Сломался робот-мойщик окон Hobot 188.
Вещь крайне удобная, вот тут обзор уважаемого мной DiHalt-а, на Hobot 168, но от 188-го по принципу действия они не отличаются:
dihalt.ru/robota-dlya-mojki-okon-hobot-168-obzor.html
В чем выражалась поломка: к окну присасывается, но на любую команду пульта — писк, моргание красным светодиодом и всё, работать не хочет.
Привыкли к нему, хочется и дальше пользоваться плодами прогресса.
Поиски в иннете по причинам поломки и методам исправлений успехом не увенчались, поэтому решил написать обзор, может кому пригодится.
Вкратце: виноват оказался нижний двигатель. В данном случае, ремонт заключается в его замене.
Можно было сдать в ремонт, но это не наш метод. Во-первых, долго, во-вторых, лишних денег нет, а время и желание отремонтировать есть.
Поискал в инете, путного не нашел. Решил, что сгорел драйвер двигателя. Разобрал. Мозги робота — одна плата, спаяна качественно, аккуратно, все соединения на разъемах. Красота.
Оба двигателя колес управляются одним МК, маркировка которого затерта.
Заменил двигатели моющих колес местами — ситуация немного изменилась: робот при старте проверяет работоспособность вначале нижнего двигателя, потом верхнего. Покрутил нижним, на верхнем — стопор.
Уже хорошо, т.к. плата управления стоит дороже намного, чем двигатель. В онлайн находил плату за 6600 руб, комплект двигателя с «червяком» и платкой с разъёмом — от 1380 руб. Но либо «нет в наличии», либо по указанным контактам не отвечают, ни на почту, ни по телефону. Нашел за 2500 руб. Плюс пересылка. Дорого.
Решил посмотреть детально, что с движком.
Сравнил исправный двигатель верхнего колеса (ИВД) и неисправный нижнего (ННД). Ток потребления холостого хода (ХХ) ИВД — 70 мА (от напряжения слабо зависит, пусть 6 В), при умеренной нагрузке повышается до 0,15 А, у ННД — ток ХХ = 100 мА, при нагрузке — 0,4 А.
Вот эта хня и не нравится контроллеру.
Осциллограмма ИВД — почти ровная синусоида,
на осциллограмме ННД просматриваются шпили. Похоже, на одной из обмоток — межвитковая коза.
Думаю, а почему-бы двигатель не перемотать, разобрал двигатель и стало как-то грустно. Наматывать такое чистый мазохизм. Пойдем другим путем.
Есть у нас оффлайн магазин радиотоваров, продаются в нем, в том числе и электродвигатели.
Но как подобрать нужный?
Маркировка штатного двигателя иннету не известна.
Каковы его характеристики выяснить не удалось.
Ладно, измерим сами.
Вот результаты:
Параметры оригинального двигателя:
надпись: L-849 58KG1
напряжение питания: 12 В (питается робот от 12В, значит назначим 12В)
ток потребления на хх: 0.080 А
частота вращения на хх: 4545 Об/мин
Длина двигателя(корпус) = 37.4 мм
Диаметр двигателя= 27.6 мм
С кожухом = 29.7
Длина вала с насечками = 8 мм
Диаметр вала — 2.3 мм
Это я уже после покупки докумекал, что можно было промерять параметры «паспортные», и искать соответствующий по даташиту, а до покупки решил подбирать эмпирическим путем. Соорудил простенькое устройство, замеряющее ток потребления и частоту вращения, и с этим агрегатом отправился в магазин. Из представленного ассортимента по габаритам подошли 5 двигателей, но по параметрам близки были только 2 шт. Взял тот, который при работе издавал более «приятный» звук.
Штатный ИВД работает тихо, мягко так сказать, а претенденты на покупку издавали звук, напоминающий звук паршивеньких движков из детских игрушек — визг, скрежет, завывания, хотя и не так сильно.
Параметры оказались не один в один, были опасения, что МК робота отвергнет его, но забегая вперед, он его принял как родного.
Вот параметры купленного двигателя:
Параметры «R-380 09320» на 24В:
напряжение питания: 12 В
ток потребления на хх: 0.064 А
частота вращения на хх: 3950 Об/мин
В онлайн, в других магазинах стоит он в 2 раза дешевле, но раз взялся за дело, ждать, когда они придут по почте, не охота, тем более свербит, а впереди есть время — выходные. Хотя, со стоимостью пересылки по нашей то почте, может вышло бы и дороже.
На вал штатного двигателя насажен «червяк». Вал с насечками. Сделал экстрактор для его снятия. Из-за насечек, диаметр червяка чуть больше диаметра вала нового двигателя, и чтобы червяк хорошо держался на валу, надо что-то придумывать. Просверлил, нарезал резьбу и закрутил винтики. Сверлить надо у самого основания витков, иначе винтики будут мешать.
Синяя изолента кончилась.
Скорость вращения колеса с новым двигателем на 25% ниже, т.е. одно колесо вращается немного быстрее второго. Опасения, что будет возникать ошибка в позиционировании на окне во время работы, оказались напрасны. Откуда стартанул, туда же и вернулся после цикла мойки окна. Возможно, на больших площадях и будет сказываться разность скоростей вращения.
Далее сборка, проверка, тестовый запуск.
Робот работает, стоимость ремонта 300 руб. без учета затраченного времени.
Вчера видел вживую этого зверя. Как деревня стоял минут 10 пялился на балкон с жужащим работягой :)
dihalt.ru/ot-bolshogo-uma.html
Кроме того подобные якоря с 5 ламелями используются в «моторчиках стеклоочистителя ВАЗ». С большой долей вероятности и коллектор подойдет.
По характеру движения робота-мойщика с одним из двигателей не родным, невозможно сказать, который именно заменен — верхний или нижний. А по звуку можно. Новый более шумный, видимо потому, что у него всего 3 ламели у якоря.
Там применяется такой же 380 коллекторник с теми же самыми размерами. Только отличие в количестве обмоток, которых 5 против классических трех. Я этим вопросом озадачивался лет 10 назад.
P.S. вроде бы нашел, но цена, грубо говоря с пересылкой выйдет четвертая часть робота примерно…
Вот тоже думаю собрать из 18650 батарею, но там получается 3 контакта, т.е. нужно через контроллер их собирать, ни разу не делал… видимо надо искать схему и делать
просто отдавать около 3-х тысяч за аккумулятор жалко, тем более на самом деле место там есть, лишний вес думаю не очень сильно повлиять должен
Что бы сделал я — нашел среди этого бутерброда «слабое звено» (тот, который в 0 ушел) и заменил его на подобный элемент. На алиэкспресс можно, наверно, подобрать по габаритам, а ёмкость, возможно, на самих элементах написана.
Можно ещё промерять напряжение на каждом элементе. И если напряжение на каждом не менее 2 В, то, наверно, просто контроллер ушел в защиту. Надо попробовать подзарядить каждый элемент, контролируя ток заряда. Возможно, оживет батарея.
Причем что странное замерял напряжение на плате куда подключается батарея при подключенном питании дает примерно 0.3 вольта, что-то странное… Вот и думаю, а может еще и в плате дело и куплю новый аккумулятор, а толку не будет… попробую наверное из обычных 18650 банк собрать последовательно соединив, посмотрю как среагирует плата.
Разговаривал в свое время с сервисниками, когда тоже плату искал (думал в плате проблема), они мне сказали, что плату ни разу не меняли, т.е. надежность платы высокая. Но бывает, конечно, всякое.
Автор проделал неимоверную работу (без сарказма).
Но полагаю — он не прав с выводами, и вот почему:
Я в итоге починил сломавшийся двигатель, и теперь с большой долей уверенности могу полагать, что у всех одна и та же проблема. Изначально у меня (как у многих) стал медленно вращаться один из роторов, а затем встал совсем. Прочитал этот пост, и даже решил сделать измеритель КЗ витков, но временно отложил это на сладкое. Я тоже измерял токи (двигатель то крутился, то нет, то слабо) и т.п, вот до осциллоскопа не дошел – решил вскрывать, пока новый двигатель едет с Ali…
Снял заднею крышку. Шнек выпрессовать не смог, да это как оказалось далее и не нужно.
При измерении якоря был выявлен обрыв 2 обмоток (их там вроде 5). Каждая (между ламелями) звонится около 5 Ом. Далее нужно аккуратно отпаять кольцо от коллектора (5 паек). Это кольцо видимо нужно, чтобы сам коллектор не развалился при вращении.
При внимательном рассмотрении в проблемных обмотках, у места обжатия обмоток к ламелям коллектора, обнаружены обрывы. Аккуратно зачистив обрывки проводов (кончиком шила и т.п.), припаял их к коллектору. Фиксирующее кольцо после снятия оказалось на выброс. Там какое-то тонкое покрытие из меди, которое после пайки буквально испарилось. Поэтому из стеклотекстолита буквально “на коленке” сделал новое, и поставил на место.
Все собрал, работает!!!
Теперь о причинах дефекта, и моих косяках:
Я видимо не очень аккуратно собрал двигатель, и он издает посторонний шум. Похоже цепляет щетка за пайки и т.п. Будет время – переберу.
По моему мнению, причина обрыва (думаю так у всех ) – это вибрации при работе. Куски провода обмоток, которые обжимаются в коллекторе -обламываются в точке их обжатия.
Лечение и профилактика очень простая: Это пролить лаком, или каким ещё герметиком именно выходы обмоток у коллектора. Я так сделал и с 2 двигателем (через боковые отверстия ) зубочисткой. Главное не залить лаком сам коллектор!
Версию с межвитковым КЗ считаю на таких низковольтных движках малосостоятельной. Я не разу такого не видел в подобных девайсах.
Во всем виновато удешевление пр-ва!
Экономят на лаке…
Вид с снятым кольцом (чуть виден обрыв).
Выделил обрыв
Старое и новое кольцо.
Все в сборе.
Это подшипник, который я повредил при попытке снять червяк без съемника.
Не делайте так!!!
Теперь проблема найти подшипник. Он редкий как оказалось. 2.5х9х3
Не у кого из убитого дижка взять не получится?
Разницу между внутренними диаметрами решил так: Разобрал старый подшипник, вынул из него внутреннею обойму и на поксипол вклеил в новый подшипник.
Там разница диаметров была 0.1 мм.
Пришлось немного повозиться с центровкой (чтобы не било), плюс создал шероховатость на внутренней пов. нового подшипник алмазной шарошкой (дремель). Для центрирования вставил несколько медных проводников 0.1 около 6шт. Они обжались, а поксипол заполнил пр-во. Короче получилось зергуд. Но лучше пользоваться съемниками, чтобы не иметь таких проблем…