который соединяет коллектор выходного транзистора и минусовую шинку конденсаторов это имитатор нагрузки, он разряжает конденсаторы в случае если на выходе нет нагрузки, его мощность так же можно рассчитать по формуле U²/R. На выходе у нас 24 вольта, его сопротивление 4.7 КОм. 24²/4700 = 0.122 Вт. Полуваттного резистора точно хватит.
Слабое место этой схемки — резистор R2, который нужно подбирать опытным путём, и от которого зависит ограничение тока.
Расчет мощности резистора
Подбирается он исходя из желаемого. Чтобы приблизительно определить значение, нужно поделить напряжение стабилизации на ток эмиттера VT2, который довольно мал. Проще подсчитать это из тока коллектора VT1 и его коэффициента передачи тока. То бишь, если мы хотим ограничить ток на уровне 3.5 А, следует поделить это на h21э, который у нашего A1941 приблизительно равен 80, получим примерно 0.043А далее делим 24 на 0.043 получаем примерно 558 Ом.
А теперь о нагреве. На этих 550 Омах будет рассеиваться довольно большая мощность. Даже если не включать никакую нагрузку, через диод VD3 на резистор R2 постоянно будет подаваться напряжение в 24 вольта, причём ток в этой цепи будет ограничен только лишь значением самого резистора R2, а при подключении нагрузки, так же и потечёт ток с базы VT1, и всё станет ещё печальнее.
Поэтому мощность резистора нужно брать с большим запасом. Для базового значения мощности, можно воспользоваться формулой U²/R, и рассчитать мощность без нагрузки, примерно равна 1 Ватту. Дополнительно, если у нас потечёт ток в 3А через коллектор VT1, мы уже рассчитали что ток базы составит примерно 0.04А. Воспользуемся формулой I²R, и рассчитаем что нужна ещё дополнительная мощность в 0.8Вт. Совершенно очевидно что припаивание сюда двух ваттного резистора выльется в перегрев.
Берите как МИНИМУМ 5 Ватт.

У меня этот резистор имеет номинал 560 Ом и мощность 5 Вт. Да, на фото его не видно, на фото стоят два последовательно припаянных резистора по 200 Ом (стоят вертикально). Это было припаяно чисто ради проверки как всё заработает, и в последствие было заменено.
Ещё пара фотографий стабилизатора

В качестве радиатора для силового транзистора я применил радиатор от старого сервера, который уже сломался. Само собой разумеется, никакого страшного нагрева там не будет, но покупать какой-то отдельный радиатор мне не хотелось, а этот всё равно никуда не присунешь.
Тестировал эту схему на электронной нагрузке актаком. Модель не знаю, прибор не мой. Могу лишь заключить, что представленная схема выдала 80 Ватт мощности, после чего срабатывает защита. Единственное что мне не понравилось — сильный нагрев диодного моста. Ничего удивительного в этом нет, учитывая что при нагрузке в 3 А, на этом мосту будет рассеиваться не меньше 3 Ватт тепла. При проектировании схем не повторяйте мою ошибку, лепите мост на радиатор.
Как я вышел из положения
Мне было неохота перепаивать мост на новое место, поскольку это бы потянуло за собой ещё и дополнительные перемычки на плате. Заглянув в «закрома» я обнаружил там мебельный алюминиевый уголок. То что нужно! Я немедленно отпилил от него некоторый кусочек, и спилил одну из граней, так чтобы можно было загнуть край уголка вовнутрь. после чего просто закрепил эту грань на радиатор, и повесил диод внутрь уголка. Фотографировать этот колхоз я не стал, потому что делать так не нужно. Зато мне не пришлось крепить плату к радиатору, этот уголок очень крепко её держит. Тестирование на всё той же электронной нагрузке в течение 10 минут показало, что нагрев моста стал незначительным (палец терпит), а всё остальное не греется так как взято с огромным запасом.

Следующим шагом было изготовление корпуса.
Корпус я сразу же решил делать из фанеры. Для этого из закромов были добыты всяческие разные куски 20 миллиметровой фанеры. И я немедленно принялся пилить её лобзиком, но очень скоро понял что затея была мягко говоря плохая, а по существу глупая.
Поэтому я наскоро нарисовал то что хочу сделать в программе Tinkercad, сфотографировал это и обратился к знакомому мебельщику, который умеет пилить ровно. Вот модель из тинкеркада:

Размеры модели образовались из размеров тороида, который должен разместится на днище.
Все три части основания имеют размер 120 на 130 мм. Но с боков срезана грань, под углом 45 градусов, с отступом 50 мм.
Основание было прихвачено на клей, а потом прикручено на саморезы, для прочности.
Теперь примеряем тор и плату внутри:

На заднюю панель нужно выпилить кусок тонкой фанеры 160 на 120мм (лучше конечно пилить 161 мм, чтобы компенсировать возможный зазор между панелями каркаса). После чего лобзиком подпилить вырез для платы. Родные болты от радиатора я вынул, и закрепил его на обыкновенные винтики с 3 мм резьбой, и гайки с контрящим кольцом.
Кольца от тороида у меня не нашлось, поэтому всё, как обычно, меряем примерный диаметр тороида, рисуем циркулем на фанере кружок, лобзиком вырезаем, по дырке от циркуля сверлим центр, прокладываем резиночку под это, и крепим:

Следующий ход — передняя панель 160 х 70 мм. В ней ищем примерный центр и крепим разъём от паяльника. С другой стороны я надфилем распилил отверстие для выключателя. На фото видно, к сожалению неудачный кусок фанеры взял, щербатый.
Провода разъёма пришлось удлинить. Так же около радиатора я высверлил отверстие под питающий кабель, и уже вставил его. Землю как можно заметить я распаял прямо на отрицательную шину, прямо на макетную платку.


Острый глаз может заметить чем именно я паял весь свой самодельный паяльник. Паяльная станция kurtz ersa, i-con pico. Но это к делу не относится.
Верхняя панель имеет размеры 160х84. Почему на 84? Потому что изначально было 130, мы оттяпали 50мм, получилось 80, плюс 4 миллиметра толщина фанеры, нужно чтобы перекрыть заднюю панель.
И переднюю и верхнюю панель я прилепил на момент. огромный вес всей конструкции способствовал прекрасной адгезии клея :)
Сложнее всего было конечно выпилить вот эту угловую часть. Лично я просто отпилил кусок фанеры 160 на 80, после чего сделал угол в 45 градусов с одной стороны, и постепенно напильником снимал часть материала под углом 45 градусов, пока панель не зашла как следует. На это ушло довольно много времени, но мне и не к спеху было.
В качестве самого контроллера паяльника я применил готовую плату. Взять её можно тут: контроллер паяльника
далее конечно встал вопрос, как же её покрасивее разместить за нашей панелью.
чпу станком я не обладаю, так что вариант был только выпиливать окошко лобзиком, и ориентируясь на глазомер, надфилем выровнять края окошка. Однако же, мне согласился помочь нужный человек со станком ЧПУ, выпилив окошко, и даже сделав обнижение для того чтоб можно было вклеить туда стеклышко.

щербатые края я конечно же срезал ножиком. «стеклышко» изготовил из пластиковой коробки от CD диска. Правда она кошмар какая хрупкая, но никаких других пластиковых, а тем более стеклянных деталей я не нашёл.
Если задумаете повторить мой путь, поверьте, нет ничего сложного сделать обнижение, если есть достаточно острый и прочный ножик. просто по линеечке, царапайте ножом фанеру, пока не доберётесь до внутреннего слоя. 4 мм фанера имеет три слоя, каждый чуть больше миллиметра. когда вцарапаетесь на глубину примерно в 1 мм, слой сам отвалится. сделать ровное окошко куда сложнее чем обнижение.
Как попасть в отверстие энкодером
Есть простой способ, знакомый всем с детства. Возьмите маленький кусок бумаги, приложите к нему гайку от энкодера, ближе к краю, и вырежьте ножом отверстие по внутреннему диаметру гайки. Эту бумажку с отверстием наденьте на энкодер, возьмите карандаш и «заштрихуйте» дисплейчик, чтобы стало отчётливо видно края. Теперь можно приложить бумажку к окошку, выровнять её так как нужно, и отверстие в бумажке точно укажет нам нужное место для энкодера.

Окошко я приклеил в нишу на клей.

Приложу ещё пару фотографий внутренностей, но в них нет ничего интересного, потому спрячу под спойлер
Фотки внутренностей




Щербатые края фанеры я замазюкал древесной шпатлевкой из оби: шпатлевка после чего наждачной бумагой счистил лишнее.
После этого я обработал наждачной бумагой вообще весь прибор целиком, чтобы убрать острые края, и щербатую фанеру.
И настало время обработать всё это лаком. Лак я применил фирмы kudo: лак
Для начала я поставил прибор вниз «головой» и нанёс лак в два слоя на днище. Дал просохнуть и приклеил резиновые ножки, которые у меня остались сам не знаю от чего.
После этого уже перевернул прибор, и нанёс лак в два слоя на весь корпус:

К моему большому сожалению, после покраски, то что было почти невидно (шпатлеванное) проявилось и стало довольно заметным. И я честно говоря даже сомневаюсь, нужно ли было вообще заморачиваться. Поверхность идеально гладкая, тем где нанесена шпатлевка, но цвет отличается. На фото выглядит хуже чем в реальности, но всё таки. Причём обратите внимание, до покраски цвет был одинаковый. Общем если решитесь повторить, сразу ищите хорошую фанеру, не щербатую.
Ручку для паяльника я заказывал отдельно, вот здесь: ручка
В основном потому что мне припёрло конкретно синюю ручку. И к ней заодно взял жало BC2, как мне кажется самое удобное вообще для всего. Ручка нужна с пятью проводками. Если вдруг кто-то не знает КАК собрать эту ручку под паяльники на STM, вот вам фото (золотой контакт шарикового датчика обращён к жалу, для подставки где жало обращено вниз):

Ещё маленький косяк сборки, почему-то помутнело «стёклышко» из коробочки от сиди диска. По всей видимости то ли от покраски, то ли от клея всё таки пошла хим реакция. Стеклышко можно заменить, но мне уже неохота. На читаемость дисплея это никак не влияет:


Устройство я протестировал, внимательно изучил температуру всех элементов схемы, да и самого контроллера. Ничего нигде не греется, адепты импульсной техники могут сказать что у меня паяльник разогревается на 70 ватт, а радиатор с транзистора 30 рассеивает. На самом деле всё далеко не так плохо, никакого нагрева нет вообще, и я сейчас даже думаю что можно было взять даже не радиатор, а какую-нибудь алюминиевую пластину. Но, это уже придирки. Устройство получилось красивое, добротное, а его вес намекает на дороговизну этой вещи.
Напоследок выложу целиком фото из шапки:
Добавить в избранное +55 +93
+
avatar
  • bahek29
  • 10 августа 2020, 16:17
+29
круто конечно! но зачем так сложно?))) плата народного БП с обрезанным и перенесенным на проводах входным фильтром спокойно помещается в пластиковый родной корпус… компактно и удобно!
+
avatar
-16
+
avatar
  • nochkin
  • 10 августа 2020, 18:41
+13
Не надо видеть критику там, где её нет. То был вполне нормальный вопрос и потом есть вполне нормальный ответ автора ниже.
+
avatar
  • bahek29
  • 10 августа 2020, 23:17
+10
я сам люблю делать всякий колхоз))) просто этот тор хорошо бы смотрелся в умзч каком нить и в корпусе подходящем, но в паялке такое себе ИМХО, а тут достаточно импульсника
+
avatar
+2
спасибо всем за минусы сразу видно здесь любят новичков ))
+
avatar
+2
спасибо всем за минусы сразу видно здесь любят новичков ))
Здесь никого не любят!-это не шоу Гузеевой, и не брачное агентство...;-)
Здесь уважают!-за «прямые руки», за грамотный обзор, за доходчивое всем изложение…
А, чтобы быть принятым с должным пиететом, нужно быть грамотным в соответствующих
темах и вопросах, не говоря о элементарной грамотности...-чем не можете похвастать ни
вы, ни какая-то часть *местных постояльцев*. ;-)
P.S.: Кстати, лично для меня минус здесь-это фактор того, что был прочитан даже
безграмотным, которого задело за живое то, что он был ткнут носом в его упоение
своим незавидным положением в среде нормальных и грамотных потребителей… :-)
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 16:37
+13
как я и написал, платы родного бп у меня не было, зато трансформатор и небольшая коллекция всяких разных транзисторов — была. Да и в целом, люблю я всё здоровенное!
+
avatar
  • VIB
  • 10 августа 2020, 19:16
+8
Да и в целом, люблю я всё здоровенное!
Спорить не буду — выглядит действительно прикольно. Но вот рабочего пространства обычно лишнего не бывает…
+
avatar
  • olegsem
  • 11 августа 2020, 08:17
+5
Однозначно T-12 лучше 905 серии
Блок питания на трансформаторе ( 100 BT) с хорошим диодным мостом и 5000 Мкф на выходе конечно дороже и стабильнее от импульсных блоков питания
Но я пошел по дешевому варианту
— стандартный корпус для паяльника T12
— «народный» блок питания 24V 6A
Все работают отлично
+
avatar
+1
Все работают отлично
Приятно глазу… И, все поместятся в подвале
«фанерного особняка». :))
Цена(в сумме), разумеется, будет
*не фанерной*, но… дизайн, внешний
вид всё-же дело не последнее. ;-)
+
avatar
  • olegsem
  • 11 августа 2020, 10:42
+1
Две паяльные станции без проблем работают у меня на двух СТО
Третью (с серебристой панелью) выставил на продажу
+
avatar
  • Yakutsk
  • 17 августа 2020, 13:07
0
Да какой тут дизайн? Лютый колхозинг! Одни торчащие саморезы на лицевой панели чего стоят.
+
avatar
0
Не надо родной БП. Надо «народный бп». Стоит сильно дешевле и легче в разы. Нет как выход из ситуации к примеру в ЛБП я тоже воспользовался трансформаторами ибо их у меня было.
+
avatar
  • manatu
  • 15 августа 2020, 14:50
0
Поделитесь ссылочкой где можно посмотреть реализацию «народного БП с обрезанным и перенесенным на проводах входным фильтром». Спасибо!
+
avatar
  • bahek29
  • 15 августа 2020, 16:44
0
где то здесь же… сам так делал, но фото не сохранилось, входной высоковольтный электролит на проводах вынес в одну сторону, а входной фильтр и диодный мост на проводах в другую… такая реализация была где то в камментах, с фото или нет не помню
+
avatar
  • Maks777
  • 10 августа 2020, 16:21
+10
Мне кажется с размерами Вы переборщили)
+
avatar
  • Lisnick
  • 10 августа 2020, 16:25
+30
А иначе какой же Царь? Конечно, корпус лучше было бы из чугуна отлить.
+
avatar
  • Maks777
  • 10 августа 2020, 16:35
0
Это точно) Хотя таких корпусов на тингиверсе для 3D печати валом) А так пол стола царь такой займет)
+
avatar
  • MPaul
  • 10 августа 2020, 16:39
+12
Нда, корпус из 20 мм. фанеры — это сильно :-)
+
avatar
  • mrBrown
  • 10 августа 2020, 16:43
+1
Ну латунь же!
+
avatar
  • nochkin
  • 10 августа 2020, 18:43
+2
Если Царь из чугуна, то из золота кто будет? Страшно представить.
+
avatar
  • kirich
  • 10 августа 2020, 16:23
+46
Линейный стабилизатор напряжения для паяльника?
Это однозначно оригинально :)
+
avatar
  • nochkin
  • 10 августа 2020, 18:44
+26
Хороший вариант. Если паяльник плохо греет, то можно стабилизатором паять.
+
avatar
  • suici
  • 10 августа 2020, 18:51
+6
Да ладно… Когда постоянно натыкаешься на тяжеленный тор, всегда возникает желание его куда-то там присобачить. Это уже на уровне инстинкта. Проверено.
+
avatar
+6
К тору можно было и импульсный понижающий добавить :)

Но я бы оставил тор для усилка :)
+
avatar
0
учитывая что народ т12 нормально до 150 ватт где-то разгонял, то линейник однозначно перебор:)) У меня у самого периодически т12 питается 30 вольтами- выдавая в районе 100 ватт при нагреве
+
avatar
+6
А зачем? В моем личном опыте от этого только начальный нагрев может быстрее стать, но он там и так в районе 15 секунд. А когда жало выйдет на рабочую температуру, то потребления больше 25% от ВС3, например, я не видел (ну, в воду не совал, конечно). То есть, не в мощности дело. Имхо основной некомфорт от работы Т12 вызывает плохая теплопроводность (китайских) жал, отчего станция дает 12%, а жало не паяет. А тут хоть 48 В подай…
+
avatar
  • LePart
  • 10 августа 2020, 16:29
+61
В былые времена на предприятие доводился план по рацпредложениям, который равномерно распределялся по отделам. Вот и мне, тогда молодому инженеру, шеф клал на стол разнарядку: «С тебя две рацы!» Вообще-то дело было довольно выгодное. Оклад что-то там около восьмидесяти рублей, прогрессивка квартальная у ИТР… а принятая раца — десятку стоила. Вот я и говорю в ответ: «Что же подавать, если подавать как бы и нечего?». А он мне: «Если подавать нечего, значит, берись за паяльник!» И таки брались — изменить форму жала под пайку определённого вида, соорудить какую-нить новую подставку, регулятор, вот, нагрева. А тогда только-только появились тиристоры. Эх! — вперёд и с песней. Запустили огромную серию тиристорных регуляторов. А в расчете коэффициента оплаты учитывалась серийность! — чем больше экземпляров, тем выше коэффициент. а это от двух до… и выше. А ещё можно было экономический эффект подсчитать. Да, на паяльнике — регулятор — уменьшение потребления электроэнергии. а «Экономика должна быть экономной» — Сам сказал, в материалах Съезда зафиксировано. Значит, ещё полтора в коэффициент. И тут у всех в лаборатории паяльники запели на разные голоса. Работаем, смеёмся. Паяльник — это бесконечный кладезь рацпредложений.
Спасибо Вам, напомнили мне золотые годы молодого специалиста :)
+
avatar
  • nochkin
  • 10 августа 2020, 18:47
+1
Один из тех моментов когда изначально не понял значение слова «раца», но прочитал полностью.
Но когда по прочтению понял, то перечитал и рассказ заиграл новыми оттенками. Приятно читать. Спасибо.
+
avatar
+4
В Красной Армии рацуха из разряда «наколенке» стоила 10 р, но если приложить выдумку в процессе творения невероятно полезной приблуды и творческий подход в описании накосорезенного — рацуха переходила в, скажем так, «высший свет» и оценивалась уже в 25 р, так что да — выгодное это было дело.
+
avatar
  • stasv
  • 11 августа 2020, 09:02
+2
Мне за рацухи в институте падало по 10 рублей. Независимо от кульности. Но был лимит, не более 1 в месяц с рыла, вроде.
Эх, какую страну прос…
+
avatar
  • EgorSPb
  • 11 августа 2020, 12:14
+2
Я надеялся на свою рацуху в Красной Армии отпуск получить, но т-щ майор по прозвищу «Квак» меня не любил и всё ограничилось 10 рублями. Зато в КА самостоятельно изучил азы цифровой техники, ну, и воплотил.
+
avatar
+10
Сдается что линейный стабилизатор тут абсолютно лишний
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 16:42
+3
по существу да, учитывая что обмотки я всё равно сам намотал, можно было бы уменьшить напряжение обмотки, так чтобы выпрямленное напряжение соответствовало бы 24 вольтам. Но мне было интересно пойти по сложному пути
+
avatar
  • LePart
  • 10 августа 2020, 16:54
+12
И сделать отводы от вторичной, скажем через полвольта-вольт. А на полированной деревянной крышке ящика поставить курбель с набором медных монеток. Представляете, какой ретро-шик? :)
+
avatar
+19
Вот! Отводы, реле, и контроллер паяльника на россыпи МП26! Паяешь — а оно тебе релюшками щелкает, температуру держит! А с панели льется вселяющий уверенность свет индикаторов ИН1…
+
avatar
  • LePart
  • 10 августа 2020, 18:01
+11
Не, ну тогда на магнитном усилителе регулятор сделать. Или намотать на Ш-образном с переменным зазором — раздвигать и сдвигать половинки сердечника )
Ой, а я на магнитных усилителях цветомузыку делал. Да!
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 19:47
+4
Вы мне прям щас руководство к действию написали :))
+
avatar
  • kovax
  • 10 августа 2020, 17:38
+3
сложно просто получить, а просто сложно © )))))))))
+
avatar
  • Halex
  • 11 августа 2020, 14:02
+2
Ну почему именно 24? А падение напряжения на регулирующем транзисторе линейного стабилизатора? Но и мотать на 24 переменки тоже перебор… Это только «для сельской местности», где напряжение в сети может запросто просесть Вольт до 180, а то и 160 (и такое встречал). А так Вы получили хороший «утюг» из силового транзистора, да ещё и в деревянном (который не будет плавиться и вонять, а просто — «маленький костерок для приготовления шашлыка» на столе в случАе чего) корпусе. Хучь бы пропитали чем на всякий «пожарный»… А заверения, что «ничто не греется» при 30Вт на транзисторе — так Вы корпус закройте и поработайте активно паяльником часов эдак несколько…
+
avatar
  • dens17
  • 10 августа 2020, 16:43
+1
Трансформатор я обмотал самой простой синей изолентой, чтобы обмотки не валандались по корпусу.
Термоскотч продают на месте, если живёте в городе. Покупаю термоскотч в green-spark (просто магазин рядом с домом). Цена зависит (наверное) от города и часто она ниже, чем на Али. Вбиваем там в «поиск» термоскотч.
Если покупаете отдельно паяльник/ плату под жала T12, то совсем необязательно покупать народный БП на 24V. В местных магазинах для «освещения» полно недорогих БП на 24V-3/5A. Обычно на UC3843 (корпус в дырочку).
Фирменная б/у плата 24V-3A на Али — ТЫК.
+
avatar
+1
Не тянет этот БП с али, я пробовал. Греет жало, а как в припой ткнуть — холодная пайка.
+
avatar
  • dens17
  • 10 августа 2020, 17:35
+1
Не тянет этот БП с али
Эту плату давно проверял, всё было нормально с ней. Защита по току с небольшим запасом (срабатывает при токе около 3.4 — 3.5А). Длительно на максимальной нагрузке (без обдува), использовать нежелательно, а вот для паяльников как раз подходит. Просадки напряжения почти не было под нагрузкой, замерял на самой плате. Фильтры установлены по полной программе.
Какое у Вас напряжение на холостом ходу?
+
avatar
0
24
+
avatar
  • falcon99
  • 10 августа 2020, 19:58
+1
Тянет, 3 дня назад собрал паяльник.
+
avatar
+1
Синяя изолента — классика. Она любые термоскотчи переживёт.
+
avatar
  • fynjy75
  • 12 августа 2020, 18:45
+3
Вот что за мода такая, хвастаться «магазинами возле дома», вы достали уже, не все в нашей стране живут в Москве и Питере, и даже Новосибе и Красноярске.
+
avatar
  • dens17
  • 13 августа 2020, 00:07
+1
Причём здесь хвастаться, живу даже в областном центре. Здесь речь про то, что нужно смотреть в местном магазине, а не сразу лезть на Али. В других городах будет другой, похожий магазин.
+
avatar
  • uZver
  • 10 августа 2020, 16:48
+10
Сверху напрашивается ручка для переноски.
+
avatar
  • Kolosok
  • 10 августа 2020, 18:22
+9
Оторвется. Надо две по бокам. ;-)
А вообще, МОНУМЕНТАЛЬНО! За руки прямые плюс.

обмотал самой простой синей изолентой, чтобы обмотки не валандались по корпусу. Комментаторы сейчас скажут что это неправильно, и трансформатор «не дышит».

Не сильно правильно.
Клей синей изоленты со временем разъедает лак на обмоточном проводе.
Проверено горьким опытом.
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 20:10
+1
вот это поворот. Ну ладно, всё равно больше нечем было обмотать. Может мне больше повезло, и у импортной изоленты другой клей? Время покажет
+
avatar
  • Kolosok
  • 10 августа 2020, 20:32
+2
Ну да. Теперь остается надеяться, что клей не такой едкий, как у отечественной.
А вообще, если приходится иногда мотать чего-нибудь, лучше прикупить майларовую ленточку. Хорошая штука для трансов.
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 20:48
+2
благодарю за совет, обязательно прикуплю. не то чтоб я часто что-то мотал, но время от времени подматываю :)
+
avatar
  • dskinder
  • 11 августа 2020, 12:23
0
Да просто тканью, тесьмой, ну лакотканью в идеале.
+
avatar
  • fynjy75
  • 12 августа 2020, 18:47
+2
Только киперка, только хардкор :-)))
+
avatar
  • knst
  • 11 августа 2020, 16:50
+2
Сверху напрашивается ручка для переноски.
а снизу колёсики
+
avatar
  • u3712
  • 10 августа 2020, 16:51
+23
Позвольте вопрос?

Скажите, где вы нашли специально обученный воздух, который при нагреве движется строго горизонтально, вправо-влево? И, попутно — он движется вправо или влево? All right?
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 16:57
+8
Точно! Как же я сразу не заметил? Придётся при пайке на бок ставить :)
+
avatar
  • vovanium
  • 10 августа 2020, 17:06
+7
Нужно сделать специальную опору на серве, которая будет наклонять корпус на бок. Чем ближе угол к 90 градусам, тем сильнее охлаждение :)
+
avatar
  • u3712
  • 10 августа 2020, 17:12
+15
Вы поставили радиатор, расчитанный на «продув». Без активного продува вохдух в ребра не пойдет.
Видели радиаторы под естественную конвекцию? Они выглядят как-то так:

— тонкие ребра с большим промежутком между ними. Воздух весьма густая субстанция и в тонкие щели его можно только продавить (вентилятором). Если в радиаторе (см. картинку) увеличить кол-во ребер, то теплоотдача не улучшится. В вашем случае ребра тонкие, набиты «сплошняком». (про неправильную се ориентацию стоит умолчать). Это означает, весь ваш радиатор имеет такие-же свойства, как лист алюминия такого-же размера. «Ребра» не работают вовсе.
))
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 19:44
+5
Ну, я же в обзоре так и написал, что поставил радиатор из того что было, а радиаторов как на картинке у меня нет. Поэтому, поставил что есть, и при проверке на электронной нагрузке, нагрузил на ту мощность, которая для этого стабилизатора была максимальной. И около 10 минут грел его, выясняя что греется, что нет. Нагрев транзистора был вообще незначительным. Возможно сказалась довольно крупное основание этого радиатора типа теплоёмкость его большая, я не знаю. Мерял температуру транзистора я пальцем, прикладывая его естественно не к радиатору, а к самому транзистору. Он едва нагрелся выше температуры пальца. И это под постоянной нагрузкой. Но все же понимают, паяльник не будет потреблять постоянный максимум.
Я понял критику, я со всем согласен, не спорю, но вот конкретно в данном случае, пофигу как стоит радиатор, и какой стоит. Испытания показали что его достаточно. Может бы если бы это был зарядник для акумуляторов, или блок питания для диодов, который работал бы часами, то да, надо было бы что-то думать, менять, рано или поздно бы точно перегрелось. А тут этого хватит. Абсолютно точно, я уверен в этом.
+
avatar
  • Ruaz
  • 11 августа 2020, 10:09
+1
Никого не слушайте. Возьмите тонкую пилку для ювелирного лобзика, найдите время и аккуратными вертикальными пропилами украсьте радиатор. Лазером будет сложнее, как впрочем и ЭЭ. Диск на гравере не даст красивой вертикальности, это точно.
+
avatar
  • stasv
  • 11 августа 2020, 10:20
+1
Медный никелированный радиатор одноюнитового сервера — и лобзиком? Тут напрашивается фанерная турбинка.
+
avatar
0
… Придётся при пайке на бок ставить :)
Шо, таки лавры Le Partа не оставляют надежд получить
червонец за «рацу»?! Зря-я...-ныне сей номер только у Гейтса
и Маска проходит…
Да, и сколько поимели с вас г-да «краснодеревщики», так лихо
пилящие\вырезающие на ЧПУ сию блестящую фанеру?-думаю,
они уже с нетерпением ждут очередного заказа! ;-)
P.S.: А угол церкви корпуса снёс зря!-там ещё и
линейный ЛБП вполне б «прижился»… :-))
+
avatar
+3
troll 80 level ))
+
avatar
+2
так даже если повернуть то кажись ничего не измениться. конвекционное охлаждение начинает работать когда по моему между рёбрами минимум 5 мм
+
avatar
0
Мне кажется, или добавление еще одного транзистора для превращения VT1 в Дарлингтон позволит радикально сократить потребную для нагрева R2 мощность?
+
avatar
  • tirarex
  • 10 августа 2020, 17:10
+1
Замена бп на импульсный, тоже достаточно сильно повысит кпд этой сборки, но пропадает спортивный интерес ))
+
avatar
+7
Вообще говоря, там стабилизатор нафиг не нужен: у процессора свой стабилизатор, а температуру паяльника оно удержит и без стабилизации напряжения, на то оно и контроллер… но уж если делать, так делать? Имхо, в паяльнике право на нагрев имеет только жало, а никак не резистор в блоке питания…
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 19:27
+1
Вы правы, в принципе стабилизатор и не нужен. Но мою логику тоже поймите, мне хотелось добиться отдачи максимальной мощности, для чего нужно питать жало как можно более высоким напряжением. Можно было бы конечно заморочится, и намотать трансформатор на 16 вольт, тогда выходное напряжение, выпрямленное, было бы около 22-23 вольт. Но это при условии что сетевое напряжение оставалось бы в пределах номинального, что не всегда возможно. Например даже сегодня, у меня дома сетевое напряжение 220 вольт, а на работе 230. А ведь оно может и немного расти, пусть и в небольших пределах.
И транзистор, питающий паяльник и регулятор напряжения на плате по даташитам имеют верхний предел 30 вольт. Да и непонятно как при этом бы повело себя жало. Почему-то везде указано максимальное напряжение 24 вольта? Почему бы не указать 27, ток на жале вырастет ещё больше, нагрев будет ещё быстрее, да и мощность ещё больше. Я думаю что в сущности, сильно наврядли я когда-либо столкнулся бы с такой бедой как повышенное напряжение. Но всё таки решил лишний раз не рисковать. Да и собрать схемку такую простую не составило труда и времени. Сложнее всего было конечно подогнать фанерки друг к другу.
+
avatar
0
… у меня дома сетевое напряжение 220 вольт, а на работе 230.
Так «оно» ещё и с колёсами?!(-ездит «на работу»...).

Сложнее всего было конечно подогнать фанерки друг к другу...
Не расстраивайтесь..-представьте, сколько «фанерок» приходится подгонять тому,
кто вырезал на ЧПУ вам отверстие в фанерке! :-))
+
avatar
  • pleas
  • 10 августа 2020, 20:03
0
В данном случае на платке у процессора стоит свой линейный стабилизатор с предельным входным 30 вольт. И на 24В он уже греется очень даже хорошо.
Кстати мосфет на жало тоже 30В максимум.
+
avatar
  • x893
  • 10 августа 2020, 17:21
+2
Зачем? Скоро зима, надо будет обогреватель в сарайчик ставить, а так уже всё есть. Куры и кролики не замёрзнут.
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 19:18
-1
Увы, не сократит. Действительно радикально можно сократить тепловыделение, если понизить выходное напряжение. Дарлингтон может уменьшить токи, но не радикально.
+
avatar
+1
У вас номинал R2 определяется требуемым током базы силового транзистора. Превратите его в дарлингтон дополнительным маленьким транзистором с h21э скажем 100 — и во столько же раз сможете увеличить R2, и во столько же раз упадет рассеиваемая на нем мощность.
+
avatar
  • Z2K
  • 11 августа 2020, 04:50
0
"и во столько же раз упадет рассеиваемая на нем мощность." — нет, автор в посте приводит рассчеты, там квадратичная зависимость.
+
avatar
0
Формула мощности U²/R. Тут нет квадратичной зависимости от сопротивления.
+
avatar
+1
Верно, но, с одной стороны, у автора там падать будет около 1 Вт (при сопротивлении 550 Ом), с другой стороны, этот резистор еще выполняет функцию защиты по току. У составного транзистора коэффициент усиления будет очень сильно зависеть от температуры, значит защита по току будет плохой — при увеличении температуры (растет h21э) будет также возрастать и максимальный выходной ток, чего в нормальной схеме защиты быть не должно.
+
avatar
  • DVANru
  • 10 августа 2020, 17:39
+10
Трансформатор я обмотал самой простой синей изолентой, чтобы обмотки не валандались по корпусу. Комментаторы сейчас скажут что это неправильно, и трансформатор «не дышит». Не слушайте их, этот трансформатор излишне мощный, и греться он не будет вообще.
Их никто и не собирается слушать! Обмотанное синей изолентой не может работать неправильно! )))
+
avatar
  • diz
  • 10 августа 2020, 17:43
+1
Эпично. Спасибо
+
avatar
  • mfiless
  • 10 августа 2020, 18:14
+15
Собрать из того что есть под руками, это класс.
Для своего паяльника и микродрели я сделал так. Была самодельная подставка для паяльника из далеких 80-х годов. Чтобы не пропадать добру, а это паяльник 42 Вольта 40 Ватт, я собрал такое… БП на 9 Вольт 4 Ампера, повышающий преобразователь на 200 Ватт, и показометр. Это все регулируется от 9 до 60 Вольт.
Снизу это выглядит так.
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 19:46
-1
крутизна!
+
avatar
0
Чтобы не пропадать добру, а это...
Надеюсь, уж вы-то текстолит резали сами?(-без помощи зала..);-)
Впрочем, лишнего(кроме шляпок винтов) ничего незаметно. DIY засчитан.
+
avatar
  • 123321
  • 10 августа 2020, 22:47
+1
Впрочем, лишнего(кроме шляпок винтов) ничего незаметно.
Кстати, в зависимости от ремонтируемой платы выступающая шляпка может быть удобна чтобы плату в неё и упирать.
+
avatar
0
… выступающая шляпка может быть удобна чтобы плату в неё и упирать.
Разумеется...-если сразу предусмотреть в качестве упора..;-)
Но, имеющаяся округлость шляпок+шайба этого ни в жиСть не позволит! :))
Намаетесь «упирать».
+
avatar
  • 123321
  • 12 августа 2020, 07:37
0
Намаетесь «упирать».
Хм, у меня в подобном приспособлении просто ряд сзади 5 болтов М5 с шляпкой под шестигранник, сбоку — 3, в получившийся уголок упирать удобно, чтоб не ёрзало. Были бы шляпки круглые как на фото — ничего бы не поменялось, там же не нужны настолько большие усилия, чтобы плата через болты перепрыгнула.
+
avatar
  • mfiless
  • 11 августа 2020, 09:48
+6
Да, все руками. Дремеля нет и отверстие под вольтметр по старинке, мелким сверлом по периметру и затем надфилем до нужного размера. Стеклотекстолит режу этим инструментом.
+
avatar
  • LePart
  • 11 августа 2020, 11:50
+5
Ой, даже радостно стало! Полвека тому точно такими же резаками текстолит нарезали. Мало того, дорожки на печатных платах с простой разводкой им же прорезали. Кстати, при изготовлении такого резака обычно хочется зуб заточить в том месте полотна, где отверстие под крепление, как бы меньше работы. Ан нет. Именно в этом месте слабая закалка и зуб надо выпиливать именно по зубьям полотна, не допуская перегрева, чтобы не отпустить. Тогда резак дольше не требует заточки. «Опыт и практика великое дело!» ©
:)
+
avatar
+2
… точно такими же резаками текстолит нарезали.
И, не только!-оргстекло на раз,«макетки» на ура… Универсальный инструмент
был, в прямых руках:)
Ну, а ваши примеры заточки только подтверждают
мастерство!(… которое-не пропьёшь!\шутка\)… ;-)
P.S.: И, кстати, любую фанеру резали\кроили без ЧПУ…
Ножовкой!
+
avatar
  • LePart
  • 11 августа 2020, 15:41
+1
А то ж бо! ))
А ещё целлулоид и потом этим целлулоидом обтягивали коробочки. Размочишь целлулоидную пластинку в ацетоне (в те года его ведро купить — не проблема было) и на деревяшку. А цветной целлулоид на музыкальной фабрике «доставали», им гармошки да аккордеоны обклеивали. Ох, что-то я разошелся, а тут работа интересная есть ;)
+
avatar
  • 123321
  • 12 августа 2020, 07:39
+1
Стеклотекстолит режу этим инструментом.
Эх, до чего ж тёплым ламповым духом повеяло, ажно на душе приятсвенно стало. И обмотка у вас хорошая, ухватистая.
+
avatar
  • DDimann
  • 10 августа 2020, 21:48
0
Я когда верхнюю фотографию увидел, то мне показалось, что там не штекер СШ-5, а прикуриватель — такой вариант инфракрасного нагревателя.
Очень уж он так характерно вниз от ручки смотрит :)
+
avatar
  • stasv
  • 11 августа 2020, 09:15
+2
Круть! Если я правильно понял, это ЭПСН под жала Т12?
+
avatar
  • mfiless
  • 11 августа 2020, 09:41
+1
Да. Называется ЭПСН-40/42.
Только вот жало Т12, это слишком громко. Просто медный пруток диаметром 6мм
+
avatar
  • stasv
  • 11 августа 2020, 10:22
+1
Я решил, что СШ-5 — это неспроста.
+
avatar
  • yualeks
  • 10 августа 2020, 18:14
+3
Боковые стенки тонковаты.
+
avatar
  • Romureg
  • 10 августа 2020, 18:16
+1
А какая подставка под паяльник планируется? Функции сна/ожидания работают? (это на самом деле взаимосвязанные вопросы).
+
avatar
  • moyemail
  • 10 августа 2020, 18:42
+1
Тетрис забыли!
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 19:13
+1
Подставку заказал на али, какую-то синюю, под цвет ручки. Но пока не воткну и не проверю что подходит идеально, не могу советовать. Пока что тыкаю в простую пружину, но подходит плохо, жало греет пружину.
Функции сна-ожидания работают, температура не плавает, показания не плавают, всё как в аптеке.
+
avatar
  • kasak
  • 10 августа 2020, 19:15
0
Подставку заказал на али, какую-то синюю, под цвет ручки. Но пока не воткну и не проверю что подходит идеально, не могу советовать. Пока что тыкаю в простую пружину, но подходит плохо, жало греет пружину.
Функции сна-ожидания работают, температура не плавает, показания не плавают, всё как в аптеке.

UPDATE: Вот такую заказал, но я толком не знаю подходит она под эту ручку или нет https://aliexpress.ru/item/item/4001221020373.html
+
avatar
+8
Хорошая подставка. Замерьте внутренний размер и выпилите фанерку толщиной миллиметров 10 по размеру. Вставьте, отметьте, куда проецируются на этой фанерке верхние отверстия, просверлите. И сможете легко вставлять в неё 8 жал Т12:
+
avatar
  • Chaosito
  • 11 августа 2020, 19:34
+1
Воо, это уже гораздо более функционально, красиво и удобно!

Тоже надо такое сообразить под тс100, из алюминия, чтоб совсем по фен-шую ))
+
avatar
  • Tamper
  • 10 августа 2020, 18:20
+2
Вот вы говорите: «царь», «царь»…
+
avatar
  • Wiking
  • 10 августа 2020, 20:30
+3
Радиатор нужно сверху поставить, будет вместо нижнего подогрева работать.
+
avatar
  • mzr910
  • 10 августа 2020, 21:16
0
а я унисолдер собрал под JBC ручки теперь вот тоже с корпусом еп-сь, взял маленький с трудом влазит
+
avatar
+3
Лютый колхоз, но аккуратно.
+
avatar
  • Goga59
  • 10 августа 2020, 21:58
+1
Блин, а я думал, что я — «колхозник»…
+
avatar
0
На этих 550 Омах будет рассеиваться довольно большая мощность. Даже если не включать никакую нагрузку, через диод VD3 на резистор R2 постоянно будет подаваться напряжение в 24 вольта, причём ток в этой цепи будет ограничен только лишь значением самого резистора R2, а при подключении нагрузки, так же и потечёт ток с базы VT1, и всё станет ещё печальнее.
Вот тут вы неправы. На этом резисторе всегда, независимо от нагрузки будет падать 23.3 В (24 минус падение на переходе база-эмиттер), потому как VT2 с этой точки зрения является стабилизатором тока. Поэтому рассеиваемую мощность можно весьма точно посчитать, в вашем случае это будет около 1 Вт.
+
avatar
  • bakinec
  • 10 августа 2020, 22:22
+3
По следам обзора, уважаемого Кирича, прикупил набор для сборки станции. Поскольку питание предполагаю от ноутбучного БП, то корпус нужен только для контроллера. Рылся в своих закромах, перебирал всякие варианты… Поехал на дачу и нашел корпус своей мечты (взял в двух экземплярах, на случай если накосячу). Приезжаю сегодня домой, начинаю читать муську и что я вижу — свой корпус (ну почти), разве что в несколько раз больше :) У меня, конечно, не царь и даже не прЫнц, а так… мальчик на побегушках
+
avatar
  • stump
  • 10 августа 2020, 22:23
0
"… Конкретно в этом паяльнике он будет работать практически в «импульсном» режиме, если это можно так назвать, поэтому сильно не нагреется. Покупать трансформатор на 100 ватт не следует, поскольку он стоит очень дорого, и проще купить готовый блок питания......"

"… Поэтому пришлось выписать недорогие конденсаторы 2200 мкФ, 50 вольт, в чипидипи:
кондеры. Измерения ёмкости простым китайским прибором показали ёмкость соответствующую описанию.
Под наши нужды хватило бы и двух кондеров, но я поставил с запасом, ничего не жалко :)....."


Трансформатор будет работать в «импульсном режиме», да только не в том, что Вы имели в виду… Ток через диоды будет идти только на самой вершинке синусоиды и чем больше емкостей Вы поставите (очень распространенное заблуждение, что чем больше — тем лучше) тем уже(по времени) и больше по амплитуде будет зарядный импульс. Соответственно трансу будет нужно не 2...3 Ампера выдавать. А раз в десять больше. Отсюда и нужно прикидывать мощность и толщину провода. Если это не учитывать. то транс просто будет перегружаться и неслабо греться.
===============
Смысл поста в том. что конденсаторы фильтра 2200 в этой схеме после диодов — совсем ненужная и вредная деталька. Ну и стабилизатор, как уже выше сказали, тоже не нужен.
===============
Если выкинуть фильтр и стабилизатор, то КПД, кстати, будет такой же как и при использованиии импульсного стабилизатора (плюс-минус по мелочи, от транса и диодов моста будет зависеть)
+
avatar
0
Если выкинуть фильтр и стабилизатор, то КПД, кстати, будет такой же как и при использованиии импульсного стабилизатора (плюс-минус по мелочи, от транса и диодов моста будет зависеть)
Тогда жало будет недогреваться — оно рассчитано на 24 В, если взять, что это RMS, то пик будет 34 В, а столько не выдержит транзистор на плате (тут писали, что он на 30 В). А при пике 29 В RMS будет лишь 20.6 В.

Ток через диоды будет идти только на самой вершинке синусоиды и чем больше емкостей Вы поставите
Вы полностью правы, при емкости 6.6 мФ за 10 мс при токе 3 А напряжение на конденсаторах будет проседать всего на 4.5 В. То есть, где-то с 34 до 30 В. Более правильным было бы поставить конденсаторы на 4.4 мФ, что дало бы проседание на 7 В.
+
avatar
  • stump
  • 11 августа 2020, 14:09
0
из текста статьи вроде бы следует. что автор поставил 6600 мкФ, поэтому Ваш пример я не понял про что… :-)
+
avatar
0
6600 мкФ = 6.6 мФ
+
avatar
  • stump
  • 11 августа 2020, 14:42
+1
А, извините. в мое время таких обозначений не применяли… :-))))
+
avatar
  • stump
  • 11 августа 2020, 14:41
+2
Посмотрел тут же на муське другой обзор контроллера ( на STM) там действительно стоит низковольтный транзистор tpc8107 на 30 вольт… поэтому схема с трансформатором совсем нехорошо смотрится. В сети колебания +\- 10% допустимы. поэтому как витки не рассчитывай — все равно хорошо не получится. Либо недогрев (на даче у меня и 180 бывает) либо нужно транзистор перепаивать на 40...50-вольтовый…
+
avatar
+2
Да, заменив транзистор и подобрав обмотку, можно будет добиться приемлемой работы устройства (еще надо не забыть сделать отдельный низкоточный стабилизатор +24 В для питания контроллера), но оправдает ли цель средства?

24 В 4 А стоит тут $7.68. Имхо это идеальный источник для паяльника, а тор можно оставить для усилка )
+
avatar
  • SAA12
  • 10 августа 2020, 22:38
0
Сильно извиняюсь за офтоп, но… вдруг, кто подскажет: где, кроме как в ЧипДипе можно найти жала от станции Solomon SL-XX?
+
avatar
  • stump
  • 10 августа 2020, 22:41
+3
Можно не покупать а сделать:
stumpof.blogspot.com/2018/05/hakko-900m-t-5c.html
+
avatar
  • Frolm89
  • 11 августа 2020, 17:56
0
Конечно-же, с точки зрения наводок, трансфораторный куда лучше какого-нибудь ИИП.
+
avatar
  • Dmitry47
  • 11 августа 2020, 18:41
+1
Во всех встречаемых мной дорогих паяльных станциях стоят трансформаторы. Ersa, JBC, Pace. Только маленькая база для Меткала была с импульсным источником. Но синяя изоляция конечно засопливит всю обмотку.
+
avatar
  • Frolm89
  • 11 августа 2020, 20:15
0
От реализации зависит.
Рендомный китайский, да. Хотя от советского осциллографа, на земле стоя то же едва поддёргивало.
+
avatar
+1
Что значит царь паяльник? Если у паяющего руки из жопы то ему и золотой паяльник не поможет
+
avatar
  • 123321
  • 12 августа 2020, 07:30
+1
Что значит царь паяльник?
Царь-пушка, царь-колокол…
Здоровое потому что. М.б. автор сам удивился получившимся размерам БП, того такое и название.
+
avatar
  • kasak
  • 12 августа 2020, 10:08
0
именно так :)
+
avatar
  • ewavr
  • 12 августа 2020, 11:33
+2
Царь-пушка никогда не стреляла, царь-колокол никогда не звонил. Если этот паяльник паяет, то он не царь)
+
avatar
  • kasak
  • 12 августа 2020, 12:28
0
блин а ведь и правда. ну царь-булочная (Burger King) вроде же булки продаёт. будем считать Solder King ))
+
avatar
  • 123321
  • 13 августа 2020, 13:47
0
Царь-пушка никогда не стреляла, царь-колокол никогда не звонил. Если этот паяльник паяет, то он не царь)
Кхм, ну чисто морфологически царский БП который изготовил автор — сам тоже не паяет, паяет китайский T12.
+
avatar
  • vnbbuh
  • 16 августа 2020, 10:39
0
Вот два отечественных готовых трансформатора, правда у них все очень дорого.